Как подсоединить светильник с четырьмя проводами

Как самому повесить люстру

Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику — обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.

1. Подготовка крюка

Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.

2.Теперь приступаем к сборке люстры.

Сборку производите обязательно в соответствии с инструкцией по сборке люстры, прилагаемой к вашему светильнику. — установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено. По окончании работы над декорацией приступаем к электрической части.

3. Подготовка проводов

Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.

— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.

4. Определение фаз потолочных проводов

Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

— По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление

5. Определение фаз проводов люстры

У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».

— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!

6. Установка и подсоединение люстры

Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.

— если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.

7. Проверка работы

Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит люстра установлена.Теперь можно включать и наслаждаться светом

Потолочный плафон: особенности монтажа.

Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить. — если потолок деревянный, для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами. — если междуэтажное перекрытие сделано из бетона (как чаще всего бывает в современных квартирах), для монтажа потребуются дюбели. — если потолок из гипсокартона, в качестве креплений используются анкерные болты-«бабочки». Они способны выдержать нагрузку до 15 кг.

Если у вас возникли вопросы, то вы можете их задать в разделе вопрос- ответ или по телефону 8(423) 292-21-03 будем рады помочь. Так же эту работу могут сделать за вас наши мастера

Просмотров: 14992 Источник: www.220net.ru

Знаете ли Вы, что наименование такой компании, как Ariston, означает успешный? Своей производственной деятельностью этот производитель, который прочно занял нишу создателя бытовой техники в 1930-х годах, оправдывает данное имя сполна. Успешным является и одно из современных достижений компании, а именно стиральная машина Aqualtis AQXF 129 H.

Основных факторов вызывающих вибрацию в стиральных машинах не так уж и много и если правильно подойти к решению этой проблемы, то стирка у вас дома станет намного приятней и не придётся садиться верхом на стиральную машинку во время программы отжима, как на коня и держать её, чтобы она куда-нибудь не ускакала.

Очень часто посетители нашего сайта спрашивают как правильно выбрать водонагреватель? В данной статье очень подробно описан ответ на этот вопрос.
Понятно, чаще всего горячую воду в городах отключают именно летом, и в это неуютное для нас время мы активнее начина- ем искать выход: чем нагреть воду. Мало того, если вы живете в загородном коттедже, где нет центрального водоснабжения вообще, эта проблема встает в полный рост не только на один летний месяц. Что делать? Приходится изыскивать другие способы нагрева воды

Автоматические стиральные машины с вертикальной загрузкой многие эксперты называют более практичными. Такая машина компактнее машины с фронтальной загрузкой при одинаковой вместимости. Кроме того, ее можно ставить к стене любой стороной, нет необходимости в зоне для открытия люка. Стиральные машины с вертикальной загрузкой хорошо подходят для установки в малогабаритной ванной комнате.

При налаженном сервисе горожанину совершенно нет нужды разбираться в технических тонкостях водозапорной арматуры. Движение руки – и вода требуемой температуры льется из крана тонкой струйкой или миниатюрным подобием горного водопада. Какая-то.

Как подключить точечные светильники

Ну что? Давайте разбираться как подключить точечные светильники. В материале Вас ждёт : два способа подключения + способ подключения нового светильника от фирмы «ЭРА» DK LD1 X BL декор MR16., способы соединения проводов, схемы подключения + таблица размеров светильников. Погнали.

Это должен знать каждый : прежде чем делать разводку на точечные светильники в какую-либо из комнат, не забываем после коробки устанавливать выпрямитель энергии тока- ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ*. Это вам позволит на протяжении долгих лет не переживать по поводу перегорания лампочек и избавит от неприятных походов в магазин осветительных приборов по гарантии или для их покупки.

Первым делом мне хотелось бы представить вам подключение нового точечного светильника от фирмы «ЭРА» DK LD1 X GR декор MR16, так как он не похож ни на один точечный светильник, так как имеет широкую подсветку по контуру и сам светильник в центре. Подсветка может быть: зелёная (как в нашем случае), белая, коричневая, красная, синяя, желтая и т.д.

Как подключить точечный встраиваемый светильник DK LD1 X GR MR16 и его аналоги.

На этот счёт ниже будет представлено небольшое видео в котором мы подключаем данный точечный светильник при помощи второго способа. Так на много проще, ведь мы просто меняли старые точечные светильники новые. Может кто скажет что это неправильно, но данные лампы и подсветка работают без каких-либо сбоев на протяжении вот уже 1 года.

Видео: — Подключаем точечные светильники DK LD1 X GR MR16.

Как подключить точечные светильники способ № 1:

И так, приступим к подключению обычных точечные светильники и светодиодных. Будем использовать способ №1.

Первый и самый простой способ подключения точечных светильников — это так называемый «ЦЕПНОЙ» или последовательный. В народе просто — «способ подключения гирляндой». Это когда на один провод, один за одним подключают точечные светильники. То есть на проводе делаются надрезы в обмотке и к проводам нулю (N), и фазе (L) подключают точечные светильники, не забыв заизолировать оголённые провода изоляцией.

Можно еще так. Подсоединить точечные светильники не используя скрутки и изоляционных материалов : просто в месте где должен будет быть точечный светильник, провод обрезаются и оголяются на один сантиметр, ставится клемма, в которую вставляем провода от светильника с одной стороны клеммы. В те-же отверстия вставляют и провода. Таким «Макаром» и продолжается связка подключение остальных точечных светильников.

Есть минус в такой последовательности соединения точечных светильников : лампочки точечных светильников, будут перегорать одна за одной, в связи с неравномерной подачей электричества. Воспользовавшись сетевым фильтром или трансформатором вы избежите таких неприятностей.

Ну и собственно сама схема подключения под названием гирлянда обычных и светодиодных светильников.

Как подключить точечные светильники способ № 2:

Способ номер два подключения точечных светильников, обычных и светодиодных, заключается в подведении от коробки к каждому светильнику своего провода. Это значит, что на каждый точечный светильник от установленной распределительной коробки* идёт отдельный провод. Данный способ довольно прост в монтаже, но расход проводов в отличии от «цепного» способа увеличивается в трое:

— На центральный провод подачи электричества который выходит из коробки поставить многоотводную клемму и от неё пустить провода по светильникам. Опять же повторюсь. Перед клеммой не забудьте поставить выпрямитель электричества. Клемму можно и не ставить, ну вдруг вы такую не найдёте. Нужно будет к фазе и нулю, центрального провода, от каждой лампочки прикрутить по проводу и залудить (пройтись оловом) контакты.

На заметку: — Про правильную скрутку проводов в коробке читаем в статье Скрутка проводов*;

Представьте какой у вас будет пучок проводов в распред.коробке если на комнату будет подключено штук пятнадцать светильников? К данному материалу прикладываю видео, про то как подключить точечные светильники.

А сейчас универсальная схема подключения точечных светильников и светодиодных светильников

Как подключить точечный светильник видео:

Статья «Как подключить точечные светильники» подготовлена администрацией сайта Строительство от А, до Я. Енакиево-Донецк*.

С лучайные материалы по ремонту и строительству:

Как подсоединить светильник с четырьмя проводами

Лампочка Ильича была подключена к коричневому и синему проводам
Проводка трехжильная, желто-зеленый везде принят за «землю». Но электрик, который все это прокладывал, специально предупредил, что этот провод потом надо будет с чем то соединить, и еще что-то. Я тогда особо и не вникал.
Выключатель двойной.

Подключал как показано на схеме. От каждого рожка два провода — белый и черный. Все белые подключил к коричневому проводу. Три черных — к синему, оставшиеся три — к желто-зеленому.

Включаю выключатель 1 — горят три лампочки. Включаю выключатель 2 — никакой реакции.
Выключаю выключатель 1 и включаю выключатель 2 — горят все шесть ламп. но очень тускло, вполнакала.
Разбираю выключатель. С удивлением обнаруживаю, что выключатель 1 (которым включали лампочку ильича) соединен с коричневым и желто-зеленым проводом (сама лампочка как я уже писал выше соединяется синим и коричневым проводом).

Сижу вот сейчас, размышляю.
По цветам:
коричневый — фаза, синий — ноль, желтый — земля, так ведь принято?

Ну и вообще, что скажете? Как исправить положение и заставить люстру светить в режиме три+три.

Да, что там в коробке — не знаю, Посмотреть тоже не могу. скрыто гипсокартоном.

Боюсь, что без помощи электрика с авометром Вам не разобраться, что там у Вам напутано. Если вы обладаете некоторыми познаниями в электротехнике, то последовательность действий такая : определить, что за провода идут от коробки к выключателю — фаза, ноль или заземление. Определить, какие провода идут к люстре от выключателя. Проверить не идет ли к люстре какой провод напрямую от коробки (теоретически их должно быть 2 — желто-зеленый для корпуса светильника и синий (или коричневый), т.е. «ноль» или «фаза» (правильнее — синий, чтобы выключатель был на токоведущем проводе, но электрики часто путают). Определившись собрать схему соглдасно приведенной мною выше. Все белые провода от светильников соединяются с проводами к выключателям, все черные — к проводу от коробки.

Пробник ( «фазник» ) у Вас есть.
Если вся разводка электриком осуществленна правильно, то больше Вам ничего и не понадобится ( ну кроме отвёртки, кусачек и плоскогубцев, разумеется ).

Ниже набросал схематично что Вам надо будет сделать.
Сначала ( схема 1 ) рассмотрим как обычно прокладывается проводка в таких случаях, чтобы понимать — что же мы делаем.
В монтажном отверстии под т.н. «двойной» выключатель, как правило находятся «концы» трёх проводов ( один провод — фазный — на нём всегда находится «фаза» ( определяем его «фазником»; два других провода ( 1 и 2 на схеме 1 ) проложены к люстре и «выходят из потолка», равно как и нулевой провод ( 3, на схеме 1 )).

Если мы не знаем «какому цвету провода — что соответствует» в данном случае, или разводка осуществлена вообще «нецветным» проводом, то поступаем следующим образом:

Итак Ваши действия:
1. Пробником определяем «фазу» в монтажном отверстии выключателя ( похоже, что в Вашем случае это будет коричневый, или синий провод ).
2. Соединяем временно ( можно «слегка скрутив», или «прислонив друг к другу» ) этот фазный провод с любым из двух оставшихся ( перед этим не забудьте отключить «питание» на щитке ). См. схему 2.
3. Включаем «питание» на щитке и находим «фазу» на потолке ( т.е. на том конце провода, выходящего из потолка, на котором будет в данный момент «фаза» ). Запоминаем, или как-то помечаем этот конец провода. См. схему 2.
4. Отключаем «питание» на щитке, отсоединяем фазу ( в монтажном отверстии выключателя ) и подсоединяем её ( так же временно ) к другому оставшемуся концу провода ( второму ).
5. Проделываем то же самое, что и в п. 3, но уже определяем второй «фазный» провод, выходящий из потолка.
6. Оставшийся — третий провод, выходящий из потолка — окажется нулевым.

Далее соединяем всё, как указано на схеме 3 ( на схеме 4 — принципиальная, электрическая схема соединения ).

Включаем и радуемся, какие мы молодцы.

Что будет не ясно — спрашивайте.

Для начала можно вольтметром ( тестером ) проверить наличие напряжения на концах проводов, «выходящих» из потолка ( устанавливаете тестер на переменное напряжение, с пределом измерения не менее 220-230 Вольт и ( при включённом выключателе на стене ) подсоединятете концы тестера к фазному и нулевому проводу ). Только будьте осторожны, не коснитесь рукой оголённых концов проводов, можно надеть на руки перчатки.

Если напряжение отсутствует, а пробник «упорно показывает» наличие фазы, то надо искать место повреждения ( или обрыва ) нулевого провода. На всякий случай проверьте — не повреждён ли провод заземления ( для этого подсоедините концы тестера к фазному проводу и жёлто-зелёному; тестер должен показать приблизительно 220 Вольт, если в последнем проводе нет обрыва; правда, если на щитке у Вас установлено УЗО, оно тут же сработает и отключит напряжение ).
Далее ( как писалось выше ) пробуем отыскать «обрыв» нулевого провода. Это могут быть либо какие-то «соединительные» контакты на нулевом проводе ( обратите пристальное внимание на них ), либо провод мог «переломиться в оплётке» ( отключите на подъездном щитке напряжение и «исследуйте» конец нулевого провода, «выходящего» с потолка — слегка «поизгибайте» его «из стороны в сторону», если внутри оплётки «сидит обрыв», то это станет заметно — провод в этом месте очень легко «согнётся» ).
Если таким способом обнаружить «место обрыва» не удалось, тогда дело хуже.

Необходимо будет отыскать разветвлительную коробку, где соединены между собой фазные, нулевые и заземляющие провода, «питающие» данную люстру ( возможно обрыв нулевого провода там ).
Если у Вас нет электрической схемы разводки, или Вы не знаете, где именно расположена данная коробка разветвления, тогда придётся «повозиться».

Отыщите «ближайшую» к люстре разветвлительную коробку ( или ту, с которой могут, по Вашему мнению, «идти провода к люстре» ), снимите с неё крышку ( до этого «обесточьте всю квартиру» на «подъездном щитке» ), скрутите изоляцию с нулевых проводов и внимательно рассмотрите их соединение — нет ли там обрыва?
Если обрыва нет, тогда скрутите изоляцию с фазных проводов ( и с заземляющих ), после этого разъедините их друг от друга ( если они на «скрутке» ).
Далее установите тестер на измерение сопротивления ( на Омы ), возьмите какой-либо длинный провод и «нарастите» один конец тестера ( чтобы можно было подсоединить концы тестера следующим образом: один ( «длинный, который нарастили» ) конец — к фазному проводу люстры ( «торчащему» с потолка; в данном случае лучше всего использовать специальные зажимные контакты к тестеру, называемые в простонародье — «крокодильчиками» ), а другой будете поочерёдно подсоединять к любому из фазных проводов в коробке ). Таким образом мы сможем точно установить — выходят ли именно из этой коробки провода, идущие непосредственно на люстру ( в частности, мы определим фазный провод — как только это будет он, то тестер покажет минимальное сопротивление ( в пределах десятков Ом ), в других случаях сопротивление будет или очень велико, или равно «бесконечности».

Определили фазный провод, после этого ( таким же макаром ) определяем и заземляющий.
Если ситуация такова, что фазный и заземляющий провода «звонятся», а нулевой — нет, значит обрыв нулевого провода где-то в «стене», или в «потолке».

Тогда можно поступить следующим образом: скручиваем снова ( «в скрутку» ) фазные провода, а заземляющий провод, который идёт от коробки непосредственно на люстру ( и больше никуда ), мы подсоединяем «в скрутку» уже к нулевым проводам.
Таким образом, мы просто «пустим ноль» по заземляющему проводу ( а землю, соответственно «исключим» ).

После того, как Вы скрутите и заизолируете все проводники в коробке, намотайте изоленту на конец нулевого провода, выходящего из потолка к люстре ( т.е. заизолируйте и его на всякий случай ).
А люстру подсоединяйте теперь так — фазный провод — коричневый; нулевой — жёлто-зелёный.

Если всё вышеописанное проделать затруднительно ( по различным причинам ), то лучше пригласите электрика.

Игорь76, уточните пожалуйста, какой выключатель — обычный или многоклавишный, провода какого цвета подключены к каким клеммам, в каком положении выключателя (вкл/откл) прибор показывает 130 В?
При всём уважении к Биатлону, я бы не советовал сразу лезть потрошить коробку, особенно если нет опыта в таких делах. Самый неприятный сюрприз — отлом жилы (даже на меди), и ку-ку, здравствуй долбёжка стены и перекладка шнура.

Сначала установить, есть ли обрыв нулевого провода ( т.е. проверить наличие напряжения ( тестером ) на проводах, «выходящих из потолка»; в соединительных контактах ( если они есть ) на них; установить — какой из двух проводов является именно нулевым ). И только потом ( если мы делаем вывод, что где-то обрыв нулевого провода ), уже «лезть в коробку».
Т.е. ищем неисправность методом исключения, как говорится.

Ну и плюс к тому, если учтено всё то, о чём говорилось в этой теме ( в самом её начале ) и оно «не дало должного результата» ( скажем так ).

При одноклавишном выключателе «из потолка» должно выходить максимум три провода ( и то, если один из них «земля», а два остальных — фаза ( «идущая с «выключателя» ) и нуль ).
В Вашем же случае ( когда выходят аж четыре провода ) — получается, что один провод «лишний» ( или, из-за отсутствия коробки разветвления, один из проводов, выходящих из потолка, необходимо подключить к фазе, или нулю ).

Давайте попробуем установить нулевой провод, выходящий из потолка ( у меня возникли большие подозрения, что это белый провод ).

Для начала — определите ещё раз точно фазный провод ( идущий с выключателя ) и «выходящий» из потолка. Вы точно уверены, что это коричневый.
Проверьте ещё раз: при включённом выключателе люстры на этом проводе пробник должен показывать «фазу», при выключеном выключателе фазы там быть не должно.
Проверьте ( на всякий случай ) и остальные провода, «выходящие» из потолка — так же.
Если фазы больше нет ни на одном проводе, то значит делаем вывод — коричневый провод — фазный, «идущий» с выключателя.

А теперь попробуем определить нулевой провод. Подсоедините концы тестера ( измерение переменного напряжения, предел измерения не менее 220-230 Вольт ) к коричневому и белому проводу, «выходящим» с потолка ( выключатель люстры включён ). Есть напряжение.

Если нет тестера можно попробовать подсоединить ( «прикоснуть» ) к оголённым концам вышеназванных проводов какой-либо электроприбор ( лампу в патроне, настольную лампу и т.д. ). Только очень осторожно! Помните о технике безопасности!

Если напряжение в 220 Вольт окажется между коричневым и белым проводом, значит белый провод — нулевой.

Остаётся теперь только понять откуда «идёт» синий провод и к чему ( к фазе, или к нулю ) его надо подсоединить ( и надо ли вообще? ).
Но об этом позже.
Сначала проверьте — не является ли нулевым именно белый провод.

P.S.: При условии, если Вы абсолютно точно уверены, что желто-зелённый провод «выполняет именно заземляющую функцию» ( поэтому его мы намеренно сейчас не рассматриваем ).

P.S.: Хотя нет, вру. Один раз пришлось встретиться с подобным, но там «любитель-хозяин квартиры» сам проложил электропроводку ( «пустив» нулевые провода на выключатели ).

Впрочем, можно узнать у автора темы — стоит ли УЗО на щитке ( я более чем уверен, что да ).

Обзор настольного светодиодного светильника Ritmix LED-410C – компактный, удобный, красивый, многофункциональный

Содержание

Содержание

Есть ли у вас дома фонарик? У меня есть. Три. Один налобный, один большой туристический и один компактный карманный. С большим я хожу в походы и на рыбалку – у него удобная ручка и весьма ёмкий аккумулятор. Карманный кладу в рабочую сумку с другим инструментом, а налобник использую при выполнении всякого рода домашних работ – просверлить пару отверстий под крепление полки или проложить антенный провод в кабель-канале плинтуса. Но бывают ситуации, когда ни один из этих фонарей использовать неудобно – либо из-за размера, либо из-за невозможности фиксации в определенном положении. Есть ли в таких случаях решение? Да. О нём я и хочу сегодня рассказать.

Главным героем сегодняшнего обзора стал светодиодный настольный светильник Ritmix LED-410C – три режима подсветки, сенсорное управление, небольшой вес, гибкая «шейка», позволяющая более удобно расположить источник света – и всё это за вполне демократичный ценник.

Упаковка, комплект и внешний вид

Коробка, в которой поставляется светильник сделана из плотного матового картона в фирменных цветах, изображение самого светильника глянцевое и слегка выпуклое, на тыльной стороне упаковки перечислены все основные характеристики, а на боковых торцах они продублированы легко читаемой и понятной инфографикой.

В комплекте поставки непосредственно сам светильник, кабель для его зарядки в транспортировочном целлофановом пакетике и инструкция по эксплуатации, она же – гарантийный талон. Основные характеристики в ней перечислены на русском, английском, казахском и белорусском языках.

На кабель сто̀ит обратить особое внимание – с одной стороны стандартная «вилка» USB A, с другой – проприетарный круглый разъём с центральным отверстием – очень похож на те, что использовались в старых мобильниках NOKIA – в случае повреждения или утери кабеля найти подходящий по разъёму не должно стать сложным квестом. Блока питания в комплекте нет, но это совершенно не проблема – светильник можно зарядить от любого источника питания, который даёт ток в 5В мощностью 1А – проще говоря – от компьютера, ноутбука, если вы выехали куда-то на природу — павербанка, или любого зарядного устройства от мобильника с соответствующими характеристиками.

Емкость встроенного аккумулятора светильника составляет 1200 мАч, что по заявлению производителя должно обеспечить до пяти часов непрерывной работы – показатель неплохой, постараюсь его проверить на практическом применении в разных условиях. К сожалению, производитель не указал в инструкции тип аккумулятора – Li-Ion, NiMh, Li-Pol. Это не сказать чтобы сильно важно, но в целом знать бы хотелось, потому что некоторые типы аккумуляторов имеют «эффект памяти», и заряжать их нужно строго по разрядке.

Корпус светильника выполнен из приятного на ощупь белого матового пластика, по тактильным ощущениям напоминающего покрытие soft-touch (софт-тач). К сборке не придерёшься – зазоров или пластикового облоя нигде нет, всё сделано очень аккуратно. Покрытие гибкой ножки выполнено как раз из вышеупомянутого софт-тач – красиво и практично. Блок светодиодов накрыт рассеивателем из полупрозрачного матового пластика, что обеспечивает равномерное распределение светового пятна не сильно уменьшая яркость излучающих элементов. Меня не назовёшь апологетом строгого дизайна, но эта вещь мне определённо понравилась, за внешний вид – твёрдая пятерка, и такая лампа, стоящая на столе или прикроватной тумбе не будет казаться лишней или чужеродной практически в любом интерьере.

На нижнем торце основания лампы наклеена небольшая табличка с наименованием изделия и основными характеристиками – цветовой температурой и режимом питания для зарядного устройства.

Основные характеристики

Функционал

Светильник Ritmix LED-410C весьма универсален – гибкая ножка-подставка позволяет точно регулировать направление пучка света лампы, а последовательное нажатие на сенсорную кнопку включения переключает цветовую температуру – есть три режима – 3000К, 4500К и 6000К. Такое оснащение в настольных лампах я встречаю впервые, и считаю очень удобной функцию переключения режима цветовой температуры – для работы — холодный яркий белый, для чтения теплый, для подсветки рабочего стола — обычный средний.

На фото разница в цветовой температуре не сильно заметна, так как камера автоматически подстраивает баланс белого, но на глаз разница между теплым и холодным светом значительна.

Кнопка переключения режимов сенсорная, то есть в лампе нет никакой механики и при переноске ничего не звенит и не клацает, сам светильник в процессе работы звуков тоже не издаёт – акустический комфорт стопроцентный.

Но что удивило меня больше всего – это возможность регулировки яркости свечения, причем лампа запоминает настройку для каждого из трёх режимов! Простым касанием включаем нужный температурный режим, задерживаем палец на сенсоре и ждём, пока яркость плавно уменьшается или увеличивается, если при предыдущем использовании была убавлена.

Всего в лампе установлено 18 светодиодов с заявленным сроком работы более 10000 часов. Солидно. Исходя из этого показателя можно заявить, что при обычном использовании по паре часов в день светильника хватит на очень долгое время, если, конечно, правильно эксплуатировать аккумулятор и не давать ему перезаряда, чтобы не уменьшить ресурс работы.

Применение

Во вступительном абзаце я говорил про случаи, когда обычные фонари неудобны, или неприменимы вовсе – например, при сборке компьютера, когда пятно света должно быть строго в определённом месте, причем обе руки нужны свободными, и чтобы внутри корпуса системника не находилось ничего лишнего. Да, в этой ситуации может помочь налобный фонарь, но при его длительном использовании потеет лоб, да и уши неприятно давит резинками. Единственное, что я не смог с этой лампой сделать – изогнуть светильник так, чтобы «голова» была ниже основания, причём сама гибкая ножка так сделать позволяет, а вот основанию просто не хватает веса – ножка и «голова» в таком положении перевешивают. Для себя я решил этот вопрос по-варварски практично – наклеил с помощью цианакрилатного суперклея на нижний торец основания два мощных неодимовых магнита из мертвого жесткого диска – это не добавило веса, зато на плоских металлических поверхностях лампа теперь держится уверенно, даже на вертикальных боковых стенках – в небольшом весе всё-таки оказалось больше положительных моментов, нежели недостатков.

Также компактный мобильный светильник полезен при выполнении мелких механических операций – крепление провода питания в вилку, или установка клемников, причем у этого светильника есть преимущество перед другими настольными лампами – он работает от встроенного аккумулятора и на рабочем столе не будет назойливо болтаться лишний провод.

Если ваша клавиатура не имеет встроенной подсветки клавиш, а нужно срочно поработать ночью и нежелательно включать большой свет в комнате – тут лампа Ritmix LED-410C окажется неоценимым помощником – компактный размер позволит её разместить с любой удобной для вас стороны – так, чтобы свет не бил в глаза и равномерно освещал кнопки.

Еще светильник Ritmix LED-410C приглянулся моей супруге – оказалось он очень удобен для подсветки пялец при вышивании. Фотопруфов не будет – она стесняется 🙂

Тесты

Что ж, цветовые температурные режимы переключаются без проблем, яркость, как ей и положено, регулируется, настройки мощности фиксируются – это всё легко проверяется в процессе обычной эксплуатации. Единственное, что остаётся измерить – время автономной работы светильника. Я начал сборку компьютера в 19-00, аккуратно, не торопясь, плотно и опрятно укладывая и подключая кабели, это заняло чуть меньше двух часов, потом я устанавливал системные обновления, драйвера и прикладной софт – на это потребовалось тоже около двух часов. После упаковал уже готовый системник обратно в коробку – к этому моменту аккумулятор лампы разрядился полностью. Итого 4 часа 10 минут непрерывной работы светильника. Немного не совпадает с заявленными производителем пятью часами, но нужно учитывать, что светильник совсем новый и его аккумулятор за пару циклов зарядки/разрядки не успел получить полную рабочую ёмкость.

Выводы

Светильник Ritmix LED-410C – легкий, компактный, функциональный, удобный в эксплуатации и практичный. Встроенный аккумулятор делает этот светильник мобильным, что позволяет использовать его без привязки к розетке. Работает от одного заряда долго, спектр применения широкий. Нет фиксированного провода, соответственно на рабочем столе ничего лишнего.
Явных недостатков в процессе эксплуатации не обнаружил.

Плюсы и минусы

Плюсы

• привлекательный внешний вид, дизайнеры старались
• компактность
• три режима цветовой температуры – каждый может использовать те цветность и яркость, которые ему удобны
• работа от встроенного аккумулятора
• сенсорное управление
• плавная настройка яркости каждого режима и фиксация этой настройки

Минусы

• Легкое основание
• производитель не обозначил тип встроенного аккумулятора
• проприетарный разъём питания (не трагедия, но хотелось бы универсальности)