Как подключить провод возбуждения генератора через лампочку

Как подключить провод возбуждения генератора через лампочку

Газ 3310 «Валдай»

На «Валдай» с дизелем Д245.7 ставятся разные генераторы

регулятор напряжения Я112А

регулятор напряжения Я112Б1-01

На более ранних машинах ставились генераторы без дополнительных диодов. Позднее ставились генераторы с дополнительными диодами. Проводка отличается.

К генератору без дополнительных диодов подходит три провода:

1,Силовой, 2. Возбуждение, 4.Тахометр и реле блокировки стартера

К генератору с дополнительными диодами подходит четыре провода

1.Силовой, 2.включение регулятора, 3.первоначальное возбуждение через лампочку, 4. тахометр.и реле блокировки стартера.

Каждый второй водитель при замене генератора сталкивается с вопросом.

Был генератор, подходило три провода, взял другой к нему надо подключать четыре провода

Был генератор подходило четыре провода, взял другой, к нему надо подключать три провода

В одних случаях генератор на заработал, в других заработал

Можно ставить другой генератор, если проводка не совсем та, которая была, или нельзя?

Можно ставить, все будет работать.

Если стоял генератор которому подходило четыре провода, то значит в машине есть лампочка разрядки аккумулятора, через нее происходит первоначально возбуждение.

Провод от этой лампочки просто остается свободен, лампочка естественно отключается, но контролировать зарядку можно по вольтметру, который есть на щитке приборов.

Если машина более старая, и стоял генератор к которому подходило три провода, а нужно поставить генератор к которому нужно подключить четыре провода, то просто нужно проводком соединить силовой вывод генератора со входом доп. диодов (D), где не хватает провода от лампочки, и все будет работать.

Но можно немного постараться и сделать так, чтобы лампочка тоже работала.

На старой машине стоит газелевский щиток, в котором установлена лампочка разрядки аккумулятора, но провода к генератору от нее нет, для строго типа генератора он не нужен.

Можно восстановить провод от лампочки к генератору и тогда схема будет полностью восстановлена.

О замене регуляторов напряжения

На генератор без дополнительных диодов ставится регулятор напряжения Я112А. Если поставить регулятор напряжения Я112Б1-01 , то генератор работать не будет.

На генератор с дополнительными диодами ставится регулятор напряжения Я112Б1-01, если поставить регулятор напряжения Я112А, то работать будет, но аккумулятор может разрядиться через обмотку возбуждения.

Регулятор Я112Б1-01 в магазинах есть не всегда.

Если вместо регулятора напряжения Я112Б1-01 поставить регулятор напряжения Я112В, то работать будет нормально.

Откуда идет провод возбуждения генератора

Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно. Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты. Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа — поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить.

Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые. Правило 5 если делать — то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей. Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте массу генератора. Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе.

Возможные причины — сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины). Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0. 75 — 1. 0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.

Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить). Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора — порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью.

Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы. Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки. Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения. Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен. Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко.

Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен. В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку. Проверка напряжения зарядки. Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом — сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.

Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок: 1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся. 2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора. 3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора. 4 нагрузочные тесты не проводятся.

Как следует производить проверку. 1) завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход). 2) проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13. 8 — 13. 9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.

5 для генераторов старше 10 лет (приблизительно). 3) если напряжение в норме, проверить при подключении максимального количества потребителей (фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки). Падение напряжения не более чем на 0. 5 Вольт можно считать нормальным даже если для обеспечения этого условия нужно увеличить обороты до 1300-1500. 4) проверить на увеличение напряжения при повышении оборотов (не должно превысить 15 Вольт или согласно конкретной спецификации).

5) если изначально напряжение на АКБ ниже нормы, проверить какое напряжение непосредственно на генераторе Разница в напряжениях на АКБ и на клеммах самого генератора не должна составлять более 0. 1 Вольт без нагрузок и более чем 0. 3 Вольт при наличии наиболее мощных потребителей. Если разница выходит за эти рамки необходимо вычислить точку падения напряжения. Для этого нужно замерить падение напряжения непосредственно в цепи массы генератора и в цепи плюса. Необходимо измерить напряжение между клеммой плюса на генераторе и клеммой АКБ и между корпусом генератора и клеммой минуса АКБ.

Необходимо учесть что в зависимости от разных факторов точек, где происходит падение напряжения, может быть много. После обнаружения падения напряжения в цепи например массы, точка падения вычисляется следующим образом: 5. 1 нужно включить все нагрузки и измерить падение. Предположим падение 1 Вольт затем от отправной точки, например корпуса генератора, нужно сокращать число звеньев цепи и наблюдать за изменением значения падения напряжения. Цепь массы состоит из следующих элементов: 5. 1.

1 клемма АКБ-масса кузова 5. 1. 2 масса кузова — двигатель 5. 1. 3 двигатель — генератор.

5. 2 Цепь плюса можно разбить подробней: 5. 2.

1 резьбовая клемма генератора — клемма провода 5. 2. 2 клемма провода — провод на стартер 5.

2. 3 провод — клемма стартера 5. 2. 4 клемма стартера — провод на АКБ 5.

2. 4 провод на АКБ — клемма АКБ. Это наиболее типичные цепочки и не следует удивляться таким подробностям. Из опыта встречался случай падения в 0.

15 Вольт между головкой блока и блоком. Конечно на разных моделях и разных двигателях цепочки могут быть длиннее или короче. Из опыта, наиболее проблемными местами являются масса от двигателя на генератор и точка соединения тонкого провода от генераторного плюса с толстым проводом на питание стартера в клемме стартера. Как правило заменить плюсовой провод стартера-генератора сложновато и легче бросить дополнительный провод непосредственно от АКБ на генератор. Метод определения точки падения напряжения может быть гораздо проще при заведенном двигателе и включенных мощных потребителях ощупью найти в проводке нагретое место. Повышенное напряжение, сильно зависящее от оборотов двигателя, может быть вызвано дефектом регулятора, выходом из строя диодного моста или аккумуляторной батареей с осыпанными пластинами и как следствие крайне низким зарядным током.

Пропало напрежение на возбуждение генератора Volkswagen Jetta. В чем причина?

• Не возбуждается генератор в Фольксваген Джетта 2 – 2 ответа

Генератор внутреннего возбуждения. Возбуждается от остаточного магнитизма, дальше через диоды возбуждения, регулятор напряжения, щетки, якорь. Контроль зарядки, осуществляется практически контролем возбуждения. Плюс от кл. 15 замка зажигания идет на щиток приборов, в частности на лампочку контроля зарядки, дальше на твой тонкий провод от генератора, который соединен параллельно с регулятором напряжения и с диодами возбуждения.

Дальше… Двигатель работает, естественно якорь генератора вращается, за счет остаточного магнетизма наводится начальный ЭДС в витках статора генератора, дальше через диоды возбуждения, регулятор напряжения, щитки, ламели, обмотка якоря возбуждается, потенциал на твоем тонком проводе становится равным потенциалу на клемме 15 замка зажигания, контрольная лампа зарядки тухнет.

Если не горит лампа контроля зарядки, значит обрыв цепи от кл.15 замка зажигания, до обмотки возбуждения (перегорела лампочка, неисправен регулятор, стерлись щетки, коллекторные кольца, обрыв обмотки якоря).

Если лампочка зарядки горит на заведенном двигателе, то проблема скорей всего в диодном мостике: или обрыв, или к/з в обмотке статора генератора.

В результате начавшихся недавних проблем с работой машины (опишу позже в другой записи) я полез посмотреть на генератор.

Вообщем то я полез после того как на панели управления засветился противный значок АКБ.
Я понял что что-то либо с зарядом АКБ (хотя аккумулятору 1 год Midac) либо не дает генератор заряда. До этого не появлялся.

Пришлось вернуться домой. Ели доехал.

Померял напряжение на клемах АКБ 12,2В, при заведенном двигателе — так же.
Снял АКБ отнес на зарядку.
Залез под машину (ямы и подъемника нет ессно). Машина во дворе своего дома.
Обнаружил неприятное… недалеко от генератора висел в воздухе достаточно толстый провод, который с одной стороны оканчивался скруткой, с другой — фишкой контакта. Провод синего цвета в кембрике.
Вдобавок когда начал отключать фишку от разъема, провод вообще отвалился.
Этот провод после разъема идет в общем жгуте около правой фары и бачка омывателя фар.

Можно ли по фото, как-то идентифицировать тип разъема и куда шел этот провод?

Снял защитный кожух генератора, и обнаружил еще один много более тонкий черный провод на генераторе, который отходил от клеммы возбуждения обмотки генератора. (об этом прочитал недавно, а до этого только предполагал). Фото нет к сожалению, провод был тоже в общем жгуте отходящим от генератора, продетым в кольцо кожуха защиты генератора и заканчивался ровным срезом (т.е. оголенного медного провода видно не было)
И куда мне теперь подключить провод возбуждения обмотки генератора.

Я было подумал, что генераторный провод соединялся с этим висящим без дела проводом… но потом засомневался… у них небыло явной возможности контакта.

Нашел номер код разъема этого: 857 972 641 Может это как-то больше поможет

Порылся немного в в инете нарыл вот такую схему правда не совсем получается AUDI 100

Вот еще из инета нарыл схему включения генератора, надо несколько коментов знающих спецов.

В моем случае тогда получается что отпавший провод и неизвестный разъем это Т1а и как-раз тоже синий?

а провод G — масса? силовой который?

остается вопрос где провод возбуждения и куда мне его подключить?

Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.