Setzenergo.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как загнуть провода за розеткой

Замена розетки в квартире своими руками

Чтобы узнать, как поменять розетку, достаточно проделать это один раз. Есть нюансы связанные с монтажом заземляющих контактов или установки новых устройств вместо старых советских, но больших сложностей в том как заменить розетку нет, главное – не забыть отключить в квартире или дома электричество.

Необходимые инструменты и материалы

Чтоб сделать всю работу не отвлекаясь на поиск нужных инструментов, стоит подготовить все заранее. Чтобы просто заменить розетку своими руками понадобятся:

  • Индикатор напряжения – одно или двухполюсный.
  • Отвертки – крестовую и плоскую.
  • Плоскогубцы с кусачками (или по отдельности).
  • Нож – подойдет даже самый маленький.

Если вопрос стоит в том, как поменять розетку старого образца на новую, то дополнительно придется приготовить следующее:

  • Подрозетник, подходящий по размеру к новому устройству.
  • Дрель со сверлом для стены.
  • Молоток и зубило.
  • Гипс или другая замазка.

Это необходимый и достаточный набор инструментов, чтобы заменить розетку самостоятельно.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

  • Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
  • Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Замена подрозетника

Это не обязательный этап – если новая розетка подходит к старому подрозетнику, то менять его не обязательно. Обычно замена нужна если в стене установлен железный подрозетник, по которому будут скользить распорные лапки новых розеток, сделанные из мягкого металла.

Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.

Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.

Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.

Когда производится замена розетки своими руками в стене, на которой уже наклеены дорогие обои или по каким-либо другим причинам есть опасения их повредить, то подрозетник можно прикрутить дюбелями. Сверлить под них отверстия в таком случае надо наискосок в разные стороны.

Если будет меняться подрозетник, даже если обесточить вводной автомат, оголенные концы проводов желательно обмотать изолентой, чтобы на них не осела пыль или замазка.

Подробно об замене розетки и подрозетника смотрите в этом видео:

Монтаж новой розетки

Все операции производятся в обратной последовательности, но уже с новой розеткой. Перед установкой надо обратить внимание на провод – если в старой розетке был плохой контакт, то жила могла нагреваться во время эксплуатации – если изоляция утратила пластичность, то как минимум требуется ее убрать, а сверху жилы надеть кембрик, термоусадочную пленку или замотать изолентой.

Если провод алюминиевый, то при частых перегревах он становится хрупким и возможен излом самой жилы – в таком случае придется ее наращивать.

Когда замазка вокруг подрозетника застынет и с проводом все в порядке, то можно переходить к дальнейшему монтажу.

Закрепление проводов

Хорошим тоном среди электриков считается «вешать» фазу на правую, а ноль на левую клемму розетки, если стоять к ней лицом. Если прикрутить провода наоборот, то ничего не случится. Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и затягиваются в креплениях. Правильной считается такая зачистка жилы, когда ее внутренний провод выглядывает из клеммы не больше чем на 2-3 мм.

Читать еще:  Провод для розетки размер

Перед закреплением провода надо проверить, чтобы все клеммы были сухими и чистыми. Следует проследить чтобы был хороший контакт между оголенной частью провода и розеткой, а также чтобы болт был крепко затянут. В противном случае со временем контакт начнет перегреваться и провод может отгореть.

Установка розетки в подрозетник

В зависимости от типа розетки, крепиться она будет распорными лапками, болтовыми соединениями или дюбелями. Когда она заводится внутрь подрозетника, то надо придерживать распорные лапки, так как они в свободном состоянии свободно шатаются и иногда мешают розетке полностью зайти в монтажное отверстие.

Чтобы этого не происходило, они фиксируются обычной канцелярской резинкой, которая удержит их в прижатом к розетке положении, но не будет мешать ее закреплению в подрозетнике.

Дополнительно можно закрепить розетку болтами, только надо следить чтобы монтажные отверстия совпали с теми, что есть на подрозетнике.

Дюбеля используются только в том случае, если по каким-то причинам крепление иным способом выполнить не удается. Не на всех моделях есть для этого монтажные отверстия, поэтому есть большая вероятность, что перед тем как заменить розетку придется подходящую поискать дополнительно. Отверстия под дюбели сверлятся в стене наискосок в разные стороны.

Завершение монтажа

Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.

Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.

Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.

Как (и почему) заменить розетки на розетки GFCI

Практически в каждом доме, где выход находится близко к источнику воды, вы обычно найдете то, что называется прерывателем замыкания на землю (GFCI). Это тип розетки, предназначенный для быстрого отключения питания на этой розетке, когда она обнаруживает короткое замыкание или сбой на земле.

Предупреждение: Это проект для уверенного в себе DIYer. Нет ничего постыдного в том, чтобы заставить кого-то сделать за вас фактическую проводку, если вам не хватает навыков или знаний для этого. Если вы прочитали начало этой статьи и сразу визуализировалиКакДля того, чтобы сделать это, основываясь на прошлом опыт проводки переключатели и розетки, вы, вероятно, хорошо. Если вы не уверены в том, как именно мы собираемся снять этот трюк, пришло время позвонить этому другу или электрику. Также обратите внимание, что это может быть в соответствии с законом, кодом или правилами, чтобы сделать это без разрешения, или это может аннулировать вашу страховку или гарантию. Проверьте местные правила перед продолжением.

Что такое продажи GFCI и как они работают?

Нормальный электрический поток происходит, когда ток проходит через горячий провод, обеспечивает питание того, что подключено, и возвращается обратно через нейтральный провод. Но если электричество течет дальше этого, розетка GFCI споткнется (a. K. A. Мгновенно выключить).

Другими словами, если вы используете неисправный фен, а ваши ноги мокрые, короткое замыкание от неисправного фена может привести к тому, что ток пройдет через Вас и в землю, ударив вас током. Однако розетка GFCI убьет электроэнергию до того, как ток сможет даже удаленно выйти из фена, обычно в течение 30 миллисекунд или около того.

Электрический код требует, чтобы розетки GFCI устанавливались в таких местах, как кухня, ванная и на открытом воздухе, где вода может попасть на электронику, но иногда (особенно в старых жилищах) розетки GFCI нигде не встречаются. Фактически, торговые точки GFCI были широко распространены в домашних хозяйствах до начала 1980-х годов.

Если вы посмотрите вокруг своего дома и не увидите розетки GFCI там, где они должны быть, то пора заменить эти розетки на соответствующие розетки GFCI. Вы можете легко обнаружить розетку GFCI, если между двумя розетками есть две маленькие кнопки, которые говорят «Сброс» и «Тест». Обычная розетка не имеет этих кнопок.

Вы можете установить автоматический выключатель GFCI на свою коробку выключателя (во всех домах, построенных после 2014 года, они уже должны быть), который защитит всю эту цепь от неисправностей земли без необходимости установки розеток GFCI, но они намного дороже по сравнению с несколько розеток GFCI, особенно если вам нужно заменить несколько выключателей. Кроме того, если вы установите одну розетку GFCI в начале схемы, все розетки, следующие в этой цепи, все равно будут защищены.

По сути, небольшая горстка торговых точек GFCI может защитить весь ваш дом. Но на самом деле вам нужно только установить розетки GFCI там, где есть какой-либо источник воды, будь то на кухне, в ванной, на улице или в гараже. Heres, как заменить традиционную торговую точку на торговую точку GFCI.

Что вам нужно

Прежде чем погрузиться в замену розеток, вам понадобится несколько инструментов для выполнения этой работы.

Абсолютно обязательные инструменты включают отвертку с плоской головкой, отвертку с крестообразной головкой иТестер напряжения. Тестер напряжения должен определить, какие провода являются проводами нагрузки и какие провода являются проводами линии, потому что вам нужно подключить их к надлежащим клеммам на розетке GFCI (подробнее об этом ниже).

Некоторые дополнительные-но очень удобные-инструменты включают некоторые комбинированные плоскогубцы (для Скручивания Проволоки вместе, если это необходимо), инструмент для зачистки проволоки (на случай, если вам нужно отрезать проволоку или снять проволочные корпуса) и плоскогубцы с игольчатым носом, чтобы согнуть проволоку к вашей воле.

Вам также нужна розетка GFCI. Здесь вам не нужно быть очень модным, и любой выход GFCI сделает это, просто убедитесь, что UL-сертифицирован, ищаЭтот логотипНа выходе при покупке.Это из левитонаОтличный вариант.

Читать еще:  Искрят розетки во всей квартире

Шаг первый: Выключите питание в коробке выключателя

Прежде чем вы действительно начнете разбирать вещи, вам нужно отключить питание от розетки, выключив соответствующий выключатель в коробке выключателя.

Большую часть времени вам нужно только выключить один выключатель, но иногда в домах есть уникальные установки проводки, где некоторые розетки подключены к двум выключителям (например, к моему дому). На самом деле это не слишком редко, поскольку распределительные коробки для розеток Иногда служат распределочными коробками для других проходящих цепей.

На вашем автоматическом выключателе должна быть схема того, какие выключатели контролируют, какие области вашего дома, но чтобы убедиться, что вы выключили правильный выключатель, хороший трюк-подключить стереосистему и включить музыку, чтобы вы могли услышать ее от выключатель. коробка. Как только музыка останавливается, вы нажимаете на правильный выключатель. Опять же, может быть Второй выключатель, который вам нужно перевернуть, так что это хорошая идея, чтобы проверить проводку внутри розетки коробки, прежде чем вы начнете возиться с ней, как описано ниже.

Шаг 2: Удалите существующую розетку

Начните с установки отвертки с плоской головкой и удаления маленького винта между двумя составами.

Там вы можете удалить лицевую панель.

Затем, прежде чем начать снимать фактическую розетку, возьмите тестер напряжения и воткните его в распределительную коробку, чтобы посмотреть, не работает ли какой-либо из проводов. Если это так, то вам нужно отключить еще один выключатель, чтобы полностью убить мощность этой розетки.

Затем возьмите отвертку Phillips и снимите два винта, которые удерживают розетку на распределительной коробке.

После снятия Возьмите пальцы и вытащите розетку из распределительной коробки, используя вкладки в верхней и нижней части переключателя, чтобы обнажить больше проводов.

Посмотрите, как подключена розетка. Вы заметите, что есть два черных провода, подключенных к розетке с одной стороны, и два белых провода с другой стороны, а также голый медный провод, подключенный к зеленому винту. Черные провода-это силовые (или «горячие») провода, белые провода-это нейтральные (или «возвратные») провода, а голый медный провод-это заземляющий провод. Электричество течет через горячий провод, входит в розетку, а затем во все, что в него подключено, а затем возвращается через нейтральный провод (эти провода известны как линейные провода). Однако дополнительные черно-белые провода предназначены для продолжения цепи в другие части дома, поэтому розетка также действует как своего рода соединение. Они известны как провода нагрузки.

Возьмите отвертку с крестообразной головкой и Открутите клеммные винты для всех проводов, включая наземную проволоку, и удалите их из розетки.

Затем вы можете отложить старую розетку в сторону, и у вас останется пять проводов: два черных провода, два белых провода и один провод заземления. Если Замена розетки находится в конце цепи, у нее не будет дополнительной пары черных и белых проводов, так как она не нуждается в продолжении цепи, так что у вас будет только один черный провод, один белый провод и один провод заземления в этом случае.

Шаг третий: Определите линии и схемы нагрузки

Обычно при подключении обычной розетки к этим проводам можно поставить либо черный провод на любой латунный винт, и то же самое касается белых проводов на серебряных винтах. Однако при подключении розетки GFCI приходится подключать определенный черный провод к конкретному винту на розетке. Если вы посмотрите на заднюю часть розетки GFCI, вы заметите, что есть два винта для линии и два винта для нагрузки.

Это означает, что одна пара черных и белых проводов-это линейные провода, а другая пара-это нагрузка, но как определить, что есть что? Иногда вам повезет, и на исходной розетке уже обозначены клеммы линии и нагрузки (иногда с буквой L для линии и T для нагрузки). Это также обычная практика, когда электрики проводят провода нагрузки сверху, а провода-снизу, как на розетках GFCI. Однако не доверяйте этому полностью, поскольку это ни в коем случае не стандартная процедура кода.

В любом случае, это хорошая идея, чтобы определить, какие провода являются линией и нагрузкой, так что вы абсолютно уверены. Для этого используйте удобный тестер напряжения, который мы использовали ранее.

Первый шаг-прикрутить проволочную гайку к каждому проводу (за исключением заземляющего провода, поскольку он не нужен) и разложить провода как можно дальше друг от друга. Возможно, вам придется использовать плоскогубцы с игольчатым носом, чтобы сначала выпрямить провода, чтобы вы могли наклеить на них проволочные гайки.

Как только это будет сделано, снова включите питание на розетку иОсторожноПоместите тестер напряжения рядом с каждым проводом. Когда тестер напряжения загорается или издает шум рядом с проводом (это будет один из черных проводов), отметьте этот провод каким-то образом. Обычно я делаю быструю отметку на проволочной гайке постоянным маркером. Это один из проводов линии.

Затем выключите питание и вернитесь к распределительной коробке. Чтобы определить, какой из белых проводов соединяется с черным проводом, который вы только что отметили, просто следуйте за отмеченным черным проводом обратно туда, где он входит в распределительную коробку. Вы заметите, что он сочетается с белым проводом. Этот белый провод является другим проводом линии, и, сделав это, вы также определили, какие черные и белые провода являются проводами нагрузки.

Шаг четвертый: Установите выход GFCI

Снимите проволочные гайки со всех проводов и начните с подключения черного линейного провода к латунному винту со стороны линии розетки GFCI. Вы можете сделать это, скручивая проволоку вокруг самого винта и затягивая его, или оставив прямо и воткнув его в маленькое отверстие на задней части выпускного отверстия, а затем затягивая винт вниз. Последний метод проще, но он не такой прочной связи, как первый. Тем не менее, он должен хорошо держаться.

Сделайте это для белого провода на противоположной стороне, где находится Серебряный винт. Продолжайте это для проводов нагрузки, используя ту же процедуру, что и все другие провода.

Кроме того, не забудьте подключить провод заземления к зеленому винту на выходе!

Затем вам нужно будет засунуть провода и розетку обратно в распределительную коробку. Выходные отверстия GFCI немного больше, чем обычные розетки, так что это может быть сложно, но не бойтесь обвязаться с проводами и согнуть их обратно в коробку, насколько они пойдут, а также толкать розетку в распределительная коробка с небольшим усилием.

Читать еще:  Блок розеток российского производства

При наличии розетки GCI используйте два винта, чтобы прикрепить розетку к распределительной коробке.

Затем Установите лицевую панель над выпускным отверстием и закрепите ее двумя маленькими винтами.

Включите питание, и первое, что вы заметите на розетке GFCI, это то, что она начнется в отключенном состоянии, и небольшой свет на розетке загорается всякий раз, когда она споткнулась. Просто нажмите кнопку Reset, чтобы вернуть питание на розетку.

Технически, если вы хотите защитить все розетки на цепи, вам нужно только заменить первую розетку в этой цепи на розетку GFCI. Однако, если розетка ниже по цепи отключится, все предыдущие розетки в этой цепи также отключатся, что заставит вас сначала найти розетку GFCI, которая находится в цепи, и сбросить ее.

С учетом сказанных слов, нет ничего плохого в замене каждой розетки на розетку GFCI, поэтому, когда эта розетка срабатывает, только одна розетка выходит из строя, не затрагивая ни одну из других точек. Но, безусловно, более экономично заменить только несколько торговых точек в вашем доме, поскольку торговые точки GFCI немного дороже, чем традиционные розетки.

Как правильно перенести розетку и выключатель

Если требуется опустить розетку, а проводка выполнена в стяжке, то достаточно установить новую установочную коробку в требуемом месте и укоротить кабель на нужную длину. Сложнее обстоит дело, когда требуется наращивать кабель. Здесь сразу возникает две задачи. Как соединить жилы кабеля, чтобы соединение было качественным и долговечным, и что делать со старой установочной коробкой.

Кабель NYM

Худшее решение данного вопроса – соединить кабель, например NYM, скрутив жилы, заизолировать скрутку, замазать провода алебастром в старой установочной коробке и забыть, где эта мина замедленного действия находится.

По существующим правилам все соединения жил кабелей должны быть доступны для осмотра. Но это правило выполняется далеко не всегда, и зачастую найти клеммные коробки бывает непростой задачей. При модернизации электрической сети всегда желательно наносить на план места прохождения кабелей и точные привязки клеммных коробок.

Проводка должна прослужить, по крайней мере, 20 лет. И где гарантия, что выполненное соединение проводов прослужит все эти годы.

Самым надежным соединением медных проводников являются сварка и опрессовка. Эти методы требуют специальных инструментов и навыков, но вполне могут быть заменены более простыми решениями.

Для соединения жил кабелей осветительной сети, ток в которой редко превышает величину 2 – 3 Ампера, вполне подойдут клеммники Wago с плоско — пружинными зажимами. Показанные на рис. 1 клеммники серии 222 позволяют быстро подключать и отключать провода. По моему личному опыту за два года эксплуатации клеммников этой серии при токах 4 – 5 Ампер из двух тысяч клеммников сгорел только один.

Рис. 1. Клеммник Wago (тип 222)

Для розеточной сети предпочтительнее использовать проверенные временем типы соединения проводов. На рис. 2 показана скрутка двух проводов. Для ее осуществления на обоих проводах снимается изоляция на участке примерно 25 – 30 миллиметров. Жилы должны быть зачищены мелкой наждачной шкуркой. Здесь очень важно не перетянуть скрутку, что бы проводники не переломились.

Рис. 2. Скрутка жил кабеля

На рис. 3 скрутка показана крупным планом. После скручивания проводов скрутку пропаивают свинцово – оловянным припоем. Для пайки желательно использовать канифоль. Недопустимо пользоваться кислотными флюсами. Остается тщательно заизолировать места соединения и уложить провода в коробку.

Рис. 3. Скрутка крупным планом

Хорошо выполненная скрутка может прослужить несколько десятков лет безо всякого пропаивания. В ней жилы вминаются друг в друга, образуя очень надежный контакт с большой площадью соприкосновения. Но, качество скрутки в большой степени зависит от квалификации электрика. Поэтому в настоящее время соединение проводов методом скрутки инспекторами Энергонадзора не приветствуется.

Сложнее дело обстоит, когда необходимо соединить медный провод с алюминиевым. Их ни в коем случае нельзя скручивать между собой. Наиболее доступное в домашних условиях соединение медного провода с алюминиевым – согнуть оба проводника колечком и стянуть болтовым соединением через стальную оцинкованную шайбу.

В болтовом соединении необходимо использовать хорошую граверную шайбу и законтрить соединение второй гайкой. Вторая гайка предотвратит самораскручивание соединения, гравер компенсирует усадку алюминиевого провода. Дело в том, что алюминий в «сжатом» состоянии имеет свойство усаживаться, в результате чего переходное сопротивление контакта увеличивается.

А теперь рассмотрим вторую часть задачи – что делать со старой установочной коробкой. Если прежнее место розетки будет закрыто мебелью, то установочную коробку можно просто закрыть крышкой, уложив в нее соединенные заизолированные провода. В случае если это место на виду, то старую установочную коробку придется закрыть и это место зашпаклевать. На рис. 4 показан разрез стены с установочной коробкой для розетки, которая теперь будет выполнять функции клеммной коробки.

Рис. 4. Разрез стены с установочной коробкой

Крайне не желательно чтобы места соединения жил кабеля соприкасались с цементными растворами и различными шпаклевками. Чтобы допустить такое, необходимо использовать довольно сложные методы изоляции при помощи термоусадочных трубок. Проще вырезать, как показано на рис. 4 кружок из гипсокартона и вклеить его в коробку. Для приклеивания подойдут жидкие гвозди. После высыхания клея коробка зашпаклевывается.

Очень важно обратить внимание на расстояние от торца коробки до поверхности стены. На рис. 4 это расстояние обозначено как «t». Если установочная коробка стальная, а расстояние от ее торца до поверхности стены менее миллиметра, то на приклеенных в этом месте обоях гарантированно проявится круг – на поверхность выйдет ржавчина.

Старые металлические коробки, еще часто встречающиеся в наших домах, довольно сильно ржавеют – ведь при приклеивании обоев клей может высыхать сутки. И все это время коробка будет подвержена влаге. В случае покраски стены ржавчина также не заставит себя долго ждать. Поэтому металлическую коробку, если она очень близко к поверхности стены, следует, либо осторожно подогнуть внутрь, либо заменить на пластиковую.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector