Установка розеток с алебастром

Установка розеток своими руками в квартире

Прежде чем приступить к монтажу розетки, нужно провести кабель до места, где она будет установлена.

Кроме того, надо приготовить необходимые инструменты и материалы: отвертку, плоскогубцы, ударную дрель или перфоратор, коронку для просверливания отверстия под подрозетник, саму розетку, коробку под розетку, шпатель, алебастр, ножницы для кабеля.

Итак, как правильно смонтировать розетку? Для начала следует определить высоту, на которой будут монтироваться розетки. В жилых комнатах их устанавливают, как правило, на высоте 30 см от пола. В коридоре, ванной комнате и на кухне их размещают там, где это более удобно.

Например, розетку для холодильника можно установить ее на высоте 30 см от пола. Там же, где располагается рабочая стенка, их удобнее монтировать немного выше рабочего стола. Также и для ванной. Для стиральной машины подойдет и стандартная высота, а для розетки, от которой будут работать фен или бритва, лучше подобрать место около зеркала.

Если на автоматических выключателях винтовой обжим плохой, то они будут нагреваться, что в итоге приведет к выходу приборов из строя. Если же винтовой обжим качественный, подобные устройства будут эксплуатироваться долго и качественно, поэтому этому моменту стоит уделить особое внимание.

Этапы монтажа розетки

Сама процедура установки розетки включает в себя четыре этапа:

подготовка отверстия для коробки;
монтаж коробки, предназначенной для фиксации розетки, и ее последующее крепление;
подключение и прикрепление к коробке самой розетки;
установка на розетку декоративной панели.

Установка розетки в бетонной стене

Для установки розетки в бетонной стене надо приобрести специальную насадку на перфоратор или коронку для ударной дрели, предназначенную для сверления в стене отверстия. Ее вставляют в патрон перфоратора либо ударной дрели и начинают сверление в заранее намеченном месте. А поскольку стена бетонная, используют помимо режима сверления еще и удар.

Установка коробки под розетку

Если отверстие под розетку просверливают не во время ремонта, то в том месте, где она будет монтироваться, вырезают часть обоев. Всю образующуюся в процессе сверления пыль собирают с помощью пылесоса.

Когда дно коронки упрется в стену, сверление прекращают. Чтобы убрать сердцевину, оставшуюся после коронки посередине отверстия для розетки, можно использовать следующий способ: надо взять зубило и молоток либо перфоратор, снабженный насадкой-штробилом, немного подровнять заднюю стенку отверстия. Тогда коробка для розетки войдет туда без труда.

После этого переходят к вставке коробки в отверстие. Если она подходит идеально, то ее крепят окончательно. Для этого выдавливают в подрозетнике заглушку там, где будет проходить кабель, затем в полученное отверстие заводят сам кабель.

Потом наносят немного густого алебастра на заднюю и боковые стенки отверстия для подрозетника — это позволит надежно зафиксировать в стене коробку. Когда смесь нанесена в отверстие, вставляют подрозетник и плотно прижимают.

Прежде чем монтировать саму розетку, выкручивают расположенные по бокам коробки шурупы, с помощью которых будет закрепляться сердцевина розетки. Откручивают декоративную панель прибора и берут его сердцевину. Перед подключением к розетке электрические провода оголяют специальными ножницами-щипцами. Нож использовать не рекомендуется, поскольку он может повредить кабель, в результате чего он станет более ломким, особенно если речь идет о многожильном кабеле из меди. Оплетку кабеля снимают на 1 см, после чего в сердцевину вставляют провода и закрепляют их гайками.

Убедившись в надежности подключения проводов, их слегка загибают и вставляют сердцевину прибора в коробку, фиксируя при помощи шурупов и зажимов. Сначала производят ее предварительную фиксацию, затем выравнивают ее с помощью уровня и фиксируют окончательно. Потом закрепляют на розетке декоративную панель.

Когда установка розетки завершена, включают пробки или автоматы и проверяют ее работоспособность сначала с помощью индикатора, а затем с помощью подключения какого-либо источника света, например, лампочки.

Установка двойной розетки

Есть два вида двойных розеток: розетка, снабженная двумя вилками, и две отдельные розетки, образующие один прибор с помощью специальной вставки. Когда монтируется розетка первого вида, она входит в одинарный подрозетник, поэтому крепится идентично простой розетке. При монтаже прибора второго вида устанавливают два подрозетника в стену или используют специальный двойной подрозетник. Подключать такие розетки рекомендуется последовательно.

Особенности установки блока розеток

Чтобы смонтировать блок розеток, необходимо предусмотреть для каждой из них отдельную коробку. Для удобства можно приобрести блок из спаренных коробок. Если в блоке больше трех розеток, то одного кабеля будет недостаточно, потребуется второй. Если нагрузка на розетки небольшая, можно последовательно подключить их все на один кабель.

Установка розетки с заземлением

Чтобы смонтировать розетку с заземлением, требуется кроме фазы и нуля подключить третий провод — заземление. Обычно он бывает желтого цвета. Прибор, подключаемый к заземлению, должен быть снабжен специальными усиками.

Евростандарт подразумевает монтаж электромеханических приборов на удобной для пользователей высоте. Как правило, выключатели устанавливают на высоте 80-90 см от пала. Это дает возможность включать или выключать светильники, не поднимая руку вверх. Розетки по евростандарту должны быть расположены на высоте 30-40 см от пола.

Установка розетки в гипсокартон

При установке розетки в гипсокартон используют специальный подрозетник. Его не фиксируют в стене с помощью алебастра, так как для этого в нем предусмотрены специальные зажимы. Чтобы надежно закрепить такой подрозетник, нужно закрутить шурупы. По их резьбе к основанию начнут прижиматься зажимы, фиксирующие конструкцию в гипсокартонном листе.

Чтобы проделать под подрозетник отверстие в гипсокартоне, используют специальную коронку, так как этот материал можно лишь сверлить. Использовать режим молотка нельзя, поскольку гипсокартон достаточно хрупкий материал. Для проделывания в таком листе отверстия достаточно лишь просверлить его 2 мин, удары же могут привести к появлению на материале трещин. Если между бетонной стеной и листом гипсокартона расстояние слишком маленькое, проделывают с помощью коронки в бетоне не слишком глубокое отверстие, чтобы иметь возможность установить подрозетник.

Прежде чем делать проектирование и разметку для розеток, надо рассчитать, чтобы они не попадали в места, в которых находится металлический профиль для крепления гипсокартонных листов. Когда отверстие будет проделано, можно протянуть провода сквозь удаленную заглушку и прикрепить к листу гипсокартона коробку. После этого следует выполнить все вышеописанные действия.

Установка розеток для интернета, телефона и телевидения

Установить розетку, предназначенную для интернет-соединения, достаточно просто. Действуют так же, как и в случае с электрическим прибором. Только при подключении проводки сетевого кабеля требуется просунуть провода в специальные разъемы.

Читать еще: Способ подключения телевизионной розетки

Чтобы смонтировать розетку для телевизионного кабеля, его требуется до сердцевины оголить, после чего вставить в предусмотренное место. Соединяют кабель с экраном посредством специального зажима.

Установка и подключение розетки

Приветствую Вас на сайте электрика. Тема сегодняшней статьи: установка и подключение розетки.

Но для того, чтобы более подробно разобраться в этой теме, я вам советую прочитать статьи: устройство розетки и высота установки розеток.

Чтобы правильно установить и подключить розетку совсем не нужно каких-то сверхъестественных знаний. Монтаж розетки своими руками сможет выполнить любой хозяин. И при этом можно ещё сэкономить несколько сотен рублей, так как вам не придётся нанимать мастера.

В зависимости от исполнения розетки их монтируют наружным или скрытым способами. В статье мы рассмотрим эти оба варианта. Так что читайте статью до конца.

Если в помещении открытая электропроводка, то есть провода проложены по поверхности стены, то соответственно и розетки устанавливают наружным способом.

А внутренние розетки монтируют в том случае, когда электропроводка спрятана внутрь стены, тогда нужны дополнительные подрозетники.

Теперь давайте разберём более подробно каждый способ.

Внимание. В нынешнее время монтаж электропроводки должен выполняться с элементами заземления. Так что и в статье будут рассмотрены варианты с применением заземления.

Установка розетки внутри стены.

Установка внутренних розеток считается самым распространенным вариантом. Так как таким образом устанавливают практически везде. Я уверен, что и дома у вас установлены именно внутренние розетки.

При таком монтаже все токопроводящие части прячутся в стену. Снаружи остаётся только лицевая панель.

Для того, чтобы выполнять работы нам нужны такие материалы и инструменты:

— фигурная отвёртка и плоская отвёртка;

— нож для снятия изоляции;

— указатель напряжения или индикаторная отвёртка.

Прокладку проводов и кабелей в этой статье мы рассматривать не будем, так как эта статья не об этом. Но если вам нужно прокладывать и провода, то тогда читайте статью: монтаж скрытой электропроводки.

А тут я буду вам рассказывать только про установку розеток в уже специально подготовленные для этого места.

Для того, чтобы вам легче было усваивать материал, весь процесс работы я разделю на несколько действий.

Действие 1. Обесточиваем тот участок, где будет происходить монтаж.

Если у вас уже проложена электропроводка и на провода уже подано напряжение, то первое, что нужно сделать – это отключить электроэнергию на том участке, где будем устанавливать розетку. Для этого нужно открыть распределительный щиток, и выключить нужный автомат.

Если у вас стоит всего один автомат на весь дом или квартиру, то выключаем его. После этого с помощью указателя напряжения или индикаторной отвёртки проверяем отсутствие напряжения. Если напряжения нет, то можно приступать к работе.

Действие 2. Установка подрозетника.

Если подрозетник будете покупать в магазине, то обратите внимание на его размер, так как они бывают разные. А лучше покупать его вместе с розеткой в одном магазине, тогда точно не прогадаете.

Мы будем рассматривать установку обычного, пластикового подрозетника.

Если у Вас уже есть готовое место для установки, то сперва подрозетник нужно примерять и определиться какой слой алебастра нужно накладывать. Если места ещё нет, то тогда с помощью перфоратора и коронки делаем углубление в стене.

Если коронки нет, то можно по кругу насверлить отверстий, а потом с помощью молотка и зубила выбить серединку.

Когда всё сделано, смачиваем водой углубление в стене, налаживаем алебастр, провод для подключения пропускаем через подрозетник и утапливаем его в стену. Стоять он должен заподлицо со стеной и как можно ровнее. Желательно выставить по уровню. Лишний алебастр сразу убираем. Теперь ждём минут 10, пока алебастр окончательно затвердеет.

Действие 3. Подключение и установка.

Теперь с розетки снимаем лицевую панель. Для этого откручиваем болтик крепления панели. Далее зачищаем провода на 5-10 мм. Всё зависит от того какая у вас розетка, с зажимными винтами или с прижимным механизмом.

Подключаем провода к розетке. В статье цветная маркировка проводов, я писал, что синий это ноль, жёлто-зелёный – заземление, а красный, белый и остальные цвета – это фаза. При подключении самое главное – это не перепутать заземление. То есть желто-зелёный провод подключаем именно к контакту заземления.

Фазу и ноль на ваше усмотрение, но обычно фазу делают слева, а ноль справа. Ах, да, чуть не забыл, лишний провод обрезаем так, чтобы осталось сантиметров 10-15 запаса. Этой длины вполне хватить для удобного подключения, и такой запас легко спрячется в подрозетник.

Действие 4. Установка лицевой панели и проверка.

После всего сделанного осталось только установить лицевую панель и прикрутить её болтом. При зажатии болта будьте осторожны и сильно болтик не затягивайте, чтобы не лопнула панель. Просто докрутите до упора.

Теперь на розетку подаём напряжение и проверяем работоспособность путём включения какого-нибудь электрического прибора. На этом установка внутренней розетки окончена.

Для закрепления материала смотрите видео ролик.

Установка наружной розетки.

Наружные розетки обычно устанавливают при монтаже открытой электропроводки. Основными преимуществами такой установки является то, что все элементы находятся на виду. И поэтому при какой-то неисправности её можно легко определить и быстро устранить.

Ну а недостаток – портит внешний вид помещения, и увеличивается риск повреждения розетки. К примеру, если она будет у вас где-то в гараже, то её легко зацепить сторонними предметами.

Список инструментов для монтажа практически такой же, как и при внутренней установке. А сам процесс даже немного проще. Давайте его рассмотрим.

Самое первое – отключаем и проверяем отсутствие напряжения в проводах (если конечно они у Вас уже проложены). Далее разбираем розетку – снимаем лицевую панель.

Теперь заднюю крышку нужно закрепить на стену. Если установка розетки осуществляется не на стену, а на какую-то другую поверхность, допустим шкаф или стол, то между задней крышкой и установочной поверхностью нужно вставить пластину из не горючего и не токопроводящего материала. Это может быть карболит или текстолит.

Прислоняем крышку к установочной поверхности, отмечаем места, где нужно просверлить отверстия. После просверливания отверстий крепим розетку к стене дюбелями и саморезами. Обычно они идут в комплекте. Если монтаж осуществляется не на стену, то можно воспользоваться обычными болтами, заранее их приготовив.

Читать еще: Маршрутизатор tp link розетка

Далее подключаем провода и закрываем лицевую панель, фиксируя её болтиком. На этом монтаж внешней розетки окончен.

Для закрепления материала смотрите видео урок.

На этом у меня всё. Думаю, что если выполнять все рекомендации из статьи, то любой хозяин сможет с лёгкостью установить розетку.

Свои вопросы, пожелания и дополнения пишите в комментариях. Жмите на кнопки социальных сетей, вступайте в группу и подписывайтесь на обновления. Пока.

Как правиьлно установить подрозетники

Алебастр: Что это? Как развести? Где применять?

Алебастр — один из старейших строительных материалов, известный мастерам более 5 тысяч лет. И он до сих пор востребован, несмотря на появление многочисленных сухих строительных смесей и ужесточившиеся требования строительной индустрии. Почему?

Гипс = алебастр?

У людей, не связанных со строительством, иногда возникает путаница в терминах: одним кажется, что гипс и алебастр – синонимы, просто каждый называет так, как привык, другим, что алебастр — это самая лучшая и высококачественная разновидность гипса.

Некоторые даже считают, что алебастр – это камень, из которого ваяют статуи, а в измельченном виде применяют для отделочных работ, поэтому он тверже и белее, чем гипс.

Так что такое алебастр?

Это действительно «подвид» гипса. Как и строительный гипс, его получают из природного минерала – гипсового камня, оба они – сульфат кальция, только первый – двуводный (CaSO4•2H2O), а алебастр – полуводный (CaSO4•0,5H2O).

Минерал измельчают, а затем обжигают при температуре порядка 180С.

Помол у алебастра тоньше, чем у строительного гипса, а потому этот материал обладает меньшей пластичностью, но большей твердостью.

Также его уникальной особенностью являются сроки высыхания – алебастровый раствор схватывается в среднем за 5 минут, то есть намного быстрее, чем другие строительные смеси.

Эти свойства сужают спектр применения алебастра до строительных и отделочных работ, тогда как гипс может применяться во многих отраслях, включая медицину, ювелирное дело, литье, искусство и т.д.

Характеристики и виды алебастра

Основные усредненные характеристики алебастра представлены в таблице ниже:

Поскольку одной из главных особенностей смеси является быстрый набор прочности, различают три вида алебастра по скорости твердения:

Вид	Индекс	Начало схватывания, мин.	Окончание схватывания, мин.
Быстротвердеющий	А	2	15
Нормальнотвердеющий	Б	6	30
Медленнотвердеющий	В	20	Нет норматива

Преимущества алебастра

Быстро и ровно! Благодаря быстроте схватывания, поверхность можно выровнять буквально за минуты, а спустя час, и то если брать с запасом, она уже готова для дальнейшей обработки.
Раствор алебастра имеет высокую адгезию и отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность
В застывшем виде алебастр обладает хорошими прочностными характеристиками. До сего дня сохранились элементы дворцов и храмов, которым уже более 5 тысяч лет, и они в прекрасной сохранности. Высыхая, материал не дает усадки и устойчив к возникновению трещин
Затвердевший алебастр поглощает шумы, поэтому возможно его применение в качестве вспомогательного материала для звукоизоляции. 6 часов воздействия открытого огня — именно столько способен выдержать алебастр без существенных деформаций. Он не горит сам и препятствует распространению пламени.
В составе материала нет химических добавок, он экологичен и без опасений может применяться в спальнях, детских и т. д.
Демократичная по сравнению с аналогичными по задачам сухими строительными смесями цена.

Применение алебастра

Благодаря особенностям материала, диапазон применения алебастра в строительстве широк: он актуален для производства гипсокартона, востребован профессиональными строителями, а также часто применяется частниками для мелких ремонтов.

Исправление косметических дефектов стен, потолков и поверхностей ГКЛ/ГВЛ. Алебастровую смесь традиционно используют для устранения разнообразных сколов, выщерблин, трещин и т.п.
Подготовка поверхностей к финишной отделке Алебастровая смесь отлично подходит для шпаклевания стен и перегородок в помещениях с нормальной влажностью, ее применяют для подготовки поверхностей под обои всех типов, а также декоративную штукатурку. Некоторые строители используют алебастр даже в санузлах, под плитку, но в этом случае необходимо, чтобы материал был полностью скрыт облицовкой и не контактировал с водой. Этот принцип верен и для кухни, т. к. алебастр впитывает влажные пары.
Электромонтажные работы Алебастр – это радость электрика, удобнейший материал, позволяющий быстро зафиксировать кабель в стене без риска, что тот сдвинется во время высыхания смеси. К тому же многие применяют его при монтаже подрозетников, т.к. даже при грубом выдергивании вилки из розетки конструкция, благодаря твердости алебастра, гарантированно останется в стене, чего порой не могут обеспечить более дорогие и современные сухие смеси.
Оформление интерьеров. При декорировании помещений лепниной часто возникает специфическая проблема: литые гипсовые элементы имеют солидный вес и потому должны накрепко фиксироваться к основанию. Особенно это касается потолков. И алебастр в таком случае — идеальный вариант. Он же придет на помощь для маскировки и заделки небольших изъянов лепнины и незаменим для реставрационных работ.

Подготовка к работе

При работе с алебастром половина успеха зависит от качества подготовки, а именно — от подбора тары и инструментов.
Чтобы облегчить процесс, учитывайте следующие принципы.

Металлической таре сразу нет! Алебастр намертво пристанет к железным стенкам, что означает потери материала, неудобство и испорченную емкость. Пластиковая посуда подходит лучше, но самым комфортным вариантом является все-таки резина: раствор не липнет к пружинистым стенкам, а после окончания работ засохшие остатки легко вытряхиваются, для этого достаточно несколько раз сжать форму и затем перевернуть. Кроме того, при желании в строительных магазинах можно приобрести специальные ведерки для работы с гипсом.
Таре с остатками раствора сразу нет! Засохший раствор ускоряет твердение новой затворяемой порции.
Что касается шпателя, то весьма удобны современные инструменты из пластика или резины, смесь на них не налипает. Но вполне подойдет и классический стальной шпатель, лучше новый: по наблюдениям некоторых мастеров, ржавчина ускоряет схватывание и без того бытротвердеющего раствора

Для небольших объемов смеси

Небольшие порции алебастра удобно затворять в капроновых ведерках или компактных резиновых емкостях. Часто строители используют половинки обычных детских мячиков подходящего диаметра.

Для размешивания «малых доз» алебастровой смеси оптимален шпатель.

Для больших объемов

Пластиковое или резиновое ведро выстлать цельным куском целлофана, плотным и без прорех, «хвосты» прищепнуть к краям емкости, чтобы полиэтилен не сдвигался во время размешивания; после использования пленка просто вынимается из ведра и выбрасывается.

Размешивать раствор удобно строительным миксером, а при его отсутствии — дрелью с насадкой.

Затворение и работа с раствором

Тут важно ответить на три вопроса: в какой пропорции затворять, как именно затворять и какие нюансы стоит учитывать при замесе?

Собственно, пропорции зависят от целей, для которых раствор планируется применить. СНиП рекомендует следующие соотношения:

Количество сухой смеси	Количество воды
Для затворения алебастровой штукатурки и шпатлевочного раствора	1 кг	0,65 л.
Для монтажного и ремонтного раствора	1 кг	0,5 л.
Для жидкого шпатлевочного раствора	1 кг	1 л.

Чтобы не загубить материал и получить качественный раствор, строго держитесь технологии.

Помните, что смесь добавляется в воду, но ни в коем случае не наоборот!
Порошок нужно сыпать постепенно, как муку в блинное тесто, и тщательно мешать до однородности массы.
Правильный шпатлевочный раствор имеет консистенцию мусса или йогурта.
Если раствор начинает твердеть, а вы не успели его израсходовать или сделать то, что планировали, просто выбрасывайте его, не пытаясь «реанимировать», долив воды. С алебастром принцип «умерла так умерла» верен на 200%, схватившийся раствор уже ни к чему не пригоден.
Нанося раствор, делайте сноску на то, что высыхая, материал немного увеличивается в объеме.

Советы мастеров:

Теория и СниПы — это, конечно, хорошо, но на практике, увы, сухая смесь может повести себя по-разному, все зависит от марки и даже партии. Поэтому прежде чем затворять весь нужный объем, проведите тест со 100 граммами материала.

Для затворения используйте холодную воду.

При замешивании раствора, безусловно, стоит стремиться к однородности. Однако перебарщивать тоже чревато: есть мнение, что слишком долгое и тщательное перемешивание, особенно миксером, нарушает структуру алебастра, в результате чего он теряет прочность.

Как продлить жизнеспособность раствора алебастра?

Начинающие мастера, а также частники без опыта и строительной сноровки, при работе с алебастром часто задаются вопросом — а можно ли немного замедлить твердение раствора.

И такие способы действительно есть. Некоторые из них вполне научны, некоторые относятся к «народным» методам, которые, тем не менее, неплохо показали себя на практике.

Способ 1. Костный клей.

Старое доброе средство, одобренное не одним поколением строителей. При затворении добавляют любой клей на костной основе, будь то слаборазведенный малярный или столярный. Главное — дозировка: 2% от всего веса смеси.

Способ 2. Лимонная кислота

Рецепт таков: на 0,5 стакана алебастра взять 4-5 крупинок лимонной кислоты и бросить при замешивании в холодную воду. Однако мастера отмечают, что, при видимой простоте, способ не универсален, т. к. количество кислоты нужно подбирать под конкретную алебастровую смесь, то есть требуются тесты и эксперименты.

Способ 3. Клей ПВА

Вот тут строители делятся на два лагеря. Одни говорят, что 3% ПВА на массу смеси дают прекрасный результат, то есть продлевают жизнеспособность раствора чуть не в несколько раз и в дальнейшем никак не влияют на его прочность. Другие им возражают — мол, пленка, которую образует ПВА на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды, так что вероятна перекристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата натрия, а это ведет к ухудшению прочностных характеристик.

Как выбрать и где купить?

Казалось бы, алебастр – простая смесь, без химии, без пластификаторов, бери первый попавшийся пакет любой марки и вперед, ибо испортить материал трудно. Однако нюансы в выборе все же есть.

Поскольку алебастр чрезвычайно восприимчив к влаге, он должен храниться в сухих помещениях. Так что приобретать смесь целесообразно в магазинах, а не на рынках, где герметичность контейнеров часто оставляет желать лучшего, и уж тем более не на площадках под открытым небом
Тщательно проверяйте целостность упаковки, т.к. при малейшем ее нарушении есть шанс, что материал частично или целиком утерял свои свойства.
Какой бы простой ни была алебастровая смесь, выбирать стоит не только по цене, но и по изготовителю: в приоритете крупные производители, поскольку они, благодаря налаженному и отрегулированному производству, готовы обеспечить стабильность качества, в то время как у noname марок качество может сильно «плясать» от партии к партии.
Отдавайте предпочтение маркам, на упаковках которых указаны пропорции для затворения их смеси, т. к., несмотря на нормативы СНиП, рекомендации могут варьироваться.

Купить алебастр марки «Самарагипс»

0 0 голоса

Рейтинг статьи