6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сверление отверстий под блок розеток

Сверление отверстий под розетки в бетоне, возможные варианты

Приветствуем вас читатели блога. Темой данного поста будет сверление отверстий под розетки в бетоне, сверлить будем как всегда сами и используем возможный вариант, которых несколько. Капитальный ремонт это всегда событие не из приятных вначале и радостное после его завершения.

Будет очень, мягко говоря, не правильно сделав хороший ремонт ни сделать новый электромонтаж. Наверняка у вас появятся новые более мощные электроприборы и им нужно не просто красоваться, а работать и вот тут старая проводка может «дать трещину».

Новая проводка это конечно новая принципиальная схема с учетом ваших возможно новых электробытовых приборов, щиток электропитания, штрабы в которые будут уложены новые провода, желательно медные, распределительные коробки, выключатели, разного рода светильники и конечно розетки.

Вот и обсудим, как высверлить отверстия под подрозетники, в которые будут установлены выключатели и розетки. Если у вас квартира в панельном доме, то просто молотков и зубилом не обойтись, ведь придется «грызть» бетон, поэтому нужна будет серьезная техника. Для работы понадобятся:

  • рулетка и линейка
  • карандаш, лучше строительный у него толще стержень
  • правильный уровень
  • перфоратор, желательно мощный, бочковой
  • сверло по бетону диаметром 8 мм
  • коронка диаметром 68-70 мм под перфоратор для высверливания отверстий под подрозетники
  • насадка под перфоратор в виде зубила
  • очки и респиратор

После того как вы будите знать местонахождение розеток и выключателей нужно будет используя измерительные приборы поставить отметки которые будут являться центрами будущих отверстий под подрозетники и через отметки используя уровень чертим осевые (горизонтальную и вертикальную).

Если у вас будет два выключателя или блок розеток, то от первой отметки чертим горизонтальную осевую на необходимую длину в зависимости от количества розеток и выключателей. Чтобы работа была не напрасной желательно проверить с использованием специального прибора наличие арматуры в стене.

На горизонтальной осевой от первой отметки отмечаем 70 миллиметров и ставим вторую отметку, здесь будет осевая второй розетки, от второй через 70 миллиметров ставим третью отметку и так далее на необходимое количество подрозетников.

Затем используя перфоратор и сверло 8 мм, в отметках, сверлим отверстия глубиной не менее 60 мм. Затем меняем сверло на коронку диаметром 68-70 мм и в готовых отверстиях, отверстия нужны как направляющие, высверливаем отверстия на глубину 50 мм.

Далее устанавливаем насадку зубило, ставим перфоратор в режим боя и выбиваем то, что насверлили и можно смело вмазывать коробку или коробки в зависимости от того сколько отверстий насверлили. Как высверливать данным способом смотрите на роликах приведенных ниже.

Можно облегчить работу коронки, если данный вариант немного модернизировать. Все делаем, как написано выше, начинаем высверливать отверстие коронкой, и сверлим на глубину 5-7 мм, получается бороздка. Затем вставляем в перфоратор опят сверло диаметром 8 мм и по всей борозде по кругу сверлим отверстия на глубину 50 мм. Сверлим отверстия максимально близко друг к другу.

Далее вставляем в перфоратор коронку и продолжаем сверлить. С насверленными отверстиями коронка пойдет как по маслу. После высверливания так же с помощью насадки зубило, выбиваем ненужное. Сверление отверстий в бетоне мероприятие серьезное, коронка может повести себя по-разному, может подклинивать, наскочить на арматуру и чтобы перфоратор не вырвало из рук, держите его крепко.

Хотя работа на первый взгляд кажется безобидной, но все равно следует надеть очки и наушники. Желательно при сверлении использовать пылесос, так как без пыли не обойтись. В данном варианте использовалась коронка под перфоратор с победитовыми зубчиками.

Для сверления в бетоне так же можно использовать мощную дрель и алмазную коронку и в данном варианте отверстие просто высверливается без использования ударного механизма, процесс занимает также несколько минут.

Когда нет мощного перфоратора и дорогостоящих коронок, можно использовать и болгарку, все равно она будет нужна для порезки штраб.

Для вырезания окошек под подрозетники лучше использовать болгарку с диском 230 миллиметров.

Процесс конечно трудоемкий, пыльный и шумный, но тоже вариант. Вот такое оно сверление отверстий в бетоне, выбирайте какое вам практично и доступно. Удачного вам сверления.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, расстояние между центрами

Сверление отверстий под подрозетник в гипсокартоне: как узнать размер коронки для подрозетников и расстояние между ними, сверление своими руками и дальнейший монтаж в ГКЛ, крепление коронки и розетки

  1. Зачем нужно группировать
  2. Требования к подрозетникам
  3. Подрозетник для гипсокартона
  4. Для чего нужны подрозетники
  5. Часто задаваемые вопросы про Коробки монтажные
  6. ️Какие коробки монтажные самые дешевые?
  7. ❤️Какие коробки монтажные самые популярные в этом году?
  8. ⚡Какие коробки монтажные самые современные?
  9. Какие коробки монтажные самые премиальные?
  10. Стандартные размеры подрозетников
  11. Правила группировки
  12. Монтаж одиночного подрозетника
  13. Сверление
  14. Разметка стены для установки подрозетников.
  15. Заготовка раствора
  16. Отделка
  17. 4. Группировка розеток.
  18. Видео описание
  19. Особенности монтажа с керамической плиткой
  20. Следующие этапы – установка розеток или выключателей
  21. Как сверлить гнезда
  22. Расположение провода в подрозетнике
  23. Коротко о главном
  24. Отправим материал на почту
  25. Повреждение кабеля

Зачем нужно группировать

Разместить розетки в доме, конечно же, можно в разных местах. Однако слишком большое их количество по всей площади стен, скорее всего, сильно испортит внешний вид помещения. Поэтому в современных квартирах розетки в большинстве случаев просто располагают по нескольку штук в одном месте. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид стен и сделать гнезда подключения менее заметными. Также такой способ монтажа делает в последующем более удобной и эксплуатацию розеток. Ведь чаще всего разного рода бытовые приборы располагаются в квартирах неподалеку друг от друга.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.
Читать еще:  Если розетка для вытяжки рядом с вытяжкой

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Подрозетник для гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона – это коробка, предназначенная для установки в нее розетки или выключателя в поверхность из ГКЛ.

Применение гипсокартонных листов стало популярным. Этот материал имеет много положительных свойств, применяемый в помещениях с различной влажностью.

Установка электропроводки в таких комнатах также имеет свои особенности. Для избегания коротких замыканий, возгораний применяют невоспламеняемые элементы, среди которых подрозетники.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Алмазное бурение отверстий под розетки

Установка розеток и выключателей в новом доме или при переносе точки электроснабжения, требует сверления отверстия для монтажа розетки внутрь стены. При наличии нужного инструмента, этот процесс достаточно простой и сверление одного подрозетника занимает до 15 минут, включая подготовительные работы. Рассмотрим подробней основные правила и методы выполнения процедуры.

О чем нельзя забывать при выполнении работ по сверлению

При сверлении отверстий под розетки, следует учитывать ряд нюансов, определяющих качество выполнения работы. В частности необходимо:

  • Заранее определить места, где будут располагаться розетки в доме;
  • Высота расположения розетки по стандарту — 30 см от пола, выключателя — 80 см;
  • Несмотря на то, что диаметр патрона розетки в большинстве случаев стандартный, нужно учитывать его размер и размер изготавливаемого отверстия, об этом стоит помнить при установке двойных, тройных розеток;
  • При сверлении образуется пыль и лучше всего заранее подготовить рабочую площадку и обезопасить ценные вещи и технику от загрязнения, накрыв их брезентом или на время, удалив из комнаты;
  • Чтобы избежать повреждений стены и отделочных покрытий, нужно использовать соответствующий инструмент для сверления бетона или кирпича, кафеля, керамики или натурального камня.

Подготовка к проведению работ, является важным этапом, от которого зависит качество и скорость сверления отверстия и последующая установка розетки. Уделите внимание подготовительному этапу и соблюдайте технологию сверления и монтажа в дальнейшем.

Правила и техника безопасности при сверлении под розетки

Безопасность при работе с электроинструментом, выходит на первый план, так как незнание основных правил эксплуатации может повлечь за собой травмы и увечья для человека и поломку электроинструмента. Прежде всего, убедитесь в том, что на месте установки новой розетки, не проходит старая скрытая проводка, способная спровоцировать короткое замыкание или шоковые повреждения для человека при обрыве проводов фрезой или буром электроинструмента. Также следует соблюдать технику безопасности при работе с перфоратором или дрелью с алмазной фрезой. В частности, требования техники безопасности, сводятся к следующим правилам:

  • Используйте защитные приспособления — перчатки и очки для защиты от механических повреждений, респиратор для предотвращения вдыхания пыли;
  • Используйте исправный инструмент и режущие приспособления — поломанная коронка или нестабильно работающий перфоратор, могут травмировать руки или повредить отделку стены;
  • Следуйте технологии выполнения работ — последовательное соблюдение рекомендаций по бурению отверстия, позволит получить качественный и быстрый результат.

Правила безопасности стандартны для работы с любыми электроинструментом, особенно для случаев, когда производятся демонтажные, бурильные и прочие работы связанные со сломом бетона, кирпича и других твердых материалов.

Какой инструмент можно использовать

Для работ по бурению бетона и железобетона, оптимально подойдет перфоратор. Нужен инструмент мощность не менее 1 кВт, оптимальным, является вариант в 2 кВт, он может показаться тяжелым для новичка, но в этом случае, тяжесть означает мощность необходимую для быстрого сверления прочного бетона. Для перфоратора потребуются следующие сменные насадки:

Если в хозяйстве нет перфоратора, то подойдет обычная мощная дрель, но в этом случае, работы потребуют больше времени, так как придется высверливать отверстия в бетона прежде чем переходить на фрезу для бурения основного отверстия под патрон.

  • Бур диаметром 8 мм для высверливания вспомогательных отверстий;
  • Фреза, соответствующая диаметру устанавливаемой розетки;
  • Лопатка для отбойных работ по бетону.

Лучшим решением в данном случае, является оборудование для алмазного бурения, позволяющее изготавливать отверстия строго заданного диаметра, с минимальным повреждением стен и их отделки. Однако в быту, такой инструмент практически не используется и недостаточно распространен из-за высокой цены. Для алмазного бурения, нужно обращаться в строительную компанию.

Как выполняется бурение под розетку

Бурение отверстия под розетку, происходит в несколько этапов:

  • На стене производиться разметка места установки розетки, отмечается центр и диаметр окружности;
  • Буром на 8 мм высверливается отверстие в середине и от 4 до 12 отверстий по контуру окружности вырезаемого отверстия;
  • При помощи фрезы, высверливается отверстие нужного диаметра под патрон розетки;
  • При помощи лопатки, в режиме отбойника удаляется бетон из высверленного отверстия;
  • В отверстие устанавливается пластиковый «стакан» после чего может монтироваться розетка.
Читать еще:  Схема подключения розетки для прицепа легкового автомобиля ваз 2110

При работе с поверхностями, отделанными керамической, кафельной плиткой, мозаикой и другими хрупкими отделочными материалами, предварительно нужно засверлить их, используя балеринку — специальная насадка из высокопрочного сплава стали. Сразу использовать фрезу или обычные буры на таких поверхностях нельзя, иначе можно повредить хрупкий материал отделки.

Если у Вас нет подходящего инструмента или навыков работы, лучшим решением будет доверить сверление отверстий под розетку специалистам нашей компании. Работы будут выполнены быстро и с гарантией качества. Помимо бурения стен, мы можем нарезать штробы для проводки и выполнить другие сопутствующие работы.

Сверление и развертывание отверстий, нарезание резьбы

Сверление отверстий

Отверстия в различных изделиях высверливают сверлами, устано в ленными в сверлильные станки, дрели, коловороты. В слесарном деле чаще вceгo применяются спиральные сверла, так как они легко сверлят и дают чистое отверстие более точных размеров.

Спиральные сверла выпускаются стандартных диаметров с yглом заточки (угол при вершине сверла) большей частью в 116 о . Сверло с таким углом заточки пригодно для сверления как твердых, так и мягких материалов.

Существуют данные по заточке сверл для металлов различной твердости, однако изменение угла заточки вызывает необходимость изменения формы канавок для отвода стружок. Поэтому у спиральных сверл нежелательно изменять угол заточки, так как это при водит к быстрому износу инструмента.

Сверла затачивают на специальных станках или вручную на наждачном кpyгe. Правильность заточки проверяют по специальному шаблону. У хорошо заточенного сверла режущие кромки должны быть совершенно одинаковой длины и расположены под одинаковым углом к оси сверла. Середина перемычки должна находиться на оси сверла и образовывать с режущей кромкой угол в 55 о .

Задний угол заточки шаблоном не проверяют, однако он должен быть равен 6 о у наружной поверхности сверла и увеличиваться по направлению к eгo оси до 20 о . При несоблюдении этих правил заточки сверло будет бить, уходить в сторону, плохо брать стружку и быстро нагреваться, а полученное отверстие будет неправильным.

Сверла (слева — спиральное, справо — перовое)

При отсутствии спиральных сверл нужного диаметра или длины можно употреблять сверла перовые. Их легко изготовить самостоятельно из прутка угледистой инструментальной стали. Для этого пруток необходимых размеров нагревают и расплющивают на одном конце в виде лопатки.

Этот конец закаливают, а затем затачивают на наждачном круге так, чтобы при вершине сверла образовались режущие кромки под нужным углом заточки. Для сверления стали угол заточки берется равным 120 о , для латуни — 90 о , для алюминия 80 о .

Для высверливания отверстия выбранное сверло вставляют до отказав патрон дрели и слегка зажимают. Затем проверяют, чтобы сверло не било при вращении, и зажимают в патроне возможно сильнее.

Перед началом сверления необходимо углубить каждый центр намеченных отверстий путем повторного кернения, а затем изделие закрепить в тисках на верстаке так, чтобы оно не гнулось и не перемещалось в процессе сверления.

Сверло, сначала нужно установить перпендикулярно к поверхности изделия, затем, медленно и осторожно высверлив небольшое углубление, проверить, совпало ли сверло с центром накернения.

Если оно отошло от центра, то надо произвести более глубокое накернение либо прорубить крейцмейселем две-три лучевые канавки от центра углублении в ту сторону, куда надо подать сверло. В этом случае сверло будет брать большую стружку там, где нанесены канавки, и переместится в нужную сторону.

Если на этот раз получится эксцентричность, то необходимо произвести новое накернение, просверлить отверстие тонким сверлом, а затем сверлом нужного диаметра. Нажим на сверло должен быть таким, чтобы оно подавало равномерную стружку. При выходе сверла из металла необходимо уменьшить нажим, так как в этот момент сверло захватывает большую стружку и может сломаться.

При сверлении глубоких отверстий необходимо чаще вынимать сверло и освобождать eгo от застрявших стружек. Кроме того, для уменьшения нагрева сверла нужно кисточкой вносить в отверстие капли смазки. При этом получится более чистое и точных размеров отверстие.

При сверлении стали, ковкого чугуна, красной меди и латуни применяется минеральное масло или мыльная вода, а при сверлении алюминия мыльная вода и керосин. Серый чугун и бронзу сверлят всухую.

Большое отверстие сверлится в два перехода. Вначале отверстие сверлят сверлом малого диаметра, а затем сверлом нужного диаметра. Такой метод вызван тем, что сверла меньшегo диаметра легче устанавливаются в точке сверления. Кроме тoгo, отверстие получается более правильным и более точных размеров.

Особенно осторожно нужно работать электрической дрелью с тонкими и длинными сверлами. В таких случаях работающему необходимо принять удобное и устойчивое положение. Дрель нужно направить так, чтобы ось сверла совпадала с осью будущего отверстия.

Желательно закончить сверление с одногo раза, не вынимая сверла из отверстия и не отклоняя дрель в сторону, так как малейший наклон дрели ведет к поломке сверла. В этом случае подача нужна очень малая, а если дрель находится вертикальном положении, то подачу сверла осуществляют тяжестью собственного веса дрели.

При сверлении больших и фигурных отверстий в листовом металле предварительно высверливают ряд маленьких отверстий одно возле другого так, чтобы они почти доходили до разметочной линии. Промежутки между этими отверстиями прорубают крейцмейселем, а неровности спиливают напильником. Отверстия в деталях цилиндрической формы высверливают на подставке с вырезанным углублением.

Развертывание отверстий

Развертыванием называют технологический процесс обработки отверстий разверткой. Развертывание отверстий производится при сборке деталей, когда требуется отверстие несколько большего диаметра или большая точность и чистота eгo отделки, например для калибровки отверстии втулок.

В слесарном деле применяются ручные развертки цилиндрической и конусной формы. Ручные развертки имеют большую заборную (рабочую) часть, а хвост их имеет квадрат для надевания воротка.

Конусные развертки применяются для зачистки и правки конусных отверстий. Конусными развертками удобно также расширять отверстия в листовом материале, в шасси блоков. Развертки изготавливаются комплектно, по три штуки в комплекте (черновая, переходная и чистовая) или по две (переходная и чистовая).

Расширение отверстий на конус для потайных головок шурупов, винтов и заклепок производится конической зенковкой.

Вращать развертку при ручной работе следует воротком, для чего оставить ее в квадратное отверстие воротка.

Перед применением развертки необходимо проверить на ощупь все ее резцы и при обнаружении заусениц устранить их. Для получения отверстия точных размеров предварительно высверливают отверстие сверлом, диаметр которого меньше требующегося диаметра отверстия на 0,2 — 0,4 мм, что обспечивает запас материала на развертывание.

Изделие зажимают в тисках таким образом, чтобы отверстие находилось в вертикальном положении. Затем переходную развертку оставляют нижней частью в отверстие и вращают ее воротком в сторону направления острия зубцов. Для получения отверстия более точных размеров после переходной развертки применяют чистовую. Вращать развертку необходимо с нажимом, прогоняют через отверстие. Нельзя вращать развертку в обратную сторону.

Читать еще:  Можно ли нарастить провод под розетку

Нарезка резьбы

В ремонтном деле резьбу нарезают в основном вручную. Для нарезки внутренней резьбы служат метчики, а для нарезки внешней резьбы плашки и винтовальные доски.

Набор для слесарных работ:

Нарезка внутренней резьбы

Метчики по способу применения разделяются на ручные (слесарные) и машинные.

Ручные метчики выпускаются комплектами. В комплект входят три метчика: черновой (первый), средний (второй) и чистовой (третий). Все три метчика изготовлены так, чтобы толщина стружки, срезаемой каждым метчиком, была более или менее одинаковой. Третий метчик применяется последним для отделки и калибровки резьбы.

Очень важно правильно выбрать диаметр сверла для сверления отверстий под резьбу.

Для нарезки резьбы в таких мягких металлах, как медь или алюминий, диаметр отверстия необходимо брать несколько большим, так как при нарезке, такие металлы выдавливаются, вызывая заедание метчика и задирание резьбы.

Резьбу нарезают следующим образом: изделие зажимают в тиски, а в отверстие возможно точнее вставляют конец первoгo метчика и нажимают на нeгo при помощи воротка.

В начале работы вороток берут правой рукой, обхватывая метчик большим, средним и указательным пальцами, и с небольшим нажимом медленно вращают метчик по часовой стрелке, сохраняя eгo вертикальное положение. Как только метчик начнет забирать стружку, переходят на вращение обеими руками. Сделав один оборот вправо, делают полоборота влево и т. д. Пройдя отверстие первым метчиком, заменяют eгo вторым, а затем третьим.

При длине нарезки до 5 мм обходятся только первым и третьим метчиками, а для нарезки менее точных резьб достаточно применить два первых метчика. При нарезке глубоких отверстий следует чаще вывинчивать метчик и очищать eгo кисточкой от стружек, а место нарезки смазывать двумя-тремя каплями масла. Отверстия в бронзе и сером чугуне нарезают всухую.

Нарезка наружной резьбы

Для нарезки наружной резьбы служат плашки и винтовальные доски. Плашки бывают круглые (разрезные и неразрезные). Их называют еще лерками. Для работы плашку вставляют в специальный клупп с прижимными винтами.

Нарезка резьбы круглыми плашками и винтовальными досками производится также, как и метчиками. При нарезке плашками важно, чтобы диаметр стержня был немного меньше наружного диаметра нарезки плашек.

Болт для нарезки закрепляют в тисках и сверху слегка закругляют напильником для лучшего схватывания плашкой. Смазав болт маслом, надевают сверху плашку и, сильно нажимая на нее, одновременно поворачивают клупп вправо. Как только плaшка возьмет стружку, клупп вращают так же, как при работе с метчиком, т. е. после каждогo полного оборота делают пол-оборота назад. Резьбу нарезают за один-два прохода.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Бурение подрозетников с гарантией качества

Услуга высококачественного алмазного сверления подрозетников в кирпичной, бетонной, жб стене пользуется особой популярностью и всегда актуальна. Используя специальное, высокоточное оборудование, сотрудники компании «МСКДемонтаж» максимально быстро, без шума и пыли, пробурят глухие отверстия для последующей установки розеток. Опытные мастера способные решить даже самые нестандартные задачи, отталкиваясь от требований и предпочтений заказчика.

Цена по сверлению отверстия с помощью алмазных коронок

Диам. отверстия в мм.Работы с кирпичом и стяжкой в руб за см.пРаботы с бетоном в руб за см.пРаботы с железобетоном в руб за см.п с Диаметром арматуры > 16 ммВ железобетоне, руб/см.п Диаметр арматуры выше 16 мм
25-5218,825,630,231,3
62-8220,328,432,836,1
92-10225,834,539,043,4
112-12227,836,544,350,3
132-15231,241,148,855,1
162-18236,447,855,162,4
190-21046,458,165,573,8
202-22254,472,377,386,2
25263,786,894,096,6
27274,2102,2115,0129,3
30281,4107,9129,3147,0
352109,1138,6169,5184,7
402141,3166,1197,0221,5
452173,0207,4235,3281,5
502215,2249,3298,0333,0
602260,0300,0351,0383,0

Индивидуальная ценовая политика нашей организации, ориентирована на клиента и позволяет существенно сократить затратную ведомость на ремонтно-строительные работы. Быстрая и малошумная процедура бурения подрозетников не вызовет у владельцев жилплощади лишнего дискомфорта.

Конечный результат зависит от надежного, профессионального инструмента

Выбор алмазных коронок для формирования розеток происходит с учетом основных технических характеристик изделий:

  • Длины. От данного параметра зависит максимально возможная глубина сверления отверстия;
  • Диаметра. 68-миллиметровая модель подходит для монтажа розетки, оснастка с большим диаметром формирует проём под проведение трубопровода;
  • Типу соединения хвостовика. Посадочное место хвостовика и ответной части рабочего инструмента должны совпадать (при необходимости можно использовать переходники).

Квалифицированные эксперты «MSKDemontazh» имеют солидный опыт успешной работы с победитовыми стальными коронками, алмазными коронками по жб, коронками из карбидно-вольфрамового сплава.

Сверление подрозетников алмазной коронкой

Самый простой и доступный вариант – использование металлической коронки с победитовыми наконечниками для создания розеток в бетоне, кирпичном, пенобетонном основании, гипсокартоне. Обладают небольшим рабочим ресурсом и быстро изнашиваются. Гораздо эффективнее применять в работе алмазные сверла, которые выгодно выделяются среди конкурентной продукции следующими достоинствами:

  • Точностью бурения. Для итогового отверстия характерны: правильная геометрия, сколы, трещины и прочие дефекты – отсутствуют;
  • Вариативностью глубины проникновения коронки в материал. КПД металлического инструмента значительно снижается при глубоком продвижении в толщу бетона, а эффективные сверла с алмазным напылением идеально обрабатывают бетонную плиту по всей толщине;
  • Универсальностью. Алмазный инструмент пригоден для сверления высокопрочных материалов любой степени твердости;
  • Низким вибрационным и шумовым порогом. Весомый критерий для многоквартирных высоток с большим количеством жильцов;
  • Пониженным уровнем пылеобразования;
  • Ускоренным режимом работы. Алмазное напыление отличается улучшенными функциональными характеристиками. Выполнить аналогичное отверстие при помощи металлической насадки получится гораздо медленнее.

Этапность работ

  • Нанесение предварительной разметки для определения центральной оси будущего отверстия с учетом минимальной высоты над поверхностью пола;
  • Установка коронки в посадочное место инструмента;
  • Выполнение бурения по заданным размерам.

Несколько советов по выбору оптимальной модели коронок и рабочих моментам:

  • Однократное сверление предполагает покупку недорогого изделия отечественного производства. Срок службы при нерегулярном использовании вполне приличный;
  • Важные правила эксплуатации – не заниматься длительным сверлением, периодически охлаждать коронку, использовать сверло по назначению под конкретный тип материала;
  • Идеальное решение – алмазные сверла SDS Plus с улучшенным КПД и увеличенным рабочим ресурсом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector