Монтаж электропроводки установка выключателей

Монтаж электропроводки: установка выключателей и розеток

Чаще всего выключатели и розетки меняют при полной замене старой электропроводки. Это лучше всего делать при проведении общего ремонта квартиры/дома. Ассортимент современной «электрической фурнитуры» весьма обширен. В плане дизайна и функциональности можно подобрать вариант, отвечающий именно вашим требованиям. Но главным критерием, конечно же, является качество исполнения и соответствие изделий нормам электротехнической безопасности.

Виды розеток/выключателей

Что касается розеток, то по способу монтажа все они разделяются на внешние и внутренние. В последнем случае требуется выдалбливать/вырезать отверстие в стене для предварительной установки «стакана», в который затем и вставляется сама розетка. Внешние розетки – это моноблочные конструкции. Они просто прикручиваются к плоскости. Если стены деревянные, то для этого используют обычные саморезы по дереву. При установке на бетонные/кирпичные стены потребуется перфоратор или ударная дрель — для пробуривания «дырок» под пробки, в которые затем вкручиваются саморезы. Скрытые розетки смотрятся намного эргономичнее и эстетичнее. Наружные модели стоят дешевле и устанавливаются быстрее.

По типу конструкции на рынке в основном представлены одинарные розетки и модификации на две/три ячейки. Розетки с несколькими ячейками отлично подходят для подключения сразу нескольких электроприборов в одном месте. Следует помнить о том, что питающий провод при таком варианте подключения должен быть рассчитан на соответствующие нагрузки. Если при одновременном «запитывании» вся аппаратура будет потреблять около трех киловатт, то рекомендуется использовать провод сечением 2,5 «квадрата».

При выборе розеток предпочтение лучше отдать моделям с прижимной пружиной – они более безопасны и надежны в эксплуатации.

Если говорить о выключателях, то они также производятся наружными и внутренними по типу установки. Помимо традиционных кнопочных моделей существуют и круговые – с их помощью можно очень точно настраивать интенсивность освещения (путем простого поворачивания круга выключателя). Однокнопочные выключатели имеют самое простое устройство. Многокнопочные модификации используются для подключения люстр, оснащенных несколькими лампами. Многие выключатели оборудованы светодиодными индикаторами, позволяющими легко находить «свет» в темноте.

Монтаж розеток и выключателей

Есть несколько общих правил, которыми следует руководствоваться при установке розеток. Те, у кого есть «лишние» деньги, чаще всего нанимают профессионального мастера. Но монтаж подобной электрики не такой уж и сложный процесс. По большому счету, он требует наличия общих «электрических» знаний и умения пользоваться отверткой и плоскогубцами. Также потребуется аккуратность и терпение. Если все сделать самостоятельно, то можно сэкономить приличную сумму денег. «Поставить» одну розетку/выключатель сейчас стоит примерно 300/350 рублей. Вот и посчитайте, сколько их будет у вас в доме.

Чаще всего розетки монтируют на расстоянии от уровня пола в 500/800 мм. Такой вариант расположения можно встретить в большинстве как жилых, так и нежилых помещений. Это очень удобно и практично. Во-первых, не приходится наклоняться для того, чтобы подключить в сеть какой-либо прибор. Во-вторых, «запинаться» об розетки вы тоже не будете. В некоторых случаях выбирают и «нижний» способ установки – прямо над плинтусом. Он удобен в том случае, когда пользоваться розеткой вы будете редко.

Кроме того, «нижние» розетки совершенно не «портят» интерьер, так как не бросаются в глаза. Рекомендуется приобретать модели, оборудованные защитными крышками. Ведь на полу «собирается» пыль, которая, как известно, является проводником электричества. Кроме того, крышка обезопасит розетку от возможного попадания воды/влаги при мытье полов. По технике безопасности ванные комнаты должны оснащаться только розетками с защитными крышками.

Если розетку необходимо расположить в том месте, где находится радиатор отопления, то здесь существует только два варианта – либо сбоку от батареи, либо над ней (на расстоянии не мене 500 мм). Монтаж под радиатором категорически запрещен, так как в случае прорыва отопительной системы слишком велика вероятность замыкания.

При «врезании» розеток в межкомнатные перегородки очень часто прибегают к зеркальному расположению изделий. Это существенно ускоряет монтаж – ведь потребуется сделать только одно сквозное отверстие и провести один кабель-канал для параллельного подсоединения нескольких розеток.

Следует четко определиться с расположением розеток, а также с тем, какой мощности технику вы будете в них подключать. Это позволит избежать неудобств после завершения ремонта, таких, к примеру, как необходимость «таскать» удлинители по квартире.

Теперь поговорим о выключателях. Не так давно их было принято монтировать на высоте около полуметра от поверхности пола — рядом с дверными проемами. В последние годы большинство предпочитает европейский стандарт установки – на высоте 80 см. Это делается по большей части для детей, чтобы они не «тянулись» до выключателей. Не лишним будет и дополнительно оформить пространство возле выключателя. Не столько из эстетических, сколько из практических соображений – чтобы не загрязнять обои/краску. В продаже есть различные по дизайну такие декоративные накладки, выполненные из металла, стекла, пластика или композитных материалов.

Если вы еще не установили двери, то определитесь с тем, в какую сторону они будут открываться, до монтажа выключателя. Согласитесь, что не очень-то удобно будет входить в темную комнату и каждый раз «искать» за дверью выключатель.

Способы подведения проводки к выключателям/розеткам

Электрики рекомендуют выбрать один из двух вариантов прокладки проводов (вертикальный/горизонтальный) и четко его придерживаться при монтаже.

При вертикальном методе токонесущий кабель необходимо отдалить сантиметров на 10-15 от дверных/оконных проемов и углов помещения. При протягивании «по горизонту» следует соблюдать расстояние от пола и потолка в 15 см. Каким бы способом вы не воспользовались, обязательно отметьте на плане квартиры, где проложена проводка. Это позволит избежать ее повреждения при проведении планового ремонта или обустройстве вашего жилища. В местах «скруток» лучше установить короб, чтобы облегчить к ним доступ в случае необходимости. Как и при монтаже любой электропроводки, провода питания для выключателей/розеток протягиваются во внутренних стробах или наружных кабель-каналах.

Компания «Электро911» профессионально сделает правильный монтаж электропроводки и электрооборудования!
Проект электропроводки, Вертикальный и горизонтальный монтаж проводки, Подключение электроприборов, Установка электрооборудования.

Подробнее о наших услугах по проектированию и монтажу электрической проводки,
читайте на странице: Электромонтажные работы, профессиональный электромонтаж.

— — — — —
Статью подготовила: «Kostyabolshoi» (from Advego — прим. ред.) специально для официального сайта компании «Электро911».

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Специфика монтажа электропроводки в деревянном доме заключается в том, что дерево – это горючий материал. Следовательно, любая неисправность, связанная с коротким замыканием, перегрузкой кабельных линий и их перегревом, может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому особенности монтажа электропроводки в деревянном доме такие: скрытая проводка – либо в металлических трубах, либо по намету штукатурки. Открытая проводка – строго либо в гофротрубе, либо в коробах, либо на роликах.

Кроме того, монтаж выключателей и розеток на деревянных стенах возможен только при использовании изолирующих подкладок, выполняемых из материала, не распространяющего горения. Нередко такие подкладки идут в комплекте с электротехническими изделиями.

Ну и, разумеется, в деревянном доме особое значение приобретает защитное заземление, тщательно подобранная уставка максимально-токовой защиты (автоматов) и надежные электрические контакты в распределительных устройствах и ответвительных коробках. Про устройство безопасной электропроводки такого вида читайте здесь: Электропроводка в деревянном доме

Этапы монтажа электропроводки в деревянном доме такие:

1. Подготовка трассы внутри помещений.

Для открытой проводки это будет установка кабельных каналов, клипс для крепления гофротрубы или роликов. Для скрытой проводки в металлических трубах это будет установка специальных хомутов и крепление в них собственно труб, а для проводки по намету штукатурки – выполнение этого самого намета. В качестве средств крепежа используются обычные саморезы по дереву с крупной резьбой или обыкновенные тонкие гвозди.

Монтаж трассы следует производить по предварительной графической разметке, либо по струнам из шпагата или лески. Участки трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, а переходы выполняются только под прямым углом. В особенности это касается скрытой проводки, для которой желательно заблаговременно составить подробный план прохождения кабельных трасс.

2. Ввод.

Кабельный ввод в подавляющем большинстве случаев выполняется ответвлением ЛЭП. Для этого используется провод СИП и соответствующая арматура. Поскольку СИП не очень удобен для разделки и подключения внутри щита из-за большой жесткости, то зачастую в дом этот провод не затягивают, установив на внешней стороне стены бокс с двухполюсным автоматическим выключателем для защиты кабеля в стеновой проходке. СИП подключается к верхним зажимам внешнего бокса, а с нижних зажимов через стеновую проходку уходит, к примеру, обычный ВВГ-нг. Стеновая проходка при этом выполняется по правилам, о которых сказано ниже.

3. Прокладка кабельных линий в деревянном доме.

Как для скрытой, так и для открытой электропроводки подходят кабели марок ВВГ-нг (желательно –с индексом ls) или NYM. Если имеем дело с коробами, то отмеряем участки кабельных линий заранее, запаковываем их в соответствующий участок короба и закрываем крышку. Следует не забывать о том, что процент заполнения пространства короба пусть не строго, но нормируется на уровне около 50%.

Чтобы убедиться в том, что это не напрасно, попробуйте в порядке эксперимента закрыть крышку короба, который забит под завязку, особенно при условии наличия угловых переходов. Задача эта практически невыполнима. Но в любом случае, а особенно при большом количестве укладываемых кабелей, очень удобными будут короба, имеющиеся, например, в номенклатуре Legrand и позволяющие укладывать кабели поочередно, без фиксации крышкой.

Если выполняем скрытую проводку в трубах, то, установив в хомутах участки труб, выполняем протяжку отмеренных кабелей. При необходимости используем протяжку из сталистой проволоки. Протянув кабель через участок, устанавливаем муфту и повторяем операцию с другим участком. Таким образом, повторяем операцию до тех пор, пока вся линия не окажется смонтированной.

Ролики для монтажа открытой проводки сегодня используются редко. Их неудобно использовать для монтажа многожильных и толстых кабелей. А при использовании одножильных проводов, таких как РКГМ или специализированный витой провод для ретропроводки, невозможно красиво уложить на одной линии несколько кабелей. Поэтому проводка на роликах сегодня – это, в большинстве случаев, просто «фишка», добавляющая стиля.

Тем не менее, при наличии всего одной линии из тонкого провода на участке, монтаж будет предельно простым. В петлю витого провода вставляется ролик, который и удерживает кабельную линию, выдерживая нормативное расстояние от сгораемой стены.

При монтаже по намету штукатурки легче всего воспользоваться специальными пластиковыми скобами с идущими для них в комплекте гвоздями.

Если же монтируется открытая проводка в гофрированных трубах, то, как правило, кабель затягивается в трубу еще до начала монтажа и нарезается в размер по месту уже совместно с гофрой. Во всех случаях не забываем о том, что каждая кабельная линия должна быть промаркирована: впоследствии монтажник должен иметь возможность разобраться, откуда и куда у него идет каждый кабель.

4. Стеновые проходки.

Стеновые проходки и их исполнение нормируются по таким причинам: пространство проходки ограничено, теплоотвод в ней затруднен. Поэтому при перегрузке или коротком замыкании есть очевидный риск, что именно в пределах стеновой проходки возникнет недопустимый перегрев. А для деревянных стен такая ситуация чревата возгоранием и пожаром. Поэтому при монтаже необходимо обеспечить огнеупорность каждой стеновой проходки, а кроме этого, исключить возможность распространения через эти проходки огня в том случае, если пожар все-таки случится.

С другой же стороны, в строительстве давно известно такое явление как усадка стен и строительных конструкций. Усадка – это деформация, обусловленная временем эксплуатации и прочими факторами, с трудом подающимися учету. Однако эти деформации теоретически могут стать причиной повреждения кабеля в стеновой проходке. Поэтому стеновая кабельная проходка нуждается и в механической защите от повреждений.

Итого, стеновая кабельная проходка в деревянном доме выполняется в следующей последовательности: сверлится сквозное отверстие, внутри которого устанавливается стальная трубка, имеющая длину по размерам стены. Через трубку продергиваются кабели, а впоследствии оставшееся свободным внутреннее пространство трубки заполняется огнеупорным материалом – асбестовой нитью, специальной огнеупорной пеной или просто цементным раствором.

Сама же трубка, если подходить к вопросу совсем строго, должна заземляться (однако это требование зачастую не соблюдается – трудно заземлить каждую трубку в каждой проходке, а опасность, исходящая от незаземленной трубки, минимальная).

5. Установка ответвительных коробок, подрозетников и распределительных устройств.

Если мы выполняем скрытую проводку с использованием металлических труб, то перед тем, как зашивать стены и трубы, необходимо позаботиться о том, чтобы вывести наружу все необходимые кабели. В месте вывода кабелей следует подготовить отверстия для установки подрозетников и ответвительных коробок. Там, где будет установлен распределительный щит, тоже потребуются отверстия. Причем, если щит накладной, то отверстия будут иметь произвольную форму, а их кромки необходимо будет скрыть под слоем защитного материала, чтобы не повредить изоляцию кабелей.

А если щит – встраиваемый, то отверстие в обшивке должно быть строго определенных размеров и формы, позволяющих установить корпус щита при условии того, что бурт щита полностью скроет под собой кромку отверстия.

Для выполнения отверстий для подрозетников и ответвительных коробок следует воспользоваться кольцевыми пилами (коронками) по дереву. Главное – действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить кабели.

После того, как обшивка стен полностью выполнена, а необходимые отверстия подготовлены, устанавливаются непосредственно коробки, подрозетники и сам вводной распределительный щит.

Если скрытая проводка выполняется по намету штукатурки, то лучше отдать предпочтение розеткам, выключателям, коробкам и распределительному щиту накладного исполнения. Выполнять отверстия под монтаж элементов скрытого исполнения в сплошной деревянной стене не только трудно, но и небезопасно в перспективе с точки зрения пожарных и строителей.

Поэтому кабели в местах будущей установки элементов просто выводятся наружу. Устанавливается корпус вводно-распределительного щита, устанавливаются изолирующие подкладки для розеток и выключателей (при наличии таковых, так как при наличии намета штукатурки такая подкладка не обязательна). Ставятся ответвительные коробки, кабели в которых можно сразу соединить, а саму коробку закрыть. Все остальные работы выполняются уже после внутренней отделки помещений.

В составе проводки на роликах, в кабельных каналах и в гофротрубе используются только электротехнические изделия накладного исполнения. Изолирующие подкладки для розеток и выключателей здесь уже просто обязательны.

Использование таких элементов, как гофра, ролики, или кабель-канал, предполагает, что отделка деревянных стен уже производиться не будет, а это означает, что ждать нечего: за один заход устанавливаются выключатели, розетки, светильники, ответвительные коробки, вводной щит. Практически сразу осуществляются подключения и расключения – монтаж электропроводки занимает меньший промежуток времени, хотя по трудоемкости открытая проводка едва ли уступает скрытой.

Для скрытой проводки все перечисленные работы можно выделить в отдельный этап, к которому переходят после выполнения внутренней отделки помещения.

6. Установка розеток, выключателей, светильников; осуществление расключений.

Специфических хитростей на этом этапе уже нет. Вот чистое помещение с готовой отделкой. Необходимо аккуратно подключить и установить устройства, подключить светильники и расключить вводной щит. Все это необходимо делать в строгом соответствии с цветовой маркировкой жил кабелей, прежде всего, потому, что потом будет проще все это обслуживать и ремонтировать.

Все эти работы лучше выполнять после финишной отделки потому, что во время отделочных работ для розеток, светильников, выключателей и щита есть возможность повреждения и порчи.

7. Установка заземляющего устройства.

Шины РЕ и N во вводном щите должны быть объединены перемычкой, а шина РЕ выполняет функции главной заземляющей шины (ГЗШ). Это означает, что она должна соединяться с повторным заземляющим устройством (ЗУ).

Устройство это располагается в земле у стены дома. Физически обычно оно представляет собой три или более стальных прутка диаметром 16 мм и длиной 3 м, соединенных между собой при помощи приваренной полосы 4 на 40 мм. ЗУ полностью размещается в земле, прутки располагаются вертикально, а для соединения с ГЗШ на стену дома выводится та же полоса 4 на 40 мм. Красить ту часть ЗУ, которая располагается в земле, запрещено.

Для соединения ЗУ и ГЗШ следует использовать одножильный провод с сечением не меньше сечения вводного кабеля, а подключать его к шине ЗУ следует при помощи кабельного наконечника и болтового соединения.

По завершению монтажных работ электрическое сопротивление ЗУ должно измеряться и быть на уровне не более 8 Ом для однофазной сети 220 вольт (4 Ом для трехфазной сети 380 вольт).

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ – НОРМЫ И ПРАВИЛА

Любой владелец частного дома или квартиры рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта, замены или прокладки электропроводки.

Если решено сделать монтаж электрической проводки, то значит в квартире наметился капитальный ремонт. Иначе выглядит эта задача при постройке частного дома, когда разметку приходится делать с нуля. Еще важно учитывать все возможные варианты прокладки проводов, для каждого из них существуют свои нормы и правила.

ТИПЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Есть два способа монтажа электропроводки:

• скрытый;
• открытый.

Первый вариант практичен, так как коммуникации не заметны на стенах, потолке и полу. Такой способ применяется в бетонных или кирпичных домах.

В каркасных деревянных зданиях актуален монтаж электросети открытого типа. Скрытая электропроводка в деревянных постройках — это риск возгорания при несоблюдении правил монтажа или неисправностях проводки.

Монтаж скрытой электропроводки производится по стенам, полу или потолку.

Достоинства скрытой проводки.

1. Не портит интерьер помещения и декоративную отделку.

2. Надежно фиксируется в стенах и полностью отвечает правилам пожаробезопасности.

3. Практически нет риска повреждения, за исключением моментов, когда проводится ремонт.

4. Все элементы проводки служат долгое время.

Кроме плюсов закрытого способа, есть значительный недостаток — сложность поиска обрыва и устранения неисправности.

Преимущества открытого способа прокладки.

1. При возникновении неисправностей всегда легко найти поврежденный участок и извлечь провод. Это несложная работа, не требующая больших временных и материальных затрат.

2. Удобно подключаются дополнительные точки и разводки электропроводки.

Из минусов можно отметить высокий риск механического повреждения и иногда не совсем хороший внешний вид проводки, которая может плохо вписываться в общее обустройство помещения.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Можно назвать четыре момента, которые часто игнорируются и поэтому требуют пристального внимания:

• удобный доступ к коммутационным (распределительным) устройствам;
• места безопасного размещения выключателей;
• варианты установки розеток;
• способы прокладки кабелей и проводов.

Места расположения розеток.

Современные нормативы строго не ограничивают высоту расположения розеток. Основное условие — удобство использования и обеспечение электробезопасности.

Обычно в комнате есть несколько электроприборов, поэтому имеет смысл установить для каждого свою розетку, чтобы избежать использования удлинителей и тройников.

При расположении розеток на строительных перегородках между комнатами часто устанавливают группы, находящиеся на противоположных сторонах одной стены. Это позволяет сэкономить средства и время на монтаж.

Установка выключателей.

Для освещения комнаты нужно предусмотреть индивидуальный выключатель для каждого прибора. Выключатели в доме или квартире принято устанавливать однообразно для удобного управления.

Имеет смысл располагать их на входе в комнату у двери. Типовая высота расположения в 1,5 метра от пола доставит неудобства маленьким детям. Особенно это важно для детских комнат и туалетов. Рационально помещать выключатели на уровне опущенной руки взрослого человека, что будет удобным для всех жильцов.

МОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Создание электросети по этому способу проводится в несколько этапов.

Составление схемы монтажа.

Прокладка скрытой проводки начинается с составления схемы. Требуется продумать места установки розеток, выключателей, светильников, электрощитка и наметить линии прокладки проводки.

Сверление отверстий в стене.

После составления схемы приступают к проделыванию отверстий диаметром 72 мм (это стандартный размер для подрозетников) в местах, где планируется установка выключателей, розеток и разветвительной коробки. Для этого обычно используют перфоратор или дрель со специальной коронкой по бетону.

Штробление стен.

После высверливания отверстий по намеченным линиям прокладки электропроводки штробят стену. Для этого сначала специальным штроборезом в стене выполняют два параллельных пропила, затем бетон между ними выбивается перфоратором.

Есть и другой способ выполнения этой процедуры, когда вместо штробореза используют угловую шлифовальную машинку.

Прокладка кабеля.

В подготовленные штробы нужно уложить и зафиксировать кабель. Это можно сделать или прихватыванием кабеля гипсовой штукатуркой, или с помощью специальных скоб.

Установка монтажных коробок.

Монтаж электропроводки на этом этапе заключается в том, что в подготовленных отверстиях закрепляются коробки, в которые в дальнейшем будут установлены выключатели и розетки. Крепление лучше выполнять на гипсовую штукатурку.

Для закрепления подрозетника нужно:

• очистить отверстие от пыли, сколов бетона и смочить поверхность;
• наложить в отверстие штукатурку;
• вставить в отверстие подрозетник, предварительно подготовив в нем отверстие для ввода кабеля;
• после высыхания штукатурки удалить ее излишки шпателем.

Завершающий этап.

В заключении выполняют зашпаклевывание штробы с кабелем, устанавливают в монтажные коробки выключатели осветительных приборов, розетки, собирают схему электропроводки, соединяя провода в разветвительных коробках.

ПРОКЛАДКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

Монтаж открытой электропроводки проводится в несколько этапов. Рассмотрим более подробно каждый из них.

Разработка схемы.

Этот этап является общим при прокладке и открытой, и закрытой электропроводки в доме. Потребуется продумать места установки розеток, выключателей, светильников, электрощитка и наметить линии прокладки электропроводки.

Установка электрического оборудования.

Наиболее распространенными способами монтажа открытой проводки является прокладка в коробе и на скобах. Для удобства монтаж начинают с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок, электрощитка.

Монтаж коробов и укладка кабелей.

После установки оборудования приступают к монтажу короба по намеченным линиям прокладки электропроводки. Он бывает разных размеров и цветов, и обычно имеет стандартную длину 2 м. Для монтажа короб нарезают на отрезки нужной длины.

Монтируется он просто: нужно открыть крышку и прикрутить основание короба к стене на саморезы или дюбель-гвозди. Затем в короб закладывается кабель, и конструкция закрывается крышкой.

При монтаже электропроводки на скобах сначала устанавливаются розетки, выключатели, электрощиток. Потом укладывается кабель, который крепится к стене скобами.

Подключение оборудования.

После того, как все смонтировано и произведена разводка электропроводки, приступают к подключению электрооборудования и сборке схемы электропроводки путем соединения проводов в разветвительных коробках.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА В ПОЛУ

В некоторых ситуациях осуществляют монтаж проводки в полу. Электропроводка по полу проводится с учетом следующих правил:

1. Кабель защищают гофрой или металлическим рукавом при монтаже трассы под стяжкой из бетона и стальной трубой при разводке электросети под деревянным полом.
2. В полу нельзя допускать скруток. Все провода располагают в распределительных коробках, которые устанавливают под напольным покрытием.
3. При монтаже электропроводки в напольной поверхности гофра заполняется до 40 % внутреннего объема.
4. Предельная длина одной трассы не должна превышать 20 м.
5. При проведении проводки в деревянном полу нужно обработать дерево противопожарными средствами.
6. При прокладке электропроводки в полу нельзя делать разветвляющую трассу от щитка. В такой ситуации будет сложно поменять испорченный участок кабеля.
7. Толщина стяжки под гофрой составляет не менее 30 мм.

Порядок монтажа может быть различным: или сначала создается сеть из труб, в которые продевается кабель, или сразу выполняется монтаж трасс с кабелем внутри.

Главное учитывать, что перед заливкой бетонной стяжки или набиванием доски на лаги, нужно проверить готовую электросеть на обрыв или наличие короткого замыкания. Затем можно приступать к укладке пола, подключению розеток, выключателей, светильников.

ПОДВОДЯ ИТОГ

Документом, который досконально определяет нормы и правила монтажа электропроводки является ПУЭ (правила устройства электроустановок).

При монтаже электропроводки следует соблюдать следующие основные правила:

• все счетчики, коробки, выключатели, розетки необходимо располагать в легкодоступных местах, чтобы при необходимости ремонта (обслуживания) к ним был свободный доступ (все токоведущие части элементов должны быть закрыты);
• выключатели необходимо размещать возле входной двери или возле дверного проема, высота монтажа 1-1,5 метра. Стоит помнить, что для удобства пользования выключателями их нужно устанавливать с одной стороны (по ходу движения) во всех помещениях;
• розетки устанавливаются в местах предполагаемого размещения электрооборудования, высота их монтажа не должна превышать 50-80 см. Профессиональный монтаж электропроводки предполагает установку из расчета 6 кв.м. — одна розетка. Также правила предусматривают не менее трех розеток на кухне, без учета ее площади;
• в туалете, ванной монтаж розеток запрещен, но их все же можно установить, только подключение элементов должно выполняться через разделительный трансформатор;
• прокладка провода осуществляется только по горизонтали или вертикали. Горизонтальная прокладка выполняется с соблюдением следующих размеров: 150 мм от потолка, 50-100 мм от карнизов или балок, 150-200 мм от пола. Вертикальная – на расстоянии 100 мм от углов и проемов;
• прокладка кабеля пучками запрещена, т.е. при наличии нескольких параллельно идущих проводов их следует размещать на расстоянии не менее 3 мм друг от друга;
• все соединения проводов выполняются в специальных ответвительных или соединительных коробках (монтаж электропроводки для деревянного дома предполагает также использование специальных асбестовых прокладок);
• нулевые и заземляющие провода в месте ввода соединяются сваркой. К электроприборам они подсоединяются болтовыми (винтовыми) соединениями.

При проектировании и монтаже электропроводки следует применять устройства, обеспечивающие электро и пожарную безопасность объекта (автоматические выключатели, устройства защитного отключения — УЗО, системы заземления).

Излишне, наверное, говорить о необходимости обеспечения качественного соединения проводов, надежной их изоляции, соблюдения при монтаже соответствующих правил безопасности.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Замена, монтаж электропроводки

Цены на Замену, монтаж электропроводки без скидки

Скачать прайс-лист

* Стоимость уточняйте у оператора

Монтаж электрической проводки

Компания оказывает комплекс услуг по замене электропроводки в Екатеринбурге и другим видам электромонтажа:

• розеток и выключателей;
• осветительных приборов;
• подключению крупной бытовой техники;
• устройству заземления;
• обустройству теплого пола;
• установке антенн;
• распределительного щита.

Отключение от электропитания выявляет всю степень зависимости жителей города от него. Наша деятельность направлена не только на устранение мелких неполадок. Мы производим полную реставрацию старой проводки, осуществляем проведение коммуникаций в новостройках.

Особенности замены проводки

Электрические коммуникации в домах, построенных четверть века назад и раньше, совсем не рассчитаны на тот уровень потребления энергии, которым пользуется в настоящее время каждая семья. Мы проводим доступную по стоимости замену электропроводки в квартирах Екатеринбурга. После наших мероприятий можно спокойно пользоваться электроприборами, видео- и аудиоаппаратурой, не опасаясь коротких замыканий в сети.

В новостройках необходимо еще до финишной отделки выполнить электромонтажные работы. В новой квартире сразу прокладываются на основании разработанной схемы качественные медные провода. Мощность закладывается с запасом, с расчетом приобретения новинок техники. Цена монтажа электропроводки, установки розеток, люстр и других светильников представлена в нашем прайс-листе.

Преимущества заказа услуг в нашей компании

Электрика – тот сегмент деятельности, где работу должны выполнять профессионалы. Грамотная разводка, подключение к электрощитку с соблюдением всех нормативов – залог безаварийной и безопасной эксплуатации системы на долгие годы вперед. Вызов электрика от компании «Сказано-Сделано» дает заказчику следующие выгоды:

• сотрудничество на основании договора;
• гарантийные обязательства фиксируются официально;
• оказывается помощь в расчете необходимых точек подключения, мощности проводов;
• проводим все мероприятия в комплексе, включая штробление стен;
• стоимость работ на замену электропроводки в квартире доступна каждой семье.