Как взять питание с выключателя

Электрическая разводка на балконе

нужна обязательно. Как в комнате без розеток?

Вид со стороны балкона. Под подоконником находится выключатель света, терморегулятор и в данном случае – блок управления рольставнями.

Нужна ли электрика на балконе? Если вы собираетесь его использовать не только, как склад то, конечно, электрическая разводка на балконе нужна. Компьютер, морозильный шкаф или светильник не годится подключать к удлинителю из комнаты.

Не красиво и не удобно, когда кабель путается под ногами и мешает закрыванию балконной двери. Поэтому, лучше сразу сделать вывод электричества на балкон одновременно с его утеплением.

Всю электрическую разводку на балконе мы выполняем сами и поэтому не надо ее делать ее предварительно! Все материалы мы используем свои, включая терморегулятор для пола и сам пол, заказчик предоставляет только свою фурнитуру: розетки, выключатель света. Но все-таки их до окончания финишных работ не следует устанавливать, чтобы не мешали и не забились шпаклевкой. Также и светильники следует крепить, когда наклеены обои.

Электрика на балконе

Откуда взять питание

Лучше всего подключаться от ближайшей розетки в комнате. Обычно она находится не дальше 2-3 метров от входа на лоджию или балкон. Если уже сделан ремонт в комнате, то можно подключиться с помощью гибкого кабеля с вилкой. Отдельную линию от счетчика тянуть нет необходимости: нагрузки на вашей лоджии, вряд ли, превысят 1-1.5 КВт. Даже, если смонтировать теплый, инфракрасный пол. Он потребляет не более 200 Вт на кв.м. и большой нагрузки не даст.

В случае, если планируете теплый электрический пол на своей лоджии, но не готовы его сделать одновременно с утеплением, то мы предусмотрим под регулятор необходимое гнездо в стене (обычная монтажная коробка под розетку). Вот и все дополнительные работы по подготовке подключения теплого пола.

Розетки

Много ли надо розеток на лоджии? Мы делаем по монтажной коробке с каждой стороны лоджии от входа. В каждый подразетник можно установить розетку на две вилки. Т.е. получается можно подключить до 4 потребителей одновременно. Если на одной стороне планируется шкаф, то розетка там не нужна.

Выключатель света

Выключатель мы делаем один. Если лоджия протяженная, то на две клавиши. На каждый светильник. Если лоджия квадратная, то достаточно одного светильника и одной клавиши.

Точечные светильники

Отдельно надо сказать про точечные светильники. Их мы категорически советуем не делать, хоть и в интернете много с ними картинок. Подрядчики уйдут, а вы останетесь с проблемами, которые они могут принести. Чтобы поместить точечник, нужно сделать отверстие в потолке, убрать утеплитель. Под под потолком скапливается влажный и теплый воздух с квартиры. И устремляется под давлением вверх – на потолочную плиту. Здесь он конденсируется зимой и будет разрушение отделки со временем. Мы обязательно предупреждаем заказчика о возможных последствиях и делаем их (точечные светильники в потолке) только под его личную ответственность. Чаще же удается переубедить заказчика разместить светильники в безопасном месте – на внутренней стене лоджии, над балконным блоком или просто вывести провод под люстру посередине потолка.

Вся электрика на внутренней стене

Всю электрику нужно размещать на внутренней стене. Основная ее часть будет теплой зимой и можно убрать утеплитель из под монтажных коробок. Над оконным проемом на внутренней стене можно поместить любые светильники: бра, лампы дневного света и т.п. Точки подключения под них мы выведем. Такое освещение на внутренней стене (и на любой другой) может быть не менее элегантным, чем точечные светильники на потолке, а чаще ещё и более приятным (и, соответственно, полезным) для глаза.

Цены на электрику

При стандартной разводке, которая включает себя: розетку на четыре потребителя, выключатель света, разводку по внутренней стене под светильники (до двух точек вывода) цена не превышает 1500-2000 руб. за все работы с материалами за 1 контур. Т.е. за все и она включена уже в цену утепления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ANAM-LEGRAND НА НАШИХ БАЛКОНАХ

Все свои балконы и лоджии мы комплектуем подразетниками под фурнитуру Anam-Legrand. Чтобы у наших заказчиков не возникало проблем с ее подключением после поклейки обоев публикуем схему их подключения.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Выключатель мы предусматриваем, как правило, двухклавишный. Светильника обычно два по краям лоджии, поэтому нужно независимое их включение. В итоге в монтажную коробку приходит 6 проводов. Два из них – питание, а оставшиеся две пары – потребители (лампы). Сразу же мы при монтаже ВСЕ ТРИ нулевых провода (как правило синих или черных) скручиваем и прячем в коробку. Остаются свободными один питающий провод и два провода от потребителей. Вот как потом присоединить выключатель: 1 – фазовый питающий провод (мы его помечаем узелком или загибаем, в случае жесткого провода) с которого идет перемычка на 2-ю клавишу (делать самому из такого же провода!), 2 – фаза на одну лампу, 3 – фаза на другую лампу.

Рядом с каждым гнездом под провод находится клавиша. Надавливая на нее лопаточной отверткой можно легко затолкать в гнездо гибкий провод. Чаще всего для освещения мы используем именно его. Токи невелики, потому что мощность современных ламп редко превышает 30 Вт.

РОЗЕТКА

Как правило, мы устанавливаем подразетники под розетку на две вилки, но бывает и на четыре, как на рисунке. Подключение несложное: 1 – фазовый провод (коричневый или белый, например), 2 – нулевой провод (синий или черный, например), 3 – заземление (как правило всегда желтый с зеленой полосой). Остальные перемычки изготавливаются из этого же провода. Как правило, в качестве силового провода мы используем 3*2.5мм.

преобразовать проводную лампу в выключатель

Барклай

Мои 3 настенных светильника имеют жесткую проводку и имеют на выключателях выключатели. Для любого из них нет настенного выключателя. Беда в том, что у них все разные приспособления и все довольно некрасиво. Я рассчитываю заменить их, не тратя целое состояние (в идеале что-то с ощущением Миссии менее чем за 100 долларов за штуку), но найти хорошую замену сложно, с ограничением включения-выключения на приборе. Возможно ли каким-то образом преобразовать неотключаемую розетку в розетку с переключателем, или есть какая-то деталь, которую можно вкрутить, прежде чем вкручивать лампочку, которая является выключателем, или какое-то решение этой проблемы?

Могу ли я взять подключаемую лампу с выключателем (очевидно, не со шнуром, а с самим прибором) и установить его в стене? Я чувствую, что было бы трудно прикрепить такое крепление к стене, хотя.

В дополнение к идеям по преобразованию светильников, я приветствую предложения по местам, где продаются хорошо переключенные светильники. Я уже просмотрел результаты регулярного поиска без особой удачи.

Крис Кадмор

Барклай

Джимми Фикс

Джимми Фикс

Барклай

kgutwin

Как насчет «умной лампы», такой как светодиодная лампа Insteon ? Я использовал их для замены старых натяжных цепей на более привлекательные. Одна лампочка стоит около 50 долларов, а настенный пульт можно купить примерно за 30 долларов.

Барклай

kgutwin

Барклай

Крис Кадмор

Я бы установил настенный выключатель.

Диагноз.

1. Включить свет.
2. Переверните выключатели, пока не погаснет свет.
3. Найдите сосуд рядом с огнями, которые также погасли.

Теперь есть вероятность, что от той розетки, питающей свет, поднимается шнур по стене.

1. Снимите сосуд. (Питание все еще отключено!) Провод, идущий в короб снизу, вероятно, является соединением вашей панели, а провод, идущий вверху, вероятно, является вашей силой света. НО. это может также приводить в действие другие вещи.
2. Отсоедините верхние провода от розетки, затяните гайки на концах, чтобы они были в безопасности, и обмотайте изоленту прямо вокруг винтов на розетке, чтобы случайно не закоротить ее на коробке.
3. Включите питание снова. Проверьте розетку, свет и все, что находится поблизости. Если все хорошо, свет выключен, и розетка работает И все остальное в доме работает. Если нет, выключите питание и подключите все как было.

Следующее действительно применимо, только если ситуация точно такая, как я описал выше. Есть много возможных конфигураций. Например, питание может быть направлено на огни, а затем на розетку. Или, возможно, на конце цепи находится другая розетка или несколько источников света. В любой ситуации вам нужно будет тянуть больше проволоки и повредить штукатурку. В этот момент я бы позвонил профессионалу.

Следующие инструкции касаются возни с проводкой. Если вы не уверены на 100% в своих силах, позвоните профессионалу.

Установка:

Следуйте за проводом вверх по стене до хорошей высоты выключателя.

Из проволоки, которую вы собираетесь выбросить, вытащите около 4 дюймов чистой меди. В задней части коробки должен быть заземляющий винт. Прикрутите оба основания и короткий кусок к этому винту. Прикрепите другой конец короткого элемента к зеленому винту на переключателе. При наматывании на винты скручивание должно быть по часовой стрелке, чтобы винт не выдавливал их.

Снимите белки и провяжите их.

Если вам нужно 3 переключателя, то это большая работа, и она может быть невозможна без серьезного повреждения стены.

По сути, вы получите коробку с 3 бандами, вытяните провод от розетки и подадите новые провода на каждый источник света в отдельности. Это лучше оставить для другого вопроса.

Почему пропадает фаза?

Подавляющее большинство электрических аварий случается в моменты активного использования электроприборов, особенно при подключении новой техники с высокой потребляемой мощностью. Тем не менее, бывает и так, что жильцы обнаруживают неисправность при отсутствии каких-либо к тому предпосылок: свет во всём доме просто не включается, а розетки оказываются обесточены. Что характерно, при этом нигде нет признаков возгорания, а защитная автоматика, как ей и положено,пребывает во включённом положении. В ходе последующего анализа проводки выясняется, что в питающей цепи отсутствует фаза или ноль, однако где и как произошёл обрыв, остаётся загадкой. Сегодня мы поговорим о возможных причинах такой неисправности, а также способах её устранения в различных случаях.

В отличие от многих других ситуаций, первопричина сложившихся обстоятельств совершенно ясна – произошёл разрыв цепи. Однако проявление этого способно выглядеть по-разному: физический разрыв магистрального кабеля или провода, отсутствие контакта в клемме и пр. Может показаться, что в случае отсутствия фазы только на цепи питания светильников (когда контуры розеток не затронуты неисправностью), поиск места разрыва будет проще, однако в действительности это неправда. Порой локальные электроаварии оказываются гораздо большей головоломкой, чем повреждение магистральных питающих линий.

Диагностика проблемы

В большинстве случаев отсутствие фазы обнаруживается довольно быстро. Если потребитель пытается включить люстру в комнате, он обычно думает, что перегорела лампочка, но эту догадку легко проверить, поставив лампу в другой патрон или просто пощёлкав выключателями от других светильников в доме. При подключении техники зачастую случается немного иначе: подключив устройство в несколько розеток, потребители обычно считают, что сломано именно оно, поскольку мы все привыкли к стабильности работы питающих контуров. Сущность поломки обнаруживается немного позже, когда оказывается, что «сломались» сразу все электрозависимые приборы. Усугубляется ситуация часто тогда, когда питание осветительных контуров не повреждено, и потребители недоумевают, что же именно в их доме перестало работать.

Вначале рассмотрим случай, когда света в жилище нет, но розетки работают исправно. Для диагностики ситуации можно использовать обычную индикаторную отвёртку, при помощи которой проверяется напряжение в патроне любого стационарного светильника. Делать это необходимо с осторожностью, чтобы случайно не привести к короткому замыканию. Если результаты проверки подтверждают, что питание к этому месту не подводится, необходимо проверить соединения по восходящей иерархии. В первую очередь осматривается место подключение обеих жил к самому патрону – возможно, просто ослабло резьбовое крепление и решением проблемы будет затягивание прижимного винта. Если всё в порядке, необходимо отсоединить проводники от патрона и прозвонить их по отдельности, дабы понять, идёт ли ток по ним. Затем внимание переключают на клеммник, который соединяет светильник или люстру с линией питания, проложенной в стене – возможно, проблема в нём. Здесь опять же может встретиться плохой прижим жилы или оплавление каких-либо деталей, препятствующих прохождению тока.

Проверив участок внутри светильника и вблизи его, следует переходить к другим электроузлам. Для того, чтобы убедиться в целостности проводников, питающих прибор, понадобится специальная прозвонка. Один её щуп должен касаться выхода жилы в распределительной коробке или монтажной чашке выключателя, а второй – непосредственно контакта в патроне. Весьма нередко обнаруживается, что виновником неисправности является именно перебитый провод. Порой само повреждение могло случиться довольно давно, но окончательный разрыв произошёл именно сегодня. Если же потребитель знает, что на днях производил в доме какие-то мелкие работы (вешал зеркало, картину или книжную полку), в первую очередь, следует прозвонить тестовой отвёрткой области возле этих новых креплений. Вполне возможно, что отсутствие электромагнитных наводок с одной стороны расскажет о первопричине неисправности конкретной электроточки.

В случае подтверждённой целостности проводника необходимо изучить крепление жил к клеммам выключателя. Порой неисправность не видна невооружённым глазом: механизм не имеет оплавления, щёлкает с обычным звуком и не нагревается при работе, из-за чего кажется, что он исправен. Но если его разобрать, окажется, что проблема всё-таки крылась где-то внутри него. Для диагностики неисправности можно пойти длинным путём: взять прозвонку и последовательно проверять одно звено изделия за другим, пока место поломки не будет локализовано. Однако часто используется более быстрый и радикальный способ: необходимо взять заведомо исправную клеммную колодку или самозажимной клеммник и соединить жилы напрямую, после чего подать на щитке ранее отключённое питание. Если свет загорится – неисправность совершенно точно была в выключателе, а потому вместо длительных манипуляций с ним и поиска конкретного места поломки достаточно будет просто приобрести новый элемент электрофурнитуры и установить его на своё место.

Более редкая неисправность – когда все элементы цепи кажутся мастеру исправными, а фаза пропадает именно в момент включения лампы. Причиной тому может быть как утечка тока в цепи где-нибудь на участке проводки в стене, так и короткое замыкание, однако в последнем случае на неисправность всё же должен реагировать автоматический выключатель во вводном щитке. В случае, когда питание не доходит даже на выключатель, необходимо продолжить обследование цепи дальше: изучить надёжность коммутации жил внутри распределительной коробки, а также между ней и другой коробкой на питающей магистрали или между ней и непосредственно квартирным щитком.

Если же отсутствие электропитания обнаружено в розетке, то здесь может иметь место большее разнообразие вариантов неисправности. Для начала, безусловно, необходимо тщательно изучить сам механизм – как визуально, так и при помощи прозвонки. Особенное внимание необходимо уделить присоединительным клеммникам – винтовые соединения и зажимы всегда являются наиболее уязвимым местом электрофурнитуры. В случае, если становится ясно, что дело не в механизме розетке, следует вспомнить, по какой схеме подключено всё оборудование – шлейфом или звездой. Даже если информации об этом у Вас нет, косвенное заключение можно сделать по тому, работают ли другие розетки в помещении. Зачастую при подключении шлейфом не будут работать сразу несколько из них, а при коммутации звездой неисправность может локализоваться в пределах одного электроузла.

Поясним: под шлейфом понимается такой способ соединения электроточек, при котором каждая последующая отводится от предыдущей последовательно, а при подключении звездой каждый узел напрямую связан отдельной линией с распредкоробкой или вводным щитком. Легко понять, что в первом случае повреждение любого промежуточного звена с высокой долей вероятности способно затронуть и последующие, а при независимой коммутации вывести из строя все электроточки сразу может только поломка в их общем центре.

Имея дело с розетками с заземлением, не забывайте, что разрыв фазной жилы мог спровоцировать перетекание тока в третий провод. Таким образом, существует вероятность, что фаза всё же присутствует в цепи, просто уходит не по тому проводу, а потому при прозвонке жил в розетке не стоит ограничиваться проверкой только основной пары проводников. То, что защитные автоматы не сработали, ещё не означает полное отсутствие фазы в питающем контуре. Кроме того, всегда необходимо принимать во внимание возможный неграмотный электромонтаж. Существует вероятность, что коммутация жил производилась не квалифицированным электриком, а человеком, мало сведущим в маркировке проводников, из-за чего вся схема неверно подключена к розеткам и вводному щитку.

Если Вы живёте в многоквартирном доме, вполне вероятно, что отключение электричества было централизованным – запланированным или в результате аварии в подъездном щитке. Не имея поводов думать, что неисправность локализуется в пределах Вашей квартиры, поинтересуйтесь ситуацией у соседей. Зачастую причина кроется в отгорании жилы в общем распределительном шкафу или состоит в перекосе фаз, спровоцированном перегрузкой одной из них. В подобной ситуации можно сделать только следующее: позвонить в ЖЭК или другую управляющую организацию, чтобы их специалисты устранили последствия неисправности.

В частных домах около трети всех электроаварий происходят в пределах вводного щитка. Первопричиной может стать либо неграмотный ввод питания в дом, либо неверное распределение мощностной нагрузки по трём фазам, либо просто неаккуратный монтаж. Вместе с тем, в частном секторе или на даче обычно проще диагностируются неполадки. Зачастую здесь в домашнем щитке гораздо больше отдельных защитных автоматов, обслуживающих небольшие участки цепи (конкретный этаж, комнату, хозпостройку, прибор, тип потребителей и пр.). Увидев, какой из них отключён, можно понять, в каких рамках локализуется проблема. Если же автоматика осталась включённой, можно понять, что разрыв фазы произошёл где-то раньше, в том числе, и вне границ участка.

Отдельно следует рассказать и об особенностях, которые могут повлиять на общую картину при диагностике неисправностей. Так, если в жилище наблюдается повышенная влажность, существует вероятность существенной утечки тока. Начинаться она может не только от участка питающего провода с перебитой изоляцией, но и от любого подрозетника, где влага попала на контакты. Если жилище было затоплено сверху, вполне возможно, что фазная жила напрямую соединена с огромным влажным пятном, через него с арматурой здания, а затем – с землёй. В результате сформировалось мощное непреднамеренное заземление, из-за которого приходящий ток попросту уходит в землю. В подобных условиях бытовая техника работать не будет – в силу недостаточного напряжения, но лампочка всё же может тускло светиться. Ситуации такого рода встречаются нечасто, но могут иметь место в частном секторе в период весенней оттепели или в многоквартирном доме после затопления соседями.

Хотим обратить внимание читателей, что проверка наличия фазы на проводе или целостности проводки (тем более, скрытой), не должна производиться с использованием одной лишь индикаторной отвёртки. В ряде случаев её показания могут быть недостаточно точны или вовсе некорректны. При обрыве цепи вокруг места разрыва всё ещё сохраняется электромагнитное поле, которое даёт ошибочную информацию о наличии тока на участке, а особенно, возле электрофурнитуры. Ошибка индикации также может возникнуть в случае наличия активной нагрузки или подключённого бытового прибора. Накопленный в конденсаторах устройства заряд может длительное время давать малый «обратный ток» к месту разрыва, обеспечивая в нём электромагнитное поле. Чтобы избежать недоразумений и переделок, а также сэкономить время, индикаторную отвёртку следует использовать только для первичной, грубой оценки аварийной ситуации, а поиск неисправности производить при помощи фабричного пробника-прозвонки.

Профессиональные электрики говорят, что наиболее распространены всего две причины пропадания фазы. Первая заключается в том, что винтовой прижим в механизме розетки или выключателя ослабевает, жила выпадает и ток попросту не проходит. Вполне естественно, что защитная автоматика на такую ситуацию не реагирует. Устраняется эта неисправность очень быстро и не требует особых навыков от мастера. Вторая причина состоит в некорректной прокладке проводов. Розетки нередко монтируются цепочкой – последовательно одна за другой, в целях экономии. В моменты перегруза проводка отгорает или оплавляет изоляцию – причём происходить это может как в подрозетнике, так и в стене. Поиск такой неисправности гораздо дольше, а стоимость её устранения – выше. Именно потому специалисты рекомендуют придерживаться общепринятых правил при обустройстве проводки в своём доме.

Использование термоусадочной трубки в электромонтаже

Видеодомофон от выключателя света

Всем добрый день!

В квартире при ремонте заменена полностью вся проводка, все разделено на три группы, где установлены отдельно автоматы 25A на розетки и 16A на свет и УЗО на каждую группу, уже на стадии завершении выравнивания стен появилось необходимость перенести видеодомофон ближе к двери в корижоре. Взять электрику в данном месте негде, ближайшие розетки в коридоре далеко, как вариант взять от розетки через стену из другой группы, далековато, но еще куда не шло или взять электрику от замечательного выключателя света, который находится практически рядом? Как более правильно и как целесообразней, насколько я понимаю, в данном случае это разные вещи получаются

Valcd , от розетки. В выключателе нет 0, а только фаза и провод на лампочку.

dimm5 написал:
В выключателе нет 0, а только фаза и провод на лампочку

А я зачем-то в выключатели и нейтраль завожу. И лежит она там заизолированная и никому не нужная.

Valcd ,
а линия домофона там откуда появится?

Valcd написал:
как вариант взять от розетки через стену из другой группы

luzgin написал:
Valcd ,
а линия домофона там откуда появится?

Valcd написал:
как вариант взять от розетки через стену из другой группы

Линия домофона сверху пойдет от двери и от подъездного домофона, если разговор про видео и аудио, для нее уже аккуратно сделали штробу под потолком, про электрику понял, возьму из соседней комнаты через стену.

dimm5 написал:
В выключателе нет 0, а только фаза и провод на лампочку

А я зачем-то в выключатели и нейтраль завожу. И лежит она там заизолированная и никому не нужная.

Для выключателей с подсветкой необходим ноль чтобы не мерцали экономки и ЛЕДы.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

Я вот не понимаю.. Зачем заводить в выключатель только фазу? Тогда потребуется распаечная коробка, которая в современных реалиях на самом деле нужна лишь в редких исключениях.

От щитка идет кабель 3×1.5 на выключатель, от него 3×1.5 или 4×1.5 на свет, а так же 3×1.5 на следующий выключатель.

Профит в простоте монтажа, понятности и в том, что можно запитать что угодно от выключателя.

Проходные переключатели делаются так же «в линию»:

От щитка до первого переключателя 3×1.5
Между пеерключателями 4×1.5 или 5×1.5 (в зависимости от того есть ли после второго переключателя, еще потребители).
От второго выключателя до светильника — 3×1.5

Проектирование, шеф-монтаж, щиты — alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb , мда кулибин аднака. Чтобы от выключателей не запитывались
туда выводят только фазу . Обычно народ в двух проводах путается, а тут на выключатель
4 прилетит. И по правилам ноль не рекомендуют разрывать. Была тут тема про проходной
выключатель на котором ноль рвался.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Для выключателей с подсветкой необходим ноль чтобы не мерцали экономки и ЛЕДы.

Ага, спасибо что напомнили.

А почему вы говорите о запитке от выключателя так как будто в этом есть что-то плохое ))

И с чего вы решили что я предлагаю разрывать ноль? Ноль так же как и земля у меня запрессованы наглухо в том же подрозетнике, только от их гильз выведены и заизолированы небольшие отрезки провода если вдруг что-то в будущем понадобится еще подключить.

И вы знаете, по мне так лучше в одном подрозетнике все увидеть, чем искать распаечные коробки неизвестно где (а еще их постоянно замуровывают).

Проектирование, шеф-монтаж, щиты — alexey.eom@mail.ru

Ноль на выключателе — это когда без распаек проводка делается. Обычно ноль на выключатель не идет. Так-то бы конечно вопросов про 220В не было, но это редко кто так делает.

Alexey_Spb , обычно на освещение (для которого обычно ставят выключатели)
прокладывается кабель 3х1,5. И что на этот кабель можно запитать? При учёте, что на
нём болтается какое то количество лампочек. Водонагреватель или обогреватель?
Опс, домофон, роутер? Мне одного не понятно зачем потребители разных категорий
запитывать вместе. Типа совковый вариант (2 автомата на квартиру с газом,
3 автомата на квартиру с электроплитой). Все упёрлись в распред кробки
надо-не надо. Почему бы тогда не тащить всё до щитка и там коммутировать?
А почему вы говорите о запитке от выключателя так как будто в этом есть что-то плохое ))
Давайте разберёмся-если Вы используете установочную коробку как распред, то почему пишите что
запитываетесь от выключателя. Или когда выключатель не работает с него можно что то запитать?
Есть кстати выключатели на которых можно отключать не только фазу, но и ноль.
Там ставится перемычка между двумя модулями. Вместо двух клавиш поставить одну и вот
он двухполюсный выключатель. А питание ушло на следующий выключатель. На каждый светильник
свой выключатель и ни одной распред коробки, где нужно лудить, обжимать и изолировать провода.
И полная гарантия безопасности.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

«И что на этот кабель можно запитать?»

Да что угодно в пределах разрешенной мощности. В современных квартирах освещение в каждой комнате сделано отдельной линией, нагрузка там небольшая.

Из типовых примеров — сушилку для обуви, роутер, домофон, вытяжки.

«Мне одного не понятно зачем потребители разных категорий
запитывать вместе. Типа совковый вариант «

А не ударяетесь ли вы в другую крайность?
Считаю что должен быть гибкий подход.

1. Мы рассматривали случай когда ремонт уже сделан и надо доделать. Тут уж выбирать не приходится, важно обойтись наименьшими потерями.
2. Если уж речь пошла про разные категории потребителей, то давайте посмотрим:

Видеодомофон или звонок и освещение коридора в обычной квартире это разные категории потребителей? А роутер? А розетки для сушилки обуви у входа (единственные в коридоре) — это какая категория? Отдельной линией под отдельный автомат? Да упаси Бог..

Вытяжка в санузле и свет — это одна линия или две? А вот питание гидролока?

Вероятно, вы немного удивитесь, но в бюджетных квартирах, желающих иметь «неотключаемую линию», холодильник, домофон / звонок и освещение коридора я вешаю на один автомат. Правда физически это три кабеля, сходящиеся в щиток на случай вероятного будущего расширения.

Но при этом посудомойка / духовка / стиральная машина / кондиционер сделаны отдельными линиями.