Setzenergo.ru

Строительный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отступ розеток от углов

ООО Свой Мастер & PoliStyle

02 октября 2021

  • Услуги
  • Цены
  • СНиПы/ГОСТы
  • Галерея
  • Статьи
Статьи:
  • Мебель и сборка
  • Ремонт и интерьер
  • ПУЭ и электрика
  • Стиль и дизайн
  • Сантехника
  • Материалы
  • Экспертиза
  • Документация
  • ГОСТы и СНиПы
  • Двери и окна
  • Фен-шуй в доме

Правила замерщика

При проектировании кухонного гарнитура очень важно грамотно произвести замер.

Обращаем внимание на важные параметры:

В какой стадии находится помещение (в стадии или посте ремонта)?

На какое расстояние изменятся стены, пол, потолок, откосы, проемы?

Из чего сделаны несущие стены, на которые будут навешаны шкафы?

Наличие готовой электропроводки и водоснабжения, отопления и т.п.?

Установлены ли полностью подоконники, откосы на окнах, открывание?

Какой угол в помещении в зоне монтажа гарнитура (дать точный размер)?

Есть ли нестандартные выступы, колонны, балки, скосы, подиумы?

Удобство подъезда, подъема, вноса крупногабаритной мебели?

Замеряем по линиям:

— «X» — расстояние между стенами (а) на высоте цоколя гарнитура (100-150 мм от пола);

— «Y» — расстояние между стенами (b) на высоте размещения столешницы кухонного гарнитура (800-900 мм);

— «Z» — расстояние между стенами (с) на высоте размещения навесных шкафов/полок гарнитура (2000 мм);

— «D» — расстояние между стеной и газовой трубой (от угла до трубы, диаметр и наклон трубы, отступ от стены);

— «V» — расстояние от пола до низа вентиляционной решетки (и от угла до решетки, дать размер решетки);

— «Н» — расстояние от пола до потолка в трех углах по расположению гарнитура (учесть уровни потолка);

— «h» — расстояние от пола до подоконника (толщина подоконника и выступ подоконника от стены);

— «W» — расстояние от угла до края подоконника и края окна (дать размер расположения батарей и труб);

— размер «a» — высота, на которой будет проходить цоколь (100-150 мм);

— размер «b» — высота, на которой размещается столешница (850 мм);

— размер «c» — высота, на которой будет размещаться навесная полка/шкаф (2000 мм).

Поясняем по коммуникациям:

Клиенту необходимо заранее определиться с местоположением всех бытовых приборов, включая мойку и смесителя, плиты или варочной поверхности, посудомоечной и/или стиральной машины, холодильника, СВЧ, кофеварки и духовки. Их габариты и траекторию открывания дверей техники необходимо обязательно учитывать при составлении дизайн – проекта. Проектируя кухонную или корпусную мебель нужно учесть открывание межкомнатной двери и ширину наличника (при расположении выдвижного элемента вплотную к двери), и учесть движение створок окна (при расположении мойки и смесителя в зоне окна).

После определения мест расположения мойки и бытовой техники, нужно учесть размещение электрических розеток (для выбранной техники) в зоне цоколя и над навесными шкафами / полками. Дополнительно необходимо спланировать розетки в зоне фартука (но не у мойки и не у варочной поверхности!) Также, нужно спланировать дополнительные выводы электропроводки за верхними навесными шкафами для подсветки (запитав их через выключатель, или напрямую, зависит от типа подсветки). Электропроводка делается по обязательным правилам, не пересекая радиаторы отопления (батареи), газовые и водопроводные трубы, не располагаясь за техникой, вблизи или под выводами воды или газа!

Далее, нужно спланировать размещение выводов холодной и горячей воды (водоснабжение) для бытовой техники и мойки и канализации (водоотвод). Выводы нельзя располагать близко к электропроводке и над ней! Нельзя размещать выводы за бытовой техникой, если этого не требует конкретная техника, с указанием точного размещения в правилах подключения техники, иначе техника может не влезть в предназначенную зону. Нельзя оставлять последнее соединение (фитинги) внутри стены, края последних выводов должны минимум на 3см выступать из стены, в противном случае нет гарантии в качественном подключении к воде (гарантии от срыва стыка/соединения и от протечки нет).

Необходимо обратить внимание на расположение вентиляционного вывода, и в будущем, при необходимости, подключить к нему вытяжку, дополнительным коробом (или гофрой). Иногда лучше расположить вытяжку (и соответственно варочную поверхность) в зоне вентиляционного вывода. Это позволяет скрыть полностью видимость вентиляционного отверстия декоративным коробом самой вытяжки. И избежать не только расходов, конструируя пластмассовыми коробами вентиляционного канала, но и дополнительного шума. Важно понимать размер отверстия, он должен быть соизмерим с мощностью вытяжки. При заужении отверстия вытяжного канала теряется мощность в потоке.

Газовые работы проводят только сертифицированные монтажники и организации, имеющие лицензии на эти работы. По этой причине большинство компаний не берутся за подключение техники к газу. Это важно. Клиент должен понимать, что газовая варочная поверхность не может располагаться далеко от газового отвода с вентилем. Это ограничение вызвано длиной газового шланга, при этом соединять несколько шлангов в один запрещается! Важно понимать, что нельзя располагать газовую варочную поверхность рядом с газовой трубой и отводом, согласно ГОСТа, не допуская их нагрев!

Если в помещении имеются какие-либо выступы, скосы обязательно зафиксируйте их, указав местоположение и точные размеры от стен или углов. Нужно указать материал стены, выступа, подиума, ниши, колонны, для дальнейшего понимания «что можно в них крепить». Профессиональный замерщик всегда обратит внимание и на наклон стен, проёмов. При проектировании корпусной мебели или раздвижных системах нужно соблюдать «абсолютные горизонт и вертикаль». Это можно достичь на первом этапе с помощью легкого ремонта в помещении, или в дальнейшем, создания мебельного каркаса с возможностью регулировки и дополнительно обклада фальшпланками.

Читать еще:  Гост обозначение розеток 220в

Правило №1. Каким простым, на первый взгляд, не казалось бы помещение, сделайте фотографии стен.

Правило №2. При выполнении замеров используйте строительное правило длиной не менее 2м с уровнем. Это позволит определить наклоны и неровности стен и пола.

Правило №3. Используйте рулетку с широкой измерительной лентой (20-25 мм), а также зафиксируйте длину корпуса рулетки. Не изгибайте полотно рулетки для определения расстояния между стенами. Правильнее записать размер суммой, например, 1750+75, где 75 — длина корпуса рулетки.

Правило №4. При измерении расстояний рулеткой не допускайте провисания и перекоса полотна рулетки. Для этого нанесите на стены отметки маркером на одинаковой высоте.

Правило №5. Если планируемая кухня не линейная, измерьте диагонали. Разбейте помещение на простые треугольники. Это позволит выявить реальные значения углов в помещении. Или используйте электронный угломер, прикладывая его на правило.

Правило №6. Все размеры должны быть проставлены от одной базовой линии. Измеряйте длину стен в трех местах:

— на уровне чистого пола,

— на уровне столешницы (около 1м от чистого пола),

— на уровне навески верхних шкафов (около 2м от чистого пола).

Стены могут быть параллельно наклонены. В этом случае Вы можете получить три одинаковых значения, но при установке кухни Вам не хватит 10-15 мм. Для правильного замера следует провести вертикальную линию посередине стены и от нее замерять расстояния до углов. Подобную линию можно провести при помощи лазерного уровня или обычного отвеса.

Правило №7. При измерении трубопроводов и других коммуникационных элементов используйте строительный уголок. Не забывайте проверять наклон трубопровода при помощи правила. Для вертикальных труб обязательно выполните замер на высоте положения столешницы около1м от пола и на высоте расположения навесных шкафов 1,5м и 2,1м. Это позволит понять, в какой из навесных шкафов попадает труба, попадает ли она на торец (боковину) шкафа и важно – попадает ли на крепление шкафа!

Правило №8. Все размеры должны даваться в одном измерении. Почерк должен быть ясным и понятным тем, кто будет проектировать дизайн в дальнейшем. Эскиз помещения с выполненными замерами может быть выполнен в различных вариантах: проекция, перспектива сверху, вид в плане с разрисовкой каждой отдельной стены. Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны. Главное требование – не перегружать один рисунок большим количеством размеров и для мелких деталей делать отдельные эскизы.

Правило №9. Внешний вид замерщика – это первое лицо компании, важно быть опрятным, тактичным и вовремя! Заранее согласовав время приезда, не опаздывая быть в оговоренное время. С собой помимо инструмента измерительного должно быть достаточное количество документации о компании, бланков для замера, ручек, карандашей и линеек. Выполнив все пункты правил, посмотреть «всё ли выполнено», чтобы повторно не выезжать на замер!

С уважением,
Соколов Игорь.
25.05.2013г.

Как выполнить обшивку вагонкой

1 Выбор вагонки

Обшивка деревянной вагонкой определяется использованием различных пород древесины – от сосны до дуба – и разнообразными способами обработки ее поверхности, которая может быть лакированной или тонированной, или не иметь никакого покрытия.

Существуют новые виды вагонки со специальным покрытием. Такая вагонка, выполненная на основе ДСП или ДВП и покрытая декоративной бумагой, отличается большим разнообразием цветов и не требует покраски или лакировки.

2 Выбор способа обшивки

Вы можете выбрать способ обшивки в соответствии с вашими дизайнерскими замыслами, а также в зависимости от конструкции стен, потолков, наклона потолка в чердачных помещениях или высоты обшиваемой поверхности.

Совет

Для чердачных помещений с наклонным потолком рекомендуется горизонтальная обшивка вагонкой.


Горизонтальное
расположение вагонки

Наклонное
расположение вагонки

Обшивка вагонкой
нижней части стены

Вертикальное
расположение вагонки

Советы
Сложите вагонку в комнате, в которой она будет использована, и оставьте ее на 48 часов. Снимите электрические розетки и выключатели и отметьте места их расположения для того, чтобы снова установить их после обшивки вагонкой.

Крепление брусков
С помощью шнура для разметки отметьте на стенах расположение брусков, как показано на рисунке:

1. Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см.

2. Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

3. Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон.

4. Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки.

5. Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов

Если материал, из которого выполнена стена, позволяет, прибейте бруски к ней гвоздями. Если это невозможно, приклейте бруски или прикрепите их шурупами с использованием дюбелей. Каким бы ни был способ крепления, проверьте плоскость стены с помощью отвеса или уровня и исправьте возможные неровности, вставляя деревянные клинья между стеной и брусками до того, как их закрепить.
Читать еще:  Какие бывают розетки электрические керамические

Обшивка стен вагонкой
Первая доска служит ориентиром для всех остальных. Конечный результат зависит от ее точного расположения. Начните работу от угла стены. Приложите первую доску к верхней части стены. Проверьте ее расположение по уровню или отвесу. Если необходимо, подтешите рубанком край доски.

Крепление на зажимах
Зажимы, в которых имеются отверстия, прибивайте гвоздями или крупными скобами с помощью степлера. Закрепив зажим, вставьте в паз вагонной доски следующую доску. На высоте каждого бруска прижмите доску язычком зажима, зацепив им паз вагонной доски.

5 Завершающая отделка

Окончательное крепление
В углах между стенами вбейте или вклейте деревянные уголки. Замаскируйте внешние углы рейками с угловым профилем. Вокруг дверей и окон сделайте наличники из угловых реек, состыкованных под углом 45°.


Закрепите плинтусы, карнизы и наличники.

Обработка поверхности вагонки
Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. Если вы собираетесь обрабатывать ее после обшивки, подождите не менее 48 часов.

Если обшивка вагонкой производится во влажном помещении, необходимо обработать все бруски и обе стороны вагонки (обязательно до обшивки).

Если изначально вагонка не была обработана никаким составом, вам потребуется 2 слоя лака.

Для обработки также можно использовать краску или лаковую морилку. Перед нанесением 2-го слоя лака, необходимо обработать поверхность мелкой шкуркой, для удаления ворсистости. Вы можете обработать вагонку и другими материалами: морилкой, составами, защищающими от воды и пятен, а также воском, который пропитывает дерево и делает его поверхность блестящей.

Установка розеток и выключателей

Обшивка стен вагонкой своими руками предполагает, что для крепления брусков вы сами можете сделать скрытую проводку кабеля или защитных шлангов для проводов, необходимых для выключателей, розеток, телефона и телевизора. Можно выбрать коробки (для выключателей и розеток), которые крепятся непосредственно на поверхность вагонки или в выемке, сделанной с помощью специальной насадки на дрель (электромонтажная коронка).

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Cкрытые розетки и выключатели не выдаются от стены на несколько сантиметров как при открытом способе, экономится пространство, но необходим предварительный монтаж установочных коробок (подрозетников).

В электромонтаже под скрытыми электроточками объединены сразу несколько понятий. Сегодня прольём свет на это определение: расскажем о тонкостях монтажа скрытой электропроводки, встраиваемых розетках и выключателях, а также о хитростях планирования домашней электрической сети.

Установка розеток и выключателей
Электроточки в скрытой проводке
Монтаж одиночных электроточек
Групповой монтаж розеток и выключателей
Скрытые и встроенные розетки
Электроточки отложенного использования
Электроточки в скрытой проводке
Видов электропроводки существует два. В одном случае кабели и провода тянутся по поверхности стен в формальной оболочке, например в кабель-канале или гофрированной трубке. В ином проводка может быть скрыта в толще отделочного, а иногда и несущего слоя стены. Такой способ прокладки и тип электроточек называют скрытыми.

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Подобный вид электросети прочно прижился в жилищном строительстве: провода не портят вид стен и не затрудняют отделку, а панели розеток и выключателей выступают над плоскостью стены на минимальное значение, не мешая установке мебели. Однако организация скрытой проводки сложнее, монтаж электроточек требует специального инструмента, к тому же такой способ установки подходит только для негорючих оснований.

Скрытые розетки устанавливаются на плоскости стены с однородным декоративным покрытием. ПУЭ регламентирует расположение розеток только от точек водоразбора и газопроводов — не ближе 60 см и 50 см соответственно. Все остальные значения носят рекомендательный характер. Негласным стандартом считается отступ не менее 100 мм от углов и труб отопления и около 30–50 мм от наличников дверей и других элементов декоративной отделки.

Высота установки точек произвольная и определяется их функциональным назначением. Выключатели принято размещать на той же высоте и с той же стороны от двери, на которой находятся дверные ручки. Розетку для пылесоса удобно расположить в 25–30 см от пола, для кухонной техники — в нижней части фартука, все прочие — около 40–45 см над уровнем напольного покрытия.
Монтаж скрытых розеток и выключателей

Порядок клавиш выключателей должен соответствовать частоте их использования, расположению и назначению осветительных линий. Включение осуществляется нажатием на верхнюю часть, выключение — на нижнюю. Эргономика электросети это достаточно серьёзный вопрос, она должна быть тщательно обдумана при составлении проекта коммуникаций.

Монтаж одиночных электроточек
Установка электроточек при скрытой проводке выполняется в пластиковые установочные коробки, в простонародье называемые подрозетниками. Как правило, это чашка из негорючего ПВХ с утолщением на бортике, стандартный диаметр изделия составляет 65 мм, глубина может достигать 50 мм. Есть и нестандартные коробки:

глубиной до 80 мм для случаев, когда нужно скрыть под розеткой несколько соединений проводов;
диаметром до 80 мм — под установку электротехнической арматуры с габаритной скрытой частью, например диммеров.
Монтаж скрытых розеток и выключателей

Электроточки могут устанавливаться одиночным и рядным способом. В случае с одиночной установкой достаточно разметить центр с учётом всех необходимых отступов, установить в него центровочное сверло полой коронки и выполнить сверление на глубину, большую, чем у подрозетника на 10–15 мм. Образовавшийся керн удаляется ударом зубила в кольцевой зазор. В случае с гипсокартоном или отделочными панелями достаточно просто высверлить круглое отверстие корончатым сверлом.

Читать еще:  Установка розетки для компьютерной сети

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Крепление подрозетников в полнотелых стенах осуществляется замазкой алебастром, разведённым водой до консистенции жидкой сметаны, или специальным клеем для подрозетников:

состав с избытком наносится на стенки высверленной ниши;
внутрь вдавливается коробка с заведёнными в неё проводами;
бортик подрозетника прижимается заподлицо с поверхностью ровной рейкой или кромкой широкого шпателя.
В фальшстенах устанавливают специальные коробки, рассчитанные на механическое крепление. Они имеют пару распорных лапок, которые перед вставкой в отверстие сгоняются до основания, а затем подтягиваются вращением винтов.

Все современные коробки и для полых, и для полнотелых стен рассчитаны на крепление механизмов розеток и выключателей посредством двух шурупов, вкручиваемых в пластиковую стенку. Распорные лапки предназначены для предварительной регулировки положения, их затягивают в последнюю очередь. При установке подрозетников нужно следить, чтобы отверстия под шурупы располагались на общей горизонтальной линии. Подробнее об установке подрозетника сайт rmnt.ru уже писал.

Групповой монтаж розеток и выключателей
Рядная установка электроточек отличается способом разметки. Её можно нанести по специальному шаблону, но гораздо чаще мастера пользуются общей декоративной рамкой, у которой выступы на внутренних бортиках расположены с требуемым шагом. Это наиболее оптимальный способ: у разных производителей расстояние между центрами может отличаться на 1–1,5 мм, из-за чего при монтаже 4–5 точек в ряд возникают серьёзные трудности.

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Для групповой установки используют подрозетники, у которых есть уши, образующие при стыковке канал для прокладки проводов между коробками. Для правильного монтажа в полнотелые стены потребуются определённые навыки: нужно успеть вдавить сборку подрозетников и успеть их отрегулировать до того, как высохнет клеевая смесь.

Скрытые и встроенные розетки
Иногда монтировать в стену группу электроточек нецелесообразно, например, когда нужно вплотную установить мебель. В таких случаях используют встраиваемую арматуру. Это может быть выдвижная колонна, которая поднимается по нажатию над плоскостью столешницы. В колонне могут быть как розетки, так и различные кнопки, например для включения местной подсветки. Более распространённый вариант — обычная сдвоенная или строенная розетка с декоративной крышкой, которая в закрытом виде располагается заподлицо с поверхностью корпуса мебели.

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Монтаж таких изделий прост: в корпусе высверливается отверстие в соответствии с установочными размерами, затем механизм устанавливается на место и крепится либо шурупами, либо широкой прижимной гайкой.

Для подключения достаточно присоединить к зажимам провод со штепсельной вилкой, которая включается в ближайшую розетку, обычно расположенную скрыто и близко к полу. Проблемы возникают при необходимости подключить колонну с выключателями, в таких случаях с изнаночной стороны рядом с механизмом устанавливается распределительная коробка, внутри которой скрываются все соединения проводов.

Электроточки отложенного использования
Капитальный ремонт в квартире делается только один раз, при этом хороший ремонтный проект должен охватывать как можно больше практических нюансов. К сожалению, не всегда удается предусмотреть абсолютно все тонкости. Состав семьи может измениться с соответствующей сменой экспликации помещений, даже простая перестановка мебели способна внести серьезные коррективы в порядок пользования жилплощадью.

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Срок службы правильно смонтированной проводки достигает 30–50 лет. При прокладке коммуникаций желательно учитывать возможность смены назначения помещений в будущем с необходимостью переноса розеток и выключателей в более удобное место. Тому есть несколько примеров:

Ребенок, будучи подростком в период проведения ремонта, вырастает и съезжает в собственную квартиру, его комната отводится под кабинет или гостевую с совершенно другой компоновкой;
Лоджия впоследствии присоединяется, в неё выносится рабочий стол, на прежнем месте которого организуется телевизионная зона;
В спальне оборудуется гардеробная, кровать перемещается на новое место, нужна организация ночного освещения.
В этом аспекте под скрытыми электроточками принято понимать установочные коробки, спрятанные под слоем отделки. Их вмуровывают при монтаже общей электросети, прокладывают кабели или гофрированную оболочку с протяжной проволокой, в коробках и распределительных щитках заранее оставляют место для соединений и защитных устройств.

Монтаж скрытых розеток и выключателей

На практике реализовать такую задумку можно двумя способами. Для одиночных точек рекомендуется приобретать установочные коробки с заглушками. Монтаж коробки ведётся по стандартной схеме, но при этом бортики утапливаются вглубь отделки на 1–2 мм. Таким образом, крышка подрозетника оказывается немного утопленной под чистовой отделкой. Поверх неё наносится немного шпаклевки с добавлением клея, под краской или обоями этот участок визуально неразличим.

Если неиспользуемая электроточка установлена в ряду обычных или способ с заглушенной коробкой не подходит по каким-либо причинам, можно установить вместо розетки декоративную заглушку. Подобные изделия есть в практически во всех коллекциях «чистовой» электрики, при этом смотрятся они абсолютно нейтрально и стоят намного дешевле розеток и выключатлей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector