Пружинные контакты для розеток - Строительный журнал
1 958 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пружинные контакты для розеток

Пружинные контакты для розеток

Какие контакты в розетке более качественные? Рассматриваются свойства контактных элементов розеток выполненных из различных материалов

Материал контактных элементов розеток. Контактные элементы розеток изготавливают из непокрытой латуни, луженой латуни и бронзы. Контактные элементы из непокрытой латуни недолговечны – попадание влаги и контакт с алюминиевым проводом значительно ухудшают их способность проводить ток, что приводит к их нагреванию. В результате способность прочно удерживать вилку уменьшается.

Розетки с контактными элементами из луженой латуни и бронзы способны противостоять влаге и контакту с алюминиевым проводом без потери токопроводящих свойств. Такие розетки обладают большей долговечностью. Наибольшей надежностью обладают розетки, у которых нанесено серебряное напыление.

Многим, наверняка, приходилось разбирать старые розетки отечественного (ещё, советского) производства, в которых для создания лучшего контакта штырьков вилки прибора с контактными лепестками розетки использовались специальные пружины.

Однако, несмотря на это, большинство электриков знают, что, даже при соблюдении токовых ограничений, обозначенных на корпусе этих розеток, они, нередко выходили из строя из-за нагрева латунных контактов.

Современные качественные розетки известных производителей с токопроводящими контактами из высокоупругой фосфористой бронзы не нуждаются в каком-то подобном дополнительном подпружинивании, имея хорошие пружинные свойства и электрохимически более совместимы с материалом штырьков вилки бытовых электроприборов.

Клеммы розеток. В настоящее время производителями выпускаются розетки с тремя видами клемм для соединения питающих проводов:

Стандартный винтовой зажим – контакт осуществляется затягиванием винта, своей шайбой прижимающего питающий провод к токоведущей части розетки. Это наиболее распространённый и хорошо себя зарекомендовавший вид клемм розеток. Подходит для любой электропроводки, ограничения – лишь в сечении применяемых проводов;

Соединитель типа «струбцина». Контакт реализуется, также, затягиванием винта, только провод прижимается не головкой винта, а его торцом. Розетки с такими клеммами не рекомендуется использовать для алюминиевой электропроводки из-за деформации мягкого алюминия в месте зажима провода, способного привести к облому жилы. Кроме того, используя розетки с клеммами струбцинного типа, даже, для медной электропроводки, следует учесть, что при шлейфовом соединении розеток сечение проводов ограничено диаметром отверстия клеммы;

Пружинный зажим. Или, самозажимная клемма – наиболее предпочтительный зажим, обеспечивающий качественное соединение, благодаря, высокому усилию зажима. Электроустановочные изделия с этими клеммами имеют большой срок службы, большинство выпускаемых сегодня розеток ведущих производителей оснащены именно такими клеммами.

Отзыв: Розетки и выключатели TDM electric — Накладная розетка TDM Ладога SQ1801-0013 она… пружинная!

Вот розетка, казалось бы, простая вещь. Но снабжена индивидуальной упаковкой для хранения и транспортировки.

И даже какой-то сопроводительной документацией.

Несмотря на заявления в некоторых отзывах (у которых как обычно не предоставлены фото к аргументам), пластик у изделия как раз качественный и хорошо обработан. Он выполнен методом литья под давлением, однородный по составу и толщине. Для монтажа на улице он не подойдет, потому что будет разрушаться от ультрафиолета, а в закрытых помещениях прослужит очень долго.

Розетка накладная и ее можно сразу монтировать на любую поверхность, без приобретения дополнительной площадки.

Монтаж и подключение проблем не вызывают.

Зная, что практически у всех розеток в наше время контакты выполнены из латуни, я всегда проверяю контактную группу перед монтажом, чтобы иметь представление о них.
Держатель контактов снимается с задней крышки корпуса розетки.

Читать еще:  Как вырезать панель мдф под розетку

Задняя часть контактов закрыта, и торцы штифтов вилки выступать не будут. Такая «функция» мало встречается даже у дорогих брендов и считается «опцией», как дополнительная изоляционная защита.

Крышка держателя контактов держится на четырех защелках,
а контакты вынимаются из посадочных мест.

И вот тут меня ждал настоящий сюрприз. Контакты оказались подпружиненными. Честное слово, они подпружинены! Мое изумление поймет человек, который еще застал «вечные» пружинные розетки из СССР, и втайне надеялся найти недорогую современную продукцию с похожим качеством.

Пружинное устройство сделано просто до гениальности, и обеспечивает хороший контакт.
Про «болтающийся» провод и как следствие, подгорание контактов, можно забыть.
Но при условии, что контакты не будут перегружены избыточным током.

Инструкция носит скорее обобщающий характер, однако приятно, что она есть.

Гарантийные обязательства и отметка о продаже пригодятся заведующим хозяйством больших учреждений, где подобные изделия закупаются в большом количестве и такие бумаги требуются для отчетности.

Продукция ТДМ понравится людям, которые не гонятся за брендовыми названиями, и предпочитают приемлемое качество без лишних изысков. Именно это изделие я лично рекомендую и приобретать его очень даже стоит.

Национальные стандарты электрических розеток

Подключение электроприборов к электрической сети возможно только через розетку, которая является частью штепсельного соединения. Устройство традиционной розетки достаточно однотипно: керамическая/пластиковая основа, пружинные контакты для соединения с вилкой, клеммы для подключения электрического провода, изолирующий корпус.

Большинство технически развитых стран разработали собственные национальные стандарты. Это позволило сделать электроприборы более надежными, недорогими и массовыми, повысило уровень безопасности. Однако стандартизация электроустановочных изделий велась разными странами независимо друг от друга.

В значительной степени стандарты розеток связаны со стандартами напряжения и частоты. В данный момент наиболее распространенными из них являются американский стандарт (110-127 Вольт, 60 Герц, вилки A и B) и европейский (220-240 Вольт, 50 Герц, вилки C-M).

Каждая розетка имеет 2-3 стальных или медных контакта, которые подключены к проводам и могут быть также покрыты цинком, оловом или никелем. При этом фазный провод поставляет переменный ток от источника, нулевой или нейтральный провод подсоединен к средней точке в схеме трехфазного питания, а заземляющий контакт соединяется с нетоковедущими частями прибора. Но в некоторых национальных стандартах такой контакт не предусмотрен.

Так, традиционные советские розетки не имели подобного контакта и были рассчитаны на максимальный ток 6А. Такие розетки согласно ГОСТ 7396.1-89 выпускались с круглым основанием и отверстиями под штыри диаметром 4 мм.

Так называемая «евророзетка» – это ошибочное, распространенное на территории бывшего СССР название розетки стандарта Schuko (сокращение от немецкого термина Schutzkontakt, то есть «защитный контакт»). Официально они относятся к стандарту CEE 7/4. Такая розетка снабжена контактами защитного заземления в виде скоб, а используется, как правило, для токов силой до 16 А.

Она была запатентована еще в 20-е годы прошлого века в Баварии, а сейчас используется более чем в 40 странах, прежде всего, в континентальной части Европы. При этом розетки Schuko имеют слишком большие габариты, не снабжены предохранителем, требуют значительное усилие для подключения и отключения вилки.

Особенность используемой в Великобритании кольцевой электропроводки приводит к тому, что здесь при повреждении питающего шнура могут не сработать предохранители в щитке. А потому в данной стране (а также во многих бывших британских колониях и в Саудовской Аравии) используются розетки стандарта типа G.

Читать еще:  Розетка 2 портовая как подключить

Они рассчитаны под поляризованный трехконтактный разъем с подключением заземления, который к тому же обязательно оснащается предохранителем, защищающим фазный провод. На розетках британского национального стандарта имеются защитные шторки, открывающиеся при подключении заземляющего штыря, и встроенные выключатели.

Собственный стандарт розеток в свое время разработали также и в США (тип A). Они предназначены для двухконтактных штепсельных разъемов без заземления, которые состоят из двух плоских параллельных штырей шириной 6,35 мм и толщиной 1,524 мм. Позднее появилась американская розетка с заземлением (тип B), которая отличается наличием центрального D-образного заземляющего штыря. Кстати, установка розеток первого типа в США и Канаде запрещена в новых зданиях с 1962 года.

Причины поломки розетки и их устранение

Самые распространенные поломки – это перегрев контактов, ослабление электрических контактов, перелом и обгорание проводов, обгорание пластикового корпуса розетки, а зачастую розетка просто вываливается из стены. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно починить розетку с наиболее характерными поломками.

Подготавливаем инструмент

Для того, чтобы выполнить ремонт розетки своими руками, могут понадобиться следующие инструменты:

  • отвертка с индикатором напряжения;
  • инструмент для снятия изоляции с проводов, в домашних условиях подойдет острый нож;
  • изоляционная лента;
  • пассатижи.

Сразу же следует отметить, что выполнять ремонт розетки под напряжением (не обесточивая квартиру либо дом) категорически запрещено. Перед, как приступать к работе, обязательно отключите автомат в щитке, который защищает розеточную группу!

Советы по ремонту

В розетке слышны потрескивания

В этом случае прибор нужно отремонтировать. Для этого снимаем наружную крышку и внимательно изучаем внутренности. Потрескивание свидетельствует о периодическом нарушении электрического контакта и искрового пробоя зазора, возникающего в этом месте. Контакт может быть нарушен в нескольких местах:

  1. Соединение электропроводки с контактным зажимом. В этом случае починить розетку можно так: отключаем электропитание, в зависимости от конструкции либо просто затягиваем отверткой контактные зажимы, либо вывинчиваем и разворачиваем внутреннюю часть, чтобы получить доступ к винтам зажимов. После ремонта ставим изделие на место и привинчиваем крышку.
  2. Соединение пружинных контактов с вилкой. Наружную крышку необходимо снять, отключив электропитание. Выявить причину ослабления контакта визуально. В большинстве конструкций розеток, подключение обеспечивается упругими свойствами материала контактных гнезд. При включении вилки, гнезда упруго деформируются, создавая прижимное усилие, обеспечивающее контакт. Если гнезда чрезмерно деформированы без общей потери упругости, их можно починить, аккуратно сжав пассатижами для придания первоначальной формы. В случае, если контактные пластины потеряли упругость (это случается при их перегреве, что сопровождается изменением цвета), то есть, при сжатии пассатижами они не пружинят, а деформируются пластически, отремонтировать розетку не удастся.

  1. В месте подвода проводки переломан провод и в стене торчит 2 мм оставшегося проводника. В этом случае ненадежный контакт может обеспечиваться торцевым примыканием частей переломленных жил, поддерживаемых изоляцией. При осмотре, в месте перелома токопроводящей жилы может наблюдаться частичное повреждение или почернение изоляции. Если место повреждения не обнаруживается визуально, проводку следует проверить пальцами «на сдвиг». То место, где провод держится только на изоляции, легко определится. Для того, чтобы починить место повреждения, в этом месте его нужно обрезать, зачистить изоляцию и закрепить в клемме. Для удобства присоединения, второй провод лучше обрезать на ту же длину.
Читать еще:  Инопланетяне заряжаются от розеток

Часто возникает ситуация, когда переломанный или отгоревший после замыкания провод оказывается слишком коротким. В этом случае при ремонте можно нарастить провод. Лучше всего сделать это следующим образом. Второй провод обрезать на ту же длину и зачистить. Взять два отрезка медного многожильного проводника длиной по несколько сантиметров и припаять их к проводке, предварительно зачистив концы. На места ремонта надеть кусочки термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и аккуратно прогреть зажигалкой.

Это один из лучших способов ремонта, но можно починить и изоляционной лентой, а соединение отремонтировать скруткой. Затем, концы гибкого провода зачистить и соединить с клеммами. Этот способ ремонта хорош тем, что гибкий проводник очень удобно укладывается в подрозетнике, а дальнейшие его изломы исключены.

Вилка и корпус нагреваются

Этот симптом говорит о том, что в месте подключения возникло значительное переходное сопротивление. Происходит это, как правило, по следующей причине. В свое время, когда произошло ослабление контакта, ремонт не был произведен.

Со временем, в месте плохого подключения, под регулярным воздействием небольшой электрической дуги (сопровождающейся потрескиванием), происходит рост нагара, который являясь плохим проводником, сильно нагревается при прохождении через него электрического тока.

Потрескивания исчезают, но контакты сильно греются. Когда процесс сильно запущен и следы оплавления или обгорания видны на наружной пластмассе, починить розетку, если она сгорела, скорее всего, нельзя.

Вскрыв крышку, можно убедиться в том, что резьба винтов зажимных клемм обгорела и винты «прикипели», а медные контактные пластины сильно изменили цвет и естественно, потеряли упругость. В этом случае, отремонтировать их самому невозможно. Если нагрев привлек внимание раньше, прибор можно починить, почистив детали от небольшого нагара и протянуть контакты.

В розетке отсутствует напряжение

В первую очередь следует убедиться, что отремонтировать необходимо именно розетку. Для этого нужно проверить напряжение на подходящих проводах.

Если оно отсутствует, то неисправность нужно искать ближе к источнику питания. При этом необходимо проверить концы проводов, выходящие из стены на излом, так, как об этом писалось выше, при необходимости – починить. Неисправности розетки легко определятся визуально – это либо отгоревший проводник, либо излом или перегорание контактных пластин. В зависимости от характера повреждений, производится ремонт или замена электрофурнитуры.

Ослабло крепление и корпус выпал

Крепление современных электроустановочных изделий осуществляется распорным механизмом, состоящим из двух пластин, которые, при затягивании крепящих их болтов, врезаются острыми зубцами в края отверстия в бетонной стене, прижимая к ней розетку. Ослабление чаще всего происходит из-за разрушения краев отверстия. Ремонт в этой ситуации можно выполнить, установив в отверстие пластиковый подрозетник, закрепив его в стене дюбель-гвоздем. Пространство между границей отверстия в стене и бортами подрозетника можно при ремонте заполнить строительным раствором. Более подробно узнать о том, что делать, если розетка вываливается со стены, вы можете из нашей статьи.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector