Выключатели снаружи или внутри санузел

Почему в Америке выключатели санузла внутри, а у нас снаружи

Для комфортного проживания в квартире важна каждая деталь, в том числе и расположение выключателей в ванной. Они должны находиться в удобном месте, чтобы все домочадцы могли беспрепятственно их найти.

Но однозначного ответа, какое место является наиболее подходящим для выключателей, нет. На разных полушариях земного шара им нашли разное место. В американских домах выключатели ванных комнат находятся внутри, а в российских квартирах снаружи. Почему? Будем разбираться!

Выключатель по-американски

В США выключатель света в санузле расположен внутри, а не снаружи. Так в прошлом веке, ещё до момента массовой застройки, делали и в России.

Сами американцы дают несколько объяснений такому порядку.

• Логически это вполне правильно, ведь выключатель для прихожей не размещают в подъезде.
• Как всякая комната, ванная имеет кнопку для света внутри. А для американцев ванная комната считается самостоятельной комнатой, в которой выключатели находятся в соответствии со строительными нормами.
• Кроме того, каждая комната имеет свой регулятор освещения, и находятся они на расстоянии вытянутой руки. Это очень удобно в семьях с маленькими детьми, которые любят играть со светом. Закрывшимся в туалете родителям буквально приходится умолять своих детей вернуть освещение.
• Многие россияне, приезжая за границу, сталкиваются с неудобством и дискомфортом, не находя привычных кнопок на входе. Большинство из них, заходя в тёмную комнату, выражают бурю негодования к строителям в попытке включить свет. Ведь в 90% случаев санузлы не имеют оконных проёмов и нащупать заветную коробочку проблематично. Возможно, американцы просто привыкли к такому порядку и предположительно знают, где находится это устройство.

Справка! В ванных и туалетах США выключателей всегда два. Один предназначен для освещения, а другой — для вентиляции.

• Кроме того, известно, что коммунальные услуги стоят достаточно дорого. Некоторые особо расчётливые люди видят в этом возможность экономии. Ведь зачем включать свет, не находясь в туалете. Гораздо выгоднее включить его через пару секунд, зайдя в помещение.

Важно! По подсчётам специалистов размер экономии в данном случае оказывается несущественным.

Выключатель по-российски

Есть свои доводы и в выборе места для выключателя в российских квартирах.

• Несмотря на то, что и у нас санузел часто называют ванной комнатой, по документам комнатой он не является.

Справка! В типовых постройках санузел — это подсобное нежилое помещение вроде обычной кладовой. А для таких мест выключатель должен быть именно снаружи.

Для многих людей данный факт − свидетельство о пренебрежении к комфорту. Но в целом такое расположение в России уже давно воспринимается как должное.

• Многие строители объясняют такое отличие от американских традиций по-своему. Они считают, что ванная комната — зона повышенного риска и опасности для жизни и здоровья человека. Ведь там проходят водопроводные трубы и часто бывает избыточная влажность.

Важно! Размещение устройства за пределами санузла сводит к минимуму возможность удара током.

• А люди с юмором говорят, что так удобнее отследить, есть ли кто в туалете.

Но нужно отметить, что в целом мода на размещение выключателей для ванной комнаты внутри помещения постепенно приходит и в Россию.

С развитием новых технологий и созданием дизайнерских проектов у собственников жилья появляется возможность делать качественные перепланировки. Поэтому при желании изменить расположение регулятора можно не только в новостройках, но и в старом жилом фонде. А вот есть ли смысл в таких перепланировках, решать только вам.

Розетка и выключатель в ванной комнате

Когда планируют сделать ремонт ванной комнаты, как правило, в первую очередь, выбирают плитку, сантехнические приборы и оборудование. Во многих случаях лишь на заключительном этапе ремонта вспоминают о стационарных электроустановочных изделиях выключателях и розетках. Но неправильно подобранная плитка отразится только на эстетическом восприятии ванной комнаты, а неверный выбор розетки может привести к печальным последствиям.

Ванная комната относится к помещениям, которые предполагают более жесткие условия эксплуатации электрооборудования. Это связано с действием в ней сразу нескольких неблагоприятных факторов: высокого напряжения в сочетании с высокой влажностью и перепадов температуры. К тому же вода является проводником тока, поэтому качество и безопасность розеток и выключателей в ванной должны волновать нас не меньше, чем качество плитки или сантехники.

К поиску места для электроустановочных изделий (розеток и выключателей) приступают тогда, когда известен план размещения сантехнических приборов и сделана разводка труб. Их монтируют в специальную монтажную коробку, которую подбирают в зависимости от типа стен (перегородок): кирпичные, бетонные, гипсокартонные и т. д.

При монтаже электрической сети в ванной комнате проводку следует располагать скрытым способом (замуровывать в стену) с использованием полимерных кабель – каналов, предусмотрев возможность ее последующей замены. Для проводки лучше применять провода в двойной изоляции. Ванная комната обязательно должна быть оборудована системой выравнивания потенциалов. Она объединяете помощью заземленной шины все инженерные коммуникации, способные проводить ток.

По правилам устройства электроустановок (ПУЭ), все электроприборы, на токопроводящие детали которых может попасть вода, необходимо подключать к источнику электропитания через устройство защитного отключения (УЗО). И такая мера безопасности оправдана, ведь “утечки” тока по воде не всегда приводят к такому существенному увеличению тока в цепи питания прибора, которое способно запустить автоматический выключатель или предохранитель иной конструкции (плавкая вставка, “пробка”). УЗО или, как его еще называют, дифференциальное реле, в отличие от автоматического выключателя, срабатывает не на сверхтоки, а на “утечки” электрического тока с фазного или нулевого провода. Это устройство “сравнивает” силу тока в фазном проводе и в нулевом и, если разница оказывается выше определенного значения (заданного значения дифференциального тока), отключает электроприбор от электропитания.

УЗО – очень эффективные приборы защиты от поражения электрическим током. Самые чувствительные из них могут определить утечку тока, равную всего 10 мА, и предотвратить достаточно серьезные проблемы, отключив “протекающий” фрагмент квартирной электропроводки от источника электричества.

УЗО бывают и менее чувствительными, рассчитанными на дифференциальный ток 30,100 и 300 мА. Они используются для защиты не отдельных, а нескольких электроприборов, или всей электропроводки квартиры (дома). К числу устройств защитного отключения относятся также дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе функции и дифференциального реле, и автоматического выключателя. Ими можно заменить автоматические выключатели соответствующих номиналов. А дифференциальные реле могут лишь дополнять автоматические выключатели.

В ванной комнате через индивидуальные УЗО следует подключать электрические “теплые полы”, джакузи и стационарные электронагреватели воды; в кухне – посудомоечную машину. УЗО, как правило, устанавливаются в электрошкафу (электрощитке) квартирного водно-учетного устройства. Причем, они должны быть рассчитаны на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Все работы по монтажу и подключению УЗО (и другой защитной аппаратуры) должен выполнять квалифицированный специалист.

Электроустановочные изделия для ванной комнаты нужно выбирать, исходя из степени защиты корпуса (IP), согласно международным нормативам МЭК 60529. Минимальной защищенности отвечает маркировка IPOO, максимальнойIP68. Первая цифра указывает на степень защиты от пыли и твердых частиц, вторая – от влаги. В помещениях с повышенной влажностью (ванной комнате, туалете) нужно использовать электроустановочные изделия со степенью защиты не ниже IP44. Внутри изделий имеются специальные эластичные прокладки, которые защищают механизм от брызг и пыли. Снаружи розетка имеет крышку, которая прикрывает контактные отверстия. Для подключения маломощных приборов, при наличии “земли”, розетки с таким индексом защиты вполне достаточно. Но для подключения более мощных приборов, бойлеров, стиральных машин, “теплого пола” рекомендуют использовать в цепи устройство защитного отключения (УЗО).

При выборе розетки нужно обратить внимание не только на маркировку, но и на внешний вид изделия – цвет, дизайн, а также на удобство монтажа и пользования. Если цвети форма определяются исключительно эстетическими пристрастиями, то к удобству монтажа предъявляют определенные требования. Перечислим наиболее важные из них.

Устройство розетки должно гарантировать удобный подвод проводов к клеммам и непосредственный доступ к ним. Клеммы розетки должны обеспечивать долговечное качественное соединение как алюминиевого, так и медного провода. Зажим провода осуществляется двумя способами: в первом случае провод зажимается винтом между двумя пластинами (винтовое соединение), во втором – подпружиненной клеммой. Чтобы устройство надежно фиксировалось в монтажной коробке, розетка (выключатель) должна иметь распорные лапки и монтажную рамку с отверстиями для саморезов, которыми механизм розетки привинчивается к монтажной коробке.

Мнение специалиста

Установка электропроводки и электрооборудования в ванной комнате должна гарантировать их безопасную эксплуатацию. Поэтому выполнение приведенных в статье правил безопасности и соответствующий подход к выбору коммутационной арматуры вполне оправданы. Более того, осветительную сеть ванной можно сделать низковольтной, применив галогенные лампы с напряжением питания 12 В. Это несложно осуществить, если ванная комната оборудована подвесным потолком. В этом случае точечные галогенные светильники просто встраиваются в этот потолок. Понижающий трансформатор для них также может быть укреплен в полости над подвесным потолком или вовсе вынесен за пределы ванной комнаты. Существенно повысит безопасность электропроводки ванной комнаты размещение розеток и выключателей таким образом, чтобы они находились выше уровня сантехнических приборов, например, выше уровня раковины или стиральной машины. В этом случае уменьшается вероятность попадания воды на электроопасные изделия.

К сведению

Согласно ПУЭ, ванная комната по классу электробезопасности делится на четыре зоны (Х-показатель не оговаривается).

Зона 0 – пространство, ограниченное ванной и душевым поддоном. Здесь разрешается установка электроприборов с напряжением питания до 12 В. Размещение розеток, выключателей, светильников и соединительных коробок не допускается.

Зона 1 – пространство, ограниченное вертикальными поверхностями в пределах ванны и душевого поддона, высотой 2,25 м от пола. Разрешается установка электроприборов со степенью защиты IPX5.

Зона 2 – пространство шириной 0,6 м и высотой 2,25 м от пола, примыкающее к вертикальной поверхности зоны 1. Разрешается установка электроприборов со степенью защиты IPX4, розеток, светильников, выключателей (приводимых в действие при помощи шнура), водонагревателя, а также прокладка скрытой силовой проводки.

Зона 3 – пространство шириной 2,4 м и высотой 2,25 м, примыкающее к вертикальной поверхности зоны 2. Разрешается устанавливать электроприборы со степенью защиты IPX1, в том числе розетки для мощных потребителей электрического тока. Розетки должны быть рассчитаны на ток не менее 10 А и иметь третий контакт. Проводку к ним выполняют через УЗО.

В малогабаритных квартирах площадь ванной комнаты составляет всего 2,4-3,6 м2, и монтировать розетки приходится впритык к предыдущей зоне. Поэтому желательно, чтобы степень их защиты была не ниже IPX4

Достаточно жесткие требования предъявляют и к материалу, из которого сделаны механизм, контактные группы и лицевая панель. Сейчас большинство европейских производителей используют для изготовления корпуса и лицевой панели (клавиш) специальную пластмассу, которая при нагревании плавится, но не поддерживает горение. Хотя пластмасса и уступает керамике по термостойкости, она превосходит ее по механической прочности и электроизоляционным свойствам. Материал, из которого делают контактные группы, должен быть, прежде всего, хорошим электропроводником, чтобы обеспечить надежный контакт. Как правило, в дешевых изделиях применяют обычную сталь или сталь, обработанную гальваническим способом и имитирующую латунь. В более дорогих моделях европейских производителей используются фосфористая бронза, безкислородная медь, посеребренные или серебряные контакты.

В наше время приобрести розетки и выключатели не представляет проблемы. На белорусском рынке широко представлена продукция таких известных мировых производителей, как ABB, ENSTO, GIRA,3UNG, LEGRAND, PHILIPS, PRODAX, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC и целого ряда других. Помимо розеток и выключателей раскрученных брендов, реализовываются изделия и менее известных производителей. Интересно, что современные розетки и выключатели имеют, как правило, модульную конструкцию. Это означает, что механизм этих изделий может оставаться неизменным для множества разнообразных вариантов декоративной (лицевой) панели. Производители выпускают розетки и выключатели сериями. Каждая такая серия позволяет подобрать цвет и форму этих изделий в зависимости от предпочтений покупателей и заменить, в случае необходимости, декоративные панели розеток, не меняя механизм. Эти панели можно приобрести отдельно от механизмов там же, где продаются розетки и другие электроустановочные изделия. При этом в дорогих сериях в качестве материалов для изготовления декоративных панелей могут использоваться как цветной и металлизированный пластик, так и натуральные стекло и дерево.

Чтобы не растеряться из-за такого многообразия товаров и обезопасить себя от подделок (а подделывают, как правило, изделия известных марок, пользующихся спросом), требуйте у продавца сертификат соответствия.

Для справки

Чтобы обезопасить себя и членов своей семьи от поражения электрическим током, нужно, в первую очередь, убедиться в том, что электроприборы, установленные в ванной комнате, надежно заземлены. Зарубежные производители электроприборов не дают гарантию на свою продукцию, если это условие не соблюдено.

К электроприбору должны подводиться три провода: фазный, нулевой и защитный (провод заземления). Фазный проводник (L), в обиходе “фаза“, – провод, который всегда под напряжением. Кроме фазного, к электроприбору подключается нулевой провод, или нейтраль (N), который замыкает электроцепь. Нулевой защитный провод (РЕ), он же “земля“, обеспечивает заземление корпуса и других элементов конструкции электроприбора, изготовленных из электропроводящих материалов (металл, графит и др.). Смысл заземления состоит в том, что в случае “пробоя” изоляции токоведущих деталей электроприбора на корпус или иную заземленную деталь произойдет “короткое замыкание“, и предохранитель (автоматический выключатель или плавкая вставка) отключит поврежденный фрагмент электропроводки и неисправный электроприбор от электропитания. Не допускается соединение нулевого проводника и защитного. Если дом новый, то в нем уже имеется защитный нулевой проводник, если же старый, придется провести “землю”. Разрешается вместо заземления применять зануление электроприборов и электроустановок. В этом случае третий зануляющий провод подключается на нейтраль электропроводки в электрощите водно-учетного устройства квартиры или дома.

Выключатели в ресторане

включение все должно происходить с общего щитка. И в таком месте, где вход обычным посетителям закрыт (чтобы управление не было доступно хулиганам). Но так, чтобы можно было зрительно контролировать процесс. К примеру, за барной стойкой, у входа в нее. Предусматривайте дежурное освещение, маркеры аварийных выходов.

Освещение лучше разбивать по общим группам, с вариациями. От уютного вечернего местного, до общего заливающего рабочего (уборщицам нужно много света).

Санузлы лучше снабжать внтренним выключателем, с хорошим индикатором, чтобы не искать его в темноте. Никогда не ставьте освещение на датчики движения

Можете на плане обозначить группы и сноску, что управление источниками освещения осуществляется с общего щитка. Место расположение щитка показываете. Конфигурация и размер щитка отдается на откуп инженерам. Вы лишь согласовываете внешний вид.

Если сложности управления с одного места, то выбираете иное место управления освещением для других залов.

Кстати, можно управление посадить на айпад, к примеру. В таком случае дежурный контролирует процесс практически на месте. Особенно, если это касается применением контроллеров RGB-подсветки

Можете на плане обозначить группы и сноску, что управление источниками освещения осуществляется с общего щитка. Место расположение щитка показываете. Конфигурация и размер щитка отдается на откуп инженерам. Вы лишь согласовываете внешний вид.

Если сложности управленя с одного места, то выбираете иное место управления освещением для других залов.

Кстати, можно управление посадить на айпад, к примеру. В таком случае дежурный контролирует процесс практически на месте. Особенно, если это касается применением контроллеров RGB-подсветки

Есть нюанс. Необходимо предусмотреть ещё какое-то освещение, чтобы можно было от входной двери дойти до основного щитка не в кромешной тьме, и также покинуть помещение. Например в тамбуре или входной зоне сделать отдельное освещение, которое управляется дублирующим переключателем где-нибудь возле входа.

Апд. Тьфу, этот ресторан, наверно уже закрылся давно )), ладно будущим на заметку

оно и есть, «дежурное» освещение)

«Ишь ты умный. А мне дует!» (с)

Главное никогда не делать выключатель снаружи санузла (вернее делать то можно, но дублировать их внутри). У меня недавно было жгучее желание обсудить тонкости проектирования электрики с дизайнером одного довольно премиального заведения за такое. После того как в процессе процесса кто то снаружи решил, что нефиг свет зря жечь. А телефон с фонариком остался на столике.

Жалобная книга тоже пострадала =)))

Освещение в помещении не должно никогда быть рядом с «обязательными» приборами. Если кто то по запаре (человеческий фактор и защита от дурака) вырубит вытяжку или холодильник вместе со светом, уходя вечером, то утром проектировавшего эту чушь электрика пустят по кругу.

Щиток щитком, а освещение освещением. Можно рядом повесить рейку с тумблерами(выключателями), или даже один общий выключатель, что бы на тумблерах включил нужный конфиг, но уходя отрубаешь основной выключатель и все (разумеется это не обычный «домашний» выключатель, все освещение в помещении так то ампер на 10 потянет легко). И каждый день не клацать десяток кнопок заново. Но они никогда не должны быть в основном щитке.

Этапы обустройство санузла в загородном доме самостоятельно

Загородное жилье, построенное еще в советское время, не имеет привычных удобств. Хорошо, если подведена холодная вода, но чаще всего это единственное благо цивилизации. А вот унитаз список необходимых предметов не входит. Установить сантехнику не сложно. С основными трудностями при обустройстве санузла в частном доме своими руками, придется столкнуться при подготовке помещения и установке непредусмотренных проектом коммуникаций.

Содержание

Выгребная яма – простой метод утилизации отходов ↑

Самый простой, а потому наиболее распространенный способ обустроить санузел своими силами – использование выгребной ямы. Естественно, наиболее удобным способом отвода нечистот считается полноценная канализационная система, но не каждый имеет возможность сделать это. Яма, как раз наоборот, очень доступна по средствам и по силам каждому хозяину.

В первую очередь нужно определиться с местом будущего санузла, где он будет располагаться. На улице или непосредственно дома. Обустраивать яму необходимо будет в обоих случаях. Чаще дачу оборудуют санузлом формы люфт-клозет. Устройство его схоже с туалетом прошлого века, только внешний вид более эстетичен.

Выбирая местоположение необходимо оценивать не только личные предпочтения. Для начала рассчитайте расстояние между местом для стоков и источником питьевой воды. Чтобы отходы санузла не загрязнили чистую воду, необходимо располагать его как можно дальше от колодца или скважины. Минимальное расстояние – 20 метров.

Оборудуйте качественные стоки. Они не должны загрязнять землю с жильем, поэтому все, что попадает в выгребную яму должно проходить по канализационным стокам, не растекаясь под землей.

Обязательно стоит обратить внимание на направление ветра, лучше сооружать сборник отходов так, чтобы ветер относил все неприятные запахи подальше от дома. Самый простой способ – сделать пудр-клозет. Вместо канализационной ямы там располагается емкость, которую опустошают по мере необходимости. Он больше подойдет для дачи, где жильцы бывают редко.

Изготовление выгребной ямы ↑

При постоянном использовании полноценного туалета оборудуйте качественную, надежную емкость для сбора нечистот. Устроить ее можно с использованием больших колец из железобетона, это самый лучший способ, так как они задерживают сточные воды.

Если же у вас нет возможности приобрести эти материалы, то можно оборудовать яму другим методом. Для этого выполните последовательность действий:

1. Определив место, выкопайте углубление 1,5-3 метра глубиной.
2. Дно нужно сделать под уклоном, чтобы тяжелые частички мусора оседали там.
3. Устройте качественную гидроизоляцию всей поверхности.
4. Дно. стены обложите кирпичом, блоками или залейте бетоном.
5. Поверхность обработайте грунтовкой, чтобы понизить гигроскопичность.
6. Отделайте водостойкой штукатуркой.
7. Установите двойную крышку. Ее внутреннюю часть необходимо сделать деревянной, а наружную из оцинкованного металлического листа.
8. Пространство между этими двумя крышками заполните утеплителем (минеральной или стекловатой, торфом, опилом).
9. Трубопровод проложите под таким уклоном, чтобы стоки могли стекать в ёмкость.

Частная канализационная система ↑

Транспортировка отходов бывает двух типов: самотечная, принудительная. В самотечной системе слив происходит под действием гравитации, достаточно лишь просто установить трубопровод под необходимым наклоном. Для обустройства напорной нужно оборудовать канализацию специальным фекальным насосом, который будет приводить в движение сточные воды. Чтобы обустроить санузел самостоятельно, подойдут оба варианта, но какой будет удобнее нужно решать вам.

Монтаж самотечной канализационной системы ↑

Единственное требование для правильной работы самотечной канализации – точное соблюдение уклона. Труба должна быть вкопана так, чтобы на всем ее протяжении был плавный равномерный уклон. При необходимости горизонтальная часть трубы может быть очень длинной.

Обустраивая дом канализационной системой, ошибаются при выборе угла наклона. Многие считают, что наиболее крутой уклон дает гарантию лучшего слива отходов. На самом деле это заблуждение. Когда наклон слишком крут, труба не успевает заполниться водой, отчего ее стенки плохо омываются.

Когда уклон слива слишком ровный, скорость движения стоков очень маленькая, что тоже может привести к засорам. Если ошибиться, очистка трубопровода будет происходить неправильно, что со временем приведет к засорам. Необходимо точно рассчитать баланс скорости движения жидкости, чтобы канализация самоочищалась.

Важно! Определить правильный угол наклона не так уж сложно – это давно прописали значения в СНиП. Для трубы сечением 40-50 мм – уклон должен равняться 3%. Для большего диаметра, который равен 80-110 мм, этот показатель равняется 2%.

Установка напорной канализации ↑

Бывают случаи, когда соорудить самотечную канализацию затруднительно. Например, нет возможности уложить стоки правильно. Иногда для этого потребуется разбирать пол или поднимать унитаз на постамент. К тому же, трубы пригодные для этого обычно большего диаметра, чем для напорной, соответственно для их прокладки придется проделать большие отверстия.

Чтобы избежать сложностей, можно соорудить напорную систему, где стоки двигаютсяе за счет фекального насоса. Благодаря создаваемому им давлению, отходы могут продвигаться снизу-вверх, также уменьшается диаметр трубы. Такие аппараты для использования в туалете небольшого размера выглядят эстетично, мощности их хватает для перекачки жидкости на несколько метров вертикально, на десятки метров горизонтально.

Устройство внутренней системы отвода ↑

Для обустройства канализационной схемы своими руками отлично подходят полипропиленовые изделия. Они прочные, легкие, а также не деформируются при температуре до 95 градусов. Устойчивость к высоким температурам очень важна, если сливает горячую воду стиральная машина.

Собрать схему из полипропилена достаточно легко, детали подходят друг к другу как частички конструктора Лего. Для лучшей гидроизоляции наносится влагостойкий герметик.

На трубах, фитингах имеются резиновые уплотнители, но лишняя герметизация нужна, к тому же, смазанные герметиком детали легче стыкуются друг с другом. Монтируя слив, постарайтесь не использовать фитинги с прямыми углами, лучше завернуть трубу плавно двумя по 45⁰, чем одним по 90⁰. Так стоковые воды из санузла не будут задерживаться, а вероятность засорения окажется меньше.

Пластиковые изделия удобны еще тем, что легко режутся до необходимой длины ножовкой по металлу. Чтобы закрепить конструкцию используют хомуты или клипсы. Нижнюю часть стояка и места перед поворотами нужно оборудовать ревизиями.

Совет! Если дом располагает пустым помещением (например, подвалом, овощехранилищем), то удобнее будет выбрать место для санузла как раз над ним, чтобы провести горизонтальную часть над потолком этого помещения.

Части труб и уголков напорного варианта соединяются сваркой или с помощью фланцев. Трубы подходящего диаметра – 20-40 мм. Они зависят от характеристик насоса. Прокладывать их в частный дом можно снаружи, под полом, в пустотах стен.

Работы по оборудованию наружной канализации ↑

Часть канализации, которая проходит снаружи укладывают в специально выкопанную траншею. Насколько глубоко это нужно делать, зависит от региона проживания климатических условий. При использовании хорошей теплоизоляции не будет нужды слишком глубоко закапывать.

Для изготовления наружных канализационных труб применяют пластик, асбест, цемент, керамику, чугун.

Важно! Если наружную канализацию вы монтируете из пластика, то для этого подойдут лишь специальные, обычно окрашенные в оранжевый цвет, трубы. Если же необходимо закапывать на большую глубину, то лучше применять более прочный материал.

Как уже было сказано, уклон канализационной трубы должен составлять 2%. Снаружи этого можно добиться путем определенным образом уложенного грунта. Проще всего будет соорудить наклон из песка.

Устройство вентиляции санузла ↑

Ванная комната – помещение с повышенной влажностью, поэтому вентиляция здесь обязательна. Проще всего будет обустроить дом естественной вытяжкой, через прорезь потолочного покрытия, закрыв его вентиляционной решеткой. Влажный воздух будет выходить по нему наружу.

Но такой примитивной системы не всегда бывает достаточно, чтобы справиться с влажность, неприятными запахами, появляется необходимость установить принудительную вентиляционную систему, работающую от электричества. Включение вытяжки можно связать с выключателем света – как только кто-то войдет, вентилятор включится.

Система водоснабжения для загородного жилья ↑

Обустраивая дом системой водоснабжения, можно применять любые популярные материалы: медь, полипропилен, металлопластик. Выводы для каждого вида должны располагаться в определенных местах. Чаще всего это муфты с резьбой внутри.

Чтобы установить смеситель, используют специальный монтажный комплект, или две резьбовые муфты. Расстояние между этими муфтами должно быть 15 см, этот стандарт определяется по осям. Располагают их на стене санузла горизонтально, от точности зависит, ровно ли будет стоять смеситель.

Холодная вода для бачка унитаза подводится с любой стороны – сверху или снизу, на расстоянии около 20 см от пола врезается муфта.

Санузел оборудуется запорными кранами, которые устанавливают удобно по высоте, так чтобы все неприглядные части конструкции и основная разводка могла спрятаться за тумбу раковины.

Финишная отделка ↑

Завершить работы по обустройству санузла необходимо косметическим ремонтом самого помещения. Сначала уберите с глаз все коммуникации. Если разводка проходит по полу, можно залить их цементной стяжкой, если по стенам – спрятать в короба. К черновой отделке относится гидроизоляция пола, которую лучше выполнить, учитывая, что санузел на даче, это то место, где может произойти утечка воды, а жилище может пострадать. Теперь можно приступить непосредственно к отделке пола, стен, потолка.

Для отделки стен санузла подойдут следующие материалы:

• панели ПВХ;
• деревянная вагонка;
• кафельная плитка;
• влагостойкий гипсокартон.

Внимание! Чтобы защитить помещение от воды, нужно обработать стены и пол специальными препаратами, которые защитят от воздействия влаги, предотвратят появление плесени, грибка. Стоит выбирать изначально влагостойкие материалы, они помечаются производителем специальными знаками. (Так, например, гипсокартон имеет маркировку ГКВЛ).

Отделывая потолок, можно использовать вышеперечисленные материалы.

Обычно на пол укладывают материалы:

• линолеум;
• террасную доску;
• ламинат (водостойкий);
• керамическую плитку (варианты с противоскользящим покрытием).

Совет! Выбрав для отделки пола санузла дерево или ламинат, постарайтесь все же не использовать его в местах скопления воды.

Ввести в эксплуатацию санузел в частном доме – задача не из легких. Но, несмотря на все сложности, соорудить комфортное помещение на даче все-таки стоит. Ведь это давно уже является нормой. Поэтому, если вы все еще мерзнете в уличном туалете, начните составлять смету работы, план всех коммуникаций.