Как правильно протянуть проводку для розеток - Строительный журнал
46 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно протянуть проводку для розеток

Электропроводка на кухне своими руками

  • Подготовка к проведению работ
  • Установка электрического щитка
  • Основные правила по выбору и расположению розеток и выключателей
  • Проводка своими руками – основные этапы монтажа

Если верить статистике, то именно на кухне сосредоточено от 30 до 50% всей «квартирной» техники, то есть электрических приборов. Все они должны обеспечиваться питанием, но на практике часто бывает так, что существующие электросети не выдерживают подобной нагрузки. Получается, что проводка на кухне должна выполняться владельцем самостоятельно – с учетом всех индивидуальных требований. Выполнить часть работ можно и своими руками – но только при наличии опыта. Что касается подготовительных процессов, в том числе составления проекта электропроводки, то это может сделать только владелец – во всяком случае, ту часть, где необходимо просчитать суммарную мощность техники. Это позволит определить, сколько розеток нужно на кухне, а также понять, как их правильно нужно расположить.

Подготовка к проведению работ

Проводка на кухне требует обязательного составления проекта. Для того, чтобы он был корректен, обязательно нужно определить, какую технику планируется разместить в этом помещении:

  • Электрическая плита (варочная панель, духовой шкаф);
  • Холодильник;
  • Посудомоечная машина;
  • Микроволновая печь;
  • Вытяжка;
  • Электрочайник;
  • Тостер, бутербродница;
  • Мультиварка, аэрогриль;
  • Кухонный комбайн, миксер;
  • Кофемашина и так далее.

На кухне также часто решают расположить телевизор и стиральную машину – и для каждой единицы техники нужна своя розетка.

Совет: следует приобретать розетки с запасом и тщательно продумать расположение техники, чтобы потом не путаться в проводах.

Но просто посчитать технику для составления проекта электропроводки будет недостаточно. Далее работы проводятся по такому алгоритму:

  1. Определяется тип сети, приходящей в квартиру. В случае однофазной суммарная мощность будет весьма ограничена, в случае трехфазной, проводка на кухне может создаваться с ощутимым запасом мощности. Как правило, трехфазная проводка в тех помещениях, где устанавливается электрическая печь.
  2. Рассчитывается суммарная мощность кухонных приборов – для каждого прибора берется номинальная мощность, указанная в техническом паспорте. Должно получиться значение в пределах 8-15 кВт (при одновременном включении всех устройств). Конечно, на практике все приборы редко включаются одномоментно, но правильно будет, если проводка создается с запасом мощности.

  1. Выбирается кабель для создания электропроводки. Здесь лучше воспользоваться справочными данными или поручить работу специалисту. Что же касается общих рекомендаций, то они таковы: чем выше суммарная мощность прибора, тем толще должен быть электрический кабель. Например, при общей мощности 11 кВт потребуется медный провод с 6-миллиметровым сечением, а для мощности 15 кВт нужно сечение 10 мм.

Есть и другие рекомендации по выбору кабеля для электропроводки на кухне:

  • ВВГ-5х6 – пятижильный с сечением 6 кв. мм необходим для домов с трехфазным питанием и соединяет щиток освещения с основным;
  • ВВГ-2х6 необходимо для соединения щитков в домах с 2-фазным питанием;
  • ВВГ-3х2,5 применяется для стандартной разводки электропроводки от щитка до распределительных коробок, а потом – до розеток;
  • ВВГ-3х1,5 прокладывается от распределительных коробок до осветительных приборов;
  • ВВГ-3х4 – для электроплит.

Установка электрического щитка

Установка щитка своими руками заключается в следующем:

  • На входе нужно расположить устройство защитного отключения (УЗО);
  • На каждое УЗО монтируется отдельный шлейф розеток (не более 5 параллельных соединений);
  • Отдельно подключаются цепи общего и местного освещения.

Совет: Профессионалы рекомендуют устанавливать на кухне не стандартные УЗО, а дифференциальные автоматы, с высокой степенью защиты от повышенной влажности.

Основные правила по выбору и расположению розеток и выключателей

Главные правила размещения розеток и выключателей при создании электропроводки своими руками таковы:

  1. Установку розеток на кухне нужно производить равномерно и так, чтобы проводка напрямую подходила к местам расположения оборудования;
  2. Нежелательно оставлять провисающие длинные провода;
  3. Расположение розеток выбирается так, чтобы они не располагались около раковины или плиты – это защитит их от деформации вследствие перегрева или повышенной влажности;
  4. Встраиваемые (скрытые розетки) прекрасно подойдут для дома, где живут маленькие дети. Кроме того, такие элементы никогда не испортят дизайн помещения. Кстати, нередко расположение розеток в столешнице, что очень удобно для подключения настольной техники;

  1. Должна обязательно соблюдаться высота розеток – низко расположенные элементы не всегда безопасны (особенно в домах с маленькими детьми);
  2. К одной и той же точке питания нельзя подключать несколько мощных приборов;
  3. Создается разводка по всему помещению – не стоит группировать розетки в одном месте, а особенно – сближать их по вертикали.

Как правильно выбрать розетки? И при установке розеток в столешницу, и при монтаже их на стену следует отдавать предпочтение изделиям, рассчитанным на ток более 16 ампер. Самыми долговечными считаются изделия, снабженные керамическими пластинами и никелированными ламелями. Что касается выключателей, то они должны быть гладкими, это существенно облегчит уборку.

Расположение розеток на кухне осуществляется на высоте 30-40 см от пола, а выключатели устанавливаются на метровой высоте и в 15 см от дверного косяка. Иногда общий кухонный выключатель выносится и в коридор. Отдельные выключатели устанавливаются для дополнительного освещения в рабочей зоне.

Совет: может использоваться специальная угловая розетка.

Проводка своими руками – основные этапы монтажа

Разводка своими руками выполняется только по созданному заранее проекту и после того, как все необходимые материалы будут приобретены.

Проводка создается в такой последовательности:

  1. Штроблируют стены – для того, чтобы провода скрывались внутри стены и маскировались финишной отделкой. Для этого потребуется бур, специальный штроборез или долото. Перед созданием штроб выполняют разметку, обозначая на стенах те места, где будет проходить проводка. Длина штроб должна быть минимальной. Если есть необходимость сделать поворот, то его выполняют под 90°;

Важно! При штроблении обязательно использовать очки и респиратор для защиты.

  1. Необходимые штробы выполняются по разметке, а после этого закладываются гнезда под подрозетники или встраиваемые розетки. Если же планируется установка розеток в столешницу, то гнезда не выполняются;
  2. Укладка проводов в штробы осуществляется с использованием гофротруб. Для этого каждые 30 см просверливают отверстия в штробе – с их помощью будет закрепляться гофра на дюбель-скобы. После того, как проводка будет закончена и все провода уложены, штробы замазывают раствором;
  3. Проводка подразумевает установку розеток и выключателей – это уже завершающий этап работ. В заранее подготовленные углубления устанавливаются подрозетники из пластика. В них выводятся провода, куда затем и будут подключаться выключатели и розетки. Подрозетник выравнивается по уровню и надежно фиксируется в стене с помощью винтов и раствора. Важно! Монтаж розеток проводят только по завершению отделочных работ (даже если розетки встраиваемые): выходящие из стен провода подключают к клеммам, затем механизм фиксируется в подрозетнике, а после – надеваются пластиковые накладки;
  4. На последнем этапе проводка подключается к сети. Провода от розеток, точек освещения и выключателей в распределительной коробке присоединяются к основному проводу. Все соединения обязательно изолируются – для этого используют СИЗы или изоленту.
Читать еще:  Как наклеить обои возле розеток

Создание проводки на кухне своими руками требует специальных знаний и навыков, поскольку работы с электроподключениями считаются опасными. Кстати, на кухне допустимо и создание открытой, то есть наружной проводки. Этот способ подразумевает использование защитных коробов, в которые и будут прокладываться провода. Использование коробов целесообразно в том случае, если возникла необходимость замены проводки в уже отремонтированном помещении.

Проводка в ванной. Правила и порядок монтажа. Материалы

В настоящее время дизайн ванных комнат совсем не тот, каким был много лет назад. В ванной комнате сейчас могут находиться вентиляторы, светильники, водонагреватели, стиральные машины, и конечно розетки. Да и нагрузка на электрические провода сейчас намного возросла. Повышенная влажность является особенностью условий в ванной комнате. Проводка в ванной требует быть более внимательным при монтаже, а также выполнять правила и нормы.

Правила

Мокрая стена или пол являются отличным проводником электрического тока. Поэтому при укладке проводов в ванной целесообразно придерживаться определенных правил:

  • Провода прокладывать только скрытыми отделочными материалами.
  • Применять гофротрубу для укладки проводов.
  • В помещении ванной комнаты запрещается устанавливать распредкоробки, скрутки, соединения. Применяются только целые куски провода, проложенного от наружной распредкоробки.
  • Запрещается устанавливать розетки и регуляторы света ближе 0,7 метра от емкости ванны, раковины, труб, и менее 0,9 м от пола.
  • Провода для розеток проводятся отдельно от освещения и вентиляторов.
  • Класс защиты приборов освещения, выключателей, а также и розеток должен быть не менее IР44.
Порядок монтажа
Инструменты
Перед тем, как будет начата проводка в ванной комнате, необходимо подготовить инструмент:
  • Дрель, перфоратор, либо специальный штроборез.
  • Индикаторная отвертка.
  • Отвертка фигурная и прямая.
  • Рулетка до 5 метров.
  • Уровень строительный.
  • Молоток.
  • Зубило.
  • Плоскогубцы.
  • Нож.
  • Изолента.

Если нет в наличии электроинструмента в виде перфоратора или штробореза, то можно вполне обойтись зубилом и молотком, для ручной работы.

Материалы

Если вы не хотите часто ремонтировать или менять электропроводку, то необходимо приобрести качественные материалы: влагозащищенные розетки, провода с медными жилами в тройной изоляции сечением от 2,5 мм 2 и другое качественное электрооборудование, которое обеспечит достойную безопасность электросети. Бывшие в употреблении провода со значительными изгибами, либо поврежденной изоляцией не допускаются к применению.

Удаление старой проводки

Если проводка в ванной на вашей памяти не менялась в этом доме, то лучше произвести ее замену, во избежание возникновения неисправностей в виде перегрева, выбивания автомата, искрения, либо возгорания. Если ванная и туалет будут объединяться, то в туалете также нужно заменить проводку. Обратите внимание, откуда идет питание в туалет, возможно, оно проведено отдельно от ванной.

Схема

Правильно составленная схема – это залог качественной электропроводки и хороший помощник электромонтера. Необходимо тщательно продумать места установки приборов, розеток, линий проводки, освещения. Про отопление в ванной тоже не стоит забывать. По причине повышенной влажности проводка в ванной делается скрытой.

Дополнительные советы:
  • Рекомендуемое количество розеток 2-3 штуки.
  • Для стиральной машины и титана монтируйте отдельные розетки.
  • Выключатель устанавливать за пределами ванной.
  • На каждую группу приборов должен быть отдельный автомат.
  • Линии проводов должны располагаться вертикально и горизонтально.

На стенах, обшитых гипсокартоном, провода располагают между обшивкой и стеной, а в стенах без обшивки делают штробы.

Монтаж проводов
Перед укладкой проводов нужно определить места для розеток, выключателей и светильников. Монтаж проводки приходится производить при различных условиях:
  • Между стеной и покрытием есть пустота.
  • Кабель не проходит в пространство между стеной и покрытием.
  • Стены без панелей.

По первому условию имеются пустоты, в которых располагают проводку в гофротрубе, которая проводится по отверстиям в профилях, расположенных вертикально.

При втором условии нужно делать штробы для укладки в них проводов в рукаве, и закреплять его скобами.

По третьему варианту также необходимо сделать штробы такого размера, чтобы в них поместилась гофротруба с проводами. После укладки проводки штробы замазываются раствором алебастра, затем выравниваются.

Далее, устанавливают подрозетники, закрепляют их алебастром, крепят тройной провод с заземлением к розеткам и другим электропотребителям.

Заземление

Проводка в ванной по правилам должна состоять из трех жил: фаза, ноль и заземление. В старые времена, когда электропроводка была двойной, то производили заземление отдельно ванной комнаты, проводили кабель к распределительному щиту на лестничной площадке. Новая электропроводка уже содержит в себе третью жилу в качестве заземления. Эту жилу необходимо в обязательном порядке подключать к розеткам.

В новых постройках домов с инновационными сетями в распределительных щитах на этажах имеется главная заземляющая шина. Ее можно узнать по стояку, из которого выходит кабель с 5-ю проводами. Шина изготовлена из стали и меди, состоит не менее, чем из пяти мест присоединения. От них отходят провода заземления в квартиру.

Для монтажа теплого пола также необходимо заземление, которое производится при помощи монтажа металлической сетки. Кабель заземления подключают к сетке с помощью клеммы.

В частном доме заземление можно сделать своими руками. Для этого в землю закапывают три сваренных между собой куска арматуры с болтом, к которому подключается кабель заземления.

Использование защитного отключения

Такие устройства дают возможность создавать безопасную эксплуатацию электроприборов. Они обязательны для монтажа к цепи ванной комнаты. Щит входа питания должен быть оборудован устройством защитного отключения. Оно отключает питание в том случае, если ток на входе и выходе различается, для того, чтобы человека не поразило электрическим током. Установку таких устройств лучше доверить специалистам.

Автоматические выключатели

Для безопасности также необходимы автоматические выключатели, которые располагают в электрощитах в количестве, зависящем от числа и мощности электроприборов. На освещение ток отключения автомата рекомендуется величиной 10 ампер под нагрузкой 2,2 кВт в час. Для потребителей мощнее целесообразно поставить автомат на 25 ампер для нагрузки 5,5 кВт.

Безопасные розетки

Для розеток необходима установка отдельного защитного устройства с током номинала немного выше, чем у автоматического выключателя. При большой разнице в номинальном напряжении защита не сработает.

Стиральные машины новых образцов обычно требуют розетки на 16 ампер с защитой от влаги с керамической поверхностью, и оборудованными специальными крышками, которые защищают от брызг.

Читать еще:  Размер провода для розеток

Применение распаечных коробок

В такой коробке расположено соединение различных линий электрической проводки, соединенные клеммниками, либо скрутками — СИЗы. Один провод подключается к распределительному щитку. Распаечная коробка располагается за пределами ванной комнаты. Преимуществом можно назвать экономию электропроводки и материальных затрат.

Однако, имеется серьезный недостаток, заключающийся в недостаточной надежности, так как скрутки и клеммники очень плохо отзываются на большое напряжение. Поэтому применять распаечные коробки не рекомендуется.

Прокладываем электропроводку под гипсокартонные стены

В чём особенность электромонтажных работ по проведению проводки под гипсокартоном?

Как протянуть провод?

Если же всё-таки решено обойтись без каркаса, электромонтажные работы будут проводиться следующим образом:

  • Штробим стены под прокладку проводки;
  • Закрепляем кабель в проштробленных канавках;
  • Заштукатуриваем штробы раствором;
  • После его высыхания крепим листы гипсокартона.

Этот способ, как видно из вышеописанного алгоритма действий, сложен в исполнении, и, при сопоставлении всех плюсов и минусов, можно прийти к выводу, что лучше всего отдать предпочтение креплению под каркас.

Подготовка к монтажу

  • Провод с правильно подобранным сечением;
  • Гофра с сечением, соответствующим толщине кабеля;
  • Клипсы для крепления гофры;
  • Дюбели для крепления клипс;
  • Распределительные коробки;
  • Устанавливаемые элементы – розетки и выключатели;
  • Подрозетники для гипсокартонных стен;
  • Дрель для штробления ГКЛ.

Установка распределительной коробки и укладка проводки

В соответствии с электрической схемой установите распределительные коробки в нужных местах с помощью саморезов. После этого можно переходить к прокладке электропроводки под гипсокартоном.

Первым делом закрепите клипсы на отмеченных местах на стене. Расстояние между соседними клипсами не должно превышать 40 см.

Подсоединение розеток и выключателей

Случается так, что уже после штробления отверстия под подрозетник выясняется, что он не влезает из-за располагающегося за листом участка металлического профиля. Обычно в таких случаях принимают решение удалить часть металла путём высверливания. Это обусловлено тем, что демонтировать лист будет сложнее, к тому же, на нём уже имеется вырезанный участок гипсокартона.

Сам монтаж подрозетников несложен. В днище вырезают отверстия, через которые протягивают провод наружу. После этого подрозетник вставляется в подготовленную заранее штробу. По бокам от него расположены винты, которые нужно подтягивать до закрепления корпуса в штробе на прижимных лапках.

Как протянуть проводку под гипсокартоном, если он уже нашит?

Иногда случается так, что в помещении со стенами из гипсокартона нужно добавить ещё одну розетку, и тогда встаёт вопрос, как протянуть проводку за гипсокартоном, если он уже установлен. Конечно же, если бы речь шла о том, чтобы протянуть линию за гипсокартоном, можно было бы сказать, что это невозможно. Однако случаи, когда нужна локальная доработка линии, можно решить без особенных проблем.

Не спешите производить демонтаж листов гипсокартона! Мы предлагаем вам альтернативу:

  • Запаситесь прочной нитью с тяжёлой гайкой на конце;
  • Проделайте штробу в указанном месте на гипсокартоне. Здесь будет установлена новая розетка или выключатель;
  • Если линия проходит по потолку, то с того места, где она идёт, от потолка опустите нитку с гайкой перпендикулярно полу в том месте, где нужно установить новую коробку. Следите за тем, чтобы гайка опустилась на уровень проделанного отверстия;
  • Прикрепите к верхнему концу нитки кабель с помощью подручных материалов;
  • Потяните за нитку до тех пор, пока через отверстие будущей розетки не выйдет электрический кабель.

Если же линия проходит в другом месте, продумайте траекторию присоединения её к новой розетке. Чем дальше от кабеля находится новое место для розетки, тем больше отверстий вам придётся просверлить. Расстояние между отверстиями для протягивания кабеля должно быть удобным для того, чтобы захватывать кабель специально подготовленным крючком или другим способом. Вести горизонтальную линию сложнее, потому лучше всего использовать для соединения с кабелем место, находящееся строго вертикально над новой розеткой. Для протягивания проводки горизонтально могут понадобиться отверстия большего диаметра.

Провести электропроводку в гараже — это просто.

Если вы хотите узнать как провести электропроводку в гараже, то в этой статье мы постараемся разобраться в этом вопросе на примере гаражного бокса. Изначально гараж был подключен проводом ПВС-3 х 2,5 на 220 V. В гараже было подключено две розетки и шесть ламп накаливания по 60 Вт. На входе стояли два автомата по 16 А один на розетки второй на освещение. Общая площадь бокса составляет 64 м 2 8 на 8 метров (рис 1).

Рис. 1. Гараж до монтажа электропроводки.

Разводка электропроводки в гараже

Первое, что нам потребуется, — это схема электропроводки в гараже. Схему можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться готовой (рис 2), просто доработав ее под свои нужды. Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо определить некоторые моменты.

  1. Какое напряжение подвести к гаражу: 220 V или 380 V?
  2. Каким кабелем сделать подключение электричества к гаражу?
  3. Какой кабель пойдет на розетки, а какой — на освещение?
  4. Какие розетки поставить?
  5. Какие лампы для освещения поставить?
  6. Какие автоматы поставить и нужно ли УЗО?
  7. Какой счетчик поставить, если оплата за электроэнергию по счетчику?
  8. Посчитать количество кабеля, кабель-каналов, гофрированной трубы.

Если гараж будет использоваться под склад, для хранения личных вещей, лодок и пр., то достаточно будет напряжения 220 V. Но если вы собираетесь заниматься сварочными работами, подключать компрессор, мойку или другое мощное оборудование, то лучше подвести трехфазное питание 380 V.

Рис. 2. Провести электропроводку в гараже — схема.

  • Л1 — светодиодный прожектор 10 Вт с датчиком движения. (установлен над входом в гараж, удобно в вечернее время, когда стемнело рис. 4.)
  • Л2 — светодиодная лампа освещения 6 Вт с датчиком движения. (установлен внутри гаража, загорается при входе в гараж.)
  • СВ — система вентиляции. (подключена через отдельно установленный выключатель, включается при необходимости.)

В нашем случае решено подвести 380 V три фазы. Кабель для подключения от щита до гаража использовали ВВГ 4 х 4,0. Прокладывали в гофре 35 м. Для розеток взяли кабель ВВГ 3 х 2,5, на освещение — ШВВП 2 х 0,75. Лампы для освещения светодиодные. Автоматы и узо IEK. Счетчик трехфазный.

Дополнительно ниже представлена визуальная схема электропроводки гаража (рис. 8).

Рис. 8. Визуальная схема электропроводки в боксе.

Провести электропроводку в гараже — подготовка

Итак, принципиальная схема подключения розеток и освещения у нас есть. Можно размечать места под установку светильников и розеток по месту в боксе и посчитать количество кабеля, которое нам потребуется. Так-же считаем кабель канал и гофру (если нужно).

Читать еще:  Бритвы электрические для мужчин розетка

Рис. 3. Оборудование для гаража.

Теперь давайте прикинем, сколько автоматов, УЗО будем устанавливать и какого номинала. Разбиваем все электро-установочные изделия на группы.

  • L1 — две тройные розетки 16 А и две двойные 16 А.
  • L2 — две тройные розетки 16 А и одна двойная 16 А.
  • L3 — освещение и вентиляция.
  • L1, L2, L3 — одна трехфазная розетка 32 А.

Для освещения были выбраны пять светодиодных светильников 595 x 595 x 19 36 Вт 3000 Лм 6500 К потолочных накладных и семь светильников светодиодных влагозащищенных ССП-456 2 х 18 Вт LED-T8/G13 IP65 ASD (рис. 3). Также два прожектора по 100 Вт с отдельными выключателями. Для вытяжки канальный вентилятор ВК 250Б мощность 110 Вт.

Итак, суммарная мощность светильников и вентиляции составляет:

  • 5 шт. х 36 Вт = 180 Вт.
  • 7 шт. х 36 Вт = 252 Вт
  • 2 шт. х 100 Вт =200 Вт
  • 180 + 252 + 200 + 110 = 742 Вт.

Дальше можно посчитать по формуле I = P/U,

  • Где I — ток А;
  • P — мощность устройств (обычно указывается в характеристиках изделия);
  • U — напряжение электросети 220 V.

742 ÷ 220 = 3,37 А.

  • Прибавляем 20% (как при расчете электросетей для промышленного производства).
  • Итого получаем 4,1 А.

Все параметры получены, смотрим, что получилось, и отправляемся в магазин за покупками.

  1. Вводной автомат IEK 3п C/ 32 А ВА 47-29 — 1 шт. ≈ 340 руб.
  2. Вводное УЗО IEK ВД1-63 4Р 40 А 30 мА — 1 шт. ≈ 1750 руб.
  3. Группа L1,L2 — автомат IEK 1п C/ 16 А ВА 47-29 — 2 шт. ≈ 90 руб/шт.
  4. Группа L3 — автомат IEK 1п C/ 6 А ВА 47-29 — 2 шт. ≈ 90 руб/шт.
  5. Группа L1,L2 — УЗО IEK ВД1-63 2Р 25 А 30 мА — 2 шт. ≈ 890 руб/шт.
  6. Счетчик электроэнергии трехфазный ТАЙПИТ НЕВА 303 1S0 — 1 шт. ≈ 2400 руб.
  7. Светильник 595 x 595 x 19 36 Вт 3000 Лм 6500 К потолочный — 5 шт. ≈ 800 руб/шт.
  8. Светильник ССП-456 2 х 18 Вт LED-T8/G13 IP65 ASD — 7 шт. ≈ 740 руб/шт.
  9. Розетка SCHNEIDER ELECTRIC BLNRA010311 — 4 шт. ≈ 230 руб/шт.
  10. Розетка SCHNEIDER ELECTRIC BLNRA010211 — 3 шт. ≈ 190 руб/шт.
  11. Лампа светодиодная ASD LED 18 Вт 230 В G13 6500 К — 14 шт. ≈ 170 руб/шт.
  12. Кабель ВВГ 4 х 4,0 — 35 м ≈ 125 руб/м.
  13. Кабель ВВГ 3 х 2,5 — 50 м ≈ 60 руб/м.
  14. Кабель ШВВП 2 х 0,75 — 50 м ≈ 14 руб/м.
  15. Кабель канал TDM SQ0402-0006 25 х 25 — 2 м ≈ 70 руб/м.
  16. Кабель канал ЭЛЕКОР 10 х 7 — 8 м ≈ 24 руб/м.
  17. Кабель канал ЭЛЕКОР 20 х 10 — 38 м ≈ 35 руб/м.
  18. Канальный вентилятор ВК 250Б 110 Вт. — 1 шт. ≈ 5800 руб.
  19. Расходник (стяжки, саморезы, изолента, клипсы самозажим) ≈ 1000 руб.
  20. Электро-щиток — 2 шт. ≈ 800 руб.

В итоге, что-бы сделать монтаж электропроводки в гараже своими руками, нам потребуется примерно 37000 руб. на оборудование + 3000 руб. местному электрику за подключение к щиту и 3-5 дней свободного времени.

Провести электропроводку в гараже — монтаж

Итак, на данный момент подготовка закончена. Разметка под светильники, розетки сделана (это мы делали, когда прикидывали что, где установить, и считали, сколько требуется кабель-канала) можно приступать к монтажу.

Рис. 4, 5, 6. Электропроводка в гараже — монтаж.

  • День первый.Устанавливаем розетки, светильники на предварительно размеченные места (не буду расписывать, как это делать, с этим справится практически любой человек). Далее нарезаем кабель-канал и крепим по стенкам до электро-установочных изделий.
  • День второй. Собираем и устанавливаем электрощит (автоматы в щиток крепятся на DIN-рейку, так что с этим сложностей не возникнет рис. 5). Дальше начинаем протягивать кабель от розеток и светильников до щитка. Оставляем запас кабеля возле розеток примерно 10-15 см, у электро-щитка и светильников — 20-30 см. (в общем можно прикинуть по месту рис 6). Не забываем маркировать кабель возле щитка, например вентиляция, светильники, 1 группа розеток и т. д. А то потом придется прозванивать, какой кабель куда проложен. В нашем случае одно помещение и мало групп, даже если забыли про маркировку, можно исправить за 10 мин. Но если речь идет о нескольких помещениях и счет групп идет на десятки, то можно убить несколько дней.
  • День третий. Едим в гараж. Подключаем розетки, светильники, зачистив и подогнав кабель по месту. Кто не знает, как это делать, можно прочитать в статье «Как подключить розетку». Далее у нас есть принципиальная схема разводки электропроводки в гараже, подключаем все провода согласно нашей схеме. Не спешим подключать вводной кабель. Берем отвертку и еще раз проверяем, что каждый провод у нас хорошо прикручен (можно подергать за кабель, что бы убедиться, что он не вываливается). Дальше проверяем то, что мы сделали, на короткое замыкание. Для этого можно воспользоваться мультиметром. Теперь, когда мы убедились, что все сделано правильно, подключаем вводной кабель к автомату и звоним местному электрику, пускай включает рубильник. После звонка берем индикаторную отвертку или мультиметр и проверяем, появились у нас три фазы, если да, то включаем вводной автомат, при этом остальные автоматы отключены. На счетчике загорятся три светодиода, поочередно включаем все группы. Да будет свет. (рис. 7)

Рис. 7. После монтажа электропроводки в гараже

Электропроводка в гараже на 220 В

Рис. 9. Схема электропроводки в гараже 220 В

Еще пару слов о проводке на 220 В. В целом принцип по разводке проводов не меняется. Тот же кабель, кабель-каналы, лампочки, розетки. Меняем только счетчик и автоматы и то не все. Соответственно розетку на 380 В то-же исключаем. Схема электропроводки в гараже 220 В представлена выше (рис. 9). Вводной автомат меняем на IEK 2P 25 А, счетчик 220 V. Все остальное оставляем так же как в описании к проводке на 380 В.

Заключение

Надеемся, что наша статья «Провести электропроводку в гараже» окажется для вас полезной. В статье мы постарались доступно рассказать, как сделать электропроводку в гараже своими руками и какое электро-оборудование можно установить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector