Setzenergo.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вывести выключатель от автомата

Разделение электропроводки на группы

Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики сайта elektrik-sam.info!

Прочитав эту статью, вы узнаете как грамотно разделить электропроводку на отдельные группы и для чего вообще это надо делать.

Раньше в старых домах в электрическом щитке стоял один автомат, который отключал сразу все: все розетки и все освещение в квартире.

Основными потребителями были пару светильников, настольная лампа, телевизор, утюг и электробритва, иногда что-то еще.

В наше время электроприборов стало намного больше, возросли и требования к современной электропроводке.

Современные распределительные электрические щиты значительно «подросли» в размерах, существенно изменилась и их начинка.

Стиральные машины, электроводонагреватели, кондиционеры, различная аудио- и видеотехника. Освещение редко ограничивается одним светильником или люстрой под потолком – широко применяются различные подсветки, бра, встроенные светильники, к тому же вся эта красота нередко управляется из нескольких мест.

На современной кухне, пожалуй, самое большое сосредоточение бытовой техники: электроплиты, электродуховки, микроволновки, посудомоечные машины, пароварки, мультиварки, кухонные комбайны, электрочайники и много других нужных и полезных приборов.

Для того, чтобы распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, а так же для удобства использования электропроводку делят на группы.

Разделение на группы позволяет раздельно управлять электроснабжением отдельных электроприборов или групп потребителей. Это удобно при выполнении ремонтных работ, можно отключить отдельную группу для проведения ремонта, в то же время потребители в других группах останутся работоспособными.

Также и в случае аварии в одной из групп, например, неудачно забитый в стену гвоздь или неудачно просверленное отверстие, либо в одной из комнат затопили соседи сверху, отключится только аварийная группа, остальными группами можно пользоваться.

Основные рекомендации.

Крупная бытовая техника и мощные потребители выполняются отдельной линией с установкой в электрощите отдельного аппарата защиты. Это электроплиты либо варочные поверхности, электродуховки, посудомоечные машины, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и др.

Розеточные группы — каждую комнату желательно делать отдельной группой. Зал отдельно, спальня отдельно, детская отдельно, кабинет отдельно и т.д.

Кухня – самая нагруженная часть квартиры, поэтому розетки кухни тоже отдельно.

Освещение – в общем случае отдельной группой. Если есть возможность и средства, то удобнее освещение в каждом помещении делать отдельно.

Санузлы являются особо опасными помещениями с точки зрения электробезопасности, они относятся к так называемым «мокрым» группам – тоже выполняются отдельной группой.

Пример разделения электропроводки на группы

Следует обратить внимание на следующее.

Прежде, чем приступить к разделению электропроводки на группы, необходимо составить план помещения (квартиры или дома) и нанести предполагаемые места установки розеток, крупной бытовой техники, светильников, выключателей и т.д.

Необходимо заранее продумать, какие электроприборы и куда будут у вас подключаться. Если вы планируете, что-то приобрести позже – все равно необходимо предусмотреть место для его подключения заранее. Выполнив этот шаг, вы избежите в будущем необходимости что-то переделывать, пользоваться удлинителями, думать, как провести кабель по готовому ремонту.

Для розеточных групп и освещения необходимо выполнить расчет токовой нагрузки для этой линии. Если мощность всех подключаемых приборов превышает допустимую для этой линии, то эту группу необходимо разделить на две или более. Подробно об этом смотрите Расчет номинального тока автоматического выключателя и Как рассчитать сечение кабеля.

Для помещений и приборов с влажной средой (так называемых «мокрых» групп) необходима установка дифференциальной защиты на ток утечки 10 мА. Это может быть связка автоматический выключатель+УЗО, либо дифавтомат.

Для остальных групп устанавливается дифференциальная защита на ток утечки 30 мА.

Группы освещения выполняются кабелем 3х1,5 мм2 и защищаются автоматическим выключателем 10А.

Розеточные группы выполняются кабелем 3х2,5 мм2 и защищаются автоматическим выключателем 16А.

Мощные потребители мощностью более 3,5 кВт (электроплиты, некоторые типы электродуховок и др.), подключаются непосредственно к кабелю либо посредством специальной силовой розетки с помощью кабеля соответствующего сечения (4 или 6 мм2), с установкой автомата необходимого номинала.

Подведем итоги.

Разделение электропроводки на группы позволяет распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, сделать удобной эксплуатацию.

В случае аварии в одной из групп, остальные остаются работоспособными.

При необходимости ремонта в одной из групп, ее можно отключить, а другими продолжать пользоваться. Например, при ремонте освещения, можно включить переноску с лампочкой в розетку и выполнить ремонт даже в темное время суток.

Необходимо проводить расчет токовой нагрузки для розеточных групп и освещения, и в случае необходимости разделить группу на две или более.

Разделение электропроводки на группы приводит к увеличению габаритов электрического щита, но существенно повышает удобство использования.

Разделение электропроводки на группы

Как вывести выключатель от автомата

Бывает, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать без видимых причин. С этим может столкнуться каждый.

За день до Нового года мне позвонили знакомые и сообщили, что устали бороться с автоматом, так как он постоянно обесточивал часть розеток с произвольной периодичностью и самое главное отключал котел отопления. Люди приходят с работы, а дома холодно, так как котел уже с самого утра обесточен. Сначала с этой проблемой боролись путем уменьшения включения нагрузки на данную линию. Когда остался один телевизор, то автомат все равно срабатывал в течении дня по несколько раз. А его номинал составлял 25А.

Когда приехал посмотреть, то на автомате снаружи следов перегрева, плохого контакта и т.д. обнаружено не было.

Давайте сначала вспомним почему выбивает автомат в щитке? Он срабатывает только в двух случаях:

  1. От перегрузки, когда в защищаемую автоматическим выключателем линию подключили много мощных потребителей.
  2. От короткого замыкания, когда по каким-либо причинам (пробой изоляции, человеческий фактор и т.д.) «фаза» коснулась «нуля».
Читать еще:  Тросовый выключатель omron er1022

В моем случае короткого замыкания в линии не было, иначе автомат просто не включался бы, а постоянно отбивал. Перегрузка тоже исключена, так как телевизор потреблять 25А не может. Вывод стал очевиден — неисправен сам автоматический выключатель. Я его быстро заменил на новый автомат фирмы Schneider Electriс серии Easy9. Поставил уже номиналом 16А, так как провода подключенные к нему были сечением 2,5мм 2 . Парочку хороших автоматов из бюджетной серии я всегда с собой ношу, чтобы в случае чего не бежать сломя голову в магазин или не приезжать на объект снова, когда люди ужи приобретут его.

После замены автомат перестал отключаться без причины, даже с меньшим номиналом. Неисправный образец я забрал с собой, чтобы разобрать и посмотреть что же с ним внутри произошло. Вот только вчера дошли до него руки и я его распотрошил. Ниже выложил фотографии этого процесса.

Это оказался очень старый автоматический выключатель торговой марки DEKraft номиналом 25А.

На корпусе и на болтах видимых следов перегрева не обнаружено. Берем шуруповерт, сверло и высверливаем соединительные заклепки.

Разделил на две половинки.

Осмотр начал с силовых контактов. Сразу бросились в глаза сильные потемнения и следы нагара на них. На фото ниже это хорошо видно на неподвижном контакте.

Тоже самое присутствует и на подвижном контакте.

Обычно следы потемнения и нагара могут появиться на контактах при неоднократном отключении автомата под нагрузкой, так как это процесс сопровождается дугой.

Также хорошо видно как подвижный контакт начал плавить корпус автомата и просто впаялся в него. Во время разборки этот контакт я не смог отделить от корпуса, так как он к нему просто приклеился.

Также были обнаружены следы неоднократного сильного перегрева на биметаллической пластине.

Групповое фото всех комплектующих данного защитного устройства.

Подведем итоги в поиске причины срабатывания данного автомата.

Плохой контакт в месте подключения проводов исключен, так как на клеммах не было видно ни каких следов. Обычно это выглядит как-то так.

Тут можно сделать однозначный вывод, что был плохой контакт в месте соприкосновения неподвижного контакта с подвижным. То есть данные контакты прижимались, но не с нужной силой и не с нужным качеством. Как правило, в местах где находится плохой контакт, появляется переходное сопротивление. Этот эффект сопровождается выделением тепла. Что тут была высокая температура и причем длительно время можно судить по расплавленному пластиковому корпусу самого автомата. Все контакты изготовлены из материалов (металлов), которые, как мы знаем, имеют очень хорошую теплопроводность. Это означает, что высокая температура свободно доходила и до биметаллической пластины (теплового расцепителя). Она грелась, изгибалась и приводила в действие механизм отключения автомата. То что биметаллическая пластина подвергалась постоянному нагреву можно судить по внешним следам потемнения на ее поверхности.

Как видите, качество изготовления защитного устройства, от которого зависит безопасность людей и их имущества, оставляет желать лучшего. Дальнейшие выводы делайте сами )))

Так вот, если вы столкнулись с проблемой постоянного срабатывания автоматического выключателя в своем щитке, то незамедлительно принимайте меры к его замене. Не ждите когда уже будет поздно. Также постоянное периодическое пропадание электропитания плохо сказывается на работе компрессора холодильника. Он может выйти из строя. Поэтому сразу меняйте автомат и покупайте только хорошие и надежные устройства защиты. Пусть это будет немного подороже, но зато безопасно. Помните, что на электрике лучше не экономить.

А у вас был подобный случай, когда автоматический выключатель постоянно срабатывал без видимых причин?

Подключение розетки к автомату в щитке

Необходимость установки в квартире дополнительной розетки – не редкость. Операция эта технически несложная, и при соблюдении правил техники безопасности выполнима без помощи профессионала.

Рассмотрим, как подключить розетку к щитку, когда подготовительные работы выполнены. То есть, на момент подключения ситуация такова:

  • от щитка до распределительной коробки и далее вниз до подрозетника приготовлены штробы, в которые уложен кабель сечением 2,5 мм²
  • оба куска кабеля в штробах имеют запас длины в 15 см на каждом конце.

Подключение розетки к щитку с заземлением

Уложенный в штробы кабель должен быть трёхжильным. Широко распространено применение кабелей семейства ВВГ (жилы из меди, изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ, без брони), большинство из которых можно укладывать в штробу без дополнительной гофрозащиты. Модель ВВГ-п (плоская) популярна потребностью в штробе меньшей глубины.

Отключается подача электроэнергии в квартиру – переключатель на вводном автомате переводится в нижнее положение.

Если номиналы имеющихся в щитке автоматов не позволяют выполнить подключение к одному из них дополнительной розетки, на дин-рейку устанавливается ещё один автоматический выключатель (АВ) – одно- или двухполюсный.

Подключение розетки к однополюсному автомату

Через однополюсный АВ должна проходить одна линия — фазная, которую он и будет отключать при скачке параметров тока в ней.
Жилы в кабелях имеют следующую цветовую маркировку изоляции:

  • фаза – красный, чёрный или коричневый (реже – белый, серый,
  • оранжевый, розовый);
  • ноль – синий или голубой (реже – синий с белой полоской);
  • заземление – чередующиеся продольные жёлтые и зелёные полосы.

Фазная жила легко определяется после идентификации нулевого и заземляющего проводов.

Согласно ПУЭ, питание должно подключаться к неподвижному контакту предохранителя. В автоматическом выключателе неподвижный контакт – верхняя клемма, поэтому вход питания подключают к ней.

Читать еще:  Как выбрать выключатель для ру 220 кв

Жилы кабеля, подведённого для подключения к автомату, идентифицируют, после чего фазный проводник очищается от изоляции на отрезке приблизительно в 1 см от конца и вставляется между контактными пластинами АВ.

Соединение проводника с автоматом должно отвечать двум условиям – оголённый участок проводника не должен быть доступен для случайного контакта с человеком, изоляция жилы не должна попасть между контактными пластинами.

Затем на нужную длину зачищаются от изоляции два оставшихся кабельных провода, после чего жила заземления подключается к заземляющей шине щитка в мини-боксе, а нулевая — к «нулю» входа в квартиру.

Заключительные операции – в распределительной коробке одним из способов (клеммные колодки, сварка, пайка) соединяют между собой жилы одного цвета, после чего к кабелю из монтажной коробки подключают розетку, и устанавливают её в подрозетник.

Подключение розетки к двухполюсному автомату

Двухполюсный автомат контролирует ситуацию одновременно на двух линиях, и при скачке параметров тока на любой из них отключает питание на обоих. Такие АВ устанавливаются на линиях, по которым подаётся питание к какому-нибудь сложному оборудованию, например, работающему от выпрямителя.

Для подключения кабеля к двухполюсному автомату концы жил также зачищаются. Из трёх проводников выделяется заземляющий провод и подключается к свободной клемме шины заземления щитка, а две оставшиеся жилы подключаются к нижним клеммам автоматического выключателя с учётом его фазировки – к фазной клемме фаза, к нулевой – «ноль».

Подключение розетки к щитку без заземления

Согласно ПУЭ, установка розеток без заземления допускается только в сухих помещениях — для подключения маломощных приборов, но в проводке домов старой постройки заземляющая жила часто отсутствует.

В данной ситуации пригодны к использованию розетки как с контактом для подключения заземляющего провода, так и без него — клемма для заземления остаётся свободной и не является помехой для установки.

От подключения заземляемой розетки данная операция отличается лишь отсутствием необходимости применять трёхжильный кабель. Соответственно, из перечня работ выпадают всё связанное с жилой заземления.

Заключение

При наличии в квартирной электросети заземляющей линии следует выбирать для дополнительной установки только розетку с контактом для заземления. Заземление является дополнительным фактором безопасности жильцов, и нельзя пренебрегать этим обстоятельством ради меньшей стоимости двухжильного кабеля и меньшего числа его соединений. Кроме того, заземляющая жила бережёт и технику – от накапливающего статического электричества. А подключить современную розетку к индивидуальному автоматическому выключателю на щитке под силу большинству домашних мастеров, но — при обязательном соблюдении техники безопасности при выполнении электромонтажных работ.

Автоматические выключатели дифференциального тока и УЗО

В линейку модульной автоматики EKF входит широкий ряд моделей выключателей дифференциального тока (УЗО) и автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ). Функция УЗО с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА и 30 мА – защита людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки, а также защита электрооборудования при повреждении изоляции проводников. Устройства защитного отключения функциями защиты сети от короткого замыкания и нагрузки, превышающей допустимую, не обладают, поэтому обязательно применяются в паре «автомат – УЗО». УЗО на большие дифференциальные токи (от ста миллиампер) обеспечивают пожарную безопасность, препятствуя воспламенению проводки из-за длительного протекания тока утечки. Дифференциальный автоматический выключатель — аппарат, выполняющий задачи УЗО и автомата. Он ограничивает ток утечки, исключая ситуацию, при которой человек может получить удар электротоком, а также защищает электрооборудование от негативных последствий аварийных режимов работы сети, вызванных коротким замыканием или перегрузкой.

  • Диф. 40А
  • Диф. 100мА
  • Диф. 10мА
  • Диф. 16А
  • Диф. 25А
  • Диф. 10А
  • Диф. 16А 30мА
  • Диф. 32А
  • УЗО 100мА
  • УЗО 10мА
  • УЗО 16А
  • УЗО 25А
  • УЗО 30мА
  • УЗО 30мА цена
  • УЗО 4P
  • УЗО 40А
  • УЗО 63А
  • УЗО б/з
  • УЗО в ванную
  • УЗО для водонаг.
  • УЗО для стир. маш.

УЗО и дифавтомат: держим ток под контролем!

Что нужно сделать, чтобы обезопасить человека от поражения электрическим током? Как защитить дорогостоящее электрооборудование от поломок из-за короткого замыкания или перегрузок? Как предотвратить пожар, причиной которого могут стать неполадки в электросети?

Существует множество устройств, способных защитить нас от последствий аварийных ситуаций, возникающих в электрической сети. Нужно просто знать о них, и правильно их использовать.

Называем устройства правильно

Сегодня на электротехническом рынке представлено большое количество защитных приборов разных производителей и в различных исполнениях. И это многообразие стало причиной путаницы в названиях и применении таких устройств.

Поэтому, прежде чем начать рассказывать о них, разберемся в вопросах терминологии. Вот, например, один из наиболее популярных запросов в Рунете, связанный с поиском устройств защиты, — «автомат узо». Эта фраза скорее всего говорит о том, что те, кто пытаются по ней найти нужное устройство, не вполне четко себе представляют, какой прибор им на самом деле нужен.

Итак, в быту для защиты человека от поражения электрическим током используются устройства защитного отключения (УЗО), которые называются также выключателями дифференциального тока (ВДТ).

УЗО не выполняет функции защиты от короткого замыкания и перегрузки, поэтому этот прибор всегда устанавливается в паре с автоматическим выключателем, называемым по-простому автоматом. Последний как раз и отвечает за «работу» с токами короткого замыкания и перегрузки.

Читать еще:  Обозначение выключателя автоматического однолинейных схемах электроснабжения

Кроме того, есть еще один защитный прибор — автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ). Этот аппарат, который чаще всего называют дифавтоматом, совмещает в себе два устройства — УЗО и автоматический выключатель.

Задача УЗО — обесточивать сеть при возникновении дифференциального тока (тока утечки). Утечка может произойти, например, из-за повреждения изоляции провода. И если провод местом с нарушенной изоляцией касается металлического корпуса прибора или влажной стены, то при прикосновении к любой из этих поверхностей человек получит удар электрическим током.

Но когда потребляющие ток приборы и устройства защищены УЗО, то этот аппарат мгновенно среагирует на ток утечки и обесточит проблемный объект. А человек, дотронувшийся до поверхности, находящейся под напряжением, почувствует легкое покалывание в пальцах или в крайнем случае испытает на себе несильный и совершенно безопасный электроудар.

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель — прибор, который защищает цепь, обесточивая ее при возникновении короткого замыкания или перегрузки.

Короткое замыкание происходит, например, в случае контакта двух проводов — фазного и нулевого. Такой контакт возможен при нарушении изоляции проводника по причинам ее плохого качества или истечения срока службы, а также из-за ошибочных действий электрика или перегрузки в сети.

При контакте фазы и ноля оба проводника быстро нагреваются до довольно высокой температуры, изоляция начинает плавиться, и итогом всех этих процессов может стать пожар.

К пожару может привести и перегрузка, при которой тоже происходят нагревание проводников и плавление изоляции. Причинами же перегрузки являются, например, подключение к сети со старой проводкой мощной техники или подключение к одной розетке через тройник или удлинитель сразу нескольких приборов.

И чтобы избежать последствий короткого замыкания и перегрузки используются автоматические выключатели.

УЗО для дома

Одной из основных характеристик устройства защиты от дифференциального тока является значение тока утечки, который измеряется в миллиамперах (мА, 10 -3 А). Существуют УЗО, рассчитанные на токи до 10, 30, 100, 300 и 500 мА.

Поскольку опасным для человека является ток утечки от 30 мА, то в квартирах и частных загородных домах обычно используются приборы, которые срабатывают именно при этом значении дифференциального тока.

Защиту человека от поражения электрическим током в помещениях, где присутствует влага (ванная, кухня), должны обеспечивать аппараты с более низким номинальным током утечки – 10 мА. Это связано с тем, что сопротивление мокрой кожи ниже, чем у сухой, так что в условиях влажной среды удар даже небольшого тока гораздо опаснее, чем в сухом помещении.

Назначение УЗО с номиналами 100, 300 и 500 мА — не защита человека от удара током: в их обязанность входит предотвращение возгорания изоляции, которое может произойти в случае тока утечки, превышающего 100 мА.

Именно в качестве противопожарного устройства в быту может использоваться и УЗО на 100 мА, которое ставят на ввод в квартиру или дом (в этом случае в щитке устанавливается сначала вводной автоматический выключатель, а затем – УЗО).

УЗО или дифавтомат?

Поскольку УЗО в паре с автоматическим выключателем выполняет те же функции, что и один дифавтомат, у многих покупателей часто возникает вопрос: а что лучше?

Часть потребителей не доверяет дифференциальному автомату, считая более надежной связку УЗО и автоматического выключателя. Но такое мнение вполне можно назвать субъективным, поскольку никаких официальных статистических данных, подтверждающих превосходство в надежности пары «УЗО и автомат», не существует.

Кто-то отдает предпочтение комбинации УЗО и автомата по причине ее меньшей стоимости. Но далеко не всегда дифференциальный автоматический выключатель обходится дороже ВДТ с автоматом. Он может стоить и дешевле – все зависит от конкретной модели, серии и бренда.

Многие предпочитают устанавливать в щитке УЗО и автомат, поскольку каждый из них наглядно показывает причину срабатывания. Если же защитное отключение производит дифавтомат, то определить по нему характер аварии невозможно. Хотя и тут не все однозначно, поскольку существуют модели дифавтоматов, например, аппарат DVA-6 Averes от компании EKF, с системой сигнализации, показывающей, из-за чего произошло аварийное отключение.

Объективным преимуществом комбинации УЗО и автоматического выключателя является то, что при выходе из строя одного из этих аппаратов, менять нужно только сломавшееся устройство. При поломке же одной из функциональных частей дифавтомата, менять придется его целиком, даже если другая его часть вполне работоспособна.

К достоинствам дифавтомата можно отнести его компактность – он экономит пространство в щитке, занимая меньше места, чем два его «оппонента» – УЗО и автомат.

Электронное или электромеханическое?

Гораздо важнее при выборе защитного устройства обращать внимание на тип его исполнительного механизма. Так, существуют электронные и электромеханические УЗО. Первые дешевле, но и менее надежны, поскольку нуждаются в питании – при его отсутствии, например, в случае обрыва нулевого провода, они просто не сработают.

Электромеханическое устройство защитного отключения не требует электропитания – оно выполнит свою защитную функцию и при выходе ноля из строя.

Защитные устройства бренда EKF

Компания EKF, занимающая одну из лидирующих позиций на российском рынке по производству низковольтного электрооборудования, предлагает широкий спектр защитных устройств как для бытового, так и промышленного применения.

В каталоге EKF вы обязательно подберете подходящее вам устройство: автоматический выключатель, узо, дифавтомат, узип (220, 400 В), автоматический выключатель в литом корпусе или воздушный автоматический выключатель.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector