Setzenergo.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли параллельно соединять розетки

Способы соединения проводов между собой.

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

    Соединительный
    Изолирующий
    Зажим

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

    болт + гайка со стальными шайбами

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

    специальные клеммники Wago с пастой

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

    использование медно-алюминиевых переходных гильз ГМА

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

    Гильза
    Медная
    Луженная

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Читать еще:  Заглушка для розетки от детей этм

Только после этого можно прессовать.

После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.

Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.

Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

    электрическая сварка
    пайка проводов

Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Онлайн помощник домашнего мастера

На каждую розетку нужно тянуть отдельный кабель?

Уважаемые, если мне нужно в одной комнате поставить 4 двойных розетки в разных местах, нужно отдельно тянуть линию на каждую из них или можно подключить параллельно? Как это делается правильно?

Уважаемые, если мне нужно в одной комнате поставить 4 двойных розетки в разных местах, нужно отдельно тянуть линию на каждую из них или можно подключить параллельно? Как это делается правильно?

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Скажите тогда, а как к коробке провести кабель?
Какой лучше всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить отдельно автомат?

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Скажите тогда, а как к коробке провести кабель?
Какой лучше всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить отдельно автомат?

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Вы же не будете одновременно включать в 6 розеток каины, чайники, пароварки, фен и всю остальную технику, которая потребляет больше 1 кВт электроэнергии.

Примерно нужно знать. куда что можно воткнут и с какой нагрузкой.

Вы же не будете одновременно включать в 6 розеток каины, чайники, пароварки, фен и всю остальную технику, которая потребляет больше 1 кВт электроэнергии.

Примерно нужно знать. куда что можно воткнут и с какой нагрузкой.

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Есть таблички специальные, для определения допустимой нагрузки, и для меди, и для алюминия. Но чтобы каждый раз не искать — возьмите для прикидки 10 А на квадрат медного провода. Это будет немножко с перестраховкой, но на практике использовать можно. Получается, при сечении 2,5 — 25 А, а это больше 10 кВт. Однозначно больше этой мощности вы ничего в комнате подключать не будете.

Читать еще:  Взять коробки для розетки

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Есть таблички специальные, для определения допустимой нагрузки, и для меди, и для алюминия. Но чтобы каждый раз не искать — возьмите для прикидки 10 А на квадрат медного провода. Это будет немножко с перестраховкой, но на практике использовать можно. Получается, при сечении 2,5 — 25 А, а это больше 10 кВт. Однозначно больше этой мощности вы ничего в комнате подключать не будете.

Перенос розетки по всем правилам

Иногда у потребителей возникает необходимость переставить в комнатах определённую мебель, в результате чего некоторые розетки оказываются закрыты громоздкими шкафами и совершенно недоступны для эксплуатации. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует заблаговременно перенести электроточку туда, где к ней будет обеспечиваться хороший доступ. О том, как сделать это правильно, мы сегодня и поговорим.

Пожалуй, наиболее важно уже в самом начале отметить, что перенос розетки и ответвление электроточки – это разные вещи! Перемещать любой электроузел в данном случае гораздо безопаснее, чем делать последовательное соединение розеток. Хотя и та, и другая задача во многом схожи, мы обращаем внимание читателей, что по-настоящему технологично можно произвести только перенос.

Выполнение работ

Домашнему мастеру даже с небольшим навыком вполне по силам осуществить перенос розетки. Особые знания для этого не нужны, технология предельно проста, а трудностей на пути решения задачи обычно встречается минимальное количество. Важно лишь соблюдать общие правила электромонтажа, которые мы приведём далее.

  1. Подбор площади сечения проводов и кабелей, которые будут использоваться для выполнения работ, должен производиться на общих основаниях. Минимально допустимая величина – 1,5 кв. мм, рекомендуемая в большинстве случаев – 2,5 кв. мм. Для подбора правильного диаметра проводки Вы можете сравнить купленные провода с теми, которыми розетка присоединена к питающей цепи сейчас. Если линия проложена более тонким проводом, утолщать его на этапе переноса электроточки практически бессмысленно, а иногда даже опасно, поскольку нагрев жил при перегрузе будет происходить неравномерно, тем самым опосредованно вводя в заблуждение защитную автоматику. Если проводка в доме выполнена алюминиевыми жилами, а Вы будете прокладывать дополнительный отрезок при помощи медных, позаботьтесь о том, чтобы их сечения были не равны, а именно эквивалентны. Таблицы со сравнением сечения по меди и алюминию можно легко отыскать в интернете. Кроме того, коммутация проводов из разных металлов, безусловно, должна происходить без физического контакта между ними – только через общую планку в клеммниках быстрого монтажа. Скрутки меди с алюминием недопустимы!
  2. Необходимо чётко определить, в каком месте будет находиться электроточка в будущем. Геометрия проводки должна выполняться по всем правилам: только строго параллельно или перпендикулярно полу. При этом вертикальные линии не должны проходить ближе, чем в 10 см от окон и дверных проёмов, а горизонтальные – не менее, чем в 15 см от потолка, балки или карниза. Некоторая погрешность ровности линий допускается, если соблюдена общая читаемость силовой трассы, однако лучше заранее размечать линии заложения кабелей, используя различные вертикальные отвесы, уровни, осепостроители и пр.
  3. В дополнение к предыдущему пункту необходимо сказать, что при переносе розетки следует проектировать новую трассу с минимальным числом изгибов. В идеале их число не должно превышать одного при работе на одной стене и двух – при переносе на сопряжённую перегородку, с учётом необходимого поворота. При смещении вдоль одной стены вообще крайне рекомендовано выдерживать ту же самую высоту, чтобы трасса получилась строго горизонтальной. При переходе на соседнюю перегородку это правило также актуально: единственный излом будет естественным образом приходиться на угол комнаты без изменения высоты питающей линии над уровнем пола. В случае обхода препятствий, колонн, необходимости установить электроточку в стороне и выше/ниже текущего положения, следует использовать повороты под прямыми углами. Иногда это может даже немного упростить конечную задачу. Когда требуется только поднять розетку выше – к примеру, от уровня «над плинтусом» до высоты письменного стола, осуществляется самое простое соединение. Если вся проводка в жилище проложена по потолку, задача сокращается до обрезания провода в нужном месте выше. В ситуациях, когда необходимо поднять и сместить электроточку при верхней разводке, запаса высвободившегося провода порой может хватить для прокладки линии до нового места, исключив таким образом дополнительные соединения.
  4. На перенесённые розетки распространяются те же положения из ПУЭ, что и на основные. Размещать их по высоте следует в пределах «не менее 100 мм от уровня чистового пола» и «не менее, чем 150 мм от уровня потолочного перекрытия». Во второй формулировке не всегда подразумевается несущая балка – иногда это может быть и фальш-потолок из гипсокартона или натяжного полотна. Кроме того, актуально и позиционирование относительно различных стояков коммуникаций. Трубы отопления, канализации и водопровода, радиаторы, газовые плиты – всё это объекты, возле которых электрические линии не должны проходить ближе, чем в полуметре. Безусловно, на кухнях встречаются ситуации, когда проводка оказывается физически ближе к радиатору или плите, однако при этом она помещается в негорючую гофру или металлорукав, а также прячется за слоем отделки и фартуком из керамической плитки. При переносе розетки Вы вряд ли станете частично срывать плитку, так что от идеи провести линию за газовой плитой лучше сразу же отказаться.
  5. При переносе розетке, удлинении питающей линии или других коммутационных манипуляциях необходимо производить все соединения в монтажных и распределительных коробках. В ряде случаев таковыми можно считать освободившиеся подрозетники, откуда был удалён механизм розетки, которую Вы переносите. Вместе с тем, крайне рекомендуется предусмотреть крышку, которая закроет данный пластиковый стакан перед нанесением шпаклёвки. Её можно взять с любой другой монтажной коробки или изготовить самостоятельно, вырезав по требуемой форме фрагмент из ненужной электротехнической детали – днище или стенку. Само соединение проводников внутри полноценной или импровизированной коробки должно быть выполнено с использованием клеммной колодки или самозажимного клеммника.
Читать еще:  Как правильно запитать кухню розетками

Монтаж

На практике при переносе электроточки у потребителей довольно велик соблазн сделать из одной розетки несколько. И если речь идёт о том, чтобы просто установить на новом месте модель на два гнезда, в этом нет ничего страшного. Гораздо хуже, когда предполагается пробросить шлейфом две новых отдельно стоящих розетки с любым числом гнёзд. При таком соединении выход из строя одной точки спровоцирует неисправность на всём сопряжённом с ним отрезке. Последовательное соединение питающих электроточек запрещено для подключения мощной бытовой техники: утюгов, микроволновок, пылесосов, стиральных машин, мультиварок и пр. Такая коммутация ведёт к тому, что напряжение в узловых точках падает и его может даже не хватать при одновременном включении электроприборов.

В ситуациях, когда требуется увеличить число розеток на этапе переноса, используйте только параллельное подключение. Пружинные клеммники и колодки занимают совсем немного места, зато позволяют осуществить коммутацию необходимого количества жил быстро и технологично, с возможностью разбора соединения в дальнейшем. Обращаем внимание читателей на то, что в случае вынужденной необходимости работы с алюминиевыми жилами, предпочтение всегда должно отдаваться пружинным клеммникам. Медь гораздо прочнее алюминия и спокойно выдерживает любой способ соединения, однако алюминиевые провода довольно хрупкие и вполне могут лопнуть при увеличении усилия затягивающего винта клеммной колодки.

В случае параллельного отвода питающей линии от одной из перенесённых розеток имеет смысл использовать колпачки СИЗ. Они не только вполне технологичны, но и крайне компактны, что может быть полезно при коммутации жил в подрозетнике за механизмом. Кроме того, благодаря разноцветности корпусов Вы можете выполнить легко различимую цветовую маркировку жил.

Скрутка и пайка при монтаже электрофурнитуры сегодня не должны применяться вообще. Как бы обстоятельства Вас ни вынуждали, найдите способ использовать более современные и цивилизованные способы соединения жил. В дальнейшем это окупится высокой надёжностью электрического контура и безопасностью его эксплуатации.

Отдельно хотелось бы предостеречь читателей от одной из наиболее распространённых и откровенно глупых ошибок при переносе розеток. По статистике почти половина всех подобных случаев сводится к смещению электроузла вдоль одной стены на метр-полтора в сторону с сохранением высоты. Ввиду того, что работы кажутся предельно простыми, мастера начинают долбить или резать стену, забыв о том, что на их пути могут встретиться линии, ведущие к выключателям или настенным светильникам. Потому крайне важно учесть этот нюанс перед формированием штробы и изучить план разводки на рабочей стене.

Непосредственно для проведения работ Вам понадобятся: отвёртка, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции, отрезок кабеля нужной длины и сечения, новый подрозетник и перфоратор с коронкой под его диаметр. Если Вы планируете закладывать силовую линию в штробу, также будет необходим штроборез или, на худой конец, болгарка с алмазным диском. В случае открытой прокладки кабеля к базовому набору придётся добавить молоток и десяток пластиковых скоб для крепления проводов. Кроме того, Вы можете использовать кабель-канал, закрепляя его на саморезы.

В первую очередь подготавливается место для будущей розетки. Убедившись, что через него не проходит никакая другая силовая электрическая линия, можно приступать. В бетонном и кирпичном основании высверливается или выбивается отверстие необходимого размера. В гипсокартонной перегородке его имеет смысл аккуратно вырезать специальным ножом или также высверлить коронкой. Подрозетники в каждом случае будут свои: в твёрдое основание вмазываются обычные пластиковые стаканы, а в гипсокартон монтируются модели с распорными лапками. Через боковую или заднюю стенку затем будет производиться ввод кабеля, потому необходимо обеспечить эту возможность, выбив одно из заранее перфорированных производителем отверстий в подрозетнике.

Если предполагается монтаж накладкой розетки, всех указанных выше манипуляций можно избежать. Достаточно будет лишь прочно закрепить удерживающую часть механизма к стене через небольшой лист алебастра. Сама линия формируется просто: либо путём вырезания/выбивания штробы, либо прокладкой кабеля открытым способом (прямо по стене или в коробе).

Далее идёт этап присоединения кабеля. Весьма не рекомендуется сразу отрезать впритык необходимую длину. Зачистка концов жил с минимальной длиной может с первого раза не удаться даже у опытного мастера, поскольку в месте отреза провода может оказаться повреждена изоляция, проволочки выломаются и придётся смещаться дальше. Для зачистки лучше всего использовать специальные приспособления – стрипперы разной конструкции. Они минимизируют повреждение кабеля и позволяют сделать концы одинаковой длины. В объёме старого подрозетника производится коммутация, а затем провод укладывается в штробу или канал, постепенно продвигаясь к новой розетке. Приблизившись к ней, жилы обрезаются с запасом в несколько сантиметров на случай неудачной зачистки. В случае, если всё нормально, «лишнюю» длину можно распределить назад, по всей протяжённости линии.

Старый подрозетник закрывают крышкой и штукатурят алебастром или гипсовой штукатуркой, а затем наносят финальную отделку – обои, краску, плитку. На другой стороне линии остаётся только собрать розетку полностью: закрепить механизм в подрозетнике, аккуратно разложить в его глубине провода, чтобы они не переламывались, прикрутить лицевую панель. Для обеспечения контроля над результатом имеет смысл после полной сборки контура «прозвонить» провода, дабы убедиться в их целостности. Затем от распределительного щитка на линию подаётся питание и новую розетку можно начинать использовать, как обычно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector