Что делать если трещит выключатель

Почему трещит выключатель?

Почему трещит выключатель при включении света, что делать?

Трещать и даже искрить с треском выключатель может по следующим причинам:

Плохой контакт, послабили винтовые зажимы, надо отключить электричество в щитке, снять клавиши выключателя и подтянуть винтовые зажимы проводов, важно не перепутать их с винтами крепления выключателя, вот эти винты на фото.

Возможно в Вашей люстре, или в светильниках слишком мощные лампы, выключатель не рассчитан на такую нагрузку (имею в виду суммарную нагрузку от всех ламп), он греется искрит и трещит.

Лампы в осветительных приборах надо поменять на менее мощные.

Повышенная влажность в помещениях, приводит к окислению контактов, контакты надо зачистить и подтянуть (опять же в начале выключаем электричество в щитке).

Износ выключателя (его рабочего механизма) тут поможет только замена выключателя на новый, выключатели имеют свой ресурс эксплуатации, видимо он выработан полностью.

Постоянные перепады напряжения в сети могут привести и к треску и к искрению выключателя.

Поможет установка стабилизатора напряжения.

Ослабла пружина (точней пластина), которая дожимает контакт при включении выключателя, тоже может трещать, контакты не до конца замкнуты, в этом случае меняется, или пружина, или выключатель полностью.

Несколько раз сталкивался с заводским браком выключателя, покупали не дорогие и соответственно не качественные выключатели.

Начинали трещать сразу после установки.

В этом случае лучше просто заменить выключатель на новый, более качественный.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

• гудение

• жужжание

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Гудит автоматический выключатель

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.

Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Также нагрев контактов еще в начальной стадии, легко выявляется при помощи недорогих пирометров.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Что делать, если гудит, трещит или греется автоматический выключатель?

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться – на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание – это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина – ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание – это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется – меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А – это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

• Плохое состояние контактов – при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
• Износ механизма расцепления – со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
• Плохая сборка – у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
• Высокая нагрузка – на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем – случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки – заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» – низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей – дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда – ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле – значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

• Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
• Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
• Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

• Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже – разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
• Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
• Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
• Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше – защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель – тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию – это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс – если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Что делать если трещит выключатель

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Ранее ЭлектроВести писали, что э нергетики ДТЭК Днепровские электросети установили в Широковском районе шесть реклоузеров – специальных автоматических выключателей. Они позволяют дистанционно выявлять и оперативно отключать поврежденный отрезок сети и автоматически включать энергоснабжение по резервной линии. Таким образом, энергетики экономят время на поиск неполадок в результате внештатных ситуаций, а клиенты – остаются с электричеством.

Про смартфон — цены, обзоры и реальные отзывы покупателей

На сайте Pro-Smartfon найдёте отзывы и обзоры топовых смартфонов 2017 года. Всё о плюсах и минусах мобильных телефонов. Свежие фотографии, цены и реальные отзывы покупателей о лучших смартфонах

• Главная
• Компьютеры
• Обзоры
• Новости
• Копии
• Разное
  • Отзывы
  • HTC
• Карта сайта
• Контакты

Трещит выключатель света и моргает свет

Выключатель света двухклавишный, при включении света слышен какой-то треск, в чём причины и что делать в этой ситуации?

Треск создаётся из-за того, что ток плохо передаётся по электрической цепи.

Бывает это из-за плохого контакта в цепи, а раз трещит он у вас в выключателе, значит там и надо искать проблему.

Есть несколько вариантов:

• Обычно контакт теряется на зажимном винте своеобразной колодки, куда закручивается или зажимается конец провода. Происходит это по нескольким причинам: если зажимается болтом, возможно передавили или напротив не задавили, плохо зажим зафиксировал провод, контакт окислился (заржавел). Надо зачистить провод или откусить плохую часть, заменить зажим или болт, зачистить колодку.
• Менее реже, но тоже бывают случаи, когда прогорает бегунок выключателя. Менять эту пластинку нет смысла, тут замена выключателя.
• Совсем редко, да и то встречал только в алюминиевых кабелях, это излом провода под изоляцией. Происходит это когда во время монтажа пару раз провод перегибаешь и он ломается, но увидеть этого нельзя, так как он под изоляцией и со временем в этом месте металл прогорает. Надо отрезать кусок плохого провода и зачистить дальше.

Трещать и даже искрить с треском выключатель может по следующим причинам:

Плохой контакт, послабили винтовые зажимы, надо отключить электричество в щитке, снять клавиши выключателя и подтянуть винтовые зажимы проводов, важно не перепутать их с винтами крепления выключателя, вот эти винты на фото.

Возможно в Вашей люстре, или в светильниках слишком мощные лампы, выключатель не рассчитан на такую нагрузку (имею в виду суммарную нагрузку от всех ламп), он греется искрит и трещит.

Лампы в осветительных приборах надо поменять на менее мощные.

Повышенная влажность в помещениях, приводит к окислению контактов, контакты надо зачистить и подтянуть (опять же в начале выключаем электричество в щитке).

Износ выключателя (его рабочего механизма) тут поможет только замена выключателя на новый, выключатели имеют свой ресурс эксплуатации, видимо он выработан полностью.

Постоянные перепады напряжения в сети могут привести и к треску и к искрению выключателя.

Поможет установка стабилизатора напряжения.

Ослабла пружина (точней пластина), которая дожимает контакт при включении выключателя, тоже может трещать, контакты не до конца замкнуты, в этом случае меняется, или пружина, или выключатель полностью.

Несколько раз сталкивался с заводским браком выключателя, покупали не дорогие и соответственно не качественные выключатели.

Начинали трещать сразу после установки.

В этом случае лучше просто заменить выключатель на новый, более качественный.

Проблемы с электропроводкой — серьезный повод, чтобы обратить внимание на состояние электрической цепи, подключенных приборов и устройств. Небрежное отношение может спровоцировать короткое замыкание, оплавление проводников, привести к возгоранию.

Когда искрит выключатель света при включении освещения в квартире или доме, слышно потрескивание, владельцам жилья необходимо немедленно решить данную проблему или обратиться за помощью к специалистам-электрикам.

Типичные причины поломки

Выключатель света служит для замыкания/размыкания цепи, подачи электроэнергии на осветительные приборы — люстры, лампы, светильники. Принцип работы электротехнического устройства основан на формировании контакта между приемной пластиной и контактной парой (одной или несколькими в зависимости от типа выключателя).

При плохом контакте между пластиной и проводом образуется искра — электрическая дуга, свидетельствующая о прерывании (разрыве) контакта. Выключатель коротит, поэтому происходит искрение, что дополнительно вызывает треск и мигание света.

1. Высокая влажность в комнате или непосредственно в месте установки, что приводит к окислению проводов и контактов.
2. Недостаточно хорошо закрепленный контакт, износ рабочего механизма — как результат, прибор коротит.
3. Использование поломанного прибора. Некоторые потребители продолжают пользоваться выключателем, если он трещит, гудит, искрит.
4. Нарушение параметров напряжения электрического тока на токоведущих жилах, присоединенных к выключателю.
5. Стабильные перепады напряжения в сети, которые провоцируют выход из строя внутреннего механизма прибора.
6. Суммарная мощность включаемых посредством устройства ламп превышает допустимую для конкретного выключателя.

Крайне редко устройство имеет заводской брак, что приводит к возникновению неисправностей. Преимущественно приборы начинают искрить по прямой или косвенной вине пользователя. Распространенная причина — попадание влаги в таких комнатах, как ванная или кухня. Повышенная влажность в помещении и постоянно изменяющаяся температура могут вызвать окисление контактов.

Виды электротехнических устройств

Если искрит выключатель, его необходимо заменить на новый прибор или отремонтировать. Включение света с треском, искрением и прочими проблемами недопустимо — может случиться замыкание проводки, возгорание и пожар.

Чтобы отремонтировать выключатель света, нужно знать, какие бывают устройства:

1. Одно-, двух- и трехклавишные — широко используются в жилых помещениях, замыкание цепи происходит при нажатии клавиши.
2. Кнопочные изделия — бывают оборудованы светодиодным индикатором, не имеют принципиального отличия по конструкции механизма от клавишных моделей.
3. Диммерные приспособления с возможностью регулировать интенсивность света: контакт выключателя наступает при вращении колесика.
4. Поворотные модели имеют простую конструкцию, включают освещение при повороте рукоятки на корпусе.

По типу управления новшеством в области электротехники — сенсорные выключатели, изделия с электронным таймером задержки времени, акустические и дистанционные модели. У большинства потребителей установлены клавишные изделия, с ремонтом которых можно справиться самостоятельно.

Перечень необходимых инструментов

Некоторые потребители в случае обнаружения неисправности выключателя при искрении, треске или гудении прибора сразу обращаются к электрикам. Однако поломку, которая подлежит восстановлению, можно устранить самостоятельно. В большинстве случаев достаточно подогнуть контакты, чтобы прибор стал нормально функционировать.

Для ремонта нужны следующие инструменты:

• индикаторная отвертка с лампой или электронным табло;
• отвертка обычного типа для откручивания шурупов/винтов;
• изоляционная лента и наждачная бумага мелкой зернистости;
• пассатижи, маркер, нож для зачистки изоляции проводки.

Все выключатели имеют пластиковый корпус, защитную рамку и внутренний рабочий механизм. Рамка может крепиться к механизму защелками или винтами. В подрозетнике расположен рабочий механизм, зафиксированный распорными лапками или винтами. Для выполнения ремонта нужно обеспечить доступ к контактной группе, сняв с прибора внешнюю коробку.

Порядок выполнения ремонта

Если выключатель искрит по причине ослабленного контакта, нужно обеспечить непрерывное соединение пары и приемной пластины при включенном свете.

Важно! Все работы, связанные с электрической проводкой, можно проводить только после обесточивания линии!

Когда трещит выключатель света, вероятно, в цепи происходит короткое замыкание, поэтому необходимо очистить контакты проводов и соединить прибор с линией повторно. Если он продолжает работать некорректно, необходимо менять прибор на новый. Закороченный выключатель использовать нельзя.

Как отремонтировать устройство:

1. Обесточить сеть, проверить индикаторной отверткой отсутствие напряжения.
2. Если искрит клавишный выключатель, нужно отверткой поддеть корпус.
3. Вытянуть обводку крышки выключателя, проверить напряжение на клеммах.
4. Если на проводах есть нагар, их нужно отсоединить от подрозетника и зачистить.
5. Когда индикатор искрит по причине нестабильного контакта, достаточно винтами подтянуть клеммы.

После этого необходимо собрать прибор в такой же последовательности. Нужно обратить внимание, что к контактам клавишного выключателя следует подключать фазу — это гарантирует безопасность замены ламп в осветительных приборах. Нажатием клавиши фаза отключается.

Кроме того, есть лампы, которые перестают работать, если неправильно выполнено подключение выключателя — свет может мигать, не выдавать полную нагрузку.

Советы по выбору и установке

Выбирать электротехнические приборы нужно ответственно, чтобы некорректная работа устройств не привела к возгоранию проводки. Мелкие неполадки приводят к домашнему дискомфорту — моргает свет, освещение комнаты тусклое.

Полезные рекомендации, как выбрать прибор и установить устройство, чтобы выключатель не искрил:

1. На внутренней стороне корпуса указаны сила тока и рабочее напряжение.
2. Важный параметр — качество сборки, от которого зависит работа прибора.
3. Оптимальная высота установки выключателя от пола — от одного метра.
4. Монтаж приборов выполняют на фазных проводах в подрозетниках.
5. Сначала нужно соединить провода, затем установить механизм в коробку.
6. Шурупы закручивают поочередно, чтобы избежать перекоса прибора.