Расчет провода для розетки
Расчет провода для розетки
Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным проблемам. Любой провод в вашей квартире должен быть рассчитан правильно, что бы он мог исправно служить долгие года, т.е не греться при длительном прохождении по нему рабочего тока. Запомните это!
Правильный расчет сечения кабеля всегда должен начинаться с подсчета нагрузки, которая будет от него работать. Потом, исходя из расчетов, по таблице представленной ниже выбирается сечение кабеля.
Популярное мнение, что на розетки бери провода сечением 2,5 мм 2 , а на свет 1,5 мм 2 часто бывает ошибочным. Современная бытовая техника имеет такую мощность, которая легко может вывести из строя современный кабель 2,5 мм 2 , изготовленный по ТУ. По этому поводу читайте статью, думаю вам будет полезно знать: Зачем нужно определять сечение кабеля по диаметру перед покупкой еще в магазине?.
Неправильный расчет, мощная духовка, не качественный кабель, плохой монтаж дадут нам большие неприятности.
Мои рекомендации приводящие к долгой работе выбранных проводов и кабелей
- Выбирайте кабели и провода с разумным запасом.
- Не сажайте много розеток на одну линию. Лучше разделите их и подключите к разным автоматическим выключателям.
- Хорошо смотрите, какой кабель покупаете. Цифрам на бирке не всегда можно верить. Считайте сечение сами. Как это сделать можете узнать в этой статье: Как определить сечение кабеля по его диаметру.
Правильный расчет сечения кабеля
Итак, считаем всю нагрузку, которая будет работать от рассчитываемого кабеля. Допустим, это будет группа кухонных розеток. Как правило, сюда включают: электрочайник — 1,5 кВт, микроволновка — 1 кВт, кухонный комбайн – 1 кВт, холодильник – 300 Вт, телевизор 200 Вт. Все складываем и получаем 4 кВт. Вы на эти цифры не смотрите. Считайте ту мощность, которая указана в паспортах на ваши электроприборы или написана на их корпусах.
Далее считаем величину длительного тока, который будут потреблять приборы мощность 4 кВт. Данный расчет я бы советовал делать по очень простой формуле:
где I – длительный ток, P – мощность электроприборов, U – напряжение сети (220В).
Тут я не учитывал косинус фи, так как он практически равен единице и понижающий коэффициент одновременности, т.е. вероятность того, что все приборы будут работать одновременно. Я считаю, что стоит перестраховаться и убрать его. Я думаю, что любая женщина сможет его обойти. Она все включит, что бы быстрее с домашними делами закончить и еще фен сюда принесет, чтобы волосы заодно высушить. Этот лишний 1 кВт фена мы и не учитывали. Он сможет сгубить проводку.
После расчета смотрим таблицы ПУЭ 1.3.4 — 1.3.11 и выбираем сечение кабеля в большую сторону. Для нашего случая лучшим вариантом будет 2,5 мм 2 .
В данных таблицах значения тока для одних и тех же сечений указаны разные. Это в зависит от способа прокладки кабеля, количества жил в нем и т.д. Разные электрики приводят разные токи во время расчета сечения провода, так как пользуются разными таблицами. Я стараюсь лишний раз перестраховаться и, как уже писал выше, выбирать кабель с разумным запасом, тем более он в последнее время такое г… Я придерживаюсь значений для трехжильных проводов, проложенных в одной трубе из таблицы 1.3.4. Ниже для вашего удобства сделал небольшую таблицу для медных проводов.
| Сечение токопроводящей жилы, мм 2 | Допустимый длительный ток, А | Допустимая мощность, кВт |
| 1,5 | 15 | 3,3 |
| 2,5 | 21 | 4,6 |
| 4 | 27 | 5,9 |
| 6 | 34 | 7,5 |
| 10 | 50 | 11 |
| 16 | 70 | 15,4 |
| 25 | 85 | 18,7 |
| 35 | 100 | 22 |
| 50 | 135 | 29,7 |
Выбирайте кабели с разумным запасом.
Прибегает электрик к связисту,
— Дай когти, надо на столб слазить.
Тот ему дал. Прибегает электрик через десять минут.
— Слышь, связист, дай ещё одни когти.
— А те куда делись?!
— Да на столбе остались.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НА КУХНЕ
Никто не спорит, что на кухне сосредоточено более половины всех бытовых электроприборов. Кроме того, многие из них имеют повышенное энергопотребление и нуждаются в отдельной линии подключения.
Однако, как в старых, так и во многих современных квартирах кухонная электропроводка не рассчитана на требуемые нагрузки. Еще одним немаловажным фактором является индивидуальная эргономика рабочего места и расположения электроприборов.
Можно сделать вывод, что проектирование разводки электропроводки на кухне должен выполнять владелец квартиры либо самостоятельно, либо в тесном сотрудничестве со специалистами.
Также, при наличии соответствующего опыта, допускается самостоятельное выполнение некоторой части работ, как правило, подготовительных и черновых. В данной статье будут даны советы по выполнению расчетов, подбору комплектующих, подготовке и осуществлению монтажных работ.
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
Основными работами, которые выполняются на подготовительном этапе изначальной установки или замены электропроводки на кухне являются:
1. Проверка функциональности и определение возможностей существующей электропроводки. Если монтаж осуществляется в новостройке или выполняется капитальный ремонт, этот этап отсутствует.
2. Расчет суммарной мощности бытовой техники, используемой на кухне.
3. Выбор, соответствующих расчетным эксплуатационным характеристикам, кабелей и устройств электроарматуры (розетки, выключатели, УЗО).
4. Создание индивидуальной схемы расположения розеток и выключателей.
Проанализируем каждый из этапов более подробно:
РЕВИЗИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Прежде всего, необходимо определить имеет ли электропроводка контур заземления. Если он имеется, то провод будет трехжильным, а розетки укомплектованы заземляющим контактом. Такая электропроводка характерна для сооружений, возведенных после 1997 года. Если провод двухжильный, то проводку настоятельно рекомендуется полностью заменить.
Также следует определить тип электросети подведенной к квартире. В большинстве случаев бытовая сеть является однофазной. Это весьма ограничивает возможность использования мощной бытовой техники.
Трехфазная сеть присутствует в квартирах изначально рассчитанных на использование электроплит и электрокотлов. В этом случае электропроводка на кухне будет иметь достаточно большой запас мощности и возможность одновременного использования практически любых бытовых электроприборов.
Определить тип входящей электросети можно по генеральному плану на квартиру и имеющейся в нем схеме электропроводки, либо, обратившись за помощью к специалисту электрику.
Провод заземления (РЕ) в трехпроводной сети выполняет защитную функцию. При замыкании фазного провода на корпус электроприбора (фазное КЗ) он отключает подачу питания, не только предотвращая поражение человека электрическим током, но и спасая электроприбор от повреждений.
РАСЧЕТ СУММАРНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
Необходимо суммировать номинальную мощность каждого электроприбора (указана в техпаспорте или на шильде), используемого на кухне.
Чаще всего значение будет в пределах 10-12 кВт. При этом некоторые приборы с высокой потребляемой мощностью нуждаются в отдельной линии подключения: электроплита или отдельно духовой шкаф и варочная поверхность, водонагревательный бойлер, теплый электрический пол и т.п.
Второе место по энергопотреблению занимают такие приборы как стиральная, посудомоечная и кофе машина, микроволновая печь, аэрогриль, тостер. Если несколько таких потребителей будут подключены к одной линии электропитания, то кабель может перегреться.
Необходимо учитывать возможность одновременного подключения в сочетании с длительным использованием и применять кабель сечения от 4 до 6 мм 2 , как и для подключения однофазной электроплиты.
ВЫБОР КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
Все кабеля на кухне (как и в квартире в целом) должны быть медными – ПУЭ п. 7.1.34 и СП 31-110-2003, п. 14.3. Часто возникает вопрос об использовании многопроволочных или однопроволочных (монолитных) кабелей.
Они имеют определенные отличия в характеристиках электропроводности, однако в условиях бытовой эксплуатации они практически незаметны.
| Многопроволочный | Монолитный |
|---|---|
| Преимущества | |
| Гибкий, не ломается от многократного изгиба, значительно удобнее при монтаже в труднодоступных местах. | Дешевле многопроволочного, удобнее при прокладке прямых линий. |
| Недостатки | |
| Для подключения к розеткам и выключателям требуется опрессовка окончаний. | При многократных изгибах может сломаться. |
В соответствии с ГОСТ 31565-2012 кабель для кухни должен иметь следующие обозначения в маркировке:
- нг-LS — не распространяет горение, имеет низкое дымо и газовыделение;
- нг-HF — не распространяют горение, не выделяют галогенов.
Наиболее часто используются следующие типы кабелей:
ВВГнг-LS — в качестве изоляции используется ПВХ со специальными добавками. При горении выделяет довольно большое количество галогенов, которые могут оказать необратимое негативное воздействие на организм человека.
ППГнг-HF — применяют изоляционные материалы на основе полиолефинов, которые при горении не выделяют канцерогенных веществ.
Для кухни предпочтительнее использовать кабель ППГнг-HF, однако его стоимость существенно выше, чем ВВГнг-LS.
РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
Зачем производить расчет сечения кабелей?
С одной стороны, если взять кабель недостаточной площади сечения, то при подключении мощного электрооборудования он гарантировано перегреется и станет причиной пожара. С другой стороны, стоимость кабельной продукции напрямую зависит от количества используемого металла – толщины проводника.
Подбор сечения производится по таблицам ПУЭ по суммарной мощности или номинальной силе тока.
Расчет по силе тока более точный, так как учитывает больше факторов.
Производится по формуле: I=(P×K)/(U×cosφ), где
- P – суммарная потребляемая мощность (Вт);
- K = 0,75, коэффициент одновременного использования электрооборудования;
- U – 220 Вольт;
- cosφ для бытового электрооборудования принимается за 1.
По правилам следует принимать во внимание длину кабеля и способ прокладки – в гофре, под слоем штукатурки, открытым способом. Однако на практике распределительный электро щиток квартиры находится на столь близком расстоянии от кухни, что величиной потерь напряжения можно пренебречь.
Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:
- 3×1,5мм 2 – для освещения, суммарной мощностью не более 4 кВт. Номинал защитного автомата 10А (2,3кВт);
- 3×2,5 мм 2 – для розеток маломощного потребления, суммарно до 5,9 кВт. Номинал защитного автомата 16А (3,6кВт);
- 3×6 мм 2 – для мощных приборов потребления (бойлер, электроплита) с максимальным показателем 10 кВт; Номинал защитного автомата 32А (7,3кВт).
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Создавая индивидуальную схему разводки и расположения розеток и выключателей, необходимо руководствоваться правилами разделения линий электроснабжения:
- осветительная;
- для обогрева (теплый пол);
- розеточный блок для маломощного, периодически использующегося оборудования (миксер, кухонный комбайн, тостер и т.п.). Как правило, располагается на высоте 1-1,2 м, врезается в кухонный фартук;
- розеточный блок для маломощного постоянно использующегося оборудования (вытяжка, холодильник). Могут быть использованы двойные розетки, расположенные в труднодоступном месте;
- отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники.
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ НА КУХНЕ
В домах, которые были построены более 20 лет назад, электропроводка на кухне требует обязательной замены. Основных факторов, ведущих к такому решению, несколько.
Прежде всего, это низкий нагрузочный лимит. Исходя из старых ГОСТов и СНиПов он не превышал 7-10 А на целую квартиру. Сейчас ток потребления только одной кухни может превышать 12-15 А.
На старую электропроводку по нормативам устанавливается автоматический выключатель на 16А. Из-за постоянной перегрузки он систематически срабатывает.
Многие пользователи решают в данную проблему, установкой автоматического выключателя с большим номиналом. Это неизбежно приводит к перегреву проводки, что является основной причиной возникновения пожара.
Второй причиной является физическое состояние кабелей. Как правило, в старых домах вся электропроводка состояла из алюминиевого кабеля в ПВХ изоляции, срок службы которого составляет 30 лет.
Также следует учитывать, что все соединения в распределительных коробках в то время выполнялись методом скрутки. Несмотря на высокую устойчивость к коррозии несколько лет в условиях влажной среды кухни проводники обязательно окисляются, что может привести к потере контакта и перегреву.
МОНТАЖ НОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ
Первым этапом монтажа электропроводки на кухне является разметка. Если разводка выполняется своими руками, стол для наглядности лучше выполнить следующие действия:
- На полу мелом отмечаются контуры бытовой техники, а на стене места расположения розеток;
- На потолке отмечаются места расположения основного и дополнительных светильников;
- В верхней части стены (15-20 см от уровня чистового потолка) отмечаются места установки распределительных коробок;
- К распределительной коробке и от нее, к точкам потребления, прорисовывается линия прокладки проводки;
- После окончания разметки, можно замерить все линии и определить потребность в кабелях. при этом нужно учесть запас для монтажа не менее 5%.
Как правило, устанавливаются на высоте 30 см от уровня напольного покрытия. Однако на кухне эта высота существенно варьируется.
Наиболее целесообразно распределить розетки на три уровня над полом:
- 10-15 см – подключение стационарной бытовой техники: плита, духовка, посудомоечная или стиральная машина;
- 100-110 см – над кухонным фартуком или врезаны в него. Для малой и ручной бытовой техника: миксер, кухонный комбайн, мультиварка;
- 180-150 см – над уровнем подвесных шкафчиков: вытяжка, освещение на мебели.
Выключатели.
Используя выключатели на кухне, можно организовать управление не только освещением, но и вентиляцией. При этом, управлять как вытяжным вентилятором помещения, так и вытяжкой над плитой.
Механизм выключателей лучше использовать двухклавишный. Один контакт для управления верхним светом, второй для дополнительного освещения над рабочей поверхностью или обеденной зоной. Высота монтажа устройства стандартная – 80-90 см над уровнем пола.
Монтаж проводки на кухне может осуществляться скрытым, открытым или комбинированным способом. Учитывая, что мебель закрывает практически всю поверхность одной из стен, часть проводки можно устанавливать открытым способом в коробах или гофре и располагать позади шкафчиков или тумб.
Крепеж делается с шагом 30-50 см. В качестве крепежа используются дюбель гвозди (для бетона или кирпича) или шурупы (для гипсоблоков или пено-, газобетона).
Недостатки: короба в видимой части должна быть проложены очень аккуратно. Стены должны быть идеально ровные, так как короба сразу проявляют все неровности основания.
Традиционная скрытая проводка выполняется по штробам и закрывается слоем штукатурки. Это весьма трудоемкий, дорогостоящий и грязный процесс. Однако с широким использованием подвесных потолков гипсокартонных стен и простенков объем выполняемых работ по штробированию существенно уменьшился.
Проектирование и монтаж проводки на кухне осуществляются в соответствии с особыми требованиями, связанными со спецификой эксплуатации. Лучше оставить основной объем работ профессионалам, но при этом обязательно принять участие в планировании расположения розеток и выключателей.
© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.
Какого сечения должен быть провод для розеток?
Выбираем оптимальное сечение и марку провода для подключения розеток для различных электрических приборов.
Перед тем как приступать к монтажу электропроводки в доме, нужно правильно рассчитать сечение кабеля на розетки и выключатели света. Помимо этого нужно серьезно подойти к выбору марки кабельной продукции, т.к. в деревянном доме изоляция должна быть негорючей, а в квартире можно использовать обычный проводник.
Итак, начнем с того, что по современным требованиям кабель для розеток должен быть медным, обязательно с заземлением (т.е. трехжильный или пятижильный) и сечением не менее 1,5 мм 2 согласно ПУЭ
Тут следует пояснить, что под групповой сетью подразумевается линия от щитков до штепсельных розеток, осветительных приборов и других приемников электроэнергии.
Теперь стало немного понятнее, какой кабель использовать для монтажа розеточной линии электросети на 220 вольт. Тут же следует отметить, что прокладывать от распределительной коробки к розетке кабель сечением 1,5 мм 2 не целесообразно, т.к. в этом случае подключить мощный электроприбор к ней не получится, если это потребуется. Лучше для однофазной сети взять сечение с запасом – 2,5 мм 2 .
Что касается трехфазной электропроводки, тут уже дела могут обстоять иначе, т.к. при сечении жилы 1,5 мм 2 пятижильный кабель способен выдержать нагрузку в 10,5 кВт, согласно таблице
Этого достаточно, чтобы подключить к розетке мощное электрооборудование, применяемое в домашних условиях. Однако, как показывает опыт, даже в сети с напряжением 380 Вольт проводник берут с запасом, а именно, сечением 2,5 мм 2 .
С толщиной токопроводящих жил разобрались, теперь поговорим о другом, не менее важном вопросе – какой тип и марку проводника подобрать. Дело в том, что на сегодняшний день существует большое количество подделок, при использовании которых может возникнуть воспламенение электропроводки. Тот же провод ПУНП опасен для электромонтажа. Мы рекомендуем для розеток использовать кабель марки ВВГ, ВВГнг или же NYM.
Если вы хотите провести электропроводку для розеточной группы в квартире или частном доме, достаточно выбрать марку ВВГ. В пожароопасных помещениях, к примеру, в деревянном доме, обязательно рекомендуем использовать для розеток кабель ВВГнг или его более дорогой импортный аналог – NYM.
Вот и все, что хотелось рассказать вам по данному вопросу. Чтобы закрепить предоставленный материал, мы решили подвести итог и еще раз указать, какую марку кабеля и сечение лучше использовать для розеток в разных случаях:
- Для подключения стиральной машины, телевизора и других не очень мощных бытовых электроприборов – ВВГ 3*2.5 мм 2 .
- Для подключения мощных приборов в трехфазной сети (к примеру, если в гараже нужно подключить мощный насос на 380 вольт или же в кухне трехфазную плиту) – ВВГ 5*2,5 мм 2 .
- Розеточная группа в деревянном доме – ВВГнг 3*2.5 мм 2 .
- Если вы на 100% уверены что розетка будет использоваться исключительно для питания светильника либо другого маломощного прибора, можно подвести проводник сечением 3*1.5 мм 2 .
Как правильно выбрать кабель для розеток — разбираем детально
Перед тем как начать делать электропроводку в доме, нужно приобрести все необходимые провода, рассчитать сечение кабеля и многое другое. Особое внимание всегда стоит уделить выбору проводов, ведь даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы решили рассказать вам, как выбрать кабель для розеток в своем доме. Всю информацию мы собирали, опираясь на правила ПУЭ и мнение экспертов, так что, если вы внимательно прочитаете все, у вас получится создать по-настоящему безопасную проводку в своем доме. Также читайте статью, как установить кабель в розетке, здесь вы найдете много полезной информации.
Сечение жилы кабеля – где и какое использовать?
Провода для освещения комнаты, идущие от разделительной коробки, прокладываются отдельно от того провода, к которому нужно подключать сами розетки, поскольку они потребляют электроэнергии гораздо большее количество, из-за чего слишком нагреваются. Соответственно, к ним подключают очень мощные электроприборы. Если Вам покажется сложновато произвести расчет сечения кабеля, не стоит расстраиваться. На самом деле, это совсем не тяжело, причем, в этом также Вам в помощь наша таблица сечения кабеля!
Если говорить о стационарных электроприборах, имеющих большую мощность, то здесь нужно проложить отдельный, с большим сечением провод. Здесь речь идет об электроплите, духовой пи микроволновой печи, стиральной машинке. Ну, а прежде чем покупать провода, важно точно сделать просчет необходимого метража. Пусть лучше немного останется, нежели не хватит.
Чтобы сэкономить время и нервы, возьмите, процентов на десять «про запас».
Для каждой комнаты в Вашем жилье нужна одна распределительная коробка. В данном случае правильно проводить провод от самого отсчетного автомата до каждой распределительной коробки, по отдельности.
Какое сечение выбрать
Мы с вами определились, что нельзя устанавливать провода с сечением меньше, чем 1,52. Но, такой провод устанавливать в комнате не совсем логично, ведь к не получится подключить мощные электроприборы. Да и проводка будет постоянно нагреваться, чего допускать нельзя. Если считается, что такое сечения хватит, то выбросьте эту мысль из своей головы! В любой момент может возникнуть надобность подключить что-то мощное, или просто вы будете использовать одну розетку на пять приборов. 
Такая надобность может появиться не зразу, лет через пять, но разве вы будете потом ради этого менять всю проводку? Так что, лучше обезопасить себя заранее. Для однофазной сети выбирайте сечение 2,52.
Если у вас трехфазная сеть, смотрите следующую таблицу: 
Конечно, на трехфазную сеть можно устанавливать провод с сечением 1,52. Однако на всякий случай мы рекомендуем перестраховаться, цена в этом случае вырастит не сильно, а мощность вашей проводки увеличится существенно.
Для более точного расчета сечения, рекомендуем использовать наш калькулятор, который позволит рассчитать сечения кабеля или провода онлайн.
Как выбрать кабель для розеток
Обратите внимание! Это касается всех проводов, здесь не важно, подключаете вы розетки, осветительные приборы или бытовую технику. Такое правило считается основным, пренебрегать им нельзя ни в коем случае, ведь короткое замыкание в доме можно вызывать в любой момент.
Расчет проводника по мощности
Все энергозависимые приборы, используемые в быту, отличаются показателем потребляемой мощности. Главное правило организации электропроводки — просчитать суммарную мощность техники и освещения, чтобы выбрать подходящий вводный кабель.
В представленной ниже таблице указана средняя мощность бытовых электроприборов. Ориентируясь на нее, можно определить нагрузку на проводку в каждой комнате.
| Тостер | 800 – 1200 |
| Кофеварка | 1000 |
| Электрический чайник | 1200 |
| Духовка, духовой шкаф | 1200 – 2000 |
| Электрическая плита | 2500 – 3000 |
| Холодильник | 400 – 600 |
| Микроволновая печь | 1400 – 1800 |
| Компьютер | 500 – 550 |
| Принтер | 500 |
| Телевизор | 200 – 300 |
| Утюг | 1000 – 1700 |
| Фен | 1000 – 1200 |
| Пылесос | 1000 – 1600 |
| Кондиционер | 1500 |
| Вентилятор | 1000 |
| Нагревательный бак | 1500 |
| Водяной насос | 1000 |
| Стиральная машина-автомат | 2500 |
| Осветительные приборы | 2000 |
Нужно учесть, что по мере необходимости в сеть могут быть подключены строительные электроприборы, сварочное, компрессорное, насосное и генераторное оборудование.
Максимальная длина и сечение кабеля в зависимости от мощности
Суммарную мощность приборов умножают на коэффициент 0,75 и получают значение, которому должен соответствовать вводный кабель. Аналогично просчитывают мощность приборов для каждого помещения.
При выборе сечения кабеля исходят из технических характеристик — диаметр, напряжение, ток, мощность. Характеристики медного силового кабеля при монтаже скрытой и открытой проводки для розеток следующие:
| Сечение, мм2 | Ток, А | При напряжении в 220 В | При напряжении в 380 В |
| 1,0 | 14 | 3,0 | 5,3 |
| 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 |
| 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 |
| 4,0 | 27 | 5,9 | 10,0 |
| 6,0 | 34 | 7,4 | 12,0 |
| 10,0 | 50 | 11,0 | 19,0 |
| 16,0 | 80 | 17,0 | 30,0 |
| 25,0 | 100 | 22,0 | 38,0 |
| Сечение, мм2 | Ток, А | При напряжении в 220 В | При напряжении в 380 В |
| 0,5 | 11 | 2,4 | – |
| 0,75 | 15 | 3,3 | – |
| 1,0 | 17 | 3,7 | 6,4 |
| 1,5 | 23 | 5,0 | 8,7 |
| 2,5 | 30 | 6,6 | 11,0 |
| 4,0 | 41 | 9,0 | 15,0 |
| 6,0 | 50 | 11,0 | 19,0 |
| 10,0 | 80 | 17,0 | 30,0 |
| 16,0 | 100 | 22,0 | 38,0 |
| 25,0 | 140 | 30,0 | 53,0 |
Обязательно нужно обратить внимание на марку кабеля и число жил — проводники рассчитаны на различную нагрузку в сети. Так, к примеру, трехжильный провод ВВГ сечением 2,5 мм2 выдержит ток в 21 А, кабель ПВС из трех жил такого же сечения работает при нагрузке до 27 А, а силовой провод NYM с тремя жилами сечением 2,5 мм2 можно эксплуатировать при токовой нагрузке до 30 А.
Почему не стоит экономить на розетках
Нельзя экономить за счет розеток. В одной комнате их желательно сделать по 2-3, внешний вид комнаты от этого не пострадает. На кухне розетки прикрепляют над кухонным столом, но никак не над газовой плитой или над мойкой.
Далее, обойдите комнаты и сосчитайте, сколько вышло «точек». Для одной данной точки нужно купить короб, в котором будут находиться розетки и выключатели. Не стоит забывать о том, что нужно приобрести выключатели и розеток как одинарные, так и двойные, а также розетки оборудованные заземлительным проводом и без него (зачастую, приборы, работающие на кухне и в ванной, подлежат заземлению, а в ванной, дополнительно, необходимо ставить розетки с предохранительными крышками).
Рекомендации по монтажу
При установке розеток используют два варианта прокладки токоведущих жил — скрытая и открытая проводка к распределительной коробке. Монтаж скрытых проводников осуществляют в штробах на негорючих основаниях — стены из кирпича, цемента.
Обратите внимание! Кабель укладывают в штробу строго перпендикулярно линии горизонта и ведут до распределительной коробки только под прямым углом.
Открытый монтаж выполняют с размещением силового провода в кабель-канале или защитном рукаве, гофре, плинтусе, чтобы исключить возгорание пожароопасных конструкций или повреждение проводников.
После выбора сечения кабеля учитывают основные правила прокладки проводов при установке розеток:
- При скрытом монтаже глубина штробы составляет минимум 20 мм.
- Горизонтальные повороты кабеля выполняют на высоте 2500 мм от пола.
- Открытый монтаж по горючим основаниям запрещен без укладки провода в рукав.
- Использование автомата для каждой комнаты — обязательное условие монтажа.
- При выборе силового кабеля для розеток руководствуются не только сечением и числом жил, но и диаметром провода с обмоткой, чтобы поместить его в штробу или кабель-канал.
Самостоятельная установка розеток производится только после обесточивания комнаты.
Устройства защитного отключения электрической энергии должны соответствовать мощности электротехнических установок. Это позволяет исключить ситуации, когда при включении нескольких мощных приборов автомат срабатывает в результате превышения показателя силы тока на конкретном участке электрической цепи.
Какой провод использовать для розеток: видео
Будет интересно узнать: как скрутить провода в домашних условиях.
Расчет провода для розетки
В каждом современном доме – квартире, конечно же, есть разветвленная электрическая сеть. В каждой комнате по одной или две розетки. Но, как нарочно, они обычно расположены не в том месте, где надо. Или же количество электроприборов, которые необходимо включить, превышает количество розеток. Или же необходимо включить переносной электроприбор, например электронагреватель.
Электроприборы эти порой потребляют значительную электрическую мощность. Тогда нам на помощь приходят переносные розетки-удлинители. Кабель для такой переносной розетки выбирается обязательно в двойной резиновой изоляции (сами провода в изоляции и дополнительно помещены во внешнюю изоляционную оболочку).
Лучше всего, когда провода в кабеле многожильные, гибкие. Диаметр, или поперечное сечение проводов должно соответствовать допустимой электрической нагрузке.
Каково же должно быть поперечное сечение проводов кабеля? Еще из школьной физики нам известен закон Ома. В нем сказано, что каждый проводник обладает определенным электрическим сопротивлением протекающему по нему электрическому току.
Величина электрического сопротивления зависит от материала проводника (здесь провода), его длины и поперечного сечения. Чем толще провод, тем меньше его электрическое сопротивление, тем меньше на нем падение напряжения и меньше потеря мощности на его нагрев.
Кабели, которые наиболее подойдут для изготовления переносной розетки-удлинителя, имеют сечение: 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв.
Проанализируем несколько вариантов изготовления переноски из кабелей:
— разные поперечные сечения: 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв. ;
— жилы изготовлены из разных материалов (медь и алюминий);
— разная длина удлинителя 5 и 10 метров.
В качестве нагрузки используем электрический нагреватель мощностью Р = 2,2 киловатт или 2200 ватт. Ток потребления его будет: I = P / U = 2200 ватт / 220 вольт = 10 ампер.
В справочнике по электротехнике возьмем значения электрических сопротивлений 1 метра медного и алюминиевого провода для разных поперечных сечений и сведем их в таблицу.
Сделаем расчет потери мощности в кабеле, уходящей на нагрев провода, то есть безвозвратно потерянную.
Проведем расчет для кабеля с медными жилами длиной L = 5 метров и сечением 0,75мм.кв. Из таблицы видим, что 1 метр медного провода сечением 0,75 мм.кв. имеет сопротивление R1 = 0,023 Ом.
Длина провода в кабеле (туда и обратно): L = 2 х 5 м = 10 метров. Сопротивление двух проводов равно: R = 2 х L х R1 = 2 х 5 х 0,023 = 0,23 Ома.
При токе I = 10 ампер падение напряжения в кабеле сечением 0,75 мм.кв. будет составлять: U = I х R = 10 х 0,23 = 2,3 вольта.
Мощность, выделяющаяся на нагрев кабеля, составит P = U х I = 2,3 х 10 = 23 ватта.
В кабеле длиной 10 метров того же сечения потеря мощности будет в два раза больше – 46 ватт.
Потеря электрической мощности уходящей на нагрев провода составит около 2% от мощности, потребляемой от сети. Нагрев провода будет незначительным, но лучше, чтобы нагрева совсем не было.
Потеря электрической мощности для кабеля с алюминиевыми жилами того же сечения 0,75 мм.кв. составит:
— для кабеля длиной 5 метров – 69 ватт;
— для кабеля длиной 10 метров – 138 ватт.
Это уже довольно значительные потери мощности. Кабель будет сильно греться и может произойти возгорание изоляции.
Данные расчетов медного и алюминиевого кабелей для разных сечений и длин собраны в таблицу.
— S — сечение провода в мм.кв.;
— R1 — сопротивление 1 метра провода в Омах;
— R — сопротивление кабеля в Омах;
— U — падение напряжения в кабеле в Вольтах;
— P — потеря мощности в кабеле в ваттах и в процентах.
Анализ выполненных расчетов показывает, что необходимо серьезно относиться к выбору поперечного сечения кабеля и к материалу, из которых изготовляются провода.
Выводы:
– Кабель с медными жилами по сравнению с кабелем с алюминиевыми жилами, при той же длине и сечении, имеет больший запас по надежности и меньшие потери мощности на нагрев.
— Кабель с медными жилами наиболее предпочтителен в применении.
— Чем больше длина кабеля, тем больше потери мощности Р. Скомпенсировать потерю мощности можно увеличивая поперечное сечение провода в кабеле.
— Кабель должен быть гибким, иметь хорошую наружную изоляцию, желательно резиновую.
— Провод кабеля должен быть многожильным.
Соблюдение необходимых электрических параметров кабеля и его механической прочности — залог надежной работы удлинителя.
Проведенный мною расчет – анализ носит только рекомендательный характер. Кто-то скажет: вот у меня переноска из алюминиевого провода, давно работает, немного греется и ничего не случилось. ПОКА ничего не случилось!!
Каждому решать самому, что лучше: надежность и безопасность или…..
И еще! Самое уязвимое место электрической цепи, это место соединения проводов, переходное сопротивление между ними.
Сейчас постепенно происходит переход бытовых электрических сетей на применение евро-вилок и евро-розеток. У простой электрической вилки диаметр штырьков 4 мм. У евро-вилки диаметр штырьков 5 мм. И она рассчитана на больший ток, чем простая вилка.
Больше диаметр штырьков вилки – больше площадь контакта в месте соединения вилки и розетки – меньше переходное сопротивление между ними – меньше нагрев места соединения. Применяйте евро-вилки и евро-розетки! Вот такая получилась реклама.
И это еще не все! Если у вас есть кабель, рассчитанный на подключение 3 – х фазной нагрузки, вам повезло. Такой кабель имеет 4 провода — 3 для подключения фаз и 1 для подключения нулевого провода.
Можно, и даже нужно, образовать из них два провода, скрутив попарно. Получится пара проводов двойного поперечного сечения. Только будьте внимательны, чтоб не получилось так, что на одном конце кабеля скручены одни жилы, а на другом конце другие. Может произойти короткое замыкание. Вот теперь кажется все.
Ранее ЭлектроВести писали, что изменения в правила розничного рынка электроэнергии, утвержденные в мае 2021 г. постановлением НКРЭКУ №805, усложняют клиентам смену поставщика электроэнергии, а на поставщиков накладывают несвойственные функции контроля за сферой распределения электроэнергии.
