Какую диаметром нужна коронка для розетки

Коронка для подрозетника, 68 или 65мм?

Сам подрозетник диаметром 65мм. По внешнему краю ободок диаметром 67мм.

Коронку под такой подрозетник брать 65мм или 68мм?

Ставить буду в бетон и газобетон. С газобетоном сложностей не предвидится, если надо там легко чуть отверстие расширить, а вот для бетона какая коронка больше подойдет?

лучше 72, или 80.
Проще будет поставить и кабель завести. Совет любителю, от любителя, который это уже делал

Casssa 03.03.2016 21:58 пишет:
лучше 72, или 80.
Проще будет поставить и кабель завести. Совет любителю, от любителя, который это уже делал

+1, особенно если розетки будут спаренные. Всё равно придется раздавать зубилом чтоб поймать горизонталь или, например, подогнать под центр плитки.

68 , желательно алмазная
ничего раздалбывать не надо, если правильно разметишь и аккуратно вырежешь
подрозетники лучше кайзер
кабель заводить с тыльной части подрозетника

pavlik_69 03.03.2016 22:31 пишет:
68 , желательно алмазная
ничего раздалбывать не надо, если правильно разметишь и аккуратно вырежешь
подрозетники лучше кайзер
кабель заводить с тыльной части подрозетника

И ни в коем случае не закрепляйте подрозетники ДО штукатурки. После установки маяков, это должны сделать или электрики или штукатуры западлицо по маякам и будет Вам счастье!

pavlik_69 03.03.2016 22:31 пишет:
68 , желательно алмазная
ничего раздалбывать не надо, если правильно разметишь и аккуратно вырежешь
подрозетники лучше кайзер
кабель заводить с тыльной части подрозетника

Слушай- ну человек в первый раз это будет делать .
Все равно потом финишную делать, все закроет.

Заказал на 68мм. Попробую, надо ли больше, т.к. коронку взял дешевую, с победитовыми зубцами, скорее всего, одной дело не обойдётся.
Хотя, по бетону мне всего пять подразетников надо сделать. Остальное газобетон (думаю, даже дешевой на сотню хватит) и кирпич полый.

Нафаня 04.03.2016 16:57 пишет:
Заказал на 68мм. Попробую, надо ли больше, т.к. коронку взял дешевую, с победитовыми зубцами, скорее всего, одной дело не обойдётся.
Хотя, по бетону мне всего пять подразетников надо сделать. Остальное газобетон (думаю, даже дешевой на сотню хватит) и кирпич полый.

цеглу можна і дешевою коронкою, а от для бетону прийдеться або довго крутить цією або купити щось якісніше.

хінт: в бетоні може бути арматура

в бетоне, чтоб бурилось проще даже самой дешевой коронкой с зубами, надо сделать следующее:

— наметьте коронкой место предполагаемого выреза (так сказать первые бороздки от зубов, чтоб были на бетоне)
— меняете, коронку на сверло диаметр примерно 6-8 мм больше не надо
— по бороздкам бурите по окружности на глубину самого подрозетника
— потом уже берете опять коронку и начинаете дорезать сами перемычки между дырками, которые проделали сверлом
-при этом получаете аккуратную дырку для подрозетника с минимальным усилием

если просто бурить коронкой нормальный бетон (при условии мощного перфоратора) у вас уйдет минут 20-30
а когда пробьете дырки сверлом по окружности, то минут за 10-15 свободно управитесь
сам так делаю сейчас постоянно, а первое время пока приловчился бурить в бетоне, то замахался, убил не один перф и дрель

кирпич бурится в принципе нормально, но бывают исключения но тогда приходится с ним поступать как и с бетоном

Изменено Alex_kr (11:45 05/03/2016)

У меня коронка алмазная 65мм, в бетон ставил подрозетники как 65мм так и 68мм. Но если коронки еще нет, то бери на 68 конечно.
Подписался под каждым словом предыдущего автора, предварительное обсверливание реально раза в 2-2,5 ускоряет процесс, особенно если это несущая бетонная стена. Я еще сверлю с подачей водички, тогда и пыль не летит и коронка дольше живет.

З.Ы. Газобетон сверлится элементарно коронкой по дереву, такого плана, покупать победитовую смысла нет

Изменено GreenMile (14:14 05/03/2016)

GreenMile 05.03.2016 14:13 пишет:
. Я еще сверлю с подачей водички, тогда и пыль не летит и коронка дольше живет.

к стати да, за воду совсем забыл упомянуть
единственный минус с водой грязь течет в низ
для тех кто это делает первые разы, то совет не трогайте грязь пока она сама полностью не высохнет. Ибо в итоге получите полностью грязные обои которые ни чем потом не отмоете.
А вот когда она сама высохнет полностью, то потом берем щетку и все смахиваем со стены.
В итоге обои и стена полностью чистые

Лучше 68. Когда-то давно взял 65, она оказалась живучей, новую на 68 жаба давит покупать, и теперь под старую 65 надо подбирать коробки, некоторые бывает сложно впихнуть в отверстие.

Чем больше будет подрозетник,тем легче уложить в нем кабель и впихнуть механизм розетки.Так что 68мм.само то.

Правила выбора коронок для подрозетников по бетону, дереву и гипсокартону

Оглавление:

• Строение коронок
• Размеры оснастки
• Твердосплавные
• Алмазные
• Карбидо-вольфрамовые
• Биметаллические
• Сводная таблица

Коронка для подрозетников по бетону, как и ее аналоги, предназначенные для работы с деревом и гипсокартоном — вид оснастки для дрели или перфоратора. Насадка позволяет вырезать в стене круглое отверстие максимально быстро и аккуратно.

Выбор инструмента зависит от типа поверхности, в которой нужно сделать выемку. Чем прочнее материал, тем тверже должно быть корончатое сверло.

Строение коронок

Стандартная коронка состоит из следующих элементов:

Хвостовик. Крепление для вставки оснастки в патрон электрического инструмента.

Центрирующее сверло. Основная направляющая для создания отверстий.

Режущая насадка. Цилиндрическая «болванка» с зубчатой оконечностью.

Корончатые сверла с зенкерами позволяют углубить внешнюю кромку для того, чтобы подрозетник не выступал над поверхностью стены даже на миллиметр.

Производители выпускают фрезы двух конструктивных типов:

Разборные. Все элементы можно снять и заменить любой из них.

Неразборные. Если что-то сломалось или сточилось — только выбросить.

По типу крепления хвостовики фрез подразделяются на: трехгранные, шестигранные, SDS Plus и SDS Max. Перед покупкой следует выяснить, с какими из них может работать ваш перфоратор.

Размеры оснастки

При выборе коронки необходимо учитывать следующие размеры подрозетника, о которых мы подробно рассказывали в статье:

Установочный диаметр. Если у вас монтажная коробка на 68 мм, то диаметр фрезы для гипсокартона и дерева должен быть аналогичным, а в случае с бетоном, к показателю нужно прибавить 3—5 мм на выравнивание и обмазку алебастром или гипсом.

Установочная глубина. Допустим, у кожуха это 45 мм. Значит, требуется оснастка с глубиной сверления не меньше 45 мм.

Диапазон размеров корончатых сверл велик: в продаже можно найти изделия с диаметром от 33 до 150 мм.

Теперь расскажем о типах коронок.

Твердосплавные

Режущая часть твердосплавных коронок — напайки из сплава под названием «победит» (90 % вольфрама и 10 % кобальта). Главное преимущество — низкая стоимость, а основной недостаток — малый ресурс работы. Такие фрезы очень уязвимы, к ним нужно относиться бережно.

Это правильный выбор, если вам нужно сделать 1—10 отверстий для подрозетников в бетонных или кирпичных стенах. Для больших объемов изделия не годятся.

При попадании на арматуру, прочные зубы выламывает из «болванки», особенно у изделий азиатского производства. Поэтому стоит избегать армированных участков.

Алмазные

Активный элемент алмазных коронок — напыление из природного минерала, которому нет равных по твердости. На краю фрезы приварены лазером прочные сегменты. Они быстро режут бетон с помощью мелкой алмазной крошки, образующейся во время работы.

Виды маркировки: М — только обычный бетон, С — армированный, Т — высокомарочный.

Оснастка подходит для армированных участков стен, поскольку без труда справляется с металлом. Фреза проникает на любую глубину, оставляет ровные отверстия и создает минимум шума.

Алмазные коронки не предназначены для работы в ударном и комбинированном режимах. Ставьте переключатель перфоратора только на «сверление».

Карбидо-вольфрамовые

Основная часть — абразивное карбидо-вольфрамовое напыление. Крошка на кромке фрезы настолько прочная, что справляется с таким неподатливым материалом, как керамическая плитка.

Идеальный тип насадки, если нужно сделать выемку для подрозетника в стене, отделанной кафелем. Можно работать и с кирпичом, а также камнем. Единственный минус изделий — ресурс гораздо ниже, чем у алмазной коронки.

Нельзя сверлить армированные участки, поскольку режущая кромка покроется зазубринами и придет в негодность.

Биметаллические

Насадка биметаллической коронки состоит из двух сваренных частей. Цилиндрическая основа — инструментальная сталь с твердостью по шкале Роквелла 45—55 HRC, и режущая кромка — износоустойчивая сталь с показателями прочности 66—68 HRC.

Фрезы такого типа подойдут для высверливания отверстий в гипсокартоне, пластике и дереве. У них низкая стоимость и довольно большой ресурс.

При работе с гипсокартоном следите за тем, чтобы корончатое сверло не попало на металлический профиль обрешетки.

Сводная таблица

Мы рассмотрели 4 вида коронок. Пришло время подвести итог. Представляем сводную таблицу, в которой указаны сферы применения фрез.

Стандартные коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону и дереву отличаются характеристиками. Универсального варианта не существует. Но, воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете выбрать оснастку с достойным соотношением стоимости и качества.

Хорошие отечественные коронки — бренды «Зубр» и «Практика». Если нужно что-нибудь понадежнее, можно приобрести фрезы Messer, Bosh или Master Stayer.

Виды коронок для сверления отверстия в гипсокартоне

Во время ремонта часто приходится сталкиваться с необходимостью сделать отверстие в гипсокартоне для установки подрозетников, точечных светильников или выключателей. Самым простым вариантом может стать насадка с коронкой для сверления. Такое оборудование позволяет проделывать необходимые отверстия требуемого диаметра с идеально ровным срезом. Какие же коронки чаще всего используются и как подобрать качественную насадку?

Полное содержание материала

Типы насадок для сверления

Одна из особенностей листов гипсокартона в том, что они легко обрабатываются. Для его сверления можно применять различные типы коронок, предназначенных для работы с более твердыми материалами.
Набор коронок для гипсокартона и дерева Чтобы получить отверстия нужного диаметра в гипсокартонных поверхностях, можно прибрести следующие типы насадок.

• наборные сверла по дереву;
• коронки по дереву;
• биметаллические коронки.

Какие между ними отличия и сколько стоят такие наборы?

Наборные сверла по дереву

Второе название – наборная пила по дереву. Насадка предназначена для пропила отверстий большого диаметра. В продаже имеются комплекты, состоящие из адаптера под цилиндрические насадки с различными диаметрами и центрирующего сверла.
Сверление отверстий в гипсокартоне

• хвостовик качественного продукта выполнен из стали. Отличить ее можно по весу, она тяжелая. Дешевые инструменты, изготовленные из порошка намного легче. А также могут присутствовать маркировки, обозначающие наличие легирующих элементов (ванадия, вольфрама, хрома, никеля и прочих);
• комплекты предназначены для работы с деревом, ДСП, ДВП, OSB и вполне подойдут для резки отверстий в гипсокартонной отделке;
• наборные сверла по дереву предназначены для бытового использования, профессиональные комплекты отличаются исполнением. Наборные сверла по дереву

При выборе качественной коронки стоит обратить на такие моменты:

1. Кроме веса изделия, стоит сосредоточить внимание на сборку. Хорошие комплекты не имеют брака и несоответствий размеров. Также при установке насадки на адаптер должны полностью отсутствовать люфты.
2. Режущий элемент изготавливается в виде незамкнутого цилиндра. Качественно изготовленный, он гибкий и упругий. Если при нажатии цилиндр легко гнется, он не подходит для работы с гипсокартоном.
3. Кромка для резки при качественном исполнении производится из закаленной стали.
4. Комплектация может включать от 3 до 7 штук цилиндрических насадок с различными диаметрами.

Стоит знать, что комплекты наборных сверл в основном бывают двух разновидностей: первый от 23 до 63 мм, а второй от 63 до 100 мм.
Сверла для дерева в работе Подбирать их нужно в соответствии с предназначением, если это будет проем для подрозетника (68 мм), то стоит покупать второй вариант. Цена за хороший набор колеблется от 200 до 400 рублей. В среднем комплект стоит 200 рублей. Предлагаемые насадки по более выгодной (читай дешевой) цене, лучше сразу игнорировать.

Коронки по дереву

Предназначены такие наборы для резки проемов в деревянных поверхностях, а значит отлично подойдут для работы с гипсокартонными обшивками. Какие отличия будут между таким комплектом насадок и описанным выше?
В комплектации может быть до 13 штук цилиндров, стенки их производятся из стали и имеют толщину 2-3 миллиметра.

1. Насадки позволяют сверлить материал толщиной до 22 миллиметров. Учитывая параметры гипсокартонного листа (толщина 14,5мм), этот набор отлично подойдет.
2. Отличается и держатель, он имеет выступы для надежного фиксирования цилиндров и центрирующее сверло.
3. Фиксируют насадки с помощью шестигранника.
4. Профессиональные наборы продаются в жестких пластиковых кейсах и имеют несколько держателей, запасные сверла и комплекты коронок с размерами от 38 мм. Наборные коронки по дереву

Покупая набор для сверления гипсокартона, обратите внимание на наличие коронки с диаметром 68 или 70 мм, это принятый стандарт для подрозетника, проем под который наверняка придется резать.

Цена за комплект может колебаться в зависимости от количества насадок, производителя и дополнительных элементов (например, запасных сверл). В среднем, небольшой набор с 6 коронками обходится до 600 рублей. Большие комплекты с 13 сменными цилиндрами обойдутся покупателю в 1200-2500 рублей.

Если требуется только одна коронка, ее можно приобрести за 600 рублей (за качественное изделие!).

Биметаллические коронки

Предназначение таких насадок — это сверление отверстий в различных материалах: дереве, металле, пластике и прочих.
Коронка кольцевая биметаллическая Учитывая их прочность, работать таким инструментом по гипсокартону можно вечно. Комплект отлично подойдет для профессиональных ремонтников. Чаще всего такие виды коронок продаются поштучно с различной градацией диаметров, от 14 до 200 мм. Насадки продают без держателя, который придется покупать отдельно. Стоимость держателя колеблется в пределах 300-1 тыс. рублей. Стандартная коронка для сверления отверстий для подрозетников (диаметром 68 мм) будет стоить приблизительно 500-1500 рублей. Более дешевые варианты лучше не рассматривать. Смотрите в видео: тест биметаллических коронок HSS.

Как работать с коронками по гипсокартону

Алгоритм работы по сверлению проемов в гипсокартонной отделке будет одинаковым для любого типа коронки. Очередность действия следующая:

1. Находим на поверхности необходимую точку.
2. Делаем разметку.
3. Собираем и готовим инструмент.
4. Сверлим.

Точки сверления определяют в зависимости от того, подо что они будут изготовлены. При прокладке проводки под гипсокартоном и электрооборудования существуют определенные стандарты, которые желательно соблюдать.
Как делается разметка под розетку в гипсокартоне

• распределительные коробки для проводки должны располагаться на расстоянии 150 мм от потолка и 100 мм от оконных и дверных проемов;
• отверстия под выключатели сверлят на высоте 900 мм от пола;
• проемы для подрозетников принято изготавливать на расстоянии 300 мм от поверхности полов.

Важно! При каркасном монтаже гипсокартона эти стандарты нужно сочетать с расположением стоечных профилей под обшивкой!

Разметку можно сделать, используя циркуль, но главное, сделать отметку расположения центра будущего проема. Его можно накренить, сделав выемку в гипсокартоне, например, дюбель-гвоздем. Если коронка наборная, то выбирают соответствующий диаметр и собирают ее.
Как использовать циркуль для разметки При использовании перфоратора нужно отключить режим удара, а саму насадку устанавливают через специальный переходник под патрон инструмента. В дрель хвостовик коронки просто зажимается. При этом нужно следить, чтобы все губки патрона прочно зафиксировали насадку.

Коронку устанавливают центрирующим сверлом на накрененную отметку, и не перекашивая, проделывают отверстие. Стоит соблюдать технику безопасности при резке отверстий в гипсокартоне под электрооборудование. Учитывайте, что под обшивкой расположена проводка, которую можно очень легко повредить центрирующим сверлом или режущей кромкой коронки.

Изготовленные проемы в гипсокартоне под различное оборудование получаются с идеально ровными краями. Изготовить их очень просто, но при внимательном подборе соответствующих насадок. Качественной продукцией можно пользоваться неоднократно, а имея комплекты под различные диаметры и материалы, можно получить практически универсальный инструмент.

Использование коронок по бетону для монтажа подрозетников

Алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных коронок гораздо удобнее и быстрее, чем резьба отверстий для подрозетников болгаркой или с помощью перфоратора. Данный материал посвящен инструментам, с помощью которых выполняется алмазное сверление бетона – алмазным и победитовым коронкам.

Металлическая коронка для бурения бетона с победитовыми вставками

Из данной статьи вы узнаете, какие виды коронок по бетону существуют, и как правильно выбирать их размер. Также в полной мере будет разобрано алмазное бурение бетона и правильный монтаж подрозетников в бетон или в стене из гипсокартона (80 и 100 мм) с применением коронки по бетону и перфоратора.

1. Виды коронок
   1. Коронки каких размеров нужно использовать?
   2. Советы по выбору коронки
2. Монтаж подрозетников
   1. Предварительные работы
   2. Нанесение разметки
   3. Сверление бетона
   4. Монтаж подрозетника и завершение работ
   5. Особенности сверления отверстий для подрозетников с помощью коронок по бетону (видео)

1 Виды коронок

Коронки для подрозетников по бетону классифицируются в зависимости от стандарта креплений (трехгранные, шестигранные, SDS Max, и SDS Plus), и по материалу изготовления.

Исходя из материалов изготовления, выделяют следующий инструмент:

• победитовые коронки из твердоплавкой стали;
• алмазные коронки по железобетону;
• коронки из кардибно-фольфрамовых сплавов.

Наиболее простыми и дешевым вариантом является металлическая коронка по бетону для розеток Hegel в стене из гипсокартона (80 и 100 мм), на которые напаяны победитовые наконечники.

Такой инструмент неплохо подходит для бытового использования: он справляется с бурением отверстий в пенобетоне и кирпиче, однако при регулярном бурении бетонных поверхностей он быстро изнашивается и приходит в негодность.

Ввиду небольшого ресурса работы такой инструмент слабо подходит для профессионального использования.

Оптимальным для сверления бетона является алмазное сверление железобетона коронками на которых нанесено напыление из технических алмазов и перфоратора.

Виды коронок по бетону

Алмазные коронки по бетону, в сравнении с металлическими победитовыми инструментами, обладают следующими преимуществами:

• точность сверления в стене – вы получите отверстие в стене из гипсокартона или бетона правильной геометрии, без сколов, трещин и других дефектов;
• оборудование имеет любую глубину проникновения – в то время как металлический оборудование и инструмент может терять свою эффективность при большом заглублении в бетон, алмазные коронки обладают одинаковым КПД по всей толщине обрабатываемой бетонной плиты;
• универсальность – помимо бетона алмазное оборудование может без проблем применяться для сверления любых материалов с аналогичными прочностными характеристиками;
• оборудование имеет низкий уровень вибрации и шума – это далеко не последний фактор, который стоит учитывать при установке большого количества розеток Hegel в многоквартирных домах;
• сверление алмазной колонкой не сопровождается большим количеством выделяемой пыли;
• скорость – ввиду высоких функциональных характеристик алмазного напыления, сверление такой инструмент выполняет гораздо быстрее, чем монтаж аналогичного отверстия металлической насадкой.

Фактически все качественное оборудование от проверенных производителей выпускаются с креплением хвостовика стандарта SDS Plus. Данная технология хвостовика подходит для всех современных легких перфораторов. Диаметр хвостовиков SDS Plus составляет 100 мм.

Глубина погружения хвостовика в патрон перфоратора – 40 миллиметров. Стандарт SDS Plus на инструмент был предложен фирмой Bosch около 20 лет назад, и большинство ведущих производителей на сегодняшний день выпускают коронки под этот вид крепления.

Коронка с хвостовиком стандарта SDS Plus

1.1 Коронки каких размеров нужно использовать?

Диаметр коронки для подрозетников определятся исходя из размеров корпуса подрозетника, на который будет происходить монтаж. Как правило, все подрозетники стандартизированы в размере 68 и 100 мм, и большинство представленных на рынке коронок идут именно под такой монтаж.

Оборудование по бетону под 68-ой и 100-ый диаметр подрозетника у разных производителей имеют, как это ни странно разный диаметр. В целом, глубина и разброс фактического диаметра коронок под корпуса 68 мм составляет от 69 до 74 миллиметров.

Увеличенный диаметр коронки по отношению к размерам корпуса связан с тем, что сам подрозетник с3м3 в высверленное по бетону отверстия садится на гипсовую, либо алебастровую смесь, для которой также необходимо сделать свободное пространство.

Существуют также и коронки по бетону и пенобетону для подрозетников 80 и 100 мм. В последнее время все большую популярность приобретают 100 мм подрозетники, широкий ассортимент коронок для которых появился у всех ведущих производителей, таких как Bosch, Makita, SDS, Kraftool.

В целом, ключевое правило при выборе коронки по бетону чтобы сделать подрозетник с3м3 100 мм заключается в том, чтобы ее фактический диаметр был на 3-4 мм больше, чем диаметр корпуса подрозетника.

Не пренебрегайте этим, поскольку гораздо проще сделать отверстие дополнительным количеством гипсового раствора, чем покупать новый подрозетник, подходящий под неправильно выбранную коронку. Если вы уже приобрели подрозетник и не поинтересовались каков его диаметр, то измеряйте его штангенциркулем.

1.2 Советы по выбору коронки

При выборе коронки по бетону вам необходимо исходить из того, для чего именно она требуется и что ей нужно сделать. Если коронка вам необходима для однократного сверления по бетону либо газобетону, например, под монтаж розеток при ремонте квартиры, то можно особо не задумываясь взять недорогое изделие из обычной твердоплавкой стали от отечественного производителя – его возможностей будет более чем достаточно.

Бурение отверстия в бетонной стене алмазной коронкой

Такие коронки, как правило, не особо долговечны, и победитовые зубья на них могут поотлетать довольно быстро, однако при непостоянном использовании в быту срок службы таких коронок вполне продолжителен.

Главное, додерживаться основных правил эксплуатации – не бурить слишком долго, давать коронке нормально охлаждаться, и обрабатывать только те материалы, для которых данный инструмент предназначен. К неплохим бюджетным производителям можно отнести отечественные фирмы «Зубр» и «Stayer»

Если же вам требуется коронка по бетону для профессиональной работы на длительное время, то предпочтение необходимо отдавать инструментам стандарта SDS Plus с алмазным напылением, которые обладают намного большим КПД и ресурсом работы, чем победитовые коронки.

Более того, качественные алмазные коронки по бетону подлежат восстановлению, так что при износе инструмента вам не потребуется покупать его заново. Среди производителей высококачественных коронок стандарта SDS Plus относятся компании Makita, Bosh, Hilti.

2 Монтаж подрозетников

Установить подрозетники в бетонную стену без проблем можно и самостоятельно, вам лишь необходимо обзавестись перфоратором и качественной коронкой по бетону.

Экономить на коронках не рекомендуется, так как хорошие изделия от проверенных производителей обладают очень длительным рабочим ресурсом, и прослужат вам не один год, в то время как ширпотребные китайские инструменты, хоть и обладают меньшей стоимостью, приходят в негодность уже после нескольких недель регулярной эксплуатации.

В целом, монтаж подрозетников 68×45мм можно условно разделить на пять этапов: подготовка, разметка, сверление, установка подрозетника, и отделочные работы.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену

Установка подрозетников в бетон потребует следующие инструменты и материалы:

• карандаш;
• линейка;
• строительный гипс, либо штукатурный раствор;
• шпатель;
• перфоратор, либо электродрель;
• коронка по бетону;
• уровень;
• канцелярский нож;
• емкость для смешивания гипсового раствора;
• мастерок;
• зубило;
• молоток.

к меню ↑

2.1 Предварительные работы

Нередко подрезетники монтируются на место, где раньше были установлены розетки открытого типа, что требует предварительного демонтажа старых розеток.

Перед тем как приступать к демонтажу, обесточьте дом, выкрутите пробки и отключите автоматический выключатель на электрическом щитке, и проверьте, присутствует ли напряжение в розетке с помощью указателя низкого напряжения (отвертки электрика). Когда вы убедились, что напряжение отсутствует, открутите винты, которые фиксируют крышку розетки, и снимите её.

Далее, открутите винты, которые фиксируют провода, подводящие ток к розетке, и отсоедините их. После того, как провода отсоединены, откручиваем шурупы, которыми пластиковый корпус розетки присоединен к деревянной основе.

Деревянное основание, как правило, крепится к стене посредством одного-двух дюбелей, которые вам необходимо вытянуть. Используйте для этого пассатижи, либо отвертку.

2.2 Нанесение разметки

Строительным, либо канцелярским карандашом на месте, проведите две перпендикулярные линии так, чтобы они пересекались в месте, где должен располагаться центр будущего отверстия для подрозетника.

Стена с предварительно нанесенной разметкой под розетки

Существуют основные правила, которыми электрики руководствуются при определении места, где будет установлен подрозетник:

• минимальная высота отверстия над полом – 30 сантиметров (учитывайте высоту будущего полового покрытия, если вы сверлите бетон в комнате с ещё незавершенным ремонтом);
• в кухне розетка Hegel должна размещаться над столешницами (ориентировочная высота 110-120 сантиметров);
• если вы сверлите бетон под розетку в ванной комнате, то учтите, что отверстие должно быть удалено от стиральной машины как минимум на 1 метр.

к меню ↑

2.3 Сверление бетона

Установите коронку для сверления бетона на перфоратор, и подсоедините инструмент к электросети. Чтобы облегчить сверление отверстия, если вы не уверены в качестве используемого наконечника, по периметру подрозетника можно просверлить единичные отверстия с шагом в 5-10 миллиметров.

Для этого приложите блочный подрозетник к стене, обведите его карандашом, и по получившемуся контуру с помощью победитового сверла небольшого диаметра проделайте отверстия на глубину равную длине подрозетника.

Далее, по этому же контуру выполняется бурения отверстия под размеры. Суть в том, что коронка будет проходить не монолитный бетон, а лишь отдельные его участки, что значительно упростит работу и сократит время бурения. Отверстие для подрезетника должно быть таким, чтобы размеры корпуса утопали в нем на 5-10 мм, так как необходимо будет садить подрозетник на гипсовый раствор.

2.4 Монтаж подрозетника и завершение работ

Так должны выглядеть правильно установленные подрозетники

Установка подрозетника в просверленное отверстие выполняется по следующему алгоритму:

1. В верхней части отверстие с помощью зубила и молотка делается штроба для подвода питающих проводов.
2. Если бетон не поддается ручной обработке, можно использовать ударный перфоратор.
3. Если вы выполняете работы по пенобетону, то крошиться он будет очень просто, для создания штробы будет достаточно обычной стаместки.
4. Возьмите подрозетник и с помощью канцелярского ножа на задней части его корпуса прорежьте отверстия под провода (там предусмотрены специальные прорези).
5. Проденьте провод в подрозетник.
6. Приготовьте гипсовый раствор. Его консистенция должна быть примерно, как у сметаны. Поскольку гипсовый раствор застывает очень быстро — сразу приступайте к монтажу подрозетника.
7. Смочите отверстие в бетонной стене водой, и шпателем, либо мастерком, наполните его гипсовым раствором, так, чтобы задняя стенка отверстия была полностью покрыта гипсом.
8. Вставьте подрозетник и зафиксируйте его в требуемом положении (используйте уровень, чтобы проверить, на правильную ли глубину вы погрузили корпус, важно, чтобы он не выпирал за пределы стены).
9. Заполните раствором все боковые зазоры, и обмажьте бетон вокруг подрозетника.
10. Лишний раствор удаляйте только после его полного застывания: для этого можно использовать наждачную бумагу.

к меню ↑

2.5 Особенности сверления отверстий для подрозетников с помощью коронок по бетону (видео)

Коронка по гипсокартону 68 мм: виды, характеристики, нюансы применения

Коронка для работ по гипсокартону, диаметр которой составляет 68 мм, является узкопрофильной и используется для просверливания отверстий, предназначенных только под установку подрозетников.

Что такое подрозетник: виды и особенности

Розетка состоит из двух частей: видимой декоративной части и подрозетника – скрытого от глаз клеммного блока, который служит местом соединения различных проводов для обеспечения безопасной электрификации. Он круглый и выпускается определенных типоразмеров в диаметре и высоте, соответствие которых проверяется стандартами и нормами ГОСТа.

Есть три типа подрозетников:

1. для бетона, представляют собой пластиковый стакан без элементов фиксации, установка осуществляется в цементный раствор;
2. для дерева – изготавливаются из металла;
3. для гипсокартона, материалом корпуса выступает пластик, на боковых стенках размещены специальные вертикальные прижимные пластины, пластиковые или металлические, посредством этих фиксирующих элементов подрозетник крепится к тыльной стороне листа ГКЛ.

Обычный диаметр выпускаемых подрозетников – 68-70 мм, что предусматривает использование для установки специальных сверл. Что касается декоративной части розеток, она тоже разделяется на подтипы:

• с наличием закрывающейся шторки, чтобы обезопасить детей от поражения электротоком;
• с защитой от воздействия влаги и прочих агрессивных сред – подходят для установки в экстремальных помещениях (кухне, ванной);
• оснащенные заземляющим контактом.

Устройство монтажной коробки под розетку

Характеристика коронок

Для розеток используется специальное сверло (фреза) цилиндрической формы с режущей кромкой в виде заостренных зубчиков, размещенных под определенным углом на торце. В центре устройства находится сверло, вокруг которого размещается коронка. Сначала в обрабатываемый материал проникает сверло, фиксирует насадку в заданном положении и выполняет центровку для режущей кромки. Такая форма оптимальна для эффективного сверления и долговечности коронки.

Для установки подрозетников используется коронка, диаметр которой составляет 68 или 70, хотя размерный ряд может варьироваться в пределах от 33 до 150 мм. Длина инструмента для монтажных работ по установке электрического клеммного блока – 60-65, хотя встречаются насадки глубиной от 30 до 80 мм.

Коронки разделяются на виды:

• цельные – состоят из одного тонкостенного металлического стакана с зубчиками;
• разборные – представляют собой конструкцию из универсального диска, на котором размещено несколько стаканов различных диаметров в форме незаконченного цилиндра.

Выпускаются и биметаллические фрезы, которые, помимо обработки хрупких материалов, подходят для сверления металла и стали с толщиной листов от 1 мм. К популярным производителям, которые занимаются выпуском коронок на 68 мм, относятся марки Bocsh, HSS, Sigma, MTX и пр.

Фреза серии Карат (Бош) используется в комплекте с адаптером и центрирующим сверлом, что позволяет обрабатывать стены из гипсокартона, мрамор и дерево. Коронка HSS (Makitta) под патрон 13 мм подходит для обработки поверхностей из ГКЛ, пластика, фанеры для стен и ДСП. Позволяет выполнять отверстия в стене глубиной 3,2 см. Комплектуется зенковкой.

Коронка 6.8 см (разборная)

Способы монтажа и виды инструментов для его осуществления

Различают три способа установки подрозетников:

1. с привязкой к профилю;
2. без привязки к каркасу;
3. установка блока розеток.

Перед тем как выбирать способ монтажа, готовят инструмент, кроме коронок и подрозетников, используется дрель, отвертка и внешняя часть розетки.

• строительный уровень;
• линейка или рулетка (для контроля расстояния между блочными подрозетниками);
• карандаш для разметки;
• строительный пылесос, который используют при проделывании отверстий дрелью в гипсокартоне, чтобы собиралось меньше пыли и не засорялись легкие.

Для точной разметки используют лазерный уровень, который позволит произвести работы с минимальными отклонениями в расчетах.

Установка с привязкой к профилю

Этот тип монтажа самый простой. Он применяется, если есть металлический каркас, и на листах гипсокартона по следам от шляпок саморезов можно уверенно определить, где расположены профили. Риск зацепить проводку или попасть на середину профиля при проделывании отверстий отсутствует, что гарантирует безопасность монтажа.

• проводится разметка под расположение розеток (строительным уровнем проводится горизонтальная и вертикальная линия, пересечение которых указывает на расположение центра будущей розетки);
• на дрель надевается фреза, диаметр который равен 68 мм;
• проделывается отверстие;
• берется подрозетник, на боковых стенках выламывается заглушка для прокладывания силового кабеля;
• в отверстия от бывших заглушек продевается провод;
• подрозетник вставляется в стену из гипсокартона, посредством отвертки фиксируется к ней прижимными лапками;
• в клеммном монтажном блоке подключается проводка;
• на время отделочных работ электричество отключается, отверстие закрывается малярной лентой;
• по окончании всех работ надевается внешняя часть розетки.

Если листы гипсокартона уже оштукатурены и визуально нельзя определить, где расположены металлические профили или токопроводящий кабель, прибегают к помощи обычного магнита, который прислоняют к поверхности ГКЛ и делают необходимые пометки. Также можно вырезать отверстия на листе ГКЛ еще до этапа обшивки каркаса.

Монтаж блочной розетки

Блочными называются розетки, которые состоят из нескольких клеммных блоков для одновременного подключения к сети 220 В, интернету, ТВ и пр.

• расстояние между центрами блочных розеток должно составлять 72 мм;
• вычисления при помощи уровня переносятся на стену;
• между собой стаканчики подрозетников соединяются кабелем С3А3 или «бабочками», которые берутся с запасом в 2 см и компонуются в блок;
• под контролем уровня на стене из ГКЛ прорезаются круги, к которым прикладывается блок и проверяется правильность расчета углублений;
• полученные отверстия соединяются между собой стамеской;
• вставляется блок, фиксируется к стене прижимными болтами;
• между подрозетниками проводятся кабели.

Подключение блочной розетки

Дополнительные требования к установке

Чтобы установка подрозетников проходила по правилам техники пожарной безопасности, отличалась качеством и аккуратностью придерживайтесь следующих правил и рекомендаций:

• монтаж электропроводки должен быть закончен до начала этапа обшивки каркаса листами ГКЛ, для этих целей предпочтительнее использовать негорючий плоский кабель типа ВВГнг LS, который помещают в гофрированный рукав с самозатухающим зондом и закрепляют скобами к боковым полкам профиля, проводка должна выходить к месту расположения подрозетника;
• чтобы материал не треснул, при работе с коронкой не рекомендуется сильно надавливать на поверхность листа гипсокартона;
• установка подрозетника должна осуществляться в 30 см от пола, до начала отделочных работ с ГКЛ;
• размеры углубления между родной стеной и гипсокартоном должны составлять 45 и более мм, иначе подрозетник не влезет сквозь проделанное отверстие и его придется дополнительно углублять;
• если между каркасом и стеной ГКЛ есть деревянные перекрытия или чтобы повысить уровень электробезопасности, края установленного подрозетника рекомендуется обработать гипсовой штукатуркой.

Заделка розетки гипсовой штукатуркой

Узнать, как осуществляется монтаж розетки при помощи биметаллической коронки, диаметр которой составляет 68 мм, с соблюдением норм установки, можно на примере видео ниже.

Монтаж без привязки к профилю

Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля.

Неправильный монтаж, при котором профиль мешает разместить подрозетник в подготовленном отверстии.

Каркас конструкции от этого не пострадает, но сам лист гипсокартона может быть деформирован, а из-за неудобного угла обзора существует риск получения травмы. При обрезке профиля рекомендуется надеть специальные монтажные рукавицы – они позволят уберечь руки от нежелательных порезов.