Setzenergo.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Материалы для подключения розетки

Как самостоятельно поменять розетки?

Существует несколько методов проверки исправности ваших розеток. Для точного диагноза потребуются некоторые измерительные приборы – как минимум мультиметр. Однако, неподготовленному человеку вполне хватит и беглого осмотра.

  • Необходимые материалы и инструменты ↓
  • Пошаговая инструкция по установке ↓
  • Монтаж на новое место ↓
  • Монтаж новой ↓
  • Особенности замены для трёхфазной электросети ↓
  • Стоимость замены ↓
  • Выбор розетки ↓
  • Рекомендации и техника безопасности ↓

Вот основные признаки неисправности, присущие почти всем электрическим розеткам:

  1. Розетка не работает – при подключении вилки электроприбора он не работает, хотя в доме есть электричество. Розетка неисправна и подлежит замене.
  2. Внутренние повреждения контактов – отчетливо видно искрение или заметное свечение корпуса без подсоединенного к ней кабеля. Иногда слышен негромкий треск внутри. Это может привести к возгоранию, а соответственно и к пожару в вашем доме – заменить такую розетку на новую.
  3. Чрезмерный нагрев без подключения вилки – розетка очень сильно нагревается сама по себе. Иногда на корпусе можно увидеть оплавленные или даже обугленные места. Также, можно услышать запах паленого пластика. Это также указывает на серьезные внутренние повреждения. Это может привести к пожару, необходима замена.
  4. Искрение во время присоединения вилки– это может происходить по 2 причинам:
    • Из-за разного соответствия стандартов вилки и розетки – в этом случае можно ограничиться заменой вилки на электроприборе на более подходящую.
    • В связи со значительным износом разъемов – следует немедленно заменить розетку.
  5. Корпус неустойчив – ослабло крепление к стенному коробу. Разболтался или был изначально некачественно установлен сам короб. Здесь следует покрепче затянуть крепления или хорошо закрепить сам внутренний короб в стене.

Необходимые материалы и инструменты

Следует отметить, что список реквизита будет довольно объемным. Однако, не стоит пугаться, так как перечень представляет необходимый набор для любых возможных работ по монтажу электрических розеток. Инструмент, необходимый именно в вашем случае, будет гораздо меньшим и будет зависеть от конкретного типа монтажа.

Необходимые материалы:

  • непосредственно новая розетка;
  • стартовая сухая смесь;
  • короб (подрозетник);
  • виниловая изоляционная лента (изолента);
  • кабель необходимого сечения;

Подходящий инструмент:

  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • круг на болгарку по бетону;
  • перфоратор или ударная дрель;
  • отвертка фигурная или прямая;
  • индикаторная отвертка;
  • измерительный прибор (вольтметр);
  • пассатижи с изолированными ручками;
  • ручной паяльник;
  • уровень для отметки штроб;
  • шпатель для замазки;
  • съемник изоляции;
  • диэлектрические перчатки;
  • нож;
  • фонарик;

Демонтаж старой:

  1. Заранее подготовьте все необходимые инструменты, новую розетку и остальные материалы. Положите их так, чтобы можно было свободно до них дотянуться, и чтобы они не мешали вам.
  2. С помощью индикатора фазы или мультиметра выясните, по какому проводу подается фаза. Запомните цвет этого провода. Если провода имеют одинаковый цвет, пометьте нужный нешироким кусочком изоленты.
  3. При возможности обесточьте всю электрическую проводку в квартире. Это поможет не опасаться ударов током и позволит работать более уверенно. Если в вашем доме электрическая сеть состоит из нескольких параллельных сегментов, то можете отключить тот сегмент, который подает ток в комнату, где вы собрались менять розетку. Для этого в распределительном щитке отключите необходимый автомат. Если на улице уже темно или в комнате недостаточное освещение – воспользуйтесь фонариком.
  4. С помощью отвертки отвинтите центральный болт старой розетки, чтобы снять переднюю панель.
  5. Аккуратно проверьте наличие электрического тока с помощью измерительного прибора или индикатора напряжения. Если на какой-либо клемме светодиод индикатора загорелся – электричество отключено не полностью. Постарайтесь его отключить заново.
  6. Теперь нужно освободить провода от контактов. Отвинтите болты зажимов проводов и с помощью пассатижей выньте провода из клемм. Освобожденные провода расположите так, чтобы они не касались друг друга или самой розетки. Для надежности можете заизолировать их изолентой.
  7. Далее вынимаем старую розетку из подрозетника. Стоит учесть, что в некоторых старых квартирах, внутренними коробами могли не пользоваться и розетку крепили прямо в отверстие в бетоне.
  8. Отвинчиваем распорные болты крепления розетки, чтобы освободить ее. Иногда она может крепиться с помощью дополнительных крепежных шурупов, которые располагаются по бокам внутреннего стакана или же сверху и снизу. Отвинчиваем их и вынимаем розетку.

Пошаговая инструкция по установке

Подготовка:

  1. Отвинчиваем центральный винт и снимаем переднюю декоративную панель.
  2. Послабляем винты боковых распорочных креплений, чтобы розетка без труда вставлялась в подрозетник.
  3. Отпускаем болты на зажимах клемм – это поможет без труда вставить провода и сразу затянуть их.

Монтаж на новое место

Если вы решили установить дополнительную розетку в комнате или перенести ее на новое место, то можете руководствоваться действиями, которые будут описаны далее:

  1. Подготавливаем провода нужного сечения, новую розетку, подрозетник, необходимые материалы и инструменты.
  2. Выбираем местоположение. Прикладываем подрозетник и очерчиваем его контур карандашом.
  3. Перфоратором делаем отверстие необходимой ширины и глубины.
  4. Находим электрический распределительный короб. Именно из него будут брать начало провода для питания. Открываем его.
  5. С помощью строительного уровня и карандаша(маркера), прочерчиваем прямые линии, которые будут вести к расположению новой розетки.
  6. Строго по линии пробиваем (или прорезаем болгаркой) канавку для укладки проводов (штробу).
  7. Отрезаем проводнеобходимой длины и зачищаем его концы от изоляции с обоих концов.
  8. В распределительной коробке выбираем необходимые нам провода и скручиваем их с нашим кабелем. Для верности такую скрутку докручиваем пассатижами.
  9. Берем паяльник и немного олова. Тщательно наносим небольшой слой олова на наши контактные соединения (залуживаем). Дожидаемся пока они остынут и изолируем с помощью изоленты. Далее аккуратно укладываем провода в короб и плотно закрываем крышкой.
  10. Подготавливаем раствор. Берем необходимое количество сухой смеси и смешиваем с водой до получения хорошей вязкости смеси.
  11. Обмазываем заднюю и боковые стороны подрозетника полученным раствором и вставляем его в подготовленное отверстие. Выравниваем его, убираем шпателем излишек раствора и выравниваем неровности.
  12. Пролаживаем провод по канавке по ходу замазывая его раствором. Также, разглаживаем неровности.
  13. Ждем полного затвердевания раствора. Если использовался алебастр, то он застынет достаточно быстро.

Монтаж новой

Если провода в коробе слишком длинные не стоит их отрезать. Их нужно проложить за корпусом – там есть канал, сделанный специально для этого. Далее провода следует проложить по бокам корпуса. Фаза с одной стороны, а ноль и заземление с другой.

Инструкция:

  1. Подсоединяем провода к блоку клемм и затягиваем прижимные пластины с помощью отвертки. Не забывайте – фаза располагается ближе к окну или слева. Оголенные части провода должны полностью находиться внутри.
  2. Устанавливаем розетку в стакан и выравниваем ее. Поочередно затягиваем винты распорных креплений до обеспечения полной неподвижности. При необходимости ввинчиваем дополнительные крепежные шурупы.
  3. Одеваем декоративную панель и привинчиваем ее центральным болтиком.
  4. Включаете электричество и проверяете индикатором. На одной клемме должен загореться светодиод, а на другой – нет.

Особенности замены для трёхфазной электросети

Бывают ситуации, когда однофазного электроснабжения не хватает для дома. Обычно в больших частных домах требуется установить специальные генераторные электродвигатели, станки или электроплиты, которые требуют уже не 220 вольт, а все 380. Такое электроснабжение называется трехфазным. Вместо одной фазы и одного ноля в них используется целых три фазы и один ноль.

Замена розеток для трехфазной сети проходит несколько сложнее чем замена однофазных, так как нужно подключить не 2 провода, а 4 (иногда 5).

Первое, что нужно предусмотреть – это соответствие трехфазной розетки вилке подключаемого электроприбора. Далее, необходимо отключить электроэнергию и проверить отсутствие тока индикатором.

В большинстве трехфазных розеток, контакты обозначены специальными метками:

  • L1, L2, L3 – это обозначения контактов для подключения трех фаз.
  • N2 служит для подключения ноля.
  • Заземление обозначается специальным знаком или буквами PE.

Стоимость замены

Если вы собираетесь все работы по замене проводить своими руками, то стоимость будет зависеть только от стоимости самой розетки и расходных материалов. Цены колеблются от 80 рублей и выше. Самые дорогие – это обычно влагозащищенные для улицы, которым не страшны любые погодные условия.

Выбор розетки

Выбор розетки для замены зависит от ваших предпочтений и бюджета. Однако, не стоит выбирать слишком дешевые варианты, так как материалы изготовления у них не очень практичны и долговечны, как и качество сборки.

Для внутренней установки (провода и электрическая часть спрятаны в стену) обычно выбирают одинарные и двойные розетки. Существуют и тройные, но найти их в продаже довольно трудно, и они больше по габаритам. Одинарные и сдвоенные одинаковы по размеру, поэтому часто предпочтение отдается именно двойной.

Читать еще:  Штекер переходник с китайской розетки

Еще одно отличие – наличие контакта заземления. Пригодится в том случае, если вы хотите обеспечить ваши электроприборы качественным заземлением.

Совет: сразу берите розетки с дополнительным контактом для заземления. Цена на них равна цене обыкновенной. При необходимости подводки заземления, вы сможете избежать ненужной покупки новых розеток.

Рекомендации и техника безопасности

  1. Старайтесь устанавливать в легкодоступных местах. Там, где их можно будет без труда обслуживать или ремонтировать.
  2. Нормальная высота для монтажа – на уровне 30 сантиметров от пола. Также, не рекомендуется размещать ближе 50 см от металлических изделий.
  3. При наличии дополнительного крепления (крепежные шурупы по бокам или сверху и снизу), не поленитесь использовать и его. Это придаст большую прочность, таким образом она прослужит гораздо дольше.
  4. Если в ванной комнате стояла обыкновенная розетка, то замените ее на специальную влагозащищенную. Это повысит безопасность и исключит возможное замыкание.
  5. Все работы нужно проводить с полностью отключенным электричеством. Помните! Даже профессионалы могут иногда ошибиться, а результат такой ошибки может быть весьма плачевным.
  6. Независимо от вашей уверенности в отсутствии электрического напряжения в сети, всегда проверяйте провода индикатором или мультиметром.
  7. Не забывайте пользоваться диэлектрическими перчатками.
  8. Лучше всего менять розетку не в одиночку. Второй человек сможет наблюдать за процессом, подсказывать и вмешаться во время внештатных ситуаций. Время реакции наблюдателя очень важно. Если вовремя сбить человека (оторвать его от провода), которого бьет электрическим током, то можно спасти ему жизнь.

Подключение розеток в СПб

Подключение розетки — этап электромонтажных работ, предполагающий присоединение фазного, нулевого и заземляющего электропроводов кабельной линии к контактам розеток.

До этого этапа уже должны быть выполнены проектные расчеты, подобраны электроматериалы, аккуратно вырезаны ниши, выполнено беспылевое штробление, вмазаны подрозетники и выполнена прокладка электропроводки в квартире или электропроводки в доме до электроточек.

Чаще всего, эти работы выполняют уже после чистовой отделки стен. Затем выполняется установка конечных электрических точек.

Этот этап работ, как и все предшествующие этапы разводки электрики в квартире, предполагает наличие профильного образования, знаний и навыков.

Ошибки при проектировании, расчетах и выполнении работ могут грозить жильцам коротким замыканием, пожаром, потерей имущества, и как минимум, необходимостью ремонта.

А нарушение норм безопасности ПУЭ при монтаже, может нанести серьезный вред здоровью жильцов.

Если Вы хотите сразу узнать стоимость подключения розеток на Вашем объекте — воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором, закажите обратный звонок или свяжитесь с нами по телефону 8(911)820-13-89.

Мы подробно проконсультируем Вас, рассчитаем ориентировочную стоимость, согласуем время и бесплатно приедем к Вам на замер.

Если Вы хотите убедиться, что наша стоимость электрики ниже — сравните наш прайс, с прайсом любой серьезной компании, гарантирующей качество работ по договору.

Для удобства можно скачать прайс.

Доверяя работу коллективу электриков «ЭлектроСдел», Вы можете быть уверены в строгом соблюдении норм СНИП и ПУЭ.

Профильное образование и многолетний опыт позволяет решать задачи любой сложности, при этом мы даем гарантию до 10 лет, на все работы по договору.

Ниже в статье мы рассмотрим основные правила и нормы, требующие соблюдения при выполнении работ, на них стоит обратить внимание и электрикам при выполнении работ, и Заказчикам при их приемо-сдаче.

Электромонтажные работы — первый этап ремонта

Как правило, электромонтажные работы — первый и наиболее ответственный этап любого ремонта квартиры или дома.

От качества разводки электрики напрямую зависит качество следующих за ними отделочных работ.

А надежность работы электросети квартиры или дома, и продуманное подключение розеток и других элементов, позволяют надолго обойтись без ремонта и расширения электросети, а в случае необходимости ремонта — выполнить его с минимальными затратами и нарушением отделки поверхностей.

Если же Вам требуется также и внести изменения в электросеть помещений, наши электрики в Спб готовы выполнить работы по доступным ценам, и бесплатно приехать на замер, а также сделать проект В ПОДАРОК!

Общие требования и нормы безопасности при подключении розеток

Виды и количество

Согласно ПУЭ в помещениях, имеющих проводник защитного заземления, подключают розетки на номинальный ток минимум 10 Ампер, имеющие контакты защитного заземления.

В помещениях, где постоянно находятся люди, розетки должны иметь защитные шторки, автоматически закрывающиеся при отключенной вилке.

Если до выполнения работ нет точной информации о местах и количестве установки электроприборов, то общепринятым является их размещение через каждые 180 см на 20-40 см от пола. Если же заранее Заказчик не может определиться с местами установки, и захочет их поменять уже после установки, то скорее всего придется выполнять замену электропроводки, поскольку длины кабельной линии может не хватить.

Места размещения электроточек

При размещении электрики в квартире есть 2 главных фактора — электробезопасность и удобство.

Места установки в помещениях напрямую зависят от категории помещения по электробезопасности, а также расположения в помещении домовых коммуникаций — металлических конструкций, батарей отопления, газовых труб и др.

  • Расстояние до газопроводов — минимум 50 см.
  • Нормативы по высоте от пола носят лишь рекомендательный характер, и не являются обязательными к исполнению. Требования времен СССР — 90 см от пола, были продиктованы габаритами мебели и техники того времени. Современные рекомендации — 30 см.
  • Электроточки должны быть доступны при необходимости частого включения приборов. Например, над столами они должны находиться, для частого подсоединения приборов, расположенных на столах. Для утюга высота установки берется относительно гладильной доски и т.д.
  • Если включения очень редкие, когда вилка вставлена один раз и на год забыта (например, холодильник,до следующей разморозки) — то нет необходимости размещать ее в зоне досягаемости. Лучше ближе к полу.
  • Электроточка для питания освещения пола, теплого пола или пылесоса — удобнее соответственно ближе к полу, но не ниже 10 см, которые являются минимально допустимыми.
  • Если в доме живут дети — можно установить розетки чуть выше, для их безопасности. Конечно, есть защитные шторки и заглушки. Но многих малышей это не останавливает.
  • Электроточка может быть даже под потолком — для электропитания светильника, вытяжки, кондиционера, источников освещения. Чаще всего электроточки прячут за корпусом приборов.
  • В любом случае установка электроточек должно быть выполнено таким образом, чтобы длина шнура электроприбора до нее дотягивалась. И использование было удобным, без клубов проводов и удлинителей.
  • Часто современная бытовая техника имеет специальные ниши на поверхности корпуса, куда прячется розетка с вставленной вилкой при установке техники вплотную к стене. Это позволяет освободить значительное пространство.

    Несмотря на все сказанное, конечно рекомендуется, чтобы электроточки находились в зоне досягаемости и видимости,чтобы вовремя выявить неисправность, оплавление, нагрев.

    Но эту работу выполнят устройства защиты. А периодическая ревизия и Ваша личная внимательность — вполне достаточны для безопасности.

    Подключение розеток в ванной комнате

    Требования ПУЭ. Зонирование ванной комнаты. Подбор розеток

    Согласно ПУЭ монтаж розеток в ванных комнатах и душевых квартир и гостиниц — разрешена в зоне 3 , присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

    Прежде, чем выбрать и установить электроточки в помещении, нужно знать его категорию по электробезопасности.

    Ванная комната — помещение с повышенной опасностью, поскольку в ней возможны условия:

  • влажность 70-80% и выше (сырое, особо сырое помещение)
  • токопроводящие полы
  • температура выше 30°C
    Шанс попасть под напряжение в таких помещениях намного выше.
    Соответственно, установка розеток должна выполняться с более жесткими требованиями, чем в безопасных помещениях (гостиная, спальня, детская и т.д.)

    Разные участки (зоны) ванной комнаты имеют разную степень опасности, к каждой из них предъявляются отдельные требования.
    Зонирование выполняется по расстоянию от источников брызг воды (душевая, чаша ванной, раковина).

    В ванной комнате разграничивают 4 зоны:

  • 0 зона: поверхность внутренней части ванной (чаши).
  • 1 зона: наружная поверность ванной (чаши), область над ванной высотой от пола до 2,25 метров.
  • 2 зона: участок от ванной и до 60 см во всех направлениях.
  • 3 зона: участок, следующий за зоной 2, протяженностью до 240 см во всех направлениях.

    Читать еще:  Почему вилку розетку можно вставлять любой стороной

    Как указано выше по тексту, согласно ПУЭ размещение розеток разрешено только в 3-й зоне. Но.

    Наличие всех 4-х зон предполагает внушительные размеры помещения, которые есть далеко не всегда.

    Очень часто размеры ванной комнаты скромные, и установка электроточек в 3-й зоне невозможно, ввиду отсутствия самой зоны.

    Минимизируем нарушения норм, подключая розетку с классом защиты от влаги IP44 (с защитной крышкой) максимально далеко от ванной (чаши), но и не забываем про удобство ее использования.

    Если места в ванной комнате еще меньше, то все равно можно выполнить установку, но ее класс влагозащиты должен быть выше: IPX5, IPX6, IPX7 (используют даже в помещениях автомобильных моек), но красиво вписать их в дизайн очень трудно.

    Сводная таблица класса влагозащиты электрооборудования с распределением по зонам ванной комнаты:

  • зона 0 — IPx7
  • зона 1 — IPx5
  • зона 2 — IPx4 (IPx5 — в ваннах общего пользования)
  • зона 3 — IPx1 (IPx5 — в ваннах общего пользования)

    Выбор кабельных линий и их прокладка для электроточек в ванной комнате

    Для подключения розеток в ванной комнате необходимо соблюдать нормы:

  • в зонах 0,1,2 — использовать кабель NYY и NYM
  • в зоне 3 — использовать те же кабели, а также плоский кабель под штукатурку, проводку Н07V в диэлектрических трубах
  • запрещена прокладка кабельных линий в металлических трубах или гофре
  • запрещена через ванную комнату прокладка электропроводки, питающей другие помещения
  • запрещена открытая прокладка линий, кроме случаев, когда возможно выполнение достаточной изоляционной прочности во всех точках

    Выбор устройств защиты для электросети ванной комнаты

    Как описано выше по тексту, согласно ПУЭ обязательным является подключение розеток через УЗО с током срабатывания (током утечки) до 30 миллиампер включительно либо через разделительный трансформатор.

    Оптимально, в стандартных ванных комнатах, использовать УЗО.

    Можно конечно использовать вместо УЗО разделительный трансформатор в любых помещениях, но при малых суммарных мощностях подключаемых приборов — это нецелесообразно.

    Если у Вас, например, джакузи, то нужно понимать, что ток утечки может достигать значительных величин, опасных для человека.

    А разделительный трансформатор, как раз, по принципу действия, не дает току резко изменяться, скачком. Он ограничивает ударный ток.

    В результате общее УЗО («противопожарное») отключит участок электросети раньше, чем ток, преодолевая гальваническую развязку, вырастет до опасных значений.

    Цена разделительного трансформатора намного выше, чем УЗО. Необходимость в том или другом, определяется проектными расчетами.

    Кроме того, проектными расчетами определяются и параметры самого УЗО.

    В расчет берется номинальный ток включенного в сеть прибора, а также длина подводимой кабельной линии. Подробнее изучите в отдельной статье «Выбор УЗО»

    Подключение розеток с защитным заземлением

    Согласно ПУЭ, если в электрощит приходит проводник защитного заземления (трехпроводная система) — следует подключать розетки только с заземляющими контактами (усами).

    Особенно это важно во влажных помещениях — ванная и кухня.

    Все металлические предметы в помещении также должны заземляться.

    Но очень часто, в домах старого фонда реализована двухпроводная система — т.е. защитного заземления в доме просто нет.

    В этом случае защитного заземления нет и в розетках квартир.

    Технику на напряжение 12-36 Вольт без заземления — можно смело применять .

    В остальных случаях нужно заземление!

    Конечно, можно надеяться,что УЗО правильно и быстро отработает при прикосновении к корпусу прибора, изоляция которого повреждена (на корпусе — потенциал).

    В крайнем случае, отработает общее вводное УЗО. Но время его выдержки больше. И это уже опасно!

    Поэтому, УЗО нужно содержать в порядке:

  • раз в месяц опробовать его на отключение от кнопки
  • раз 6 месяцев протягивать соединения

    Кроме установки УЗО, необходимо также стараться соблюдать элементарную технику безопасности:

  • не прикасаться одновременно одной рукой корпуса электроприборов, а другой металлических или водонаполненных коммуникаций
  • не касаться даже одной рукой корпуса прибора, стоя без тапочек на влажном полу

    Места установки в ванной комнате

  • Выполняют в 3-ей зоне, т.е минимум 60 см от ванной,раковины и душевой (от ее дверного проема), сантехнического оборудования.
  • Эти же 60 см выдерживают и от водяных труб
  • Высота установки электроточек в ванной комнате, требует минимум те же 60 см, как для 3-ей зоны. Выше — пожалуйста, как Вам удобнее.
    Логика здесь в том, что пол в ванной комнате может быть влажным (конденсат, брызги), и поэтому от него берется расстояние, как и от самой ванной, раковины и душевой
  • Для стиральной машины принято ставить отдельную розетку и прятать за корпус машины, для экономии места
  • Бойлеру (нагревателю воды) также требуется отдельная электроточка, общепринятая высота — 1,5 метра
  • Для маломощных приборов предпочтительна высота в 1 метр
  • очень желательно, чтобы на перегородках, примыкаемых к корпусу ванной, с обратной стороны не выполнялась установка электроточек

    Места установки на кухне

    Кухня в наше время напичкана техникой и мебелью, нужно заранее определить точное их расположение, конкретные размеры.

    Подключение розеток должно быть строго выверенным, чтобы шнур питания каждого электроприбора дотягивался до сети во всех режимах его использования, без удлинителей и тройников

    Несколько простых правил:

  • расстояния до раковины и водопровода — теже, что и для ванной комнаты — 60 см.
  • 50 см до газопровода.
  • высота установки выбирается под размеры кухонной мебели.
    Существует стандарт — 130 см, но все таки надо ориентироваться на конкретные модели мебели.
  • мощные потребители (машины для стирки и мытья посуды, варочные плиты и т.д.) должны иметь отдельную кабельную линию.

    Доверяя нам выполнение электромонтажных работ, Вы можете быть уверены, что Вам долго не потребуется ремонт электрики , поскольку мы выполняем услуги электрика качественно и строго по установленным нормам.

    Мы также оказываем услуги электрика на час . Для того, чтобы вызвать электрика , достаточно заказать обратный звонок и мы свяжемся с Вами в течение часа.

    Как подключить розетку своими руками

    Опубликовано 27.01.2016 в категории Электрика // 0 комментариев // Автор: Admin

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (2 голоса, в среднем: 5 из 5)

    Монтаж розеток – дело несложное, но требующее знаний о способах установки и правилах безопасности. Электрики установят розетку с выключателем за четверть часа без каких-либо затруднений, но человеку, который мало ознакомлен с тонкостями электромонтажных работ, необходимо перечитать массу информации и изучить все этапы подключения.

    Виды электрических розеток

    Электроустановочные устройства подразделяются на три вида (самая распространенная классификация):

    1. С 1А – розетки без заземляющего контакта. Подходят для маломощных приборов (не более 250 В).
    2. С 2А – розетки с боковыми заземляющими механизмами. Предназначены для питания мощных агрегатов.
    3. С 3А – розетки с заземлением штифтового формата. Практически аналог предыдущего типа.

    От используемого типа электропроводки зависит и вид розеток и правила их установки. Розетки отличаются и по способу установки:

    1. Розетка наружной установки предусмотрена в деревянных домах и в банях во избежание аварийных ситуаций. Кабель расположен поверх стен, на струнах, коробах или свободной подвеской.
    2. Розетка скрытой установки монтируется в большинстве случаев. Все провода скрыты в штробах.

    Внутренняя и наружная типы розеток

    По количеству гнезд электроустановочные устройства разделяют на:

    • одинарные;
    • двойные. При этом двойная розетка устанавливается двумя способами: как в один подрозетник, так и в двух разных.

    Инструменты и материалы

    Чтобы установить розетку, потребуются такие материалы и инструменты:

    • отвертка прямая, отвертка крестовая (4-6 мм);
    • индикатор фазы;
    • кусачки-бокорезы;
    • изолента;
    • электродрель;
    • съемник изоляции.

    Крепление и установка скрытых розеток

    Минимальная высота установки розеток – не менее 25-30 см. При меньшей высоте существует риск аварии при мытье пола. В детской комнате специалисты рекомендуют устанавливать розеточные модули в 150-160 см от пола. Штепсельная розетка с керамической колодкой стоит недорого, отличается пожаробезопасностью, но рекомендуемая высота ее установки составляет 60-90 см.

    Если необходимо установить линию розеток, то нужно выбрать принцип подключения:

    • шлейф (параллельно от розетки к розетке);
    • звезда (через коробку распределения отдельно к каждому устройству).

    Выбор подходящего варианта зависит от мощности подключаемых агрегатов и удобства подключения. Для проборов с высокой производительностью подходит только «звезда».

    Для начала необходимо определить место расположения розетки и аккуратно отметить его. Для черчения контура будущего подрозетника используется установочная коробка розеток, которую обводят простым карандашом. Далее нужно выдолбить отверстие. Инструменты для выдалбливания используют в зависимости от типа поверхности. Можно сделать отверстие с помощью электродрели и специального сверла или молотка с зубилом. Края необходимо поравнять, а отверстие углубить, если нужно.

    Читать еще:  Розетка силовая 113 2р ре 16а 220в ip44

    Подрозетники для гипсокартона и бетона

    Дальше в сделанное отверстие устанавливают подрозетник. Чтобы подвести провода, делают штробы в нужном направлении. Чтобы закрепить подрозетник, используют штукатурку или гипс. Состав наносят маленьким шпателем, ждут 7-10 минут, пока раствор схватится и удаляют лишнее. После полного высыхания раствора, начинают монтаж колодки.

    Работы с наружными розетками

    Установить розетку при открытой проводке еще проще. Нужно открутить болты и разобрать корпус наружной розетки. Основание прикрутить к стене, где должна находиться розетка. Чтобы уменьшить риск возгорания специалисты рекомендуют под основание прикрепить подложку из паронита. Провода устанавливают в том же порядке, как и при монтаже скрытой розетки. Далее устанавливают защитную пластмассовую крышку и прикручивают ее болтами.

    Подключение розеток к электричеству

    Чтобы надежно закрепить и зафиксировать провода возле коробки, используют хомут или скобу. Далее берут конец жилы и аккуратно снимают изоляцию на 1-2 см. Если в жиле не один провод, их после зачистки необходимо плотно скрутить. Очищенные концы желательно пропаять. Зачищать концы проводов плоскогубцами или ножом нужно так, чтобы не задет жилу. Если провод многожильный, изоляцию аккуратно подрезают и снимают, если одножильный – состругивают (как при затачивании карандашей).
    Колодка может иметь 2 или 3 контакта, к которым подключают три провода:

    • фазовый (белая, коричневая, красная маркировка);
    • нулевой (голубой, черный цвет);
    • заземляющий (желтый или зеленый).

    Подключение проводов к розетке

    Укладка проводов в подрозетнике

    При правильном расположении розетки провода идут вверх, а контакты располагаются внизу. Если смотреть на вставленную розеточную коробку в стене, то фазу подключают в левое отверстие, ноль – в правое, заземление посередине. Провода фиксируют винтовым или пружинным способами крепления. Специалисты рекомендуют при подключении провода к зажиму клеммы завернуть кончик провода вокруг винта в направлении по часовой стрелке. Должно получиться кольцо. Так контакт будет более надежным. Если длина проводов больше, чем полагается, их излишек аккуратно скручивают и прячут в задней части подрозетника.

    Закрепить колодку можно двумя способами:

    1. Завинтить отверткой боковые винты, соединенные с раздвижными лапками.
    2. Вставить в соединенные отверстия подрозетника и колодки шурупы и закрутить их.

    Завершающий этап – прикрепить пластиковый корпус.

    Техника безопасности при подключении к электричеству

    Установка розеток своими руками требует строгого исполнения техники безопасности:

    1. Перед началом электромонтажных работ полностью обесточить квартиру или дом.
    2. Сначала выполнить все дополнительные операции (сверление лунок, выдалбливание штроб, укладка кабеля).
    3. Провода подключать после завершения подготовительных этапов. Причем каждый провод перед подключением проверять фазоуказателем, так как в редких случаях возможно внезапное возникновение напряжения даже на обесточенных проводах.
    4. Установку розеток проводить, не допуская непосредственного контакта проводников с кожей рук.
    5. За человеком, который устанавливает электроарматуру, необходимо наблюдать. Хорошо, если наблюдающий будет знать первые правила помощи при поражении электрическим током, будет ловким и сообразительным. Если по непредвиденным обстоятельствам мастера вдруг «прихватило» током, наблюдающий должен в ту же миллисекунду дернуть его за одежду и упасть вместе с ним на пол. Воздействие электрического тока более 1-2 секунд может негативно отразиться на состоянии здоровья, более 10 с без квалифицированной медицинской помощи может кончиться летальным исходом.

    Установка розеток и выключателей. Видео

    Полезные советы

    При установке розеток нужно знать немало хитростей и нюансов, которые упрощают и улучшают работу.

    1. Для установки розетки с заземляющими контактами необходимо подвести трехжильный кабель (для подключения к фазе, нолю и земле). Кабель нужно подбирать в соответствии с предстоящей нагрузкой по размеру сечения провода.
    2. В ванной комнате желательно устанавливать только влагозащищенные розетки с защитной крышкой.
    3. Розетки, которые имеют лапки с двумя зубцами, имеют более крепкую фиксацию.
    4. Вкручивать винты нужно поочередно, чтобы правильно зафиксировать устройство. Если их сразу закрутить до упора, может возникнуть перекос.

    Как правильно подключить розетку?

    Во время выполнения ремонта приходится заниматься не только штукатуркой, окраской, оклейкой стен обоями и т.п. Необходимо решать и другие проблемы. Требования современного дизайна интерьера обязывают устанавливать электрические розетки «по евростандарту» — на высоте 200-250 мм от поверхности пола. Это удобно и красиво: не видны кабели электроприборов. Но не каждый домашний мастер знает, как подключить розетку правильно. Рассказ об этом поможет самостоятельно разобраться и выполнить эту работу.

    С чего начинать

    Прежде всего, необходимо разметить места установки розеток. Важно, чтобы они были на дном уровне. Исключение могут составлять розетки, предназначенные для подключения бытовой техники, установленной на высоте 1,5-2,0 м.

    Разметку удобно выполнять толстым маркером: необходимо отметить центры розеток. Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

    При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

    • перфоратор;
    • специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
    • индикатор напряжения;
    • зубило;
    • молоток;
    • прямую и фигурную отвертку;
    • узкий и средний шпатели.

    Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

    Штробление стен

    Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен. Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

    В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

    Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

    Как подключить розетку с заземлением

    Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

    Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

    Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

    Как подключить двойную розетку

    Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

    Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector