Setzenergo.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить розетку где ее не было

Как установить розетку своими силами

Практически вся современная бытовая техника не может работать без подключения к электросети. Поэтому исправность розеток в доме очень важна. Также очень важно спроектировать их правильное расположение в помещении – ведь часто бывает, что в нужном месте нет ни одной розетки, и приходится всячески «извращаться», чтобы подключить тот или иной бытовой прибор.

Если у вас возникла необходимость замены электрических розеток, вследствие ремонтных работ или просто их выхода из строя, настоятельно советуем поручить эту работу профессиональному электрику.

Если же такой возможности у вас нет, тогда мы постараемся помочь вам советами о том, как установить розетку без посторонней помощи.

Инструкция по установке электрических розеток

Независимо от типа электропроводки в помещении, стоит производить монтаж только стандартных розеток, которые имеют круглые гнезда и рассчитаны на силу тока равную 6 Амперам.

До того как приступать к каким-либо действиям, не забудьте отключить электричество в сети! Сделать это можно при помощи рубильника или выкручивания пробок в щитке. Когда будете уверены, что ток в розетку не поступает, можно смело производить ее замену.

Работать рекомендуется днем, поскольку в темное время вам понадобится фонарик, что доставит лишние неудобства. Его ведь придется как-то держать, да еще и пытаться направлять луч света в нужном направлении.

Предварительно будет нелишним позаботиться о наличии под рукой всех инструментов, а также вспомогательных материалов, которые могут пригодиться в процессе работы. Их немного, но все они достаточно важны.

Из инструментов приготовьте: перфоратор, молоток, зубило, отвёртку, уровень, сверло.

Из материалов вам понадобится: крепёжная коробка, гипс (алебастр), а также сама розетка.

Ситуация значительно упрощается, если вам необходимо всего лишь заменить существующую розетку на новую. Не придется «долбить» новую нишу в стене, выводить к ней ответвление проводки. Все, что нужно сделать, это выкрутить старую и монтировать новую розетку – быстро и не особо хлопотно.

Но дело обстоит немного сложнее, если стоит задача провести электричество туда, где раньше не было розетки. Причем, желательно сделать так, чтобы проводов не было видно. В этом случае, берем в руки перфоратор и сверлим отверстие в стене. Придаем ему необходимую форму, счищая лишние выступы при помощи зубила. Провода будем подводить снизу, поэтому сверлим под них тонкий желоб от розетки до плинтуса. Чтобы после монтажа провод не оказался слишком коротким, берем запас около 10 см. Зачищаем концы по сантиметру и продеваем их в крепежную коробку. Чтобы она «нашла» свое место в стене, «сажаем» ее на гипс или алебастр, нанеся слой материала по периметру отверстия. Чтобы все вышло аккуратно и красиво, контролируем процесс при помощи уровня. Когда алебастр подсохнет (около 10 минут), можно смело закреплять коробку и прикручивать провода к розетке. Прикрепите ее к коробке двумя болтиками, поворачивание которых приведет к расклиниванию лапок внутри. Они надежно зафиксируют розетку.

Чтобы избежать недопустимого случая, когда провода под напряжением зажимаются розеткой, можно использовать различные приспособления: специальные отверстия, перепонки или же можно просто зафиксировать провод в желобке тем же гипсом, чтобы он никуда не выскочил и находился на своем месте.

Полезные советы

С точки зрения рациональности размещение розеток в помещении стоит учесть некоторые нюансы. Следует размещать розетки как можно равномернее по всему периметру квартиры или дома, причем, если это возможно, используйте двойные розетки. Тогда вам, скорее всего не придется применять удлинители и тройники для подключения определенных электроприборов. Устанавливайте розетки неподалеку от техники, которая постоянно находится на одном месте: возле телевизора, компьютера, светильников. Несколько розеток обязательно сделайте на кухне, особенно если кроме холодильника там подключено много другой техники – электродуховка, посудомоечная машина, тостер и т.д. Чтобы удобнее было производить уборку помещения, розетка должна быть и в коридоре – для пылесоса.

Надеемся, что вам помогли вышеизложенные советы о том, как установить розетку в доме своими силами. Дерзайте, но всегда строго соблюдайте технику безопасности при обращении с электричеством!

Как найти фазу и ноль

Сейчас вы узнаете, как найти фазу и ноль в домашней электрической проводке. Детальная инструкция.

Как установить выключатель света

Пошаговая инструкция, рассказывающая о том, как установить выключатель света. В ней детально рассмотрен.

Установка люстры своими руками

Вы купили новую люстру и задумались над её установкой? Не спешите тратить деньги на специалистов! Мы сейчас вам во всех деталях расскажем, как выполнить установку люстры.

Как сделать штробу

Вам необходимы штробы в бетоне под новую проводку, но вы не знаете, как это правильно делается? Мы приготовили детальную пошаговую инструкцию.

Как перенести розетку своими руками в квартире — подробная инструкция

Выбор оптимального способа как перенести розетку в другое место зависит от того, какой мощности устройства предполагается в нее включать. Если это будет просто телевизор, то можно использовать обыкновенное наращивание провода, а если надо подключить розетку для электроплиты большой мощности, духовой шкаф или кондиционер, то придется тянуть провод от распределительного щитка.

Открытая и закрытая проводка

Различия между способами укладки видно невооруженным глазом – открытая проводка идет по поверхности стены, а для закрытой надо штробить каналы под укладываемый кабель. В подавляющем большинстве случаев используется второй способ монтажа – еще на этапе планировки квартиры или дома на плане отмечаются места установки розеток и под них в стенах пропиливаются каналы, которые потом заделываются цементными растворами.

Открытая проводка используется только если дизайн помещения выполнен в стиле ретро, если дом сделан из дерева или в некоторых исключительных случаях, когда надо обойтись без штробления стены.

В большинстве случаев, если возникнет необходимость переноса розетки с проводом спрятанным в стене, особых проблем возникнуть не должно – конечно, придется пропилить дополнительные штробы, но это в целом решаемый вопрос. Может возникнуть другая проблема – как перенести розетку на стене зашитой гипсокартоном. Если ее надо передвинуть на один-два метра в плоскости самой стены, то это достаточно трудоемкая, но решаемая задача, а когда надо установить силовую розетку, то тут либо снимать гипсокартон, либо монтировать проводку открытым способом.

Как вариант, можно не снимать весь лист гипсокартона, а вырезать в нужном месте кусок, и после завершения нужные работы и вставить его назад.

Необходимые инструменты и чем заменить недостающие

Хороший инструмент в разы ускоряет выполнение работы. При желании можно обойтись и подручными средствами, но тут надо смотреть, стоит ли потеря времени сэкономленных денег, за которые можно было бы взять нужный инструмент в аренду.

  • Штроборез. Помогает быстро сделать штробы – работает в паре со строительным пылесосом и не оставляет пыли. Свой штроборез это редкость, поэтому он может быть заменен болгаркой с диском по бетону или перфоратором, но пыли от них будет много.
  • Мощная дрель с насадкой для высверливания отверстия под подрозетник. Можно заменить сверлом по бетону – насверлить отверстий по периметру окружности и выбить изнутри остатки бетона. Также нужна в пару к штроборезу, если штроба идет по двум стенам – доделать 10-15 см, которые бороздодел не захватит возле угла.

В особо тяжелых случаях (нет электричества) борозду в стене получится сделать и по старинке – зубилом с молотком, но сколько на это уйдет времени, сказать сложно.

  • Зажимы для проводов – помогают сделать качественное соединение. При необходимости без них получится обойтись – можно просто качественно скрутить провода и обжать их плоскогубцами.
Читать еще:  Материнская плата amd розетка

Остальное необходимо в любом случае: подрозетник, розетка, провод, плоскогубцы, нож, изолента, гипс или цемент для монтажа подрозетников и замазывания штроб.

Способы соединения проводов

Качественно соединенная проводка отвечает двум условиям – место соединения беспрепятственное пропускает электрический ток и с течением времени контакт не ослабляется. Так как жилы провода в сечении круглые, это значит, что соприкосновение между ними происходит на маленькой площади. Чтобы обеспечить хорошую проводимость, надо чтобы провода прижимались друг к другу на достаточной длине. Если жилы зажимаются в прямоугольных креплениях, то для увеличения площади соприкосновения их надо немного сплющить плоскогубцами.

  • К примеру, если при скрутке соединяются жилы сечением 2,5 мм², то и площадь соприкосновения должна быть не меньше, чтобы не образовалось «узкое место». Чтобы «на глаз» получить требуемую площадь, зачищают провод на длину в 10 раз превышающую диаметр сечения – в данном случае, это 25 мм.
  • Уменьшить длину зачищаемого конца провода можно применяя обжиманием жил с помощью специальных наконечников. Это деформирует провода, увеличивая площадь соприкосновения и накрепко сжимает их между собой. Единственный недостаток способа – если понадобится добавлять к скрутке еще провода, то обжимку придется откусывать и жилы станут короче.
  • Болтовое соединение – для него берутся специальные муфты или обыкновенный болт с шайбами, между которыми зажимаются жилы проводов. Этот способ единственный подходит для соединения проводов из разных металлов – меди и алюминия (одна из шайб обязательно должна быть между медью и алюминием). У них разная химическая активность и если их соединять напрямую, то через некоторое время контакт окислится.
  • Пайка – считается одним из самых надежных способов, но на практике применяется редко. Чаще используется лужение многожильных проводов, чтобы они не распушивались и не окислялись в контактах мощных устройств.
  • Сварка – в отличие от пайки, где обрабатывается вся открытая поверхность жил, свариваются только кончики проводов. Надежный способ соединения, но недостаток такой же как и у обжимки – если переделывать схему, то место сварки надо откусывать.

Последние два способа не всегда подходят для алюминиевых проводов – это очень активный металл и при контакте с воздухом на его поверхности мгновенно образуется оксидная пленка. Чтобы спаять или сварить алюминий нужно специальное оборудование.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

  1. Демонтаж розетки и подрозетника.
  2. Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
  3. Высверливание отверстия под новый подрозетник.
  4. Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
  5. Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
  6. Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

  1. Снимаются старые розетка и подрозетник.
  2. Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
  3. На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
  4. Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
  5. Заделываются штробы и устанавливается розетка.

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

  • Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
  • Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
  • Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

  1. Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
  2. В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
  3. Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
  4. Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

Нюансы при переносе розеток

При выполнении электромонтажных работ всегда надо обращать отдельное внимание на качество контактов, так как каждый из них это потенциальное «узкое место» для течения электрического тока.

  • Перенос розеток выполняется на обесточенной проводке – для электроинструментов лучше сделать временный ввод с отдельным автоматическим выключателем. Для гарантии стоит дополнительно проверить обесточенную проводку пробником.
  • Перед тем, как перенести нужную розетку в другое место, надо выяснить расположение старой проводки, чтобы при штроблении стен не повредить старую проводку.
  • В панельных домах запрещено штробление несущих стен. На практике мало кто к этому прислушивается, но надо следить хотя бы за тем, чтобы штроборез не повредил арматуру внутри плиты. Если же хочется все сделать правильно, то проводку надо прятать под стяжкой, штукатуркой или стеной из гипсокартона.
  • При заведении проводов в распределительные коробки надо помнить про монтажный запас в 10-15 см. Если его не сделать, то со временем даже хороший провод придется наращивать или менять, а это опять ковыряние в стенах.
  • Запрещается непосредственный контакт проводов из алюминия и меди.

При соблюдении этих нехитрых правил перенести розетку в квартире своими руками под силу любому человеку, владеющему навыками работы с инструментами и минимальными знаниями по электротехнике.

Читать еще:  Блок розетка анам с тв

Ставим розетку где нужно, и не штробим стены

Жизненная ситуация – переставили мебель, а телевизор некуда включать, розетка оказалась недоступна. Делать скрытую проводку нет никакого желания. Появляется простая задача – как без штробления стен перенести розетку? Такая ситуация складывается частенько, есть несколько способов ее решения. Но перед началом работы стоит вспомнить о безопасности.

Безопасность при электромонтаже

— прокладывать провода можно горизонтально или вертикально, по диагонали их вести запрещено;

— проходить они должны не ближе 20-ти см от потолка и 10-ти см от карнизов, 10-ти см от оконных проемов, дверей, углов;

— использовать для монтажа допускается провода сечением от 1,5 кв.мм.

Стоит добавить, что наилучшим образом с такой работой справятся профессионалы, например из компании «Электромонтаж Казань+». Они оказывают услуги электрика, выполнят замену проводки, монтаж воздушных линий, ряд других работ. Опытные специалисты быстро и качественно справятся с поставленной задачей.

Что надо делать?

Самый простой способ – использовать внешнюю, а не внутреннюю розетку. Различия между ними в том, что первая крепится непосредственно к поверхности, и провода к ней подводятся снаружи. Тогда как внутренняя утоплена в стене, а коммуникации прокладываются в специально продолбленных каналах.

Ниже приведенный текст можно воспринимать как своеобразную инструкцию о порядке работ:

  1. Приобрести кабель подходящего сечения, внешнюю розетку, кабель-канал.
  2. Определить, куда переносить розетку, закрепить ее там.
  3. Обесточить линию.
  4. Отмерить провод нужной длины, обеспечивающий подвод напряжения.
  5. Закрепить на стене кабель-канал.
  6. Подключить новые провода к старым, включить автомат.

Дело сделано, теперь можно пользоваться и старой, и новой розетками. Таким же образом, при необходимости, можно выполнить перенос, например, выключателя. Конечно, он тоже должен быть внешним. Стоит добавить, что провод можно тянуть не из прежнего места, а из того, которое ближе.

Еще о способах переноса

Имеется несколько других вариантов монтажа, позволяющих изменить положение отдельных элементов электросети. Все они выполняются по методу так называемой открытой проводки. Рассмотренный выше монтаж в кабель-канале – один из возможных вариантов. Для полноты описания того, как перенести розетку без штробления, необходимо назвать другие способы монтажа.

  1. Использование специальных плинтусов, в них имеются встроенные каналы для проводов.
  2. Применение электротехнических труб. Они служат как защитой кабеля, так и неким элементом оформления интерьера. Но их использование необходимо обыгрывать вариантами отделки помещения. Для этого его можно оформить в стиле лофт.
  3. Прокладка открытого провода. Чаще всего выполняется при создании помещения в стиле ретро, а также на даче, загородном доме, промышленном помещении или на складе.

Во всех этих случаях перенос элементов электросети выполняется так же, как и описано выше.

Не надо бояться перестановок в своем доме. Если потребуется выключатель или розетку установить в другом месте, это выполнимо. При этом стены долбить не нужно, как и делать ремонт.

Как подключить розетку?

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус , в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой. В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление . При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта. Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы. Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу. Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом, при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам. Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

Читать еще:  Розетка для отдельно стоящего холодильника

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Процесс установки розетки – пошагово

Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

При установке розеток, да и при других элоектромонтажных опрерациях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

— При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.

Сюда и предстоит установить розетку.

— Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.

Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом и удаляются.

Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.

— Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.

— Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.

Все это необходимо вычистить.

— Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.

Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.

— Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).

— Оплетка снимается, освобождая провода.Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.

— Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.

Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.

— С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.

— Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.

Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.

— После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.

Если все нормально — можно двигаться дальше.

— Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.

— Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.

Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.

— Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.

После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.

— Можно переходить к окончательной сборке.

У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она. Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку. В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.

Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится. Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.

Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector