Выключатель для светильника дрл

5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

Вот ее более развернутый рисунок.

На ней нарисованы:

сам дроссель (баласт), на который подается фаза

далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ

Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному «N» на пусковом устройстве.

Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

Схема подключения уличного светильника ЖКУ и его характеристики

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

В статье про капитальный ремонт электропроводки жилого дома я рассказывал, что на наружное (козырьковое) освещение подъездов мы устанавливали уличные светильники ЖКУ02-70-003 УХЛ1 «Пегас».

Сегодня я решил рассказать Вам о схеме подключения этих светильников и про их технические характеристики. Кстати, на нашем предприятии они установлены в качестве освещения центральных дорог, пешеходных дорожек и производственных площадей. Такой же светильник я установил у себя на даче для освещения двора.

Эти светильники нашли широкое применение не только в промышленности и быту, но и в сельско-хозяйственной деятельности, например, для освещения оранжерей и теплиц при выращивании различных видов растений.

В первую очередь начнем с расшифровки аббревиатуры ЖКУ02-70-003:

• Ж — тип лампы ДНаТ (Дуговая Натриевая Трубчатая)
• К — консольный способ монтажа
• У — предназначен для уличного (наружного) освещения
• 02 — серия
• 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ (Вт)
• 003 — с защитным стеклом

Остальные технические характеристики смотрите в таблице:

Данный светильник можно эксплуатировать в пределах следующих температур: от -60°С до +45°С. Срок службы составляет 10 лет.

Вот его габаритные размеры.

А это внешний вид.

Светильник имеет металлический корпус, покрашенный специальной порошковой антикоррозийной краской.

Установочный кронштейн имеет диаметр 48 (мм). Крепится он на стену или другую поверхность желательно на высоту 5-8 (м). Светильник устанавливается под углом 15-20 градусов к горизонту, хотя в принципе, угол наклона может быть не только в этих пределах.

Защитное термостойкое стекло выполнено из поликарбоната. Оно очень прочное, даже можно сказать «антивандальное», а также оно не меняет свою свето-пропускную способность при воздействии на него прямых лучей солнца (ультрафиолета).

Стекло крепится к корпусу светильника на трех защелках и с помощью монтажной ленты или цепочки (на фотографии ниже около верхней защелки имеется винт для ленты или цепочки). Это очень удобно, т.к. при замене лампы нет необходимости держать стекло в руках — руки абсолютно свободны.

В основании защитного стекла имеется прокладка из резины. Она придает хорошую герметичность оптической части светильника (IP53).

Как подключить уличный светильник ЖКУ

Берем лампу ДНаТ и аккуратно вкручиваем ее в патрон.

Обратите внимание на патрон — он стандартный с размером Е27.

В светильнике ЖКУ02-70-003 можно устанавливать натриевые лампы высокого давления ДНаТ 70-4 или ДНаТ 70-6. Разница между ними только лишь в световом потоке и габаритных размерах самих колб. Мощность 70 (Вт).

Мы использовали лампы Osram VIALOX NAV-T 70W E27:

Вот ее характеристики:

• мощность 70 (Вт)
• номинальное напряжение 90 (В)
• номинальный ток лампы 0,98 (А)
• напряжение зажигания 1,8/5 (kVp)
• световой поток 6000 (Лм)
• цветовая температура 2000 (К)
• максимальная температура колбы 210°С
• содержание ртути в лампе 19 (мг)

Чтобы добраться до клеммника, необходимо отвернуть 2 болта с пластиковыми головками (барашки) и наклонить светильник.

Жилы питающего кабеля подключаются на клеммник светильника следующим образом:

Как видите, цветовая маркировка проводов соответствует ПУЭ. Фазу (L) необходимо подключить на клемму с двумя отходящими белыми проводами, ноль (N) — с синим отходящим проводом, а защитный проводник (РЕ) — по центру.

А сейчас рассмотрим внутреннюю схему светильника ЖКУ.

Схема подключения светильника для натриевых ламп

Из-за особенностей конструкции и принципа действия натриевых ламп, при их подключении необходимы:

Существует две схемы подключения ламп ДНаТ:

В моем случае используется вторая схема:

Я специально на схеме выделил провода соответствующим цветом, которые Вы увидите на фотографиях ниже.

Элементы схемы

Рассмотрим все элементы, которые входят в данную схему:

1. ПРА (дроссель)

Вообще существует два вида ПРА (дросселей):

• электромагнитные или индуктивные (ЭМПРА)
• электронные (ЭПРА)

У каждого ПРА имеются свои, как достоинства, так и недостатки. Об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях (чтобы не пропустить новые статьи — подписывайтесь на рассылку).

В рассматриваемом светильнике используется отечественный встраиваемый электромагнитный однообмоточный ПРА (дроссель) «Galad» 1И70ДНаТ46Н-666 УХЛ2. Он включается последовательно с лампой, тем самым ограничивая и стабилизируя ток ее потребления. Кстати, весит он 1,3 (кг) и его розничная цена составляет порядка 350-390 рублей.

Это я к тому, чтобы Вы ориентировались по ценам, вдруг придется менять его, ведь они частенько выходят из строя. Причин может быть несколько: межвитковое замыкание в обмотке, либо ее обрыв.

На корпусе дросселя изображена схема его подключения и некоторые характеристики.

• мощность 70 (Вт)
• напряжение 220 (В)
• рабочий ток лампы 1 (А)
• пусковой ток лампы не более 1,6 (А)
• коэффициент мощности 0,38
• ток, потребляемый из сети 0,54 (А)
• максимальная допустимая температура обмотки в рабочем режиме 130°С

2. Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ)

ИЗУ бывают двух видов:

• с тремя выводами
• с двумя выводами

В нашем примере используется отечественное компактное ИЗУ-1М 35/70-3 от ООО «Ремар» с тремя выводами. Розничная цена составляет порядка 120-150 рублей.

ИЗУ необходимо для «пуска» лампы ДНаТ. При включении светильника в сеть, оно подает кратковременный высоковольтный импульс 1,8-2,5 (кВ), который обеспечивает пробой газового промежутка в колбе лампы.

Схему подключения и некоторые характеристики можно увидеть на его корпусе.

• напряжение 220 (В)
• напряжение срабатывания 170-195 (В)
• мощность лампы ДНаТ 35-70 (Вт)
• параллельный тип подключения
• амплитуда импульса 1,8-2,5 (кВ)
• длительность импульса не менее 1,62 (мкс)

3. Конденсатор

Для повышения коэффициента мощности (косинуса «фи») светильника используют конденсатор. В моем случае это пленочный полипропиленовый конденсатор К78-99 емкостью 10±10% (мкФ) напряжением 250 (В), который подключается параллельно питающей сети (прямо на клеммник).

До компенсации косинус светильника был равен 0,38, после компенсации — 0,85.

Для каждого типа дросселя необходима определенная емкость конденсаторов. Ее можно рассчитать по формулам самостоятельно, а можно воспользоваться специальными таблицами от производителей.

Обслуживание светильников с ДНаТ лампами

Если своевременно проводить техническое обслуживание светильников, то срок их службы будет соответствовать заявленному в паспорте. Необходимо всего лишь периодически выполнять следующие действия:

Включение лампы ДРЛ: выключатель или автомат?

Кто сталкивался — подскажите, пожалуйста, можно ли коммутировать лампочку типа ДРЛ-400 (ртутная лампа с дросселем, как на улице, освещают дорогу) с помощью обычного «комнатного» выключателя?
У меня такая планируется на дом, снаружи. А выключатель — в коридоре.
Боюсь искрения при коммутации из-за реактивной составляющей нагрузки.

Почитал тут, вроде в светильнике должен быть кондер для компенсации реактивной составляющей, но в магазине никаких кондеров в светильниках под ДРЛ не видел. Дроссель стоит, кондера нет.

А если поставить релюху, управляемую выключателем, а параллельно контактам реле — искрогасящую цепочку?

У меня стояла помню в гараже на 125 ватт один дросель через обычный выключатель, потом покупал прямого включения без дроселя, все работало. Отказался от них потом, на улице еще нормально, но в помещении долго разгораются если выключить нагретую

MP42B написал :
У меня такая планируется на дом, снаружи. А выключатель — в коридоре.

будет работать (если выключатель не полное Г)
лучше конечно поставить пакетный выключатель (напр ПВ1-10) в соответсвующей изолирующей коробочке.

Пусковой ток — 7.15А. Поставьте конденсатор для компенсации и выключатель на 10А

2sanykrimea Ставьте обычный вык. , желательно на 10А , если задумаете поставить кондер, то там точно не обойдетесь без реле, т.к. при вкл. у кондера в 35 мкф «пусковой» ток нехилый.
ЗЫ посмотрите как вариант на ДРВ

2haramamburu
Если индуктивная и емкостная проводимости одинаковы — возникает резонанс токов. При этом индуктивный и емкостный токи, направленные в противоположные стороны, полностью компенсируют друг друга.
В режиме резонанса тока полная проводимость цепи — минимальна, а полное сопротивление — максимально.

2sanykrimea Согласен, но емкость указал с вашей ссылки + к этому, емкость подключается (в данном сл-е) паралельно к питающей сети, где максимум что возможен резонанс напряжения (и то, если «сильно угадать»)
ЗЫ Да и сообщение было не вам, а ТС (можть глюк?)

2haramamburu Я не считал, тоже взял со ссылок, одной и второй.

Р.S только что посмотрел на вторую ссылку

[Кривоносов Петр.
Светотехническое сообщество ЭкспертЮнион
Статья основана на материалах форума

Хотя сам сайт Светотехнический портал Expert UNION — серьёзный :

MP42B написал :
Кто сталкивался — подскажите, пожалуйста, можно ли коммутировать лампочку типа ДРЛ-400 (ртутная лампа с дросселем, как на улице, освещают дорогу) с помощью обычного «комнатного» выключателя?

Да, можно. Стоит обратить внимание на качество и конструкцию выключателя.

забыл написать — если поставить паралельно контактам выключателя варистор (СН2-1 430В или аналог из сетевого фильтра) и конденсатор 1кВ 1000-4700пФ искрение значительно сокращается.

Если без кондера — то небудет никаких искрений

А Вы не бойтесь, все выключатели искрят.

Да можно и маску сварщика из гофрокартона сделать.
Кроме тока, написанного на выключателе. Учтите, на какие нагрузки рассчитан бытовой выключатель — явно не на здоровенный, с огромной ЭДС самоиндукции дроссель. Хоть в таком выключателе и есть механизм быстрого разрыва контактов, но слишком примитивный. Поставьте любой современный пакетный или кулачковый выключатель. Или тот же ВН-32 в боксике.
Бытовой выключатель — это ненадолго. Кому-то повезёт, и на несколько лет хватит. А я видел, как за месяц «крякали».
Кстати — а почему Вы остановили выбор на ДРЛ-400? На Вашем месте я бы поставил на улицу ДНаТ-250. Опыт и со старой и с новой работы. А уж в пригороде — ртутные не любят минуса и пониженной напруги, а два этих фактора вместе быстро их убивают. А натриевые гораздо более живучи. Вот только их свет не всем по цвету (жёлтый) нравится. Но отдача по свету выше, чем у ртутных.
С ДНаТ ом про бытовые выключатели лучше сразу забудьте. Двухполюсный ВН-32 на 25 Ампер на Загородном, 37 (напротив ТЮЗа) стоит 80 с чем-то рублей. И 2хместный боксик рублей за столько же. И будет Вам счастье.

Одинец написал :
А уж в пригороде — ртутные не любят минуса и пониженной напруги, а два этих фактора вместе быстро их убивают.

Минус — влияет на время запуска. Пониженное плохо, а броски, скачки — зло для ДРЛ. В промышленности используются специальные стабилизаторы, размером с двухстворчатый шкаф.

Одинец написал :
Двухполюсный ВН-32 на 25 Ампер на Загородном, 37 (напротив ТЮЗа) стоит 80 с чем-то рублей. И 2хместный боксик рублей за столько же.

Кардинальное решение проблемы, раз и на всю жизнь.

Одинец написал :
А натриевые гораздо более живучи.

Да, пока не научились их дерьмово делать. Качество ДРЛ, в последнее время, полный отстой. «Натрий» — то же разгорается довольно долго, там ведь еще ИЗУ стоит, кроме дросселя.

Одинец написал :
А уж в пригороде — ртутные не любят минуса и пониженной напруги

Когдато (в прошлой жизни) работал в горсвете. Все ДРЛки проходили проверку на пониженном напряжении. Те которые вырубались продавали в сельскую местность. Хорошии шли для города. Производили их кажись в Венгрии, а сейчас неизвестно где и хрен знает как. Да и напряжение в сети было стабильнее.

ПPOPAБ написал :
Минус — влияет на время запуска.

А пусковые резисторы там внутри ДРЛки. Долгие или частые пуски — и им кранты, после чего лампу только выбросить. А ДНаТ запускается внешним ИЗУ. Да и не так уж долго они разгораются — в мороз по факту быстрее ДРЛок.

ПPOPAБ написал :
«Натрий» — то же разгорается довольно долго, там ведь еще ИЗУ стоит, кроме дросселя.

До минуты перебой в питании — ДНаТ стартует почти мгновенно, а ДРЛка разгорается заново.

Одинец написал :
До минуты перебой в питании — ДНаТ стартует почти мгновенно

А я вот одно время изучал вопрос использования ДНаТ для подсветки рассады. На одном специализированном форуме вычитал, что эти лампочки могут испортиться если допустим внезапно пропало напряжение, а потом через несколько секунд появилось, лампа не успела остыть. Для решения этой проблемы предлагалось реле температурного контроля.

MP42B написал :
можно ли коммутировать лампочку типа ДРЛ-400 (ртутная лампа с дросселем, как на улице, освещают дорогу) с помощью обычного «комнатного» выключателя?

Я б поставил пускатель нулевой величины и кнопочный пост, нет у мну доверия к «пакетникам»

йцукер написал :
А я вот одно время изучал вопрос использования ДНаТ для подсветки рассады.

ДРЛФ — для этого предназначены.

йцукер написал :
На одном специализированном форуме вычитал, что эти лампочки могут испортиться если допустим внезапно пропало напряжение, а потом через несколько секунд появилось, лампа не успела остыть. Для решения этой проблемы предлагалось реле температурного контроля.

Это про: МГЛ. Там горячий старт запрещен.

ПPOPAБ написал :
ДРЛФ — для этого предназначены.

ДНаТ гораздо эффективнее ДРЛФ, выпускается специальная серия ламп ДНаЗ/Reflax Н220 и ДНаЗ/Reflax Н350 для замены ДРЛ в теплицах. » >

ПPOPAБ написал :
Это про: МГЛ. Там горячий старт запрещен.

Не, было точно про ДНаТ, попробую снова найти. Что же касаемо МГЛ, то у нас были лампы ДРИ-400 её ПРА состояла из дросселя и ИЗУ, так вот включить горячую лампу было низя, она включалась автоматически при остывании.

йцукер написал :
ДНаТ гораздо эффективнее ДРЛФ,

Не понятно, на каком основании сделан вывод. Для растений- нужен ультрафиолет. Для освещения, людей и животных он- вреден. Где спектр излучения?

йцукер написал :
лампы ДРИ-400 её ПРА состояла из дросселя и ИЗУ, так вот включить горячую лампу было низя, она включалась автоматически при остывании.

Это заложено в конструкцию лампы, а не ПРА.

йцукер написал :
Я б поставил пускатель нулевой величины и кнопочный пост, нет у мну доверия к «пакетникам»

Я тоже ненавижу пакетники, но зачем же так усложнять? К тому же дёрнулась вниз напруга (в пригороде сплошь и рядом) и свет погас.
Да ещё и «УУУУУУУУУ» из контактора слушать (ну пусть «ууууууууу», раз он нулевой величины. )
ВН-32 двухполюсный — на века.

ПPOPAБ написал :
Не понятно, на каком основании сделан вывод. Для растений- нужен ультрафиолет. Для освещения, людей и животных он- вреден. Где спектр излучения?

ПPOPAБ написал :
Это заложено в конструкцию лампы, а не ПРА.

Возможно. Я этого и не утверждал.

Одинец написал :
но зачем же так усложнять?

И ещё дополнить датчиком на автоматическое включение в тёмное время суток.

Ведь он же на улице.

Вижу — беседу садоводов.
О спектре — весьма косвенно. В стиле ТВ рекламы, кто-то , где-то.
Еще раз, в промышленных теплицах — используется ДРЛФ, разница может быть в выращиваемых культурах и способе обогрева теплицы. ДНаТ — не предназначены для теплиц, приводимые Вами ДНаЗ- «непонятной породы зверь», универсальные.
Простые ДРЛ — применяли в теплицах, но по сравнению с ДРЛФ- результат не удовлетворительный. К стати, ДРЛФ 700 Вт в основном, встречались 400-ки.
Резюме — не для маленьких теплиц.
Зы.: МГЛ, но не все, но если верить «зомбоящику»- тоже подходят.
На Ямале очень много ведомственных теплиц, ни одну «фуру» ламп установил/заменил, может конечно косность мышления.
Оборотная сторона медали- необходима защита персонала теплиц от УФ излучения.

ПPOPAБ написал :
О спектре — весьма косвенно.

В табличке сравнивается итоговый КПД ламп, применяемых для освещения растений (доля потребляемой энергии, достигающей растения в виде света в области ФАР (от 400 до 700 нм (фотосинтетически активная радиация)).
Источник — книга Т.Угаровой «Рассада» » > .
Для освещения растений ДНат в три раза эффективнее чем ДРЛ, значит лампочка может быть меньшей мощности.
Рефлакс в четыре раза эффективней чем ДРЛ.
И мощность соответственно можно здорово снизить. Например в ходу лампочки на 50 и 70 Вт.
» >
Есть лампы специально разработанные для непосредственной замены ДРЛ, то есть используется ПРА и светильник от ДРЛ, меняется только лампа.
На Вашем примере 400 Вт ДРЛ эквивалентна 100Вт Рефлакс то есть платите 350р вместо 1500р за электроэнергию.

ПPOPAБ написал :
Вижу беседу садоводов

Не-а. Овощеводов типа.

В котельной 3 года стоит ДРЛ-400 и обычный выключатель-утром включили,вечером выключили.Никаких проблем.И вопрос не в тему-на коробках с КЛЛ(энергосберегайки) написано-не применять с фотореле.Какая им разница,чем включать-выключателем или реле?Это же не датчик движения и не таймер.

ssw682009 написал :
написано-не применять с фотореле

Наверное имеются ввиду бесконтактное фотореле с тиристорным /симисторным ключом.

ssw682009 написал :
стоит ДРЛ-400 и обычный выключатель

Раньше использовали круглые каболитовые выключатели поворотного типа с клювиком.

йцукер написал :
В табличке сравнивается итоговый КПД ламп, применяемых для освещения растений (доля потребляемой энергии, достигающей растения в виде света в области ФАР (от 400 до 700 нм (фотосинтетически активная радиация)).
Источник — книга Т.Угаровой «Рассада»

Ну не вижу я технических характеристик приводимых вами ламп. Маркетинг мать его. И табличка — ЛАЖА. Поскольку и ДРЛ, и ДРЛФ — одной строчкой, РАЗНЫЕ лампы.

ПPOPAБ написал :
не вижу я технических характеристик приводимых вами ламп

В книге Угаровой «Рассада» приводятся спектрограммы излучения.

ПPOPAБ написал :
И табличка — ЛАЖА. Поскольку и ДРЛ, и ДРЛФ — одной строчкой, РАЗНЫЕ лампы.

Ну походу это её нелюбимые лампы И тем более устаревшие, зачем на них бумагу изводить.
Яндекс выбирает натриевые лампы:
» >
» >
Оттуда:> Однозначно натриевые лампы. В настоящее время им нет равных по соотношению светоотдача-срок службы-цена. ДРИ и ДРЛФ очень не эффективны и стары. Лампа ДНАЗ таже натриевая, только имеет внутренний отражатель, а для лампы SHP-TS отражатель внешний из хорошего зеркального материала

» >
Отсюда:> Ртутные лампы типа ДРЛ использовались с 50-х годов прошлого века для досветки растений в теплицах, в то время ДРЛ были наиболее эффективными источниками света для этих целей. Во многих тепличных хозяйствах до сих пор широко используется модификация этих ламп, спектр которых обогащен красным светом — ДРЛФ. В настоящее время в связи с появлением более эффективных и экономически выгодных источников искусственного света ртутные лампы постепенно заменяются на более современные источники света.

Кабель, провод, розетка, выключатель, светильники, светодиодные лампы, проводка.

Какое сечение кабеля выбрать для проводки.

Проводка в доме своими руками

Затеяли ремонт? Собрались менять проводку, но не знаете какой выбрать кабель? Тогда эта статья для Вас!

Замена или ремонт проводки в квартире начинается с покупки электрического кабеля. Довольно часто люди делают неверный выбор при покупке кабеля, руководствуясь советами продавцов, а не опытных специалистов.

Многие считают, что не стоит соблюдать Госстандарт. Это неправильно! Соблюдение норм и правил электромонтажа — это залог надежности и долговечности проводки в Вашем доме.

Сегодня применяются кабеля с медными жилами потому, что медь обладает рядом преимуществ по сравнению с алюминием!

Алюминиевые провода стоит покупать только для старой электропроводки, если необходимо заменить какой-то ее кусок или добавить, например розетку. Для этих целей подойдет кабель АВВГ

Первое на что, необходимо обратить внимание- это на марку или тип электрического кабеля. Сегодня в зависимости от условий прокладки или использования применяются в домашних и бытовых условиях только электрические кабеля трех марок:

1. ВВГнг — для скрытой электропроводки под штукатурку. Этот тип кабеля устойчив к воспламенению и горению.

2. ВВГнг-LS— для прокладки открыто по поверхности потолка или стены, например которые будут впоследствии зашиты гипсокартоном. Имейте ввиду что, кабель должен быть всегда защищен от любого, в том числе и случайного механического воздействия. Для защиты от механических воздействий переменяются, чаще всего ПВХ труба ПНД гофра. Кабель устойчив не только к воспламенению, но и не выделяет дыма.
Аналогом ВВГнг-LS является новая, более дорогая марка NYMнг-LS, который серого цвета и более прост при монтаже и разделке, потому что в его конструкции присутствует слой резины.

3. И последний вариант- это многожильный кабель белого цвета марки ПВС, который применяется только для удлинителей и подключения электроприборов к розетке. Например, он идет от электрического чайника и т. п. к розетке, к которой он подключается через вилку.

Вторым главным параметром при выборе является сечение кабеля с медными жилами. В домашних условиях в зависимости от нагрузки применяется чаще всего кабель сечением 1.5 квадратных миллиметра, выдерживающий нагрузку до 3.5 Киловатт и подключаемый к 16 А автомату или пробке. В редких случаях при более высоких электрических нагрузках применяется кабель сечением 2.5 квадратных мм, который подключается к 25 А автомату или пробке.

Третий параметр, это количество жил в кабеле. Для старой 2 проводной электропроводки нужен кабель с двумя жилами, а для новой трех проводной- с тремя жилами. Кроме того для подключения люстры с двух клавишным включением понадобится электрический кабель с 4 жилами.

Как расшифровывается марка кабеля ВВГнг-LS 3х1.5?
Первая буква А — означает, что в кабеле алюминиевая жила, а если она отсутствует — жила медная. В нашем случае медная.
В — (первая в медных кабелях) означает, что изоляция жилы выполнена из ПВХ.
В — (вторая в медных кабелях) означает, что общая изоляция всех жил выполнена из ПВХ.
Г — («голый») указывает на отсутствие дополнительного защитного покрова.
нг — изоляция не поддерживает горения.
LS — низкий уровень выделения дыма и газа при воздействии высоких температур.
3х1.5— три жилы сечением один с половиной квадратных миллиметров каждая.