Разобрал выключатель не могу собрать

Как разобрать машинку для стрижки — 2020

Машинки для стрижки волос используют в профессиональных парикмахерских, барбершопах и все чаще покупают для дома. Собственный аппарат позволяет не зависеть от мастеров в салоне и иметь возможность в любой момент сделать прическу нужной длины и формы, чистую окантовку, арт-выстрижку или плавный фейдинг.

Из-за естественного износа, неаккуратного обращения или повреждений машинки начинают работать неправильно: заедают, рвут волосы или вообще не включаются. Лучшее решение в этом случае — отнести прибор в профессиональную мастерскую, где специалист найдет и устранит неисправности. Если же вы думаете, что поломки несущественные и вы с ними справитесь, можно провести диагностику и, если понадобится, ремонт, самому.

Мы расскажем, как разобрать машинку для стрижки волос для осмотра и починки, что при этом важно знать и почему прибору может понадобиться эта процедура.

Осмотр машинки перед разборкой

Перед разборкой машинки для стрижки волос и вообще любым вмешательством в работу необходимо тщательно осмотреть ее и убедиться, что вы позаботились о безопасности. Прибор оснащается острыми ножами и, в случае с сетевыми моделями, может стать причиной удара током. Поэтому сначала нужно отключить питание, вынув провод из розетки.

Устройство машинок стандартное:

В пластиковом или металлическом корпусе находится двигатель, который связан с главным режущим элементом — зубчатым ножом.

В сетевых машинках к мотору подводятся токоведущие провода, в аккумуляторных предусмотрены автономные батареи. Есть и комбинированные модели.

В корпусе также находится еще один нож — неподвижно закрепленный, с параллельно установленной режущей кромкой.

В зависимости от типа машинки устанавливаются электросхемы, механические детали (эксцентрик, вал, пружины, магнитная катушка и прочие).

Профессиональная машинка для стрижки harizma Element Lithium с комбинированной системой питания

Если вам нужно разобрать прибор, сначала осмотрите его. В случае с сетевой машинкой начинают с токопроводящего шнура. Его обрыв, повреждение (например, острой расческой или ножницами) — наиболее распространенные поломки, для их устранения лучше отнести прибор в профессиональную мастерскую.

вход кабеля в корпус — обрыв часто происходит здесь, из-за того, что машинку выключают, потянув за провод, или сильно перегибают шнур;

изоляцию возле вилки и на подводящем шнуре — нет ли оплавления или потемнения, свидетельствующих об обрыве провода;

соединительные контакты в вилке.

Далее проверяется кнопка включения. Также нужно выяснить, исправен ли двигатель. Неестественную вибрацию вызывают инородные предметы, попавшие в режущие части. Если машинка перегревается сразу после запуска, ее нужно разобрать, чтобы смазать трущие части механизма или проверить обмотку катушки (на предмет обрыва). Это частые причины неисправностей.

Как разобрать и собрать машинку

Для разбора машинки понадобятся отвертки (обычная и крестовая), плоскогубцы, тестер и, желательно, мультиметр для «прозвона» кабелей. Если нарушена целостность пайки, понадобится паяльник. При разборе и ремонте обязательно чистят части внутри корпуса. Поэтому подготовьте небольшую щетку и мягкую ткань без ворса.

Перед разборкой проверьте напряжение тестером, чтобы понять оборван ли провод. Если со шнуром все в порядке, «прозвоните» выключатель и переключатель вольтажа мультиметром. Это поможет понять, как работает прибор и обнаружить сгоревшие контакты. Затем можно разобрать машинку:

Части корпуса в большинстве моделей удерживают шурупы. Их аккуратно выкручивают отверткой, придерживая крышку. Если в месте крепежа резьба провернется, то перестанет удерживать деталь.

Крышка снимается, ротор и эксцентрик очищаются от грязи, пыли, старой смазки. Щетки и другие инструменты должны быть небольшими, чтобы на рабочих поверхностях не было повреждений.

Проверяется положение ножевого блока. Его нужно почистить и, если лезвия стоят неправильно, выставить их с помощью плоскогубцев и зафиксировать.

При вскрытии корпуса обращают внимание на целостность пайки в точке соединения проводников. Если есть проблемы, их можно устранить паяльником или отнести машинку в мастерскую.

Проверяется целостность пружин (при поломке эти запчасти просто заменить самому), состояние мотора, проводки и других деталей.

После работы детали собираются в обратном порядке. На машинку нужно надеть крышку и плотно прикрутить шурупы. Затем прибор проверяют на работоспособность.

Даже если починить устройство не удалось, важно аккуратно собрать все детали. Исправную машинку рекомендуют периодически разбирать, чтобы почистить внутренние части и отрегулировать положение лезвий.

Разборка катушки кобра

Приветствую вас уважаемые рыболовы. Сегодня мы будем говорить о разборке катушки кобра CB 640. За любыми снастями нужно следить и ухаживать и катушек это касается в первую очередь, ведь не смазанная катушка будет издавать лишние шумы, отпугивать рыбу, и в конце концов сломается.

Конечно рассматриваемая модель бюджетная, и кто то подумает, зачем что то чинить и разбирать, когда можно купить новую, но согласитесь куда лучше потратить эти деньги на различные мелочи.

Итак, давайте разберемся, для чего нужно разбирать катушку. Во первых это элементарное обслуживание, смазка регулировка, протяжка и т.д. Во вторых ремонт или замена, каких либо деталей.

Разборка фрикционного тормоза

Начнем, пожалуй, с самого простого, разборки фрикционного тормоза. Фрикцион разбирают для очистки от грязи и промывки дисков. Узнать, что настало время чистить фрикцион довольно просто, достаточно лишь покрутить шпулю. Если шпуля крутиться рывками, значит пришла пора чистки. Для всей работы нам понадобятся: отвертка плоская, отвертка крестовая, и небольшие пассатижи.

Для начала откручиваем болт на торце катушки:

Выкручиваем и снимаем регулировочную ручку:

Поддеваем пружину, которая фиксирует шестерню и по совместительству трещит, когда мы регулируем фрикцион:

После этого вытаскиваем шестерню и прижимную пружину:

Сам тормозной диск вытаскивается довольно туго, поэтому нужно слегка стукнуть торцом катушки, что бы он вывалился:

После промывки или замены частей фрикционного тормоза, все собирается в обратном порядке, я думаю, это не станет трудностью даже для молодого поколения рыболовов.

Разборка механизма скобы лесоукладывателя

Этот узел наиболее важен в катушке, и требует постоянной смазки, так как именно сюда попадает большинство влаги. В данной статье мы не будем рассматривать снятие скобы целиком и снятие ролика, так как ролик можно смазать и без разборки обычной силиконовой смазкой после чего протереть салфеткой рабочую поверхность, а всю скобу снимают довольно редко.

Откручиваем болт крышки механизма:

Здесь должна быть пружина, но у меня она отсутствует, так как сломалась. Что бы у вас этого не случилось, регулярно смазывайте этот узел. Ослабление или поломка пружины, повлечет за собой не полное закрытие скобы, леска не будет соскальзывать на ролик, и в итоге будет перекручиваться.

Далее откручиваем болт самого держателя скобы, и убираем скобу в сторону:

Отсюда мы можем извлечь пружину(которая у меня отсутствует) что бы немного растянуть ее и небольшую проволоку которая служит для защелкивания скобы, если вы вдруг забыли ее закрыть и начали вращать ручку катушки:

К слову: не советую пользоваться данным механизмом, лучше самому руками закрывать скобу, так как этот механизм сильно повреждает части катушки и сокращает ее срок службы.

Разборка основного механизма катушки

Теперь переходим к самому трудному шагу по сравнению с предыдущими, разборке механизма вращения катушки и управления ходом шпули. Я думаю снять шпулю и открутить ручку у вас получиться без подробного описания.

Разборку данного механизма производят для смазки частей или замены каких либо деталей, если таковые у вас имеются.

Сразу оговорюсь, видите этот штырек?

Не нужно пытаться его вытащить, оно вам не нужно, он запрессован, и вытащив его один раз, он постоянно будет греметь, и вываливаться в самый неподходящий момент.

Откручиваем крышку механизма. Она держится на трех шурупах, после их откручивания подденьте крышку плоской отверткой и снимите ее:

Теперь поднимите вверх главную шестерню, и слегка наклонив ее вниз катушки:

Теперь откручиваем вот этот шуруп:

К стати на этой фотографии хорошо видно где смазывать механизмы катушки.

Поддеваем эту деталь и снимаем ее с вала:

Теперь можно вытащить вал, просто берем его за ту часть, где была шпуля и вытаскиваем:

Теперь можно достать деталь, которая отвечает за движение шпули:

И последнюю шестерню:

Теперь можно приступить к снятию вращающейся части катушки. Обратите внимание, что гайка имеет левую резьбу, то есть откручивается по часовой стрелке, и закручивается против:

Открутив гайку вращающаяся часть без труда снимется, и мы увидим механизм стопора обратного хода, под которым располагается подшипник, закрепленный 2мя шурупами, открутив которые мы сможем снять червячную шестерню и сам подшипник:

Я не рекомендую без особой необходимости трогать эти два шурупа, так как именно на них приходиться основная нагрузка.

Собирается все это дело в обратном порядке, но не забывайте что данная катушка бюджетная, и все шурупы закручиваются в пластик, поэтому старайтесь закрутить их по резьбе.

Точно так же разбираются и похожие модели катушек, надеюсь статья вам была полезна.

Если у вас остались вопросы, я буду рад ответить на них в комментариях. Ни хвоста вам, ни чешуи.

Разборка и переделка переключателя света.

Писал уже об этом в другой записи, но на тот момент еще не всё сделал нормально, решил переписать выделив в отдельную запись, оттуда удалю попозже. Ну и заодно просто инструкция по разборке переключателя, вдруг кому пригодится.

Сподвиг меня на эту переделку коронавирус, из-за которого из Китая мне не отправили автоматический переключатель света, пришлось выкручиваться так, не хотелось покупать оригинал с хромом.
Хотя в итоге уже после первой переделки переключателя, я на Авито нашел переключатель от машины 2017 года, с включением передних ПТФ и купил его, в основном чтобы разобрать и различия увидеть в направляющих. 500 переключатель и 400 Авито-доставка.
Сегодня наконец-то забрал, разобрал и пишу статью. В итоге себе его и поставлю, т.к. на родном муторно перепиливать направляющие. Заодно смазал его при разборке СИ-180, а то там вся родная смазка была засохшая.

Есть минимум два вида обычных переключателей без хрома.
1) 6RF941531А — включает как передние, так и заднюю ПТФ.
2) 6RF941531 — включает только заднюю ПТФ.
Отличия 2 от 1:
— В переключателе просверлена дорожка, через которую замыкается цепь передних ПТФ.
— Отсутствует штифт, который размыкает контакт этой цепи. Если бы не было отверстия, то цепь всегда была бы замкнута. Но питание на ней появляется, только при включении габаритов. В положении 0 питания нет.
— На плате не распаяны компоненты для подсветки индикатора передней ПТФ.
— Отличается переднее кольцо, на нём нет значка передней ПТФ.
— И самое главное отличие, разные направляющие для ручки переключения.
Т.е. просто берут выключатель 1, ставят на него плату без части компонентов, просверливают дорожку, убирают штифт, ставят другие направляющие и переднюю облицовку. И бац, у нас уже переключатель без передних ПТФ, хотя по сути по части контактов это одно и то же.

Начну с разборки, в основном дублирует прошлый пост:
Изначально возможность того я узнал где-то наткнувшись на эту инструкцию.
Вообще испытал проблемы при разборке переключателя света, опасался поломать что-нибудь.
Сначала расщелкиваем его пополам, я засовывал тупой ножик с тонким кончиком и аккуратно раздвигал переключатель пополам. Причем начинал с места под цифрой 2, потом 1, потом на второй картинке так же цифра 2 и 1.

Когда отщёлкнули и раздвинули выключатель, он до конца не разберется, т.к. на оси ручки есть упор, нужно повращать её немного вытягивая наружу и она выйдет наружу. При сборке проблем нет, неверно вставить ручку на этом этапе нельзя. Главное пружинку не потеряйте.
Далее мы располовинили выключатель, плата или останется на стороне ручки, или на контактной группе переключателя. Снимается она легко в любом случае.
Далее, со стороны ручки механизм фиксирующий её при повороте в определенных положениях, а так же механизм фиксирующий переключатель в панели.
Если вы разберёте его, то сможете вытащить две вот таких детальки

Если в месте, обведённом зелёным, сделать углубление, как в остальных местах, то переключатель света будет фиксироваться в ещё 1 промежуточном положении, в котором и должны работать передние ПТФ. Но важно делать достаточно гладким углубление, чтоб ручка не застревала в этом положении.
Я попытался сделать там углубление и потерпел фиаско, очень уж твёрдый пластик. Поэтому я просто собрал механизм, что было нифига не легко, наверное, можно как-то разделить ручку переключателя и ось торчащую из неё, и тогда будет легче, но я не смог. Вполне возможно, что они защелкнуты друг с другом раз и навсегда, и без поломки не разобрать.
Собрать проще всего в такое положение, а потом уже защелкнуть на своё место.

Я просто подцеплял кончиком ножа белые штифтики и вдавливал внутрь, причем надо одновременно вдавить оба штифта и повернуть ручку.
Может быть вы придумаете другой способ, не знаю, у меня не получилось ничего лучше, хотя я по итогу трижды разбирал это место, изначально на своём переключателе, и дважды на том, что уже с передними ПТФ.
А дважды, потому что на этом этапе надо обращать внимание, как будет расположена ручка относительно значков на переключателе, я защелкнул её вверх ногами (провернув на 180°), из-за этого заново пришлось разбирать этот узел. Конечно же, если ручка стоит неверно, то ПТФ включать она не сможет.

Далее электрическая часть, она вставлена в заднюю часть переключателя и держится на 4 защёлках. Когда я искал инструкцию по разборке переключателя, в местах обведённых синим были у людей защёлки, с обоих сторон переключателя, которые позволяли легко разобрать переключатель. У меня их не было.

В итоге, я тем же ножом, которым располовинивал переключатель, со стороны контактов подлезал к защёлкам и пытался их отщёлкнуть, вы можете увидеть защёлки подсветив фонариком выключатель со стороны контактов. Всяко я там двигал нож внутри, ничего не получалось, но видимо защелки ослабли, т.к. в итоге я смог выдвинуть контактную группу подцепив её за край, со стороны где была плата, и просто вытянув на себя. На переключателе с передними ПТФ, я уже разобрался, что нужно делать и вынул контактную группу за минуту.

В место обведенным красным, с обоих сторон переключателя можно вставить нож, и подцепив контактную группу за ребро вытащить вверх. Я аккуратно, без больших усилий покачивал, то с одной, то с другой стороны, и легко вытащил контактную группу. К защелкам со стороны разъема можно и не лезть.

Далее она разбирается, не делал фото, с двух сторон есть по две защёлки. Осторожно, они хрупкие.
Нужно чуть-чуть отогнуть защёлки с одной стороны и начать половинить выключатель, потом так же аккуратно с другой. В итоге вы получаете две половинки выключателя.

В одной из половинок окажется смазанный силиконовой смазкой цилиндр, его можно убрать и положить на место при сборке. Главное чтобы в паз попал, а так опять же вращать его можно без проблем, при сборке всё встанет на место.
На первой картинке обведены два отверстия под штифты. Изначально в верхнем будет черный штифт, он отжимает контакт задней ПТФ, когда мы вытягиваем ось на себя, то штифт попадает в углубление на оси и контакт замыкается. Если штифта нет, то контакт будет замкнут всегда. Второй штифт можно сделать из толстой проволоки, к примеру.
Какие варианты функционирования можно реализовать без сложной разборки направляющих ручки и их доработки:
Если всё оставить как есть и ничего не менять, то при включении габаритов или ближнего света загораются передние ПТФ, т.к. у нас всегда замкнута их цепь, будто они включены на переключателе. При этом в положении «0» ПТФ гореть не будут, т.к. на их цепь не попадает электричество.
Можно сделать второй штифт и вставить в отверстие для него. Тогда при включении задней ПТФ будут загораться и передние, в другом случае гореть они не будут.
Можно переставить родной штифт в соседнее отверстие, а контакт задней ПТФ затянуть в термоусадку. Не самое лучшее решение, т.к. если понадобится задняя ПТФ, включить её будет невозможно. Выглядит это так:

В таком случае передняя ПТФ просто включается выключателем, а задней нет.

Но для любого из этих вариантов, сначала нужно как-то замкнуть цепь передней ПТФ, т.к. в ней просверлено отверстие и цепь разомкнута.

Я пробовал сначала запаять отверстие, но не смог, не получается не испортив пластик припаяться, в итоге пришла в голову простейшая идея. Т.к. цепь у нас сигнальная, а не силовая, думаю можно без проблем просто закрутить в отверстие болтик. Так я и сделал, болтик 3 или 3.5мм диаметром и длиной около 8мм, он прям закрутился в отверстие, сначала потестил так, но в итоге я все равно закрутил его в гаечку и проложил термоусадку для изоляция, но гайку там держать очень сложно и всё держится без неё. Но заморочился, т.к. хотелось сделать надёжнее. Советую обязательно проложить термоусадкуизоленту, чтобы головка болта точно не замкнула цепь на соседнюю дорожку.

Получилось внешне вот так, и до прихода переключателя с ПТФ прекрасно работало, сейчас всё вернул в штатный вид:

Про сборку переключателя. Сначала защелкиваем контактную группу, не забыв вставить туда пластиковый цилиндр, далее вставляем её в заднюю часть переключателя, тоже защёлкнется. Далее одеваем плату, она держится за счёт фиксации проволочных перемычек в прорезях контактов, интуитивно понятно. Далее одеваем пружинку и после вставляем ось ручки, она вставляется не очень глубоко, далее её нужно повращать, чтобы она попала в прорезь на цилиндре внутри контактной группы, и далее вставляем глубже, поворачиваем половинки переключателя, чтобы они совпали и защёлкиваем их. Готово, переключатель собран.
В момент, когда вы вставляете ось ручки, особенно если вы таки полноценно переделали переключатель и вставили второй штифт в отверстие, то есть вероятность, что он выпадет, так что следите за ним.

Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель

Работать удобнее вдвоем

Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.

Снимаем опору силового агрегата.

Снимаем выключатель света заднего хода.

Снимаем привод спидометра.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).

В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…

…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода

Разъединяем первичный и вторичные валы.

Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала

Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.

Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач

…и кольцо синхронизатора I передачи

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником

Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.

На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.

Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.

Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.

На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.

Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.

Собираем коробку в обратной последовательности.

Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.

Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.

Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).