Выключатели со светодиодными лампочками - Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатели со светодиодными лампочками

Диммирование светодиодных светильников и ламп — мифы и реальные проблемы.

На сегодняшний день уже многие знают, что в отличие от простых ламп накаливания или галогенных, не все светодиодные лампы диммируются.

Но если вам все же требуется управлять яркостью светодиодного освещения, как обычно происходит выбор таких ламп и светильников под диммер?

Такие лампы будут стоить немного дороже обычных светодиодных. В обычных, драйвер компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока.

Поэтому, если вы подключите простой Led светильник к диммеру, то он все равно будет светить с постоянной яркостью, как бы вы не выкручивали ручку. В крайнем случае лампочка начнет моргать.

Иногда обычная светодиодная лампа все таки может подавать «признаки» регулировки яркости, даже если она и не предназначена для этого. Это касается в первую очередь дешевых китайских экземпляров.

В них ставят самый примитивный драйвер, без какой-либо защиты от перегрузок по току и перепадов напряжения. Именно такой недостаток конструкции и позволяет им случайным образом диммироваться.

Причем в очень узких и ограниченных пределах. Для остальных светодиодных ламп, такое в принципе невозможно. Поэтому лучше всегда ищите в магазинах модели со значком Dimmable.

Кстати, тут же действует и обратное правило — если вы не собираетесь регулировать яркость своего светильника, то вам нет никакого смысла переплачивать и приобретать именно диммируемые экземпляры. Имейте это в виду.

Есть лампы, которые вроде бы диммируются, но плохо. При этом некоторые умельцы пытаются схитрить, и включают в цепь параллельно соединенных, плохо регулируемых светодиодных экземпляров, одну обычную лампу накаливания.

Такая схема сильно влияет на общее сопротивление, особенно при изменении температуры накала вольфрамовой нити. Эта особенность позволяет в определенных случаях расширить диапазон диммирования светодиодных лампочек.

Однако срок службы у такой схемки и ее отдельных элементов, будет далек от заявленного производителями. Большинство ламп в скором времени могут просто выйти из строя.

Помимо привычных светодиодных ламп на основе SMD, в последнее время стали популярны так называемые филаментные и им подобные лампы. Они своим внешним видом очень похожи на простые лампочки накаливания.

Этим кстати подкупают и вводят многих в заблуждение. Большинство думает, что они приобретают полноценную замену «лампочки Ильича», только более экономичный и долговечный вариант.

Однако это по прежнему та же самая светодиодная лампа, и она подчиняется тем же самым законам и правилам диммирования, как и ее собратья.

При этом, если вы все же подобрали диммер для такого источника света, и собираетесь им заменить все свои лампы накаливания, не забывайте о существенных отличиях и не совсем приятных эффектах.

То, что большинство светодиодных ламп при уменьшении яркости начинает сильно мерцать и у них резко возрастает коэффициент пульсаций, ни для кого уже не является секретом.

Но при этом многих до сих пор удивляет, что подключив к диммеру современный светильник, они не получают такого же комфорта и эффекта теплоты, как от обычных лампочек накаливания.

При максимальной мощности лампочка будет светить как и положено, согласно ее характеристикам. А вот при диммировании и уменьшении яркости, вы получите совершенно другой свет чем ожидали.

Она вовсе не остается постоянной в районе 2700К, а уходит в предел 1500К. И только при максимальном накале, будут выдаваться те самые 2700К.

Причем, если на лампочку подается повышенное напряжение более 220В (240-250В), то и эти самые 2700К в максимуме она не выдаст.

А вот светодиодные такого «фокуса» повторить не могут. Является это недостатком или преимуществом, сказать сложно. Но факт остается фактом.

При уменьшении яркости, светодиодные лампы светят иначе чем мы привыкли. И вы своим зрением будете это ощущать. Не будет той самой «ламповости» и уюта.

Получается, что даже при выкручивании диммера на самый минимум, свет в них излучается такой же температуры, как и заявлен на упаковке или корпусе.

Если указано, что цветовая температура данного экземпляра 2700К, то таковой она и останется. Не важно какой диммер вы к ней подключите.

Визуально отличие очень сильное. Свет получается более белым. Вот вам наглядный пример.

В одной люстре одновременно вкручены простые лампочки накаливания (справа), и одна светодиодная (слева). У всех одна температура и эквивалентная мощность. Вот так светится люстра на максимуме.

Как видите разницы практически нет. А вот так, эта же самая люстра светится на минимуме выкрученного диммера. Результат, что называется на лицо.

Особенно это будет заметно, если вы будете использовать диммер для превращения простого светильника в ночник. В этом случае лучше не экономить и выбирать настоящие ночные светильники, дающие полноценный приглушенный и комфортный свет в спальне.

Чтобы как то повлиять на ситуацию, в последнее время стали массово выпускать светодиодные лампы с температурой 2000К. Некоторые производители даже придают стеклянной колбе оранжевый оттенок.

Все это как раз таки и связано с попыткой добиться максимального сходства, с так полюбившимися нам старыми добрыми лампочками накаливания.

Даже большинство винтажных светодиодных ламп, внутри которых имитируется спираль накаливания, тоже идут с такой температурой.

Еще одним неприятным моментом является то, что у большинства экземпляров вы никогда не добьетесь равномерного снижения яркости, вплоть до нулевых значений.

Светодиодными лампами нельзя сделать такой минимальной освещенности помещения, какой можно добиться еле светящейся вольфрамовой нитью. То есть, при самом максимальном выкручивании диммера (в сторону уменьшения), все равно будет наблюдаться достаточно видимый поток света.

Захотите его снизить еще больше, а у вас ничего не выйдет. Далее свет просто выключится.

Кроме того, не забывайте что разные диммеры и лампочки, имеют каждый свой минимальный уровень.

Вроде бы проверили светильник в магазине и вам все понравилось. Принесли его домой, включили через свой домашний регулятор яркости, а картинка при этом совершенно другая.

А еще бывает несовместимость отдельных видов ламп с некоторыми видами диммеров.

Это может быть связано с разницей принципов диммирования. Фаза синусоиды в одном устройстве отсекается по переднему фронту Leading edge (R, RL), а в другом по заднему Trailing edge (RC, RCL). Соответственно в одном случае лампа будет нормально работать, а в другом нет.

Ознакамливайтесь с характеристиками и проверяйте все надписи еще в магазине.

Еще одно отличие, которое уже касается именно филаментных ламп заключается в том, что они загораются немного позже. Причем не только обычных лампочек, но даже позже других своих собратьев светодиодных.

Крутишь регулятор с самого минимума, а они не зажигаются. И только при достижении какого-то значения, начинает появляться свет.

Фактический интервал диммирования у них несколько короче, чем у других видов. Поэтому, если уж собрались покупать филаментные лампы, то и ищите под них специальные регуляторы яркости.

Почти на любом диммере можно поймать положение, когда лампочки начинают как бы моргать. Это происходит из-за их нестабильной работы в нижнем и верхнем пределах регулирования.

Лампы отдельных производителей даже начинают трещать в крайних точках регулировки. Все эти проблемы можно решить настраиваемыми диммерами. В них можно выкинуть определенный диапазон и настроить микроконтроллер под нужный режим работы.

Читать еще:  Электро схемы два выключателя одна лампа

Еще одним мифом является экономия электроэнергии при использовании регуляторов яркости. В первую очередь это касается ламп накаливания.

Большинство пользователей до сих пор считает, что если оставить в светильнике обычные лампочки накаливания и выкрутить диммер на 50%, то и за свет вы заплатите в 2 раза меньше. Это не совсем так.

Чтобы снизить яркость лампы накаливания в 2 раза, нужно понизить напряжение примерно на 80%. При этом сила тока уменьшится незначительно, из-за нелинейного сопротивления нити накала.

Фактическая потребляемая мощность светильника в этом случае будет 75-80% от изначальной. Света вы получите в 2 раза меньше, а сэкономите всего лишь жалкие 20%.

Поэтому единственно реальная экономия достигается не димммированием, а заменой простых ламп на светодиодные.

Положительным моментом и преимуществом постоянной работы светодиодов в режиме пониженной яркости, является увеличение их срока службы.

Например, если изначально взять лампочку в два раза мощнее чем вам было нужно, и выкрутить диммером ее на требуемую яркость, такой светильник 100% прослужит не только заявленный заводом срок, но и гораздо дольше.

А вот с галогенными лампами ситуация может быть противоположной. Кроме того, диммирование приводит к уменьшению тепловыделения.

Исходя из вышеизложенного, специалисты всегда рекомендуют покупать диммеры и лампы под них в одном магазине, с наглядной проверкой на совместимость их функций. В этом случае вы 100% не столкнетесь ни с какими сюрпризами и неприятностями.

Как выбрать выключатель для люстры?

Выбор выключателя для люстры не так прост, каким кажется на первый взгляд. Ведь всем хочется, чтобы прибор был надёжным, качественным и вписывался в интерьер. На что обратить особое внимание при покупке, мы расскажем в статье.

Количество клавиш

Обычно на выключателе бывает одна или несколько клавиш. Если у Вас только один контур освещения — достаточно одноклавишного варианта. А вот если проводка делится на два или три контура — Вам интереснее выбрать выключатель с несколькими клавишами.

Так Вы сможете включать одну или несколько лампочек сразу. Используйте освещение на полную мощность, когда это необходимо. Или экономьте электроэнергию, включив только одну лампу.

Клавишные выключатели — незаменимы для люстр в смежных комнатах, например, для ванной и туалета.

Диммеры

Альтернатива клавишам — диммер. С ним не включишь лампы поочерёдно, зато получится неплохо сэкономить электричество. Такой прибор плавно зажигает свет, постепенно увеличивая или уменьшая яркость освещения.

Выбирая диммер, важно знать, что для него подойдёт не каждая светодиодная лампа. Рекомендуется выбирать специальные, диммируемые лампы — со встроенным устройством для регулирования яркости.

Зато с обычными лампами накаливания в этом случае проблем быть не должно.

Выключатель с подсветкой или без?

Тут стоит хорошо подумать, особенно, если Вы ставите в люстру светодиодные лампы. Как показывает практика, выключатели с подсветкой могут спровоцировать мерцание лампочек в выключенном состоянии. Так происходит, потому что мощность маломощной лампы может быть сопоставима с мощностью подсветки.

Тип монтажа

В большинстве случаев выключатели для люстры в квартиру — это выключатели под скрытую проводку. Обращайте внимание на данную характеристику.

Под открытую проводку выбирать нужно выключатели для наружного монтажа.

Влажность

Учитывайте влажность помещения, куда будете ставить выключатель. Показатель степени защиты от влаги закодирован в цифрах после букв IP — чем больше цифра, тем устойчивее.

Например, IP 20 — это стандарт. Подойдёт для спальни, прихожей, зала и другой сухой комнаты. IP 44 — это хороший показатель степени защиты для установки в ванную комнату. IP 55 выдерживает уличные условия влажности.

Электронные выключатели

Самые известные из электронных выключателей — это сенсорные (те, что срабатывают от прикосновения), акустические и беспроводные радиовыключатели. Сенсорные выключатели обычно дороже клавишных, но на их долговечность рассчитывать не стоит.

Акустические выключатели включаются по хлопку, но могут срабатывать и на другие громкие звуки. Из-за своего недостатка они давно потеряли популярность.

Зато сейчас популярны беспроводные радиовыключатели. С ними можно забыть про штробление стен и прокладку кабеля. Просто прикрепите радио-модуль и повесьте выключатель в удобном месте.

беспроводной выключатель на пульте

Часто в комплекте к радиовыключателю идёт ещё и пульт. Это удобно, ведь можно не вставать с места, чтобы зажечь свет. Но здесь нужно помнить о пульте, который нуждается в замене батареек.

Всё чаще можно увидеть самый новый тип выключателя — с дистанционным управлением со смартфона. Возможно, со временем, такие выключатели появятся дома у каждого.

Декоративные ретро-выключатели

В стилизованных помещениях не поставишь обычные современные выключатели. Они будут выбиваться из интерьера. А этот вариант отлично впишется. Поворотные ретро-выключатели можно найти для открытой и скрытой проводки. Они не такие популярные, как обычные клавишные, но найти в магазинах не составит труда.

Нельзя однозначно сказать, какой из типов выключателей лучший из лучших. Всё зависит от Вашей проводки, условий влажности, бюджета и предпочтений. Но Вы сможете сделать верный выбор, вооружившись нашими советами!

Искрящие выключатели + современные лампы с ИИП

Вобщем, по мере распространения новых энергосберегающих технологий (а я говорю про оба типа современных ламп — светодиодные и КЛЛ) я столкнулся с двумя противоборствующими, но одинаково враждебными явлениями.

Первое — многократно обсосанное явление мигания ламп с электронным балластом через выключенный выключатель. Иной раз, когда линия длинная или провод не очень качественный, а светильник очень маломощный (1-3 Вт) мигание присутствует даже если в выключателе нет неонки/светодиода. Гадость. Ну не ставить же лампу накаливани параллельно очень экономичному светильнику! Это убъет весь смысл.

Второе — тоже неприятное. Это искрение и, затем, обгорание контактов на коммутационном оборудовании. Так, выключатели Legrand Celiane, например, не имеют четкого щелчка. И череда светильников MR16 со светодиодными 3Вт лампами вызывает нехилый такой треск в выключателе. Заказчики пугаются! В другом случае выгорел выключатель Schneider Unica Top на 16A, отключающий 2х150 Вт БП светодиодной подсветки. И коллекцию иллюстраций пополним залипающим насмерть ИК-модулем от Bticino, коммутирующим 4 светильника по 13 светодиодных Ватт.

Куды бечь? Покупать только «белое и обтягивающее» — сводит на нет светодиодное освещение ввиду сильно большей цены. Да, там плавный пуск и нет ни мигания ни искрения. Но а) ЦЕНА! и б) не во все светильники есть качественные лампочки по габариту.

На поверхности решения второй проблемы — варистор или RC-цепочка параллельно выключателю. Но она порождает первую проблему там, где ее не было! Второе решение — термистор последовательно — а)пожароопасно, ибо термистор на малые токи при перегрузке нехило так сгорает и б)работает только будучи подобран по току нагрузки. И при замене лампочки, гипотетически, на накаливания (ну не оказалось под рукой, например) случается а). Ну и в) не убирает искрение на 100% — когда термистор уже прогрет, при выключении света, например.

Короче — я в печали. Надо серийно и повторяемо бороть обе проблемы, т.к. процент светодиодного освещения неуклонно приближается к 100. А эти две проблемы — не решены.

  • Наверх of the page up there ^
  • мегатеронозавр
Читать еще:  Какое давление тока используется в электрических лампах 1

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 18 331

Jeniver (15.04.2014 — 20:09) :

наиболее распространенная причина этого тоже известна — кривая проводка
те емкости провода к выключателю хватает, что бы вызвать эти вспышки
лечить, увы только заменой проводки на трехпроводную и заземлением центральной жилы
или установкой конденсатора в паралель светильнику

также встречается влияние соседних китайских светильников которые дают помеху в нулевой провод. проявляется на длинной проводке выделенной только под свет. лечится ферритовыми кольцами на провод к светильнику.

И коллекцию иллюстраций пополним залипающим насмерть ИК-модулем от Bticino, коммутирующим 4 светильника по 13 светодиодных Ватт.

Куды бечь? Покупать только «белое и обтягивающее» — сводит на нет светодиодное освещение ввиду сильно большей цены. Да, там плавный пуск и нет ни мигания ни искрения. Но а) ЦЕНА! и б) не во все светильники есть качественные лампочки по габариту.

На поверхности решения второй проблемы — варистор или RC-цепочка параллельно выключателю. Но она порождает первую проблему там, где ее не было! Второе решение — термистор последовательно — а)пожароопасно, ибо термистор на малые токи при перегрузке нехило так сгорает и б)работает только будучи подобран по току нагрузки. И при замене лампочки, гипотетически, на накаливания (ну не оказалось под рукой, например) случается а). Ну и в) не убирает искрение на 100% — когда термистор уже прогрет, при выключении света, например.

Короче — я в печали. Надо серийно и повторяемо бороть обе проблемы, т.к. процент светодиодного освещения неуклонно приближается к 100. А эти две проблемы — не решены.

по второй проблеме путей решения несколько
1. общий термистор на группу
2. запайка персональных термисторов на каждый балласт
3. включение выключателя в управляющую (слаботочную) цепь.
один из вариантов — в щите стоят контакторы, а выключатели ими управляют. да, это увеличит длину проводки, но позволит реализовать какие-либо фишки в разрезе автоматического управления.
также следует отметить, что этот вариант решит и первую проблему и позволит использовать выключатели с подсветкой без проблем

касаемо белого — ну оно не так и дорого стоит
Почему я покупаю ПРА Philips
Стоимость ЭПРА Philips
1х36

450руб
к примеру баласты

у меня светодиодное освещение используется там где основная фишка — управление яркостью
соответственно мосфет + шим и никаких искр.

  • Наверх of the page up there ^
  • Б/У

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 8 346

На берегу указываю, что говорим о том, что решение должно быть легко повторяемым, тиражируемым и технологичным. Потому что, с одной стороны, в условиях массового монтажа это деньги, а с другой стороны это должно быть легко повторяемо непрофессиональным самостройщиком или домохозяином. Дорабатывать каждую лампочку невозможно ни тому, ни другому.

Nagisa (16.04.2014 — 06:18) :

Эх, как удобно теоретизировать, любовно выбирая каждый проводочек для родного дома, да?

Это не реально при мало-мальском объеме строительства: во-первых, бывает выгоднее круглый ВВГ. Во-вторых, третья жила на выключатель часто используется — когда выключатель двухклавишный. Ну и, наконец, это не панацея — у меня таки есть пара мест, где в составе кабеля есть земля — и светильник мигает только в путь.

Nagisa (16.04.2014 — 06:18) :

Не видел. Обычно мигание раздражает именно когдав выключено все.

Nagisa (16.04.2014 — 06:18) :

Nagisa (16.04.2014 — 06:18) :

Nagisa (16.04.2014 — 06:18) :

Опять же это самоделка а не серия и уж тем более не серийный профессиональный монтаж.
Например, на предыдущем объекте, там где сгорел шнайдер (кстати, почему это для вас неудивительно?), мы размотали где-то метров пятьсот ленты в примерно 20 группах и светильниках. Соответственно — никаких китайских пультиков и т.п. — только заменяемые серийные блоки питания и ординарные выключатели.

Больше всего меня пинали в молодости за уникальные неремонтируемые решения. Поэтому я сейчас руководствуюсь тем, что любая, самая сложная задача должна быть решена на базе типовых заменяемых узлов. Не забывая про ТЭО. Если приходится что-то паять свое — это костыль, а не решение.

  • Наверх of the page up there ^
  • мегатеронозавр

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 18 331

Jeniver (16.04.2014 — 08:49) :

тогда, c учетом обозначенных ограничений, очевидно, круг сужается до контактора в щите.

главное чтобы земля была центральной жилой в плоском кабеле. тогда не будет мигать — 100%.

а я уже видел. потом ткнул оцилом в ноль и впечатлился.

гм. буду смотреть.

ничего вечного не бывает, однако контактор на 25А вполне вероятно дольше проживет чем выключатель. касаемо шума — конечно зависит от квартиры. но мы, как я понимаю говорим явно не о малосемейках а о нормальных квартирах где и щит можно поставить. (не говоря про частные дома)

Nagisa (16.04.2014 — 06:18) :

ну это решение уже пошло в серию.

это понятно, но физику не обмануть — БП были явно без PFC.
касаемо «неудивительно» — даже на глаз суммарная емкость в БП превышает 200мкф, пиковый зарядный ток которой будет явно больше 16А.

  • Наверх of the page up there ^
  • Б/У

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 8 346

Nagisa (16.04.2014 — 16:10) :

Ну, зарядный ток любого конденсатора превышает 16А, хоть бы и 3-5 МКф. Другое дело, что искрение происходит в основном при размыкании контактов выключателя.

  • Наверх of the page up there ^
  • мегатеронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 445

Jeniver (16.04.2014 — 15:39) :

  • Наверх of the page up there ^
  • Б/У

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 8 346

Ёжик-Карибовод (17.04.2014 — 13:02) :

В практике. Мощные БП и фирменные токовые драйверы имеют термисторы по входу. Но при неровном отключении термистор уже прогрет.

Светодиодная лампочка горит в пол накала

Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Читать еще:  Светодиодные лампы 220в постоянного тока

Обозначения на схемах:

  • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
  • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
  • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
  • S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

  1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
  2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
  3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Конструктивная особенность LED-лампы

Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

Некачественная проводка

Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

  • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
  • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
  • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

  1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
  2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях — мы постараемся помочь полезным советом.

Световые диоды, построены из матрицы полупроводниковых кристаллов, расположенных на панели и помещенные в матовую колбу. Сборка генерирует свет разной цветовой температуры, которая регулируется цветом колбы и химическим составом полупроводников. Качественные изделия имеют большой срок эксплуатации, надежны в работе, стойкости к механическим воздействиям, слабо нагреваются и слабо чувствительны к перепадам напряжения.

Однако некоторая осветительная led продукция не соответствует всем заявленным характеристикам. Тому есть некоторые причины, почему светодиодная лампа освещения с цоколем Е27 может светиться как будто в половину силы. Выделяют два основных фактора:

– бракованный резистор формирователя;

– диоды плохого качества;

– неисправность электрической проводки.

Нередко производители не соблюдают технические условия сборки схемы и включают дефективные, дешевые детали. При сборке диоды паяются на пластину, с тыльной стороны которой устанавливается алюминиевая прослойка, выполняющая функции теплоотводящей детали. Для предотвращения перегрева светодиодов и качественного отвода тепла, металлическую часть покрывают термостойкой пастой. Если паста нанесена неравномерно, срок работы лампы значительно сокращается.

Причины того, что светодиод горит наполовину

Причиной того, что светодиод горит наполовину, находится внутри лампы. Некачественные детали драйвера (электронной платы внутри прибора), могут искажать питающий сигнал, снижать его мощность или не сохранять стабилизацию величины напряжения, что приводит к выходу из строя полупроводников.

Еще одной причиной, почему светодиодная лампа освещения с цоколем Е27 может светиться, как будто в половину силы может служить неисправность проводки. Сниженная интенсивность свечения лампы возможна из-за того, что произошло окисление соединений в монтажных коробках электрической цепи питания. Для устранения достаточно проверить плотность скруток или степень зажатия клемм. При длительном не устранении данной проблемы возможен выход из строя полупроводниковой лампы, так как увеличенное переходное сопротивление между проводниками способно вызвать значительные колебания силы тока и напряжения, что негативно сказывается на работоспособности устройства.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector