6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размеры отверстий под электрические розетки

Розетки электрические: виды, устройство и размеры; какие розетки выбрать для квартиры, и сколько их нужно?

Существует достаточно большой выбор видов розеток, которые предназначены для различных целей. На каждой электророзетке должна быть указана ее мощность и значение напряжения, а также тока. На фирменных видах изделий можно увидеть и товарный знак производителя. При покупке необходимо проверить качество розетки, отзывы потребителей подсказывают, что для этого нужно вставить в нее вилку. Она должна плотно в нее входить и выходить, даже с некоторым усилием. Если вилка болтается или выпадает из розетки, то такой ее вид считается браком. Приобретение и установка бракованного изделия будет грозить выходом из строя любого вида оборудования, подключенного к ней.

Электрическая штепсельная розетка: отзывы, внутреннее устройство и типовые размеры

Электроозетка должна быть выполнена из ударопрочного материала, обладающего изоляционными качествами. Внутренние ее части не должны подвергаться действию ржавчины. Качественные виды розеток изготавливаются с антикоррозийным покрытием. Лучше выбирать такой вид электророзетки, который легко очистить от пыли или других загрязнений.

Электророзетки могут предназначаться как для открытого, так и для скрытого вида проводки. Встроенные виды розеток устанавливают в том случае, когда провода проходят внутри стены. Здесь электрическая часть рассматриваемого изделия будет утоплена в стену. Это самый распространенный тип розеток, которые можно увидеть в современных квартирах. Накладные виды электророзеток используют, чаще всего, при открытой, наружной проводке, их закрепляют прямо на стене. Это очень удобно для дачи или загородного домика.

Стоит отметить, что розетки могут выпускаться с заземлением или без него. Первый вид используют для трехконтактной проводки. Все евророзетки имеют заземляющий контакт. Устройство розетки без заземления знакомо всем. Она состоит из корпуса с двумя отверстиями, к которым подходят электрические контакты.

Электророзетки могут иметь защитные шторки. Для детской комнаты это наиболее приемлемый вариант. Они могут открываться вверх или круговым движением, с определенным усилием и т.д. Такие виды устанавливают также и на кухне, чтобы вода не попала внутрь элемента. А для помещений с повышенной влажностью стоит выбрать электророзетку с учетом показателя IP, состоящего из двух цифр. Первая определяет защиту от проникновения пыли, а вторая – от влаги.

Также производителями выпускаются виды электророзеток с защитным отключением, с таймером, с выталкиванием вилки, с зажимом провода и с индикатором напряжения. Стоит отметить, что размер розетки зависит от размера отверстий, который различен для выпускаемых отечественных видов и их зарубежных аналогов.

Сколько розеток нужно в квартире: советы по грамотной организации домашней электросети

Чтобы определиться с необходимым количеством и видом электророзеток, нужно знать, сколько какого электрооборудования будет в каждом помещении, насколько часто оно будет использоваться. Возможно, что они будут установлены на стене или на полу. Узнайте, какие бывают розетки, понадобятся ли трехфазные или достаточно будет только однофазных. Стоит продумать варианты установки розеток в ванной и прихожей. Обязательным условием при подсчете будет добавление резервных электророзеток.

Розетки электрические

Электрическая розетка – это своего рода «посредник» служащий для передачи электрической энергии от устройства её вырабатывающего, до конечного потребителя.
При этом в этой передаточной цепочке розетка стоит – последним звеном, и как и все предыдущие звенья требует к себе при выборе большого внимания.
Функция розетки заключается в том, что бы качественно и безопасно замыкать контакты, пропуская при этом электричество в электроприборы. Не надо забывать и о том, что данное Электроустановочное изделие, является частью домашнего интерьера, и соответственно должна радовать нас не только своей работоспособностью, но и дизайном.
К счастью сейчас рынок в огромном количестве предоставляет нам выбор как отечественной, так и зарубежной продукции на любой «вкус и цвет».
А мы попробуем в этом изобилии разобраться.
Розетки бываю двух типов:

ОУ (открытой установки) или ещё их называют – наружной установки — которые чаще всего используются при открытой проводке, то есть когда провода проложены поверх стен. Их часто ставят в деревянных загородных домиках, закрепляя непосредственно на стене предварительно установив под них «подложку». Есть варианты наружных розеток изготовленных в цельном корпусе – это относится к определённому классу защиты.

СУ (скрытой установки) или внутренней установки — предназначены для скрытой проводки, когда провода спрятаны внутрь стены и электрическая часть розетки тоже утоплена в стену. В квартирах практически всегда устанавливаются встроенные розетки. Данный тип изделия устанавливается в подрозеточные коробки.


При выборе розеток необходимо помнить, что у обычных розеток, применяемых в России, размер отверстий меньше, чем у их европейских собратьев. Так как штырёк отечественной вилки имеет диаметр — 4 мм, а импортной – 4,8 мм, и расстояние у них между штырьками чуть больше. Отечественные розетки рассчитаны на силу тока 6,3 или 10А, а иностранные на 10 или 16А. Эти значения токового номинала должны указываться на обратной стороне розетки.
Не стоит гнаться за дешёвыми образцами, у которых рабочий корпус изготовлен из пластмассы, а силовые контакты из фольги ( из этических соображений не буду называть производителей).
Необходимо что бы рабочий корпус был изготовлен из керамики или специальных негорючих материалов, рабочие контакты – плотно подпружинено сидели в корпусе или имели обжимающие кольца.
Вилка электроприбора должна входить и выходить из розетки с определённым усилием, но достаточно легко.
Что касаемо видов розеток:

1) Розетка без заземления — это простая розетка, имеющая корпус из изоляционного материала с двумя отверстиями. Данный вид устанавливается там, где в период эксплуатации не будет необходимости подключать электроприборы имеющие защитный заземляющий контакт.
2) Розетка с заземлением — имеет в середине цилиндрическое углубление, на дне которого расположены отверстия для штырьков вилки, а по бокам от них — контакты заземления. Устроена розетка таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток. В настоящее время данный вид прочно вошел в наш быт. Большая часть электроприборов имеет заземляющий контакт.
3) Розетки с защитными шторками – особенно актуальны, если в доме есть маленькие дети. Это обезопасит их любопытство. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку.
4) Розетка с выталкивателем – для извлечения вилки из такой розетки, не надо прикладывать усилий, а достаточно нажать кнопку расположенную на корпусе розетки и устройство «катапульты» вытолкнет её из себя.
5) Розетка с таймером — Рядом с такой розеткой устанавливается программируемый
таймер. С его помощью можно задать время включения и выключения прибора,
подсоединенного к этой розетке
6) Розетки с УЗО – Данный вид устанавливается в местах повышенной опасности
(влага, пыль, близость металл. конструкций), если нет других комплексных мер
защиты.
. 7) Розетки для помещений с повышенной опасностью — Такие розетки имеют
определенный класс защиты электроприборов IP от воды и пыли. Указывается
этот показатель в инструкции или на упаковке розетки. Показатель защиты
электроприборов IP состоит из двух цифр. Первая показывает защиту от
проникновения твердых частиц внутрь конструкции розетки:

Читать еще:  Jussi розетка двойная schuko угловая

0 — защиты нет;
1 — размером от 50 мм;
2 — размером от 12 мм;
3 — размером от 2,5 мм;
4 — размером от 1 мм;
5 — защита от пыли;
6 — полная защита от пыли.

Вторая показывает защищенность от влаги:
0 — защиты нет;
1 — от вертикально падающих капель;
2 — от капель воды, падающих под углом 15°;
3 — от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;
4 — от брызг;
5 — от водяных струй;
6 — от мощных водяных струй;
7 — от временного погружения в воду;
8 — от продолжительного погружения в воду.
Если приобретённая вами электрическая розетка, имеет водонепроницаемую защиту, это не гарантирует Вам 100 процентную герметичность от других жидких веществ. Особенно недружелюбны в этом плане моющие средства на основе химических элементов, выпускаемых химической промышленностью для очистки стёкол, пластиков, керамики и.т.д.

По способу крепления проводников к силовым контактам розеток, имеется два вида:
1. Это когда зачищенный от изоляции проводник крепится винтовым зажимом обеспечивая прочный контакт ( главное не перестараться и не перекусить провод винтом)
2. Это контактный зажим – когда достаточно нажать специальную клавишу, вставить в контактное отверстие зачищенный от изоляции проводник, и отпустить клавишу. Отверстие сжимается плотно обхватывая провод.
Оба способа прекрасно себя зарекомендовали, но как и у всего есть свои сторонники и противники. Главное, иногда не забывайте проводить ревизию своим электроустановочным изделиям.

Виды, устройство, схема и стандарный размер розетки

Розетка предназначена для подключения к сети переносных приборов, мощность которых достигает нескольких киловатт. Чтобы под напряжение не попали окружающие предметы, ее изготавливают как гнездовой разъем. Она всегда применяется в паре с вилкой с металлическими штырями. Исполнение может быть самым разнообразным. Важным критерием при выборе является размер розетки, определяемый диаметром и формой отверстий для отечественных и зарубежных видов.

Виды электрических розеток

Для обычной сети на 220 В розетки делаются двухштырьковыми. В них большей частью предусмотрено заземление. Самые простые модели предназначены для работы в сухих помещениях. Они могут быть утопленными для скрытой проводки или накладными — для открытой. Более сложные конструкции предусматривают защиту от пыли и влаги, делаются сдвоенными, могут содержать выключатели и встроенные УЗО. Назначение и принцип работы при этом остается прежним. Конструкция позволяет подать электричество на прибор любому человеку, не обладающему специальными навыками.

Как работает розетка?

Принцип действия электрического штепсельного разъема прост: при вставке вилки в розетку замыкаются два контакта и электричество поступает к прибору.

Обычные бытовые розетки рассчитаны на силу тока 10 А или 16 А. Более мощный прибор к ним подключать нельзя, поскольку отключится автомат в щитке или в худшем случае выйдет из строя штепсельный разъем.

Бытовые приборы повышенной мощности лучше соединять напрямую с силовой линией, где установлен автомат в щитке управления.

Для слаботочных линий применяются свои разъемы, через которые подключаются телефон, компьютер, видео- и аудиопроводка и др.

Как устроена штепсельная розетка?

Конструкция содержит колодку (основание) с металлическими площадками, на которых закреплены подводящие провода и контакты. Все соединения защищены пластиковым корпусом. Вилка не только должна подключаться к розетке, но также удерживаться вместе с гибким проводом от выпадения через подпружиненные контакты заземления. Они установлены во многих видах розеток. Чтобы заземление работало, в квартире необходимо проложить третий провод, подключенный к земле межэтажного щитка.

Провода питания подключаются через винтовые соединения или самозатягивающиеся контакты.

В отверстиях корпуса некоторых моделей розеток устанавливаются защитные шторки. При отсутствии вилки токопроводящие части закрыты. Когда она вставляется в отверстия корпуса, под давлением шторки отодвигаются, обеспечивая связь с контактами. Они также могут открываться вручную.

В модели вставляются различные приспособления: кнопки выталкивания вилки, крышки, подсветка, устройства защитного отключения, выключатели и др. При этом габаритные размеры розетки могут увеличиваться.

Материалы

Первые колодки делались керамическими, но теперь преобладает карболит. Пластик может деформироваться при нагреве, а напряжение пробоя у него меньше. Преимуществом является меньшая цена.

Корпус изготавливается из прочной пластмассы, которую часто оформляют под интерьер по форме, цвету или специальным вставкам. Современные модели снабжаются сменными накладками под интерьер помещений. При этом электрическую часть менять не обязательно.

Главными элементами розетки являются металлические контакты. Через них передается электрическая энергия от силовых проводов к электроприбору. В качестве материала применяется бронза или латунь, обладающие упругостью для обеспечения надежных контактов штырьков вилки с розеткой. Кроме механических свойств важны электрические параметры металлических проводящих частей, на какое напряжение и ток они рассчитаны. Здесь значение имеет как материал, так и размер розетки и вилки: поперечное сечение штырьков и отверстий под них.

Классификация розеток

Чаще всего применяются розетки утопленного типа. Они монтируются в стене, с которой поверхность корпуса находится на одном уровне или немного выступает. Одной ниши будет недостаточно. Там должен быть установлен подрозетник, в котором модель крепится винтами непосредственно к его корпусу или стальными лапами, разводимыми в стороны также с помощью резьбового соединения. Для установки в гипсокартоне применяется монтажная коробка другого типа, где ее крепление к листу имеет отличительные особенности. Под размеры установки розеток в листе вырезаются отверстия, в которых вставляются подрозетники с четырьмя винтами.

Внешняя розетка (накладная) крепится непосредственно на стену и предназначена для открытой проводки. Внутри оба типа изделий имеют аналогичные конструкции.

Количество полюсов у стандартной розетки обычно два. При этом есть еще контакт заземления. Он является важным элементом безопасности, которым нельзя пренебрегать. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью, где кроме заземления должно быть установлено УЗО.

Для подключения трехфазных приборов применяются многополюсные розетки (до четырех). Контакты делаются круглыми и прямоугольными. Прижатие штырьков производится лепестками или пружинами. Последние более надежны, поскольку жесткость соединения стабильная, а износ минимальный. Лепестковые соединения в процессе эксплуатации становятся слабее и при вставке вилки она может искрить, что приводит к подгоранию контактов. Сейчас разработаны современные лепестковые конструкции, в которых соединение не разбалтывается при частом использовании.

В конструкции двойной розетки подключаются две штепсельные вилки. При этом применяется одна стандартная колодка, подходящая к одной монтажной коробке. Установочный размер под розетку двойного типа и ее схема подключения те же самые, что и у одинарной.

Читать еще:  Перфоратор для сверления розеток

Существуют также тройные розетки или целые блоки. В них встраиваются выключатели, выходы для интернета, телефона, диммеры, дополнительная защита от удара током и др. Если розетка используется часто, нет смысла выдергивать и вставлять ее каждый раз. Для этого выбирается модель со встроенным выключателем.

Применяются розетки-удлинители, которые выглядят как обычные, а при необходимости они вынимаются из корпуса и переносятся вместе с проводом в нужное место.

Важно! Размеры розеток и выключателей должны подходить к установочным коробкам. При покупке их следует сразу подбирать, чтобы создать надежное соединение.

Стандартные размеры розеток

Общие международные стандарты на розетки уже созданы, но различий еще много. В разных странах размер розетки, расстояния между штырьками и их форма могут отличаться. Схемы подключений в основном совпадают, благодаря их простоте. Ко многим из них не подходят отечественные вилки с круглыми штырями, если предусмотрены плоские. Различия могут быть по количеству отверстий и расстояниям между ними. Габариты у всех приблизительно одинаковы.

Стандартный размер встроенной розетки составляет 185х190х85 мм. Если она содержит контакты заземления, габариты немного увеличиваются: 230х190х85. Меняется также схема подключения, так как появляется третий провод.

Особенности отечественных моделей

Еще сохранились отечественные советские розетки штепсельные, размеры штырьков для которых составляют 4 мм, а расстояние между ними — 19 мм (тип C5, без заземляющих контактов).

Большей частью они заменены на тип C6 с диаметром штырьков 4,8 мм (европейский стандарт). У них уже имеется контакт заземления. Основой для разработки послужил немецкий стандарт. Если здесь установлен пружинный контакт, к розетке подойдут вилки типов C5 и C6.

Современный размер розетки меньше чем у старых металлических подрозетников, которые рекомендуется заменить, иначе стальные лапки большинства моделей не будут их удерживать в проеме. Можно применять прокладки, но они прослужат недолго.

Заключение

Чтобы выбрать и установить фурнитуру с проводкой, надо выполнять необходимые правила и следовать общеизвестным стандартам. Самым главным является соблюдение техники безопасности. Все ремонтные работы проводятся при отключенном напряжении. Розетка выбирается с необходимыми функциями и заданной мощностью.

Как заменить подрозетник самостоятельно

Часто бывает, что старый подрозетник уже не может выполнять своих функций – рассохся, сломался, или его не было вообще (такое тоже иногда случается). В результате установленное в нем устройство (розетка, выключатель, диммер и т.п.) начинает болтаться, а то и выпадать из стены, что неудобно, неэстетично и, что самое плохое, опасно. В ваших интересах заменить плохой подрозетник. А прочитав до конца эту статью, вы вполне сможете выполнить замену подрозетника своими силами.

Чтобы заменить подрозетник самостоятельно, вам понадобится некоторый набор инструментов и материалов. Если вы не хотите вызывать электрика из-за подобной неисправности и вы уверены в своих силах, то читайте дальше.

Замена подрозетника не вызовет особых сложностей. От вас потребуется некоторое терпение и аккуратность.

Как заменить подрозетник

1. Перед началом выполнения работ, связанных с электричеством, не забудьте его отключить. Для перестраховки убедитесь в отсутствии фазного напряжения на проводах розетки или выключателя, установленных в заменяемом подрозетнике, поочередно коснувшись каждого провода индикаторной отверткой. Лампочка индикатора не должна загораться. После того, как вы убедились в отсутствии электричества, можете начинать.

2. Снимите выключатель или розетку, установленные в подрозетнике.

3. Извлеките старый подрозетник из отверстия в стене.

Если подрозетник установлен в гипсокартонной стене, то будет достаточно выкрутить 2 шурупа, которыми подрозетник притянут к гипсокартонному листу.

Для этого возьмите отвертку и начните поочередно откручивать крепежные шурупы, вращая их против хода часовой стрелки. В зависимости от конструкции крепежа подрозетника, вам будет нужно выкрутить шурупы на 3-5 оборотов, или выкрутить их полностью.

После того, как вы ослабили крепеж, подцепите подрозетник за выступающий край отверткой и потяните его на себя, полностью вытягивая из отверстия в гипсокартонном листе. Будьте аккуратны с проводами и старайтесь не гнуть их лишний раз, особенно, если они изготовлены из алюминия, а не из меди. Если не удается вытянуть подрозетник руками, ухватите его за край кромки плоскогубцами (пассатижами).

В том случае, когда подрозетник вмурован в отверстие в кирпичной или бетонной стене, для его извлечения используйте мощную отвертку и пассатижи. Не используйте для извлечения подрозетника индикаторную отвертку, потому что вы запросто можете её лишиться. Старайтесь также не повредить электрические провода и их изоляцию в процессе извлечения подрозетника из стены.

Начинайте вытаскивать подрозетник из стены, подцепляя его отверткой с краев и помогая себе пассатижами. Подцепите и отогните отверткой край подрозетника так, чтобы под него можно было подсунуть губки пассатижей. Ухватите и крутите пассатижами край подрозетника, стараясь аккуратно выломать его и вытащить из отверстия в стене. Продолжая действовать подобным образом, извлеките из стены все остатки старого подрозетника.

4. Приобретите новый подрозетник. Для правильного подбора нового подрозетника замерьте диаметр отверстия, оставшегося после старого подрозетника. Существующие сегодня на рынке подрозетники имеют диаметры от 65 мм и более, а также различную глубину. Поэтому при подборе нового подрозетника для монтажа НЕ в гипсокартонную стену учтите, что он должен будет входить в отверстие глубже уровня поверхности стены на 3-5 мм и иметь небольшой (2-4 мм) зазор в диаметре, чтобы осталось место для фиксирующего раствора.

Подрозетник для монтажа в гипсокартон должен плотно, без зазоров, полностью входить в отверстие в гипсокартонном листе.

5. Подготовьте отверстие в стене для установки подрозетника. Если новый подрозетник по размеру оказался немного больше отверстия в кирпичной стене, или входит в отверстие с трудом, необходимо немного расширить отверстие так, чтобы подрозетник легко и с небольшим зазором утапливался глубже уровня стены на 3-5 мм. Возьмите зубило и молоток и, аккуратно отбивая и убирая лишнее, расширьте отверстие в стене до подходящего размера.

После того, как вы добились нужного размера отверстия в стене, нужно вырезать в подрозетнике отверстие для ввода электрических проводов. Обычно в подрозетниках уже намечены специальные места для вырезания отверстия под провода. Выберите подходящую отметку и выдавите или вырежьте ножом отверстие.

Если позволяет глубина монтажного отверстия и длина проводов, постарайтесь завести провода в подрозетник не сбоку, а через его заднюю стенку. Это облегчит вам впоследствии подключение проводов и установку розетки или выключателя.

Оденьте подрозетник на провод и вставьте в отверстие для примерки. Если подрозетник свободно размещается в монтажном отверстии, значит все сделано правильно и теперь можно приступить к его установке.

Читать еще:  Розетка с заземления выбивает почему

6. Для фиксации подрозетника в стене вам понадобится небольшая емкость для приготовления гипсового раствора. Для этого вполне может подойти пластиковый 500 граммовый стаканчик от сметаны или йогурта, например. Также вам понадобится узкий шпатель, вода и, собственно, сухая строительная смесь. Это может быть гипс, алебастр, гипсовая шпаклевка или клей для гипсокартона.

Следует помнить, что время затвердевания раствора алебастра, в зависимости от его консистенции, составляет 3-5 минут. Поэтому, если вы не привыкли работать в спешке, вам будет лучше воспользоваться гипсовой шпаклевкой или развести клей для гипсокартона, которые затвердевают значительно дольше – в течение 20-30 минут.

Для приготовления раствора налейте небольшое количество воды в емкость. Постепенно добавляя небольшими порциями сухую смесь, размешивайте раствор, доведя его до консистенции густой сметаны.

В случае с алебастром нужно действовать достаточно быстро. Если же вы будете замешивать раствор гипсовой шпаклевки, то у вас будет некоторое время, чтобы добавить воды или порошка в случае, если смесь получилась слишком густой или слишком жидкой.

Перед установкой подрозетника очень хорошо увлажните отверстие в стене водой при помощи пульверизатора. Это поможет убрать лишнюю пыль, лучше зафиксировать подрозетник в отверстии, и не позволит раствору мгновенно схватиться, что даст вам достаточно времени для установки и выравнивания подрозетника.

С помощью шпателя уложите раствор вглубь отверстия в стене в таком количестве, чтобы подрозетник смог плотно войти в отверстие заподлицо со стеной. В то же время убедитесь, что между подрозетником и стенками отверстия осталось достаточное количество строительной смеси, необходимое для его хорошей фиксации.

Установка подрозетника на одном уровне с поверхностью стены позволит вам впоследствии смонтировать розетку или выключатель, плотно прижав их металлическую рамку к стене. Таким образом, их декоративная пластиковая рамка будет также плотно прижата к стене. Если же наружная кромка подрозетника будет выступать из стены, то это, как правило, приведет к тому, что рамка розетки или выключателя будет неэстетично отстоять от поверхности стены на толщину выступающего подрозетника.

После того, как вы уложили раствор в отверстие в стене, оденьте подрозетник через вырезанное ранее отверстие на электрический провод. Аккуратно, но уверенно вдавите подрозетник в отверстие так, чтобы он вошел плотно, без больших зазоров заподлицо со стеной. Раствор при этом должен полностью покрыть заднюю стенку подрозетника, а его излишки выдавиться из отверстий в подрозетнике.

Если вы положили слишком много раствора, то подрозетник может не утопиться в отверстие заподлицо со стеной. Ничего страшного. Главное – не применяйте значительных усилий (или молоток) для того, чтобы вдавить подрозетник в раствор, иначе вы можете его сломать. Если вам не удалось вдавить подрозетник в отверстие заподлицо со стеной, сразу же аккуратно извлеките его и при помощи шпателя достаньте излишки гипсового раствора из отверстия в стене. После этого повторите процедуру установки, но уже с меньшим количеством раствора.

Если же вы положили недостаточно раствора – это тоже нехорошо. Подрозетник будет слабо держаться в стене и быстро расшатается, после чего станет выпадать. Если вы положили мало раствора – достаньте подрозетник и повторите процедуру установки, положив достаточное количество раствора.

После того, как вы установите подрозетник на одном уровне со стеной, заложите (вдавите) раствор в оставшиеся зазоры между стенками подрозетника и отверстием в стене (по окружности). Таким образом, вы дополнительно зафиксируете подрозетник с его внешней стороны. Уберите шпателем излишки раствора на стене вокруг подрозетника.

При установке подрозетника следите, чтобы отверстия для установочных винтов были выровнены по вертикали или по горизонтали, а край подрозетника был заподлицо со стеной (не выступал из стены). Проверьте правильность установки, приложив к поверхности стены в месте установки подрозетника какой-нибудь предмет с плоской ровной поверхностью: строительный уровень, линейку, ровную деревянную рейку и т.п.

После того, как вы убедились, что подрозетник не выступает из стены и отверстия для установочных винтов размещены параллельно (перпендикулярно) полу, оставьте подрозетник в покое до застывания раствора. Для первичного застывания раствора алебастра достаточно 5-15 минут, для гипсовой шпаклевки нужно выждать хотя бы 1 час.

После застывания раствора и фиксации подрозетника в стене, аккуратно уберите остатки раствора, выступившего внутри подрозетника. Высохший раствор без труда отделится от пластиковой поверхности подрозетника при помощи шпателя или отвертки.

7. После полного высыхания раствора вы можете смело устанавливать розетку или выключатель в новый подрозетник, который вы установили своими руками.

И еще немного о замене подрозетника, установленного в гипсокартонной стене.

Сделать это будет намного проще, чем установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену.

Все подрозетники для установки в гипсокартонную стену, независимо от производителя, имеют одинаковый принцип фиксации в гипсокартоне. На боковой части таких подрозетников предусмотрены специальные фиксаторы, фиксирующие подрозетник к гипсокартонной стене изнутри.

Фиксаторы притягивают подрозетник к гипсокартонному листу изнутри при помощи винтов, головки которых расположены на передней части подрозетника. Вращая винты по часовой стрелке, вы притягиваете коробку подрозетника к внутренней стороне гипсокартонного листа специальными лапками-фиксаторами. На боковой и задней части подрозетника также имеются специальные места-выштамповки для отверстий под электрическую проводку.

Подрозетник для установки в гипсокартон имеет стандартный диаметр 68 мм. Для установки такого подрозетника требуется вырезать в гипсокартоне отверстие для подрозетника диаметром 70 мм.

Если вы планируете заменить подрозетник, значит отверстие в стене уже есть, и вам нужно только извлечь из него старый подрозетник. Для этого полностью выкрутите винты, фиксирующие подрозетник, вращая их против часовой стрелки. После этого подрозетник можно будет легко достать из стены. Я писал уже об этом в начале статьи.

Возьмите новый подрозетник и вырежьте (выдавите) в нем отверстие под электрический провод.

Вставьте провод в полученное отверстие в подрозетнике, затем вставьте подрозетник в отверстие в гипсокартонном листе, выровняв монтажные винты для фиксации розетки (или отверстия под них) по вертикали или по горизонтали.

Закручивайте по часовой стрелке винты прижима фиксаторов до тех пор, пока подрозетник плотно не притянется к поверхности гипсокартонной стены.

Проверьте надежность прижима, слегка покачав пальцами подрозетник. Если он «сидит» плотно и не шатается, можете сразу приступать к монтажу розетки или выключателя.

Для того, чтобы более наглядно понять процесс установки подрозетника, посмотрите небольшое видео по теме. Видео откроется в отдельном окне.

Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector