Разобрала розетку собрать как

Как разобрать и снять розетку

Если уж заговорили о разборе выключателя, то логично продолжить эту тему. Я имею в виду разбор и снятие розетки со стены. Для многих «рукастых» читателей эта информация не будет интересной, а вот для новичков милости просим. Выкладываю подробную инструкцию …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

1) Что понадобиться

Весь инструмент это отвертка. Берем с прямым носиком, если в вашей розетки используются прямые болты или «крестовую» если – крестообразные (на всякий случай можно взять сразу обе) Больше нам ничего не понадобиться.

2) Отключаем электричество

Это важно, нужно отключить «автоматы» на нужную вам комнату. Если у вас нет разветвления по комнатам, то отключаем полностью во всем помещении. Напомню – рычажок тянем вниз, «зеленый квадратик» говорит о том, что работать безопасно.

3) Откручиваем пластиковую часть

Теперь нам нужно открутить пластиковую крышку. В стандартных розетках (не беру дорогие варианты) крепление одно – это центральный болтик посередине, именно он держит пластиковою часть (у меня розетка LAZARD, однако и на других типа LEGRAND, процесс будет похожий). Для этого берем отвертку и выкручиваем винт посередине (у меня он крестообразный), после этого просто снимаем ее. Полдела сделано мы практически разобрали розетку.

4) Снимаем сам механизм

Как и в выключателе, розетки к подрозетникам прикрепляются двумя болтиками, либо сверху и снизу, либо по бокам. Достаточно просто открутить их. Однако есть распорные механизмы, они держатся благодаря специальным ушкам, которые встают в распор, нужно их ослабить тогда розетка просто выйдет из места установки.

5) Отключаем провода

Теперь отключаем электрику – тут два провода «фаза» и «ноль», а также провод «заземления», просто выкручиваем болтики из специальных креплений. Затем тянем провод на себя. Теперь можно убрать розетку.

Как видите ничего сложного, достаточно легкая процедура. Ребята однако, напомню все работы нужно проводить с отключенным электричеством, иначе рискуете получить удар током. Также провода, которые остались оголенными нужно заизолировать и спрятать, иначе возможны короткие замыкания.

Вот так вот выглядит снятая и разобранная розетка.

На этом заканчиваю инструкцию — думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.

Как собрать розетку: пошаговые примеры и правила монтажа

На самом деле, ответ на вопрос, как собрать розетку, не слишком сложен, но есть моменты, которые необходимо знать, чтобы оставаться в безопасности и соответствовать требованиям запрограммированного кода. Эта статья построена на мнениях многих электриков, которые делятся своими советами и удобными приемами. Именно они помогут разобраться со сценариями правильного подключения.

Распиливание отверстий стартера

Для первого шага в вопросе, как собрать розетку, потребуется такой инструмент, как отвертка.

Вам будет интересно: Как работает автомобильный видеорегистратор? Принцип работы видеорегистратора

Для решения этой задачи очень часто применяют гипсокартонные пилы, их еще часто называют ножовочными. Их можно использовать для прокалывания стены, чтобы сделать отверстие. Но эксперты обнаружили, что меньшее повреждение происходит тогда, когда делаются несколько дырок стартера в противоположных углах с помощью тощей отвертки с плоской головкой. Конечно же, когда нужно разрезать что-то, то лучше сделать это пилой. Но слишком агрессивная резка может привести к разрыву гипсокартона с обратной стороны, что значительно ослабит его. Важно оставаться внутри линий. Слишком большая дыра будет непригодна для использования. Если отверстие окажется маленьким, можно будет вырезать края с помощью универсального ножа.

Найти полость

Вам будет интересно: Стиральная машина HW60-BP12758: отзывы, инструкция по эксплуатации, характеристики, фото

Это второй шаг в вопросе, как собрать розетку.

Когда нужно будет вытаскивать электроэнергию из незавершенного подвала, простой способ выяснить, где просверлить отверстие для нового кабеля, — это пробуравить небольшую «искательскую» дырку возле основания стены и просунуть длинную проволочную вешалку для одежды. Многие электрики используют кусачки для резки под углом 45 градусов и фактически применяет режущий конец для сверления. Так вешалка будет проходить через ковровое покрытие, паркетные полы и даже гипсокартон. Если необходимо провести ту же работу, но с чердака, нужно протянуть проволоку, а затем спустить ее вниз и измерить примерно 9–10 сантиметров. Вот в этом месте и необходимо просверлить новую дыру.

Тот же трюк работает в любом помещении, даже на том же самом чердаке. Просто нужно просверлить отверстие, где стена пересекает потолок. Поскольку там нет отделки, необходимо измерить расстояние от вешалки всего 5 сантиметров. Конечно же, можно использовать обычную проволоку, отрезав от нее необходимую длину. Но стоит обратить внимание, что пластиковые вешалки не подойдут!

Зачистка кабелей

Вам будет интересно: Как вывести из строя камеру видеонаблюдения? Программы для взлома камер видеонаблюдения

Третий шаг в вопросе, как собрать розетку, состоит в том, чтобы подготовить материалы перед их вытяжкой.

Намного проще снять оболочку с кабелей перед установкой коробки. Необходимо удостовериться, что, по крайней мере, 6 миллиметров защиты обтянуты внутри, за зажимом. И также нужно, чтобы минимум 15 сантиметров были оставлены в устройстве. Измерять необходимо от переднего края отверстия коробки. После установки нужно согнуть конец проводов, используя дырку на устройстве для их зачистки.

Вырезание отверстий

Четвертый шаг в вопросе, как собрать розетки. Вилку к этому моменту необходимо осмотреть. Важно, чтобы на ней не присутствовало никакой гари, а провода не были запутанными.

Вращающийся инструмент — отличный, безопасный способ прорезать плитку. Нужно установить небольшую глубину режущего элемента, чтобы избежать попадания в сантехнику или провода в полость стены. По возможности необходимо использовать линии затирки для двух сторон отверстия, потому что их намного легче прорезать. Следующим шагом нужно просверлить пусковые дыры в противоположных углах. Для этого подойдет инструмент по стеклу и плитке.

Электрическая коробка

Если стоит вопрос только в том, как правильно собрать розетку, то стоит приступать сразу к этому, пятому, шагу.

Существует несколько видов коробок, которые иногда называют переделанными. Некоторые из них легче найти, чем другие (но все они доступны онлайн), а другие проще в установке и более надежны (подробности ниже). Вместо того, чтобы прибивать к гвоздю, ящики крепятся к гипсокартону. Вот несколько наиболее распространенных стилей:

• Жесткая коробка из стекловолокна является фаворитом многих подрядчиков, хотя она немного дороже. Им это нравится, потому что прочная зажимная система намного надежнее, чем у более дешевых моделей. Эти коробки не всегда доступны в торговых центрах, но можно найти их в магазинах электротоваров. Эта модель хорошо работает, особенно если розетка широко используется, так как она усиливает защиту.
• Коробка из ПВХ является наименее дорогой и наиболее доступной, но она также представляется на рынке самой хрупкой. Некоторые профессионалы жалуются на то, что зажимные лапки недостаточно прочные, а винты отодвигают пластик.
• И наконец, коробка из стекловолокна является хорошим выбором. Модели представлены по разумной цене, доступны во многих торговых центрах, и они сильнее, чем версия из ПВХ.

Складные провода в задней части электрического блока

Как собрать розетку с заземлением? Здесь необходимо отметить, что все последующие шаги подразумевают присутствие этого параметра.

Многие электрики соединяют все провода вместе, а затем проводят короткие отдельные шнуры (косички) к розетке. Они также гарантируют, что остальная часть цепи останется под напряжением ниже потолка, даже если эта розетка выходит из строя. Нужно постараться аккуратно сложить все провода и вставить их в заднюю часть коробки. Безрассудное вбивание шнуров в переполненный ящик может привести к ослаблению соединений и повреждению изоляции. В конечном счете может произойти возгорание.

Два провода с разными размерами

Для ответа на вопрос, как собрать двойную розетку, стоит отметить, что процедура остается прежней, увеличивается только количество шнуров. Поэтому стоит наиболее внимательно следить за каждый шагом. И лучше всего пометить каждый конец своим номером.

Если при сборе двойного гнезда вытягиваются провода из цепи и среди них есть шнур 12-го калибра, не нужно устанавливать материал 14-го разъема в новую розетку или наоборот. Она должна быть подключена тем же проводом, что и источник. Такая же схема будет актуальной и для ответа на вопрос, как собирать тройные розетки.

Отделка электрических коробок опорой

Многие электрики предпочитают работать с ящиками с металлическими фланцами. Они обеспечивают больше поддержки, чем коробки с откидными крыльями. Недостатком их является то, что они не предназначены для более толстых стен. Поэтому, когда нужно добавить провода на гипсокартон с большой обшивкой, рекомендуется перед установкой отрезать около 20 миллиметров от обоих металлических фланцев с помощью ножниц для обтекателя. Необходимо сделать прямые разрезы, иначе коробка окажется изогнутой в отверстии.

Розетка, прилагаемая к голой рамке

Необходимо понимать, что когда выбирается цепь, к которой нужно добавить материал, простота подключения провода, вероятно, будет самым важным фактором. Вот несколько приемлемых вариантов.

• Розетки общего назначения в жилых помещениях, чердаках и недостроенных подвалах.
• Места для выключателей и осветительных приборов, где доступно некоммутируемое 120-вольтовое питание.
• Пункты расположения детекторов дыма.

Стоит отметить, что просто добавить к любой цепи в доме нельзя. Вот некоторые схемы, которых нужно избежать.

• Выделенная кухня, ванная и прачечная.
• Отдельные контуры для приборов с электроприводом, таких как мусороуборочные машины, холодильники, печи, посудомойки и уплотнители мусора.
• Схемы для специальных инструментов, таких как микроволновые печи.
• Коробка со слишком большим количеством проводов.

Маркированный выключатель

При подаче питания от источника, отличного от розетки (например, осветительного прибора или детектора дыма), новый кабель и гнездо должны быть защищены от замыкания дуги. Если на входе нет устройств, где можно было бы установить такой тип, то нет другого выбора, кроме как защитить всю цепь, установив автоматический выключатель на панели.

Две электрические коробки, соединенные друг с другом

Этот способ также будет ответом на вопрос, как собрать три розетки.

Новые электрические коды требуют защиты от замыкания дуги для всех ответвленных цепей, питающих гнездо, выключатели, осветительные приборы, детекторы дыма и т. д. То есть во всех местах в жилище, за исключением ванных комнат, складских помещений и гаражей. Автоматические выключатели и розетки от замыкания предназначены для обнаружения опасного, ненормального искрения в разветвленных цепях и отключения питания до начала пожара.

Когда происходит насыщение от существующей розетки для новой, электрический кодекс требует защиты для обоих проводок. Самый простой способ сделать это — установить гнездо на первое устройство цепи. Разъем обеспечит защиту на выходе для большей части существующей и новой расширенной проводки. Этот совет позволяет также ответить на вопрос, как собрать блок розеток.

Стандартное гнездо и с защитой

Устойчивые розетки предназначены для предотвращения попадания металлического предмета. Устойчивые к взлому сосуды — это самое безопасное на сегодняшний день устройство во всех внутренних и наружных местах для жилых единиц.

Устранив те уродливые и часто опасные удлинители, можно быстро и легко добавить новую розетку, не разрывая стену. Главное условие заключается в том, что необходимо иметь как минимум одно гнездо в комнате. Никаких лишних отверстий и грязных исправлений, и перекрасок. Процедура позволяет расположить телевизор у стены, в которой не было розетки.

Работайте безопасно

Прежде чем приступить к выполнению какой-либо части этого проекта, необходимо отключить питание цепи на главной электрической панели, отсоединив прерыватель или удалив предохранитель.

Прежде чем прикасаться к оголенным проводам или клеммам на выключателе или розетке, нужно использовать тестер напряжения на всех шнурах.

Если электропроводка старая, с тканевой изоляцией, необходимо обратиться к электрику, чтобы он порекомендовал безопасные соединения. При такой розетке, как правило, нет заземляющего провода, и трудно отличить горячий от нейтрали, потому что оба они покрыты черной изоляцией.

Creta на Кольском: «подменный» мотор и заварка дифференциала

От Мурманска до ставшей уже культовой Териберки на берегу Баренцева моря около 130 км. Впереди новая Creta, сзади еще одна. До чего же унылый пейзаж. Дождь накрапывает, грунтовая печаль под колесами не дает разогнаться выше 60 км/ч. Зато можно оценить настройки шасси. И возможности системы микроклимата.

Ч то случилось с дизайном? В компании Hyundai считают, что предыдущая Creta была слишком безликой и терялась в потоке. Поставили задачу сделать что-то необычное, непохожее на других. Получилось? Вот только ни одного человека, который назвал бы новую Крету красивой, я пока не встречал.

Зато она умная! Утром машина на стоянке, а я в номере отеля запускаю двигатель со смартфона, настраиваю температуру климат-контроля, включаю обогревы руля и лобового стекла, задаю время их работы. А если кто покусится на территориальную целостность автомобиля — мне на телефон придет сообщение о сработавшей сигнализации.

Когда на связи машина в топовой версии с камерами кругового обзора, то посылаешь запрос — и через пять-десять секунд получаешь стоп-кадр с этих камер. Правда, сервисы Bluelink доступны при наличии устойчивой 3G-связи и лишь на машинах с «автоматами» начиная со средней комплектации Family — такие сегодня составляют около 55% всей программы выпуска. Однако и для более простых версий с «механикой» Hyundai предлагает коммуникацию Mobikey — через приложение на смартфоне можно отслеживать местоположение и состояние автомобиля (работает ли двигатель, закрыты ли двери), а также статистику поездок. В отличие от глобального Bluelink сервис Mobikey — чисто российская разработка («железо» компании «Три точки», софт собственный), призванная к тому же собирать статистику поездок и уменьшать стоимость страховки по программе КиберКАСКО. Это когда меньше ездишь — меньше платишь.

А каков раздел настроек климат-контроля! Тут можно задать автоудаление влаги, автообдув, включение вентиляции при использовании омывателя. И главное, что все это работает. Выставил на дисплее однозонного климат-контроля 24 градуса — и больше ничего не трогаешь. За ненадобностью. Окна не потеют, вентилятор не бьется в истерике — просто вам с пассажирами тепло и комфортно.

Вообще, пересаживаясь из Креты предыдущего поколения, чувствуешь качественный скачок в оснащении. Виртуальная стрелка на приборном семидюймовом дисплее мягко скользит по шкале с эффектом линзы, а включаешь поворотник — на «блюдце» спидометра появляется изображение с боковых камер. Еще бы сиденье повыразительнее: спинка плоская, поясничному подпору не хватает широты регулировки. Но в остальном на эргономику грех жаловаться. Равно как и на обзорность: передние стойки неширокие, стекло обогревается по всей площади. А с огромными «лопухами» наружных зеркал легко ездить и без камер, и без системы мониторинга слепых зон, которыми щеголяет Creta в дорогих комплектациях. Любопытно, что электропривод складывания зеркал (во всех комплектациях, за исключением базовой) не срабатывает на скорости выше 20 км/ч, — умная страховка от случайного нажатия кнопки, расположенной на двери.

Электрорегулировки положены только креслу водителя — в исполнениях Lifestyle, Prestige и Smart

В задней части салона из нового только откидной подлокотник. А в багажном отсеке — дополнительный 31 литр объема, полноразмерная 17-дюймовая запаска и отсутствие каких-либо дополнительных удобств. Даже простенький органайзер, который был на прошлой Крете, куда-то исчез. Зато на пятой двери появился омыватель камеры — жидкость на объектив подается при включении омывателя заднего стекла.

Сзади стало просторнее, появился откидной подлокотник

Атмосферники 1.6 (123 или 121 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), шестиступенчатые «механика» или классический «автомат» прежние. Привод — передний или полный с муфтой подключения задних колес. Сочетания моторов и трансмиссий — на любой вкус, хотя двухлитровый двигатель по-прежнему не предлагается с механической коробкой передач.

Панорамная крыша с люком доступна в пакете Advanced для версии Lifestyle и штатно для исполнений Prestige и Smart

Двухпедальные Креты ­по-прежнему едут бодренько. Причем отличия двухлитровой машины скорее не качественные, а лишь количественные — на ней все же проще совершать обгоны. И доплата за лишние 400 кубиков разумная — 60 тысяч рублей.

При переключении режимов Drive Mode меняется цвет спидометра — на дисплей можно вывести показатели скорости, расхода топлива, подсказки навигации и схему распределения крутящего момента по колесам

На всех Кретах с «автоматами» теперь есть возможность выбирать из трех режимов работы шасси. Для спокойной езды Normal подходит, но мне больше по душе Sport, который делает акселератор более чувствительным и переводит «автомат» на работу с более низкими передачами. Расход топлива на двухлитровой машине, на которой я в основном и ездил по Кольскому ­полуострову, составил 11,3 л/100 км. Но самое интересное, что под капотом двухлитровой Креты по факту стоит не тот мотор, который заявлен в технических характеристиках!

На бумаге это прежний двигатель серии Nu (индекс G4NA), а в действительности — более современный мотор семейства Smartstream (индекс G4NL), который совсем недавно получили новые Elantra и Tucson. Почему? Причиной стал пресловутый дефицит чипов. Оказалось, что их не хватает для производства прежних двухлитровых агрегатов, но при этом на складах оказались в наличии полностью комплектные новые моторы G4NL — тоже мощностью 150 л.с. Более современные, экономичные, с облегченными поршнями, двухступенчатым масляным насосом, электронноуправляемым термостатом, увеличенной до 10,8:1 (с 10,3:1) степенью сжатия. Хотя и с обычным распределенным впрыском и возможностью работать на 92-м бензине.

На двигателе нет крышки с надписью «Smartstream», но это он — такой же, как на Элантре, двухлитровый атмосферник G4NL мощностью 150 л.с.

Однако такая ситуация продлится всего несколько месяцев, так что, если хотите двухлитровую Крету со Смартстримом, торопитесь. Но если вас отпугивают новые технологии, то лучше подождать старину G4NA. Кстати, на только что открывшемся моторном заводе Hyundai в Санкт-Петербурге уже собирают двигатели «старой» серии — пока это Gamma 1.6, а в конце 2022 года к ним добавятся и двухлитровые Nu.

Спинки заднего сиденья складываются без ступеньки в пропорции 40:60, лючка для длинномеров не предусмотрено

Что по шасси? Изменилось крепление переднего подрамника, хотя сам он прежний. Передние рычаги подросли на 8 мм, задние амортизаторы получили новые пыльники и стоят более вертикально. Но главное, что сами амортизаторы и пружины — другие. С ними новая Creta стала интереснее и собраннее в поворотах. Крены уменьшились, реакции на руль стали активнее, живее. Единственное замечание — ненужная искусственная добавка по усилию на руле после 60 км/ч.

И плавностью хода пришлось пожертвовать — на более плотной подвеске Creta подробнее повторяет профиль дороги, хотя до дискомфорта не доходит. На жестких грунтовках, пробитых в скальных сопках, можно ехать не выше 30—40 км/ч — иначе тряска замучает. То есть Creta теперь больше ориентирована на ровные асфальтированные дороги. На которых она стала еще и тише — за счет дополнительной шумоизоляции на кузове и подкрылках.

Хотя на песчаном пляже в окрестностях Териберки полноприводная Creta не спасовала. Главное — не забыть отключить противобуксовочную систему. С ней по песку ехать невозможно, а отключаешь — никаких проблем. Все четыре колеса гребут, муфта не перегревается, да и шины Nexen N’Fera RU5 SUV китайского производства обладают минимально необходимым для бездорожья набором поперечных канавок.

Дорогие версии Prestige и Smart отличают серебристые накладки на бамперах и светодиодные хвостики ­задних габаритных огней на пятой двери. На других версиях эти секции без подсветки

А вот когда я полминуты побуксовал на переднеприводной Крете с мотором 1.6, то… Из песка-то я выехал — в том числе за счет электронной имитации блокировки дифференциала. Но на асфальте тут же понял, что появилась другая «блокировка» — самая что ни на есть механическая. По прямой все нормально, но чуть отклоняешь руль — и жесткие удары! По всему видно, что заварился дифференциал. Когда в сервисе разобрали коробку, мой диагноз подтвердился — перегрев вызвал заклинивание одного из сателлитов. Как выяснилось позже, до меня эту машину изрядно помучили коллеги, хотя и не исключен дефект конкретной коробки. Кстати, компания Hyundai на такой случай подстраховалась — в инструкции есть запись: «Не допускайте чрезмерной пробуксовки одного или обоих колес одного моста при активации контрольных ламп системы ESC, ABS и стояночного тормоза».

В базе — диодные скобки ходовых огней и линзованные галогенки. А со средней комплектации Lifestyle появляются три светодиодные секции рефлекторного типа: две верхние — ближний свет, одна нижняя — дальний

Ночью огорчил круговой обзор с камер: в темноте изображению на десятидюймовом экране не хватает яркости и контрастности. Зато порадовал ближний свет фар. Напомню, что в базе у Креты линзованные галогенки, а начиная с версии Lifestyle — рефлекторные светодиодные фары. Про базу не скажу, не ездил, а светодиодный ближний хорош — и по дальности, и по размытой, не напрягающей глаз границе пучка. Однако дальний слабоват: за него в каждой фаре отвечает одна секция, а за ближний — сразу две.

Электронные ассистенты Smart Sense доступны пока лишь в топ-версии Smart за 1 млн 990 тысяч рублей

И куда делся поворотный свет? Пусть у старой Креты он был статическим — повороты подсвечивались противотуманками, — но все же работал. А на новой Крете его нет даже в топ-версии Smart за два миллиона рублей. Зато есть комплекс систем безопасности Smart Sense — тут и автоторможение, и удержание по центру полосы разметки, и система предотвращения столкновения при повороте налево, и адаптивный круиз-контроль. Жаль, Smart Sense нельзя заказать для машин попроще. То есть хочешь адаптивный круиз — выкладывай 2,3—2,4 млн с учетом дилерской накрутки.

А ведь они нынче повсеместно. Вернувшись в Москву, я заглянул к ближайшему дилеру Hyundai. В наличии есть только Creta 1.6 с «механикой» за 1 млн 850 тысяч рублей. Хотя по прайс-листу такая машина с учетом пакетов Winter и Light должна стоить 1 млн 360 тысяч рублей. Полмиллиона сверху? Вы серьезно?

Да, Creta, конечно, умная. Но я тоже не дурак, чтобы выкладывать за нее такие деньги.

Как подключить розетку с заземлением

Новые стандарты на аппаратуру требуют того, чтобы она была подключена к заземляющему проводнику. Но что делать, если в доме – только старые розетки? Наверняка в такую квартиру пришлось купить удлинители или переходники на так называемые евро-вилки, но проблема заземления этим не решается, так как проводка физически не содержит третьего проводника. Как только в доме появляется более серьёзная техника – мощная и потребляющая большой ток, встаёт вопрос о том, что к ней нужно провести проводку с большим сечением. И это хороший повод завести дома хотя бы одну розетку с заземлением.

Как провести провод с тремя проводниками?

Первое, с чем придётся столкнуться, – это с протягиванием сетевого трёхпроводникового кабеля к электрощиту. Для этого нужно пропустить относительно тонкую медную проволоку в то отверстие, из которого входят в квартиру все провода, включая антенну телевидения и слаботочные кабели телефонии и интернета. Именно по этому же каналу удобнее всего будет вывести провод к электрощиту. Начинать проводить проволоку лучше не со стороны квартиры, а, наоборот, со стороны щита. Это вас обезопасит от случайного попадания проволокой на одну из фаз, которые в щите оголены.

Когда проволока прошла, к ней нужно привязать, а ещё лучше – припаять, кабель и начать его протягивать во входное отверстие. С какой стороны вы будете тянуть за проволоку кабель, это уже всё равно. Главное, чтобы длина его части, оставшейся снаружи квартиры, была достаточной для подключения к щиту.

Медная проволока — заземление розетки

Иногда бывает удобно просверлить отверстие в стене, если оно приведёт в кухню или санузел вашей квартиры, и протянуть провод туда. Тогда можно обойтись и без медной проволоки, протянув непосредственно сам кабель. Теперь предстоит «колдовать» уже с самим щитом.

Различие номинальных токов:

Как подключить кабель для розетки с заземлением в щите?

Если это современный щиток, то в нём легко будет отыскать все контакты:

• фазу;
• нуль;
• заземление.

Схема подключения электропроводов и заземления в розетке

ВАЖНО! Категорически запрещается подключать фазовый провод не к той фазе, куда подключена ваша квартира. Если разница потенциалов между нулевым проводом и вашей фазой – 220 В, то между двумя разными фазами – уже 380 В. Это нужно помнить.

Работая с электрощитом, лучше использовать:

• специальные изоляционные перчатки;
• инструменты с полностью изолированной рукояткой (универсальная отвёртка с головкой под пробойник не подойдёт);
• обувь на толстой резиновой подошве (даже резиновые пляжные тапочки смогут выручить, если подошва не слишком тонкая);
• свободную куртку.

Даже обычная расстёгнутая ветровка – это хороший предмет «спецодежды», за который вас может оттащить напарник, если вы попадёте под напряжение. Прикасаться непосредственно к телу человека, если он попал под ток, запрещено, потому что можно тоже получить удар током.

Так как электрощит находится под напряжением, работать лучше вдвоём. Свою квартиру нужно отключить входным пакетником, чтобы свободно прикасаться к разъёмам автоматов.

Как правило, к автоматам подходит только фаза. Каждая клемма автоматического выключателя имеет возможность удерживать одновременно до двух проводов. Этим надо воспользоваться и подключить туда коричневый провод от кабеля. Нулевой провод может тоже быть подключенным к отдельному автомату. В этом случае повторяем операцию, но уже с синим, или голубым проводом. Там надо найти свободную клемму и подключиться к ней. Заземляющий проводник можно подвести даже к корпусу щита, если сам же этот корпус «сидит на земле», то есть – подключен к заземляющей шине. Иногда бывают в щитах клеммы и для заземления. Их помечают PE. Тогда жёлто-зелёный проводник, который у нас остался, нужно подвести к ним.

Непосредственное подключение розетки к электросети

Как выбрать нужный автоматический выключатель?

Часто приходится задумываться: к какому из двух автоматов, обслуживающих вашу квартиру, надо подключиться? Все советуют выбирать ту ветку, которая отвечает за розетки. Но это не всегда очевидный случай. В некоторых домах 70-80-х лет постройки случаются такие «чудеса» разводки электросети в квартире, при которых один автомат обслуживает целиком, допустим, большую комнату, а второй – маленькую, кухню и санузел. Так что алгоритм действий такой:

• Если оба автомата равной мощности, то лучше выбрать тот из них, который наименее нагружен, и подключиться к нему.
• Если автоматы имеют разную мощность, то лучше подключиться к тому, который рассчитан на большее потребление, и при этом не важно, обслуживает он люстры или розетки.
• Если оба автомата по мощности явно не потянут стиральную или посудомоечную машину, то надо поставить третий автомат – нужной мощности, и тогда у вас появится отдельная силовая проводка. Подключать его нужно к той же фазе, что и вся квартира, при этом надо следить, чтобы не включить этот провод мимо счётчика, так как потом вас могут обвинить в незаконном хищении электроэнергии, а «неосторожное хищение электроэнергии» у нас административным кодексом не определено.

Если нужно самостоятельно выбирать автомат для стиральной машины, то он должен иметь маркировку «С» и быть рассчитанным желательно на 25 А. Если попадётся на 32 А, то это тоже не страшно. Главное, чтобы он срабатывал при замыкании.

Как подключить кабель в квартире

Когда наша трёхфазная розетка заняла своё место, в ней нужно подключить фазовый и нулевой провод к гнёздам, а заземляющий – к специальным подпружиненным пластинам. Разобрав розетку, вы сразу поймёте, что куда надо подключить, а цвета проводников подскажут всё остальное.

Дабы проявит дальновидность, нужно подключать не одиночную розетку с заземлением, а сразу колодку на несколько гнёзд. Особенно, если вы вводите провод с заземлением на кухню. Именно к этой ветке вашей электропроводки в дальнейшем будут подключены холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина и более мелкая кухонная техника, у которой есть выводы под заземление. Если же розетка для стиральной машинки ставится в ванной или рядом с ней, то не поленитесь провести ветку с заземлением на кухню: она в дальнейшем обязательно пригодится.