Розетки старого типа с заземлением

В большинстве старых квартир и частных домов установлены двухпроводные электроустановки, не имеющие выделенного защитного заземления или защитного провода. В этом случае провод N действует как защитно-нейтральный провод PEN. Однако у нас есть только два провода: фаза L, которую мы подключаем к левой стороне розетке, и нейтраль N, которую мы подключаем к правой стороне. Нам не хватает провода для булавки, которая защитила бы нашу жизнь и устройства, которые мы используем. В этом случае допускается так называемое заземление розетки штырем. Штырь позволяет защитить пользователя в двухпроводной установке TN-C. Для этого соедините штырь розетки с нулевым проводом с помощью перемычки. Как это сделать правильно, мы расскажем в этой статье.

Заземление незаземленной розетки

Что произойдет, если мы не перезагрузим электрическую розетку? Конечно, устройства будут работать. Мы подключим два доступных провода L me N, электрическая цепь будет замкнута, и ток будет течь через розетку, которая будет питать подключенное к ней устройство. Однако в такой ситуации металлические корпуса некоторых устройств, например, стиральных машин, могут передавать некоторое напряжение. Мы почувствуем прикосновение к этому устройству, это может быть ощущение покалывания. Конечно, такая ситуация нежелательна и не представляет угрозы для нашего здоровья и жизни. Поэтому розетки старого типа следует обнулить, чтобы этого не произошло. Особенно, когда к ним подключаются устройства с металлическими корпусами, такие как холодильник, посудомоечная или стиральная машина.

Перед тем, как начать какие-либо работы с электричеством, не забудьте отключить ток в цепи, которую вы используете с автоматическим выключателем максимального тока. Однако мы рекомендуем выключить все электричество в квартире с помощью главного выключателя. Когда не знаете установку, не знаете, кто это сделал, на самом деле вы можете ожидать всего, и это о нашей безопасности. При отключении электричества можно переходить к обнулению розетки.

Что делать дальше?

Открутив его, вы увидите два провода. Нейтральный провод N имеет синий цвет, а провод фазы L — коричневый. Но помните, что нельзя доверять цветам. Никогда не знаешь, как кто-то соединил провода и просто поменяли ли цвета. Поэтому с помощью пробирки перед снятием розетки стоит проверить, на какой стороне будет напряжение. Вставьте его сначала в один, а затем в другой слот розетки. В том месте, где загорается пробирка, есть фазовый провод. Запомните это очень хорошо, потому что при обнулении розетки вы должны работать с нулевым проводом, это очень важно. Ниже приводится описание кабелей, которые можно найти в установке. Однако в старых домах цвета часто смешаны, а иногда даже отсутствуют. Поэтому всегда следует проверять, какой провод находится в фазе, а какой — в нейтрали.

Когда мы определили провода, отключили питание и отключили розетку со штырьком, мы можем приступить к ее заземлению, что дает нам защиту от поражения электрическим током. Открываем розетку, вынимаем кубик для крепления проводов, подключаем фазный провод с левой стороны, именно так всегда и выглядит. Здесь нет ничего удивительного.

Монтаж нейтрали в розетке

Теперь нам предстоит приступить к монтажу нейтрального провода, но здесь мы полностью меняем схему работы. Подключаем не к клемме для нулевого провода, а к выводу. Почему? Философия этой операции проста и логична. Идея состоит в том, чтобы сначала защитить, а затем внести напряжение. Почему? Ну а потом сделаем перемычку на клемму нулевого провода из штыря. Многие люди делают наоборот, обычно подключают нейтральный провод и соединяют его перемычкой. Однако в том случае, если перемычка перегорит, выступит или с ней случится что-то еще, в розетке все равно будет напряжение, но защита не сработает. Мы даже не узнаем об этом, потому что устройство будет работать.

Если мы сначала подключим нейтральный провод к контакту, а затем перемостим его к нейтральному контакту, в случае отказа моста в розетке не будет питания. Благодаря этому мы знаем, что что-то не так и устройство нельзя включить поэтому пока не устраним проблему, оно не будет работать. Однако он всегда защищает нас. Вот почему мы так поступаем. Конечно, если сделать наоборот, ничего не произойдет, защита от поражения электро — током сработает. Однако у нас не будет информации о том, что она остановилась. В этом случае стоит время от времени проверять обнуленные розетки, чтобы убедиться, что все в порядке. Но почему, если можно сделать лучше?

Итак, у нас уже есть провод нейтральной фазы, теперь мы должны сделать перемычку между контактом и нейтральным контактом. Теперь обнуление выполнено, и мы не можем вернуть розетку в коробку.

Вывод

Вывод должен правильно называться защитным выводом, но в просторечии принято называть его просто выводом, как и само название, обнуление также неверно, потому что нет такой вещи, как нулевой провод, это нейтральный провод, поэтому лучше сказать заземление Однако мы часто используем такую номенклатуру, поэтому руководство в таком виде более понятно.

Статья написана на основе собственного опыта, у автора дома есть старый тип электроустановки TN-C. Поэтому мы сами заземлили розетки, чтобы повысить безопасность использования устройств. Только позже, мы взяли идею изменить метод заземления и сначала подключить нейтральный или нулевой провод к контакту. Потом мы улучшили заземление розеток в домашних условиях.

Конечно, это временное решение, на самом деле было бы лучше переделать старую установку, и если силовые кабели проложены через кабелепровод, где можно добавить защитный кабель, мы должны распределить его дополнительно. Затем мы можем установить устройство защитного отключения, которое отключит питание в случае утечки электроэнергии и спасет нам жизнь. Вы также можете изменить тип установки с TN-C на TN-S, разделив PEN-проводник на PE и N. Тем не менее, мы рекомендуем, чтобы у вас были такие усовершенствованные модификации в ваших собственных электрических установках по заказу специалистов.

Механизм розетки SCHUKO с заземлением 16А/230В для плоского монтажа АВВ SKY Moon,Sky (8188.9)

0)window.scrollBy(0,-100);»>

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

0)window.scrollBy(0,-100);»>

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Способы получения заказов

Самовывоз в Москве — подробнее .

— г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10.
— г. Москва, ул.Маломосковская, д.22, стр.1
— Пн-Пт c 8.00 до 20.00; Сб-Вс с 8:00 до 18:00.
— Минимальная сумма заказа отсутствует.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковской картой через терминал.
— банковский перевод по выставленому счету
(зачисление оплаты происходит в течении суток)

Читать еще: Керамическое основание для двойных розеток

Доставка по Москве — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей в пределах МКАД.
— Пн-Вс с 10:00 до 18:00.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковский перевод по выставленому счету
(зачисление оплаты происходит в течении суток)

Самовывоз в Московской области — подробнее .

Заказать и купить в городах Московской области:

Доставка по Московской области — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 500 рублей до 10-ти км. от МКАД.
— 40 рублей за 1 км. от МКАД + 300 рублей в пределах МКАД, осуществляется в зависимости от суммы заказа.
— Пн-Вс с 10.00 до 18.00.

Оплата:

Доставка в города Московской области Курьерской Службой — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

Отправка в города России Курьерской Службой — подробнее .

Отправка в города РФ Транспортной Компанией — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей доставка до терминала Транспортной Компании в г.Москве.
— Все услуги Транспортной Компании оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Транспортной Компании при получении.

Способы получения заказов

— Минимальная сумма заказа отсутствует.
— г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10.
— c 10.00 до 20.00 по рабочим дням РФ.
— заказ оплачивается при получении.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей в пределах МКАД.
— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.
— заказ оплачивается при получении.

Доставка по Московской области — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 500 рублей до 5-ти км. от МКАД.
— 40 рублей за 1 км. от МКАД + 300 рублей в пределах МКАД, осуществляется в зависимости от суммы заказа.
— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.
— заказ оплачивается при получении.

Доставка в города Московской области Курьерской Службой — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

Отправка в города России Курьерской Службой — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

Отправка в города РФ Транспортной Компанией — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей доставка до терминала Транспортной Компании в г.Москве.
— Все услуги Транспортной Компании оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа, оплата услуг Транспортной Компании при получении.

Способы получения заказов

— Минимальная сумма заказа отсутствует.
— г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10.
— c 10.00 до 20.00 по рабочим дням РФ.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковской картой через терминал.
— банковский перевод по выставленому счету
(поступление происходит в течении суток)

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей в пределах МКАД.
— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковский перевод по выставленому счету
(поступление происходит в течении суток)

Доставка по Московской области — подробнее.

Оплата:

Доставка в города Московской области Курьерской Службой — подробнее.

Отправка в города России Курьерской Службой — подробнее.

Отправка в города РФ Транспортной Компанией — подробнее.

Розетки

Код производителя: PA16-003B

Код производителя: PA16-001B

Код производителя: PC16-001B

Код производителя: PC16-003B

Код производителя: PA16-002B

Код производителя: PA16-004B

Код производителя: PC16-002B

Код производителя: PC16-004B

Код производителя: PC16-044B

Код производителя: PA16-044B

Код производителя: ERS12-K03-16-54-DC

Код производителя: ERMP12-K01-16-54-EC

Полное название — штепсельная розетка. Нет такого дома, в которых их нет. Ведь именно через розетки происходит подключение электроприборов, без которых немыслима современная жизнь.

Розетка — это часть штепсельного соединения, в которое также входит вилка. Эти составляющие называют «мамой» и «папой».

Розетка и выключатель

Разновидностей розеток существует такое огромное количество, что непосвященному человеку очень сложно разобраться, какая именно ему нужна. По внешнему виду все розетки похожи. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать кое-какие технические подробности.

Любая розетка состоит из следующих основных элементов:

— основания, которое называется колодкой;

Контакт — основной рабочий элемент розетки. Именно через него происходит передача энергии с силового кабеля на контакты подключаемого прибора.

Материал контакта — металлический сплав, обладающий определенной упругостью для надежного соединения штырьков вилки с розеткой. С одной стороны контакты имеют винтовые или клавишные зажимы для подсоединения к силовому проводнику, с другой — взаимодействуют с вилкой.

Читать еще: Удлинитель силовой 16а 30м одна розетка

Большое значение имеет техническая характеристика контактов, то есть на какое напряжение и силу тока они рассчитаны. Розетки старого образца рассчитаны на номинальное напряжение в 220-230 В и силу тока 6,3-10 А. Эти величины много меньше, чем современные, в которых допустимая сила тока — 10-16 А.

От данных показателей зависит суммарная мощность электроприборов, которые можно подсоединить к отдельной розетке. Сравните старый образец — 1386 Вт (1386 Вт = = 6,3 А х 220 В) и современный — 3520 Вт (3520 Вт = = 16 Ах 220 В).

Пример грубого нарушения правилэксплуатации силовых разъемов: суммамощностей подключаемых приборов не должнапревышать мощности отдельной розетки

Получается, что нынешние розетки едва ли не в три раза превосходят старые образцы. Происходит так из-за увеличения мощности бытовых электроприборов. Если в квартире стоят разъемы старого образца, то следует задуматься, а стоит ли подсоединять к ним стиральную машину или кондиционер. Материал контакта может не выдержать.

Это не единственная проблема старых розеток. Расстояние между выходными контактами тоже разное, у современных оно больше. Кроме того, диаметр

штырьков вилки также разнится: вместо 4 мм он стал 4,8 мм. Имейте в виду, что не во всякую старую розетку можно подключить современный электроприбор без помощи молотка. Сейчас в розетках устанавливают три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых образцах их только два фаза и ноль, в то время как на новых приборах установлены специальные заземляющие проводники . Розеткаключении к старойстарого образцарозетке данная защита работать не будет, а это абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности. Дело здесь не только в конструкции розеток, но и в питающей силовой сети, которая может иметь систему заземления, а может и не иметь. Это чаще всего случается в домах старой постройки.

Розетка с заземляющими контактами,по бокам колодки видны лапки, при помощикоторых она крепится в установочной коробке

Колодка — основание розетки, то, на чем держатся контакты и защитный корпус. Сделана она из керамики или карболита (в старых образцах). Керамика — прекрасный диэлектрический материал, прочный и огнестойкий. Единственный его минус — это хрупкость. Иногда колодки изготавливаются из специального пластика, как, например, в розетках Wessen.

Если розетка встраиваемая, на колодке есть крепления для ее установки в подрозетнике.

Защитный корпус это внешняя покрышка разъема с отверстиями под штепсельную вилку.

Встроенная розетка в подрозетнике

Он выполняет защитную и декоративную функции.

В определенных видах в крышку устанавливаются специальные приспособления, такие как защитные шторки, крышки, кнопки выталкивания вилки, подсветка и т. д. Делают крышки из термостойкой небьющейся пластмассы с разнообразными вставками, которые украшают розетки и могут быть заменены, если не подходят к новым обоям или элементам планировки.

Хотя разновидностей розеток многие сотни и даже тысячи, делятся они на несколько основных типов.

Встроенная розетка так называется, потому что ее колодка вместе с контактами погружена в стену и защитный корпус почти не выступает из плоскости стены. Монтируется такая розетка при скрытой проводке в установочные коробки (подрозетники).

При установке накладной розетки не требуется делать в стене отверстие. Она просто прикрепляется к поверхности. Защитный корпус окружает разъем со всех сторон, не оставляя открытыми контакты, как в случае со скрытыми розетками.

У розеток с заземлением есть контакты, соединенные с заземляющим проводом. Предназначены для установки в электрические сети, у которых есть заземление.

Двойные розетки используются для подключения сразу двух штепсельных вилок.

В основании имеют одну колодку стандартного размера, поэтому

встроенный вариант двойной розетки пригоден для установки в один подрозетник. Если в одном месте требуется подключение розетки с количеством гнезд больше 2, то помещают накладные колодки (открытая проводка) или монтируют несколько одногнездовых розеток рядом и накладывают сверху рамку (скрытая проводка)

Розетки с дополнительными функциями могут быть любого типа, главное отличие — в корпусе или колодке установлены дополнительные гаджеты. Наиболее распространенные приспособления: подсветка, защитные шторки для детей, крышки, уберегающие от влаги, выталкиватель вилки и таймер отключения.

Розетка с таймером

Розетки могут быть самого разного типа. Например, двойная встроенная розетка с землей или одногнездовая наружная без земли (маркируется как б/з).

Существует такой вид розетки, как проходная. Это означает, что она не является конечной в электрической цепи. Силовой провод, запитывая такую розетку, идет дальше к следующей. Они монтируются при бескоробочном расключении проводов.

Помимо силовых существуют и розетки для наконечников информационных кабелей.

Антенная розетка отличается от обычной силовой внешним видом ввода. Вместо обычных двух отверстий под штыри вилки у нее разъем под наконечник антенного кабеля. Такие розетки устанавливают в местах, где стоят телевизоры или их переносят с места на место.

Блок из силовой, антенной, телефоннойи компьютерной розеток

Накладная розетка с крышкойдля защиты от брызг — такие устанавливаютв ванных комнатах

Никогда не доставайте вилку из розетки, дергая за шнур. При малейшем перекосе штырьков вилки она застрянет в контактах розетки. Дернув за провод, можно просто вытащить розетку из стены и создать угрозу короткого замыкания.

Компьютерная розетка по внешнему виду очень похожа на телефонную.

Компьютерная розетка с двумягнездами

Отличается размерами кабельного наконечника и количеством контактных проводов. Используется для подключения к Интернету и соединения компьютеров между собой.

Среди многочисленных видов разнообразных розеток встречаются такие, которые объединяют в одном корпусе антенные, телефонные и компьютерные разъемы.

Группа розеток, включающая в себя силовые разъемы, телефонное, компьютерноеи антенное соединения в одной рамке

Телефонная розетка создана под разъем телефонного аппарата. Существует несколько видов: от самых простых, устанавливаемых рядом с телефонным аппаратом, до сложных, имеющих вид и размеры силовой розетки.

В разных странах штепсельные разъемы могут сильно отличаться друг от друга. Например, фен, купленный в России, невозможно подключить к французской розетке. При необходимости подсоединения несовпадающих разъемов используются специальные переходники. Кстати, так называемые евророзетки — немецкий стандарт.

Колодка — это своего рода заготовка для самостоятельного изготовления удлинителей.

Она может использоваться как обычная силовая розетка открытой установки. При изготовлении удлинителя к колодке крепится шнур (обычно используется ПВС) необходимой длины и к его концу монтируется штепсельная вилка — удлинитель готов.

Помимо обычных бытовых существуют переносные удлинители, которые применяют при различных строительных работах или вне дома, например в саду.

Читать еще: Шкаф с розетками дкс

Переносной удлинитель с катушкойдля кабеля

Силовые разъемы — это штепсельные соединения, предназначенные для подключения к однофазной и трехфазной сетям различных электроприборов.

В быту они используются достаточно редко. При помощи силового разъема может подключаться электроплита, сварочный аппарат или бетономешалка.

Оформление покупки, оплата, доставка

Оформить заказ Вы можете следующими способами:

По телефонам: 8 (831) 299-90-62, 8 (831) 299-90-63, 8 (831) 272-54-74, 8 (831) 438-01-23
По общей электронной почте: promenergo-nn@yandex.ru
или написав одному из менеджеров по продажам:
- Екатерина, katerina.promenergo-nn@yandex.ru
- Светлана, promenergonn_k@mail.ru
- Павел, promenergo-nn@inbox.ru

В течение рабочего дня с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей и завершения оформления заказа.

Оплата производится по выставленному счету. подробнее об оплате

Доставка в пределах Нижнего Новгорода и области осуществляется собственным транспортом. Условия бесплатной доставки оговариваются индивидуально. Доставка в другие регионы осуществляется транспортной компанией. подробнее о доставке

Самовывоз в Нижнем Новгороде со склада по адресу: Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 173. как проехать

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы в рабочее время (ПН — ЧТ • 09:00 — 17:00; ПТ • 09:00 — 16:00)

Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

Ситуация, когда электрическая розетка выходит из строя – нередкое явление, требующее профессионального вмешательства мастера. Но при грамотном подходе к решению вопроса вовсе не обязательно прибегать к помощи специалистов.

Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
с целью совершенствования электрического оборудования;
при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети. Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Установка новой точки подключения

Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

Этапы работ с наружным устройством

Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

0 0 голоса

Рейтинг статьи