19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как убрать дырку от розетки

Как заделать дыру в бетонной стене?

Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений. В стенах из бетона могут появиться дыры в результате установки кондиционеров, перестановки мебели и др. Чтобы заделать дыру в бетонной стене, следует подготовить поверхность, для чего отбивают старый раствор и штукатурку, шлифуют и делают латку из строительного раствора. Процедура заделки дыр не имеет сложностей, поэтому ее с легкостью можно сделать собственноручно.

Причины появления дыр в бетонных стенах

Бетонным стенам, как и другим различным поверхностям, подвластны разрушения. Дыра может образоваться в результате неравномерной усадки зданий и сооружений. Зачастую неравномерная усадка является причиной неправильной нагрузки на стеновые конструкции или в результате допущенных ошибок, в процессе уплотнения грунта. Реставрационные работы с дырой, при сильно скошенной конструкции, начинают только после решения проблем усадки и укрепления фундамента. Сильные смещения зданий и сооружений приводят к обвалу стен и перекрытий.

Образоваться трещины могут вследствие воздействия климатических условий, а именно: резких перепадов температурного режима, высокой скорости ветра или солнечных лучей. Наиболее сильно подвергаются риску швы между внешними и внутренними стенами на лестничных перекрытиях и высоких этажах постройки.

Стены подвергаются образованию дефектов в результате высыхания бетонного раствора с течением времени. Железобетонные постройки имеют риск образования сквозных отверстий. Деформации на бетонном покрытии могут быть результатом крепления шкафов, полок, светильников или переноса выключателей и электрических розеток.

Заделка небольших дыр

Отверстие небольшого диаметра зачастую возникает в результате демонтажа шурупа или дюбеля. Чтобы устранить этот дефект, следует подготовить следующий набор материалов и инструментов:

  • острый предмет в виде отвертки или шурупа;
  • пылесос;
  • грунтовка;
  • кисть;
  • наждачная бумага;
  • шпатель;
  • гипс, бетонный раствор, шпаклевка.

Заделка отверстий небольшого размера включает в себя следующие этапы:

  • острым предметом следует увеличить диаметр в дыре, чтобы раствор смог полностью проникнуть и заполнить пустое пространство;
  • далее нужно очистить отверстие от пыли, мусора и обработать грунтовкой, которая улучшить адгезию шпаклевки с бетонной поверхностью;
  • после очистки и грунтовки отверстия его заполняют ремонтным раствором, дают высохнуть и зачищают наждачкой.

Вернуться к оглавлению

Как заделать дыру большого размера?

Стена может иметь отверстия большого диаметра вследствие демонтажа розетки, замены труб и других строительных работ. Чтобы заделать большие отверстия, нужно подготовить цементный раствор, финишную штукатурку и шпатель. Реставрационные работы состоят из следующих этапов:

  • Очищают отверстие от возможного строительного мусора, пыли и обрабатывают грунтующим составом.
  • Так как проблемное место большого размера, его следует заполнить дробленым камнем или кирпичом, смешав при этом кусочки материала с цементной смесью. Такой подход позволит сократить затраты на приобретение большого количества шпаклевки и, более того, укрепит место реставрации.
  • Для приготовления строительного раствора следует взять одну часть цемента и три части песка. Также можно использовать ремонтный состав для бетона или строительный гипс.
  • После того как заполненная смесь высохнет, приступают к ее шпаклевке и при необходимости заполнения и выравнивания оставшихся пустых мест и возможных трещин.
  • После обработки проблемного участка ему следует дать время, чтобы окончательно просохнуть, это может занять двенадцать часов.
  • Когда заплатка окончательно высохнет, приступают к выравниванию поверхности наждачной бумагой. Выравнивают заплатку до уровня стены.

Вернуться к оглавлению

Заделка сквозного отверстия

Работа со стеной, в которой присутствует сквозная дыра, заключается в замазывании отверстия с обеих сторон. Перед тем как приступить к латанию образовавшегося сквозного отверстия, следует его предварительно закрыть кусочками кирпича или камня и только после этого можно приступать к нанесению цементно-песчаной смеси.

Если отсутствует возможность к доступу обратной стороны отверстия, тогда проблему решают следующим образом:

  • Нужно сделать опору для кирпича или камня. Для этого вставляют в отверстие бетонной стены четыре дюбеля, используя при этом электрическую дрель и сверло, предназначенное для работ по бетону.
  • После того как дюбеля установлены следует заложить пустоты дробленым камнем или кирпичом и залить их приготовленным заранее цементно-песчаным раствором. Бетонный раствор можно приготовить собственноручно, взяв для этого одну часть цемента, и три части песка, залить водой до образования консистенции, напоминающую густую сметану. Все компоненты раствора нужно тщательно перемешать. Бетонную смесь можно приобрести в магазине, но ее также следует разбавить водой. Такой вариант дороже собственноручного приготовления, но зато значительно ускоряет процесс изготовления раствора.
  • Дать уложенной смеси высохнуть. После чего застывший участок выравнивают, штукатурят и затирают наждачной бумагой. Залатанный поврежденный участок, должен быть на одном уровне со всей стеной.

Вернуться к оглавлению

Устранение других видов дыр и трещин

Виды дефектов, которые также могут встретиться в бетонных стенах:

  • Трещины, которые зачастую возникают в месте стыка. Устранение таких дефектов ничем не отличается от заделывания обычной дыры. Но все же существует отличительная особенность в работе – это увеличение размера трещины до одного сантиметра по всей ее площади.
  • Дыра в местах укладки труб. При наличии отверстия небольшого размера его замазывают силиконом, большую пустоту – монтажной пеной. После высыхания монтажной пены, ее немного подрезают на уровень глубже стены и шпаклюют.
  • Отверстие в потолке как последствие отслоения штукатурки. Такой дефект первым делом зачищают и при наличии грибка под слоем штукатурки, пораженное место обрабатывают антигрибковым составом. После чего отверстие обрабатывают грунтующим средством и замазывают несколькими слоями штукатурки. Однако стоит помнить, что каждый новый слой штукатурки наносят только после высыхания предыдущего. После оштукатуривания поверхности ее шлифуют наждачной бумагой.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Заделывание отверстий, трещин или дыр в бетонных стенах напрямую зависит от диаметра поврежденного участка. Реставрация участка небольшого размера заключается в простом замазывании проблемного места, используя при этом шпаклевку. Дыры большого размера требует более сложного подхода. Однако все деформации перед проведением восстановительных работ требуют правильной подготовки проблемного участка.

Придерживаясь технологической последовательности реставрационных работ, получится надежная фиксация рабочего раствора, которая предотвратит его несвоевременное отслоение или растрескивание.

Чем закрыть дырку от розетки в стене

Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

Читать еще:  Как рисовать орнамент розетка

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Процедура заделывания дыры от розетки очень проста в исполнении. Поэтому справиться с этим делом сможет даже неподготовленный человек, который ни разу не делал ремонт в своём доме. Данный процесс требует соблюдения некоторых правил:

1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

Как вытащить розетку из отверстия в стене

Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

Как смонтировать или восстановить розетку?

Монтаж мелкой электрофурнитуры далеко не всегда выполняется профессионалами – часто эту задачу берут на себя сами хозяева, чтобы дополнительно сэкономить на ремонтных работах или просто не тревожить мастеров несколько раз, пока комнаты последовательно отделываются и наполняются мебелью. Качественно установленная розетка прослужит долго и будет совершенно безопасна, а неумелый монтаж чреват постоянным дискомфортом при использовании, электротравмами, пожаром, поражением током и пр. Одно из наиболее часто встречающихся явлений – выпадение розетки из стены, потому основная часть сегодняшней статьи будет посвящена тому, почему такое случается и как этого можно избежать.

Если стоит задача починить розетку в уже готовом ремонте – в квартире, которая давно эксплуатируется, начинать следует с изучения причины неисправности. К примеру, необходимо выяснить, она сама по себе вываливается из гнезда или вместе с подрозетником. По своей природе и степени сложности устранения это две совершенно разных неисправности, которые будут требовать от мастера неодинаковых усилий. В общем случае проще изначально установить розетку правильно, чем пытаться починить неудачно смонтированное изделие.

Ошибки монтажа

Среди новичков наиболее распространённой ошибкой можно считать плохое закрепление подрозетника в гнезде. Происходит это так: сначала в стене высверливается отверстие под будущий электроузел, затем к нему подводится провод или кабель, а после этого примеряется подрозетник. Ввиду шероховатой поверхности стены, однажды вставленная в отверстие пластиковая чашка заклинивает и мастеру не удаётся её извлечь. На этом этапе он принимает опрометчивое решение, мол, если изделие так хорошо держится на своём месте, так зачем же ещё расходовать здесь раствор. Тем не менее, уже после нескольких недель регулярного использования наружные стенки подрозетника стирают в пыль все шероховатости и розетка легко выскальзывает из гнезда вместе со стаканом.

Чтобы ничего из описанных событий не случилось, достаточно использовать коронку заведомо немного больше подрозетника. В таком случае Вам наверняка придётся использовать раствор (гипс, алебастр, штукатурку, цемент или любую другую замазку), чтобы устранить щель, из-за чего площадь сцепления значительно увеличивается. Если в упомянутом случае точек касания на самом деле было от двух до четырёх, то теперь раствор туго набит между стеной и подрозетником, удерживая последний по всей окружности.

Следующая ошибка способна существовать как сама по себе, так и сочетаться с предыдущей. Электрофурнитура может выпасть из отверстия из-за того, что раствор, на который был посажен подрозетник, приготовили или высушили неправильно. Материал со временем раскрошился и розетка выпала. Если Вы подозреваете именно эту причину, лучше всего не пытаться замазать только те полости, которые образовались при выпадении кусочков старого раствора, а полностью прочистить посадочное гнездо и укрепить в нём подрозетник на свежем растворе. Готовить его следует по инструкции на упаковке, как можно чётче придерживаясь соотношения между порошком и водой.

Если механизм розетки выпадает из пластикового стакана, скорее всего, дело в фиксирующих лапках. Зачастую они просто ослабились под действием внешней вибрации и пружинок, отжимающих их в исходное положение. Крайне редко случается, что одна лапка внезапно обламывается из-за коррозии – такое можно встретить скорее в сараях, банях, мастерских и гаражах, где влажность гораздо выше, а факторов негативного воздействия окружающей среды заметно больше.

В практике электриков также встречаются ситуации, когда распорные лапки попросту скользят по внутренней поверхности подрозетника. С большей вероятностью подобное может случиться при использовании нестандартных моделей выключателей, у которых эти лапки находятся не по середине толщины изделия, а смещены к краю. Устраняется данная неприятность просто: достаточно взять отвёртку с плоским жалом и с небольшим нажимом проскрести несколько бороздок в чаше подрозетника на нужной глубине. Эти канавки не должны быть сквозными – достаточно даже лёгких царапин. Подобные места помогут лепесткам металла первично зацепиться за пластик, а дальше в дело вступит распорная сила.

Крайне досадной и весьма распространённой является ситуация, когда расшатывание розетки произошло на этапе фиксации её наружной накладки с отверстиями под штепсель. Если металлическая рамка изделия оказывается заметно утопленной в стену, вместо того, чтобы находиться вровень с её плоскостью, при затягивании центрального винта мастер собственноручно вытащит розетку немного на себя, как поршень в шприце. Чтобы избежать данной оплошности, монтируйте механизмы розеток только после того, как работа со стенами будет окончена и их финальная толщина станет ясна.

Читать еще:  Как выбрать розетку для стиральной машины

К последней описанной ситуации следует добавить ещё один нюанс. Если Вам удалось закрутить крепёжный винт в наружную часть углублённой розетки без ощутимого встречного движения последней, это не означает, что всё в порядке. Здесь возможны два варианта: либо естественная упругость пластика через какое-то время всё равно вытащит подрозетник или розетку из гнезда, либо сама лицевая панель скоро лопнет по центру, не выдержав постоянной напряжённости материала.

В старых домах, где перегородки внутри состоят из полостей в штукатурке-дранке надёжно закрепить розетку на один только раствор не всегда представляется возможным. В таких случаях прибегают к пусть и не очень цивилизованному, зато практичному приёму – закреплению механизма розетки вместе с подрозетником к опоре при помощи длинных саморезов. При этом закручивать последние нужно под углом, а не прямо, чтобы снова вырвать розетку было труднее.

В ряде случаев оказывается, что подрозетник в гнезде вовсе отсутствует, а лапки просто проскребли в бетоне или цементе борозды и теперь не фиксируются на прежнем месте. Здесь выход только один – отключить автоматический выключатель на вводном щитке, чтобы обесточить участок цепи, отсоединить розетку, просверлить отверстие требуемого диаметра, замазать туда подрозетник и установить в него механизм по всем правилам. Так система будет служить Вам гораздо дольше, а в качестве соединений и их безопасности не придётся сомневаться.

Ещё одну простую хитрость рекомендуют профессионалы. Если Вы понимаете, что розетку придётся устанавливать в мягкую стенку, заранее ослабьте прижимную силу контактных лепестков внутри розетки. Первопричиной выпадения фурнитуры является тот факт, что человек прикладывает излишние усилия при вытягивании вилки. И чем чаще используется розетка, тем интенсивнее происходит процесс износа всех составляющих, в том числе, и фиксаторов. На конце шнуров современных электроприборов находятся так называемые «евровилки», которые имеют более толстые электроды, чем советские штепсели. Таким образом, контактные лепестки закусывают их плотнее и процесс извлечения существенно усложняется. Достаточно взять отвёртку с крестовым жалом, которая по толщине почти идентична диаметру электрода евровилки, вставить её в каждую пару лепестков и легонько пораскачивать из стороны в сторону, расширяя зазор. Вилки после этого у Вас не станут выпадать из розеток, однако при вытаскивании уже не нужно будет прилагать прежних усилий, и вероятность выпадения механизма существенно снизится.

Все рассмотренные выше примеры предполагали, что исправность самой розетки не подвергается сомнению, однако на практике встречаются ситуации, когда из-за своей подвижности в подрозетнике провода перетираются, отламываются или происходит короткое замыкание. Жилу, которая просто выпала из своей клеммы, всегда можно вернуть на место, однако если провод или розетка оплавились, придётся произвести более существенные ремонтные работы. Зачастую подгорает только конец провода, крайние 1,5-2 см. Если электрик, монтировавший все соединения в доме, оставил достаточный запас, обрезать повреждённый фрагмент будет не жалко, а оставшегося провода хватит на создание нового соединения. В случае оплавления розетки, пусть и с тыльной, не видимой для наблюдателя стороны, лучше всего полностью заменить её на новую – в конце концов, это залог Вашей безопасности и сохранности домашнего имущества.

Что нужно для быстрого ремонта?

Чтобы оперативно починить вывалившуюся розетку Вам понадобится тестер и отвёртка (минимальный набор) или также дрель, нож «с пяткой» для зачистки изоляции или стриппер, раствор алебастра или цемента, шпатель и пара коротких саморезов (максимальный набор). Если же розетка вываливается из гипсокартонной стены, полезными могут стать ножовка, несколько более длинных саморезов и деревянный брусок. Кроме того, здесь потребуется специальный подрозетник для гипсокартона.

Все работы должны начинаться с вопроса безопасности: сначала на распределительном щитке отключается автомат, после этого в конкретной розетке проверяется наличие напряжения, и только после этого можно приступать к ремонту. Начинайте с малого и продвигайтесь дальше в поисках первопричины неисправности. Прежде всего, снимите с розетки все декоративные накладки. Даже если они ничему на данном этапе не мешают, в дальнейшем Вам всё равно придётся размещать элементы на своих местах последовательно: сначала раствор, потом подрозетник, затем механизм, а за ним та самая лицевая панель. Не следует пытаться поместить в очищенное отверстие в стене все эти части в сборе – ни к чему хорошему это не приведёт. Раствор выдавится во все стороны, затечёт вовнутрь подрозетника и попадёт на провода, начнёт неконтролируемо стекать по стене вниз. Кроме того, снимать накладные элементы следует и в сугубо практических целях: пока Вы будете возиться с инструментами, велик риск поцарапать их или разбить, а это совершенно ни к чему.

Будьте готовы к тому, что чем серьёзнее ситуация, тем больше времени придётся потратить на её устранение. К примеру, новый раствор должен хорошенько высохнуть перед тем, как можно будет начинать полноценно пользоваться этой электроточкой. Для гипса это время составляет не менее 2-4 часов, в зависимости от количества и площади замазки, для алебастра и штукатурки – не менее 6 часов даже в тёплое время года, а для цемента рекомендуемый срок высыхания составляет вообще не менее суток. Некоторые недобросовестные электрики или просто домашние мастера не хотят возвращаться к вопросу монтажа розеток на следующий день, а потому начинают подключать провода к механизму и фиксировать его в подрозетнике почти сразу после окончания работы с раствором. Они говорят, что это безопасно, поскольку ток на эту линию ещё не подан и включена она будет только завтра. В последнем тезисе такие люди не ошибаются – электрическая опасность в описанном случае минимальна. Однако они сильно заблуждаются, если думают, что подобная политика никак не повлияет на крепость соединения. Под тяжестью механизма подрозетник неминуемо перекосится вниз, утопая в ещё жидком растворе. В итоге жильцы потом всегда будут наблюдать над розеткой большую щель, которую ничем не закрыть, и вдобавок получат неудобный угол для вставки и вытаскивания вилки, что станет очередным фактором, провоцирующим расшатывание электроузла в своём гнезде. Оперативно производить полный монтаж можно только в случае с гипсовой замазкой – время её схватывания колеблется от 10-15 минут до получаса, в зависимости от слоя, однако на полное испарение влаги потребуется больше времени, как это и было сказано ранее.

Установив на места все элементы и собрав розетку, проверьте её работоспособность на каком-нибудь маломощном приборе – настольной лампе или зарядке для телефона. Не следует сразу же подключать к ней фен или утюг. Кроме того, помните, что устойчивость розетки – это целиком и полностью Ваша зона ответственности. При каждом включении устройства или извлечении вилки из гнезда придерживайте второй рукой наружную рамку – и тогда электрофурнитура будет надёжно служить Вам долгие годы!

Отражения в освещении и подсветка для зеркал

Звукоизоляция розеток

В этой статье речь пойдет о звукоизоляции электрических розеток в том числе и шумоизоляции.

Многие знают о практически нулевой звукоизоляции в большинстве многоквартирных панельных домах старой постройки. Одним из источников посторонних звуков в квартире являются электроточки. В этом вы можете убедиться, приблизив ухо к розетке. Производство железобетонных плит предусматривает создание сквозных отверстий для облегчения работы электромонтажников. Строители подводят к ним пару силовых кабелей и подсоединяют две розетки скрытой установки в смежных квартирах, порой не утруждаясь даже минимальной звукоизоляционной прокладкой.

Жильцам надо самостоятельно устранить недостаток, характерный для типового строительства. Иначе их комфорт будет постоянно нарушаться. И не только шумом от соседей. Через сквозной канал поток воздуха постоянно затягивает в квартиру табачный дым, неприятные запахи, аллергены, микробы. Это можно сделать обратившись к специалистам или своими силами. Рассмотрим более подробно как делается звукоизоляция розеток.

Методы звукоизоляции розеток

Задача решается одним из трёх способов:

  1. Перенос встроенной розетки на другое место.
  2. Замена встроенной розетки на накладную.
  3. Укладка звукоизоляционного материала под имеющуюся розетку.

Первый вариант сам собой реализуется, когда в квартире производится ремонт. Зонируя и оптимизируя пространство, владельцы переносят электроточки со стандартных в более удобные для подключения бытовой техники места.

Читать еще:  Как бурить стену под розетку

Встраиваемой, внутренней или скрытой называют заглубленную в стену розетку. На поверхности остаётся только накладная декоративно-защитная панель. Встраиваемые розетки используются при монтаже скрытой проводки. Они выглядят аккуратнее, но их установка трудоёмкая. Можно перенести встроенную розетку, высверлив рядом со старым новое отверстие и пробив канавку под провод.

Накладная или внешняя розетка крепится поверх стены под открытую проводку. Её корпус возвышается на 5 см, что не всегда приемлемо в современном интерьере.

Если ремонт не предвидится, практичнее и дешевле выполнить звукоизоляцию уже имеющейся в наличии внутренней розетки. Операция не отнимает много времени и трудозатрат. Розетка и коробка вынимаются из гнезда, в отверстие укладывается звукоизоляционный материал, всё возвращается на место.

Если вы слабо разбираетесь в электромеханике, не занимайтесь монтажными работами самостоятельно! Вызовите профессионального электрика из ЖЭКа или специализированной фирмы.

Для начала необходимо снять розетку.

Демонтаж встроенной розетки

  1. Согласуйте с соседями свои намерения. Если они не очень аккуратные хозяева, вы можете по неосторожности вывалить их розетку, спровоцировать короткое замыкание, пострадать от напряжения их сети.
  2. Отключите электропитание квартиры на распределительном щите или счётчике.
  3. Индикаторной отвёрткой или мультимером проверьте напряжение в сети. Теоретически его быть не должно. Но никто не гарантирует, что строители правильно запитали силовой кабель на квартиру.
  4. Снимите накладную панель.
  5. Ослабьте два винта, зажимающие разводные лапки.
  6. Выньте механизм розетки. Вы увидите две или три пары проводов с зажатыми в клеммы концами. Силовой кабель обычно выходит из верхней части стены.
  7. Ослабьте винты на клеммах и снимите колодку розетки. Концы заизолируйте.
  8. Перед вами откроется электромонтажная или установочная коробка в форме стакана. Старые коробки изготавливались из металла 0,4 мм, современные – из пластика. Извлеките коробку.
  9. Посветив фонариком, вы увидите коробку соседской розетки. Если обнаружите наплывы строительного раствора, зачистите их, удалите весь мусор и пыль.

Подготовительная работа закончена. Приступаем к звукоизоляции отверстия.

Звукоизоляция встроенной розетки

Железобетонные плиты для панельных домов имеют толщину 12-16 см. Ваша законная глубина погружения в розеточное отверстие – 6-8 см, 4-5 см из которых займёт установочная коробка. Если ваш сосед признаёт за вами право заполнить изоляцией и его половину, вам предоставится лишнее пространство 2-8 см глубиной.

Когда заходит речь о материале для звукоизоляции розетки, многим домашним мастерам первой приходит в мысль о монтажной пене. Использовать её категорически нельзя, потому что:

  • Задутая с вашей стороны она проникнет в розетку соседям. Вряд ли их это обрадует.
  • Она горючая. Если контакты в вашей или соседской розетке заискрят, сухой пенополиуретан выгорит. Даже красная огнеупорная пена рассчитана на температуру до +90°C.
  • Пена хорошо защищает от сквозняков, но обладает низкими звукоизоляционными свойствами.

В продаже имеется множество других, более подходящих и менее опасных материалов для звукоизоляции, которые можно использовать в электрических точках:

  • строительный раствор;
  • гофрокартон;
  • базальтовая вата;
  • базальтовый картон;
  • гипсокартон;
  • звукоизоляционная мембрана.

Шумоизоляция розетки с применением раствора

Плотность строительного раствора близка бетону. Можно взять пригоршню готовой смеси, развести в воде и в несколько приёмов создать надёжную цементную перемычку между коробками. Но сначала в глубину отверстия нужно установить какую либо тонкую жёсткую подкладку из картона или пластика, иначе вода спровоцирует замыкание в сети соседей.

Решение дешёвое и эффективное, но долгосрочное. Даже алебастровому раствору необходимо несколько часов на застывание.

Гофрокартон – материал, который всегда есть под рукой в виде упаковочных ящиков. Толщина трёхслойного гофрокартона 1,1 – 3,4 мм, пятислойного – 5,5 – 7,0 мм. Гофрокартон достаточно пожаробезопасен: температура его горения 258°C. Это самое лёгкое и бесплатное решение проблемы.

В качестве раствора для шумоизоляции розетки можно использовать цементную или гипсовую смесь, а также смесь алебастра и воды.

  1. Циркульным ножом или ножницами вырежьте 3-4 кружка диаметром на 1 мм меньше отверстия в стене. Общая толщина картонных/пластиковых прокладок должна быть как минимум на 5 мм меньше зазора между розетками.
  2. Вставьте круги в глубину розеточной ниши. Можно зафиксировать их по краю силиконовым высокотемпературным (до +300°C) герметиком.
  3. Приготовьте раствор в объеме примерно 1/2 стакана, замажьте шайбу и стенки отверстия.
  4. Проденьте концы провода в монтажный стакан.
  5. Стакан поместите в отверстие.
  6. После высыхания раствора вставьте и зажмите концы проводов в клеммах розетки.
  7. Подогните провода, чтобы колодка ровно разместилась в коробке.
  8. Закрепите розетку в подрозетнике винтами, отрегулируйте по уровню.
  9. Установите накладную панель.

Звукоизоляция розеток базальтовой ватой и базальтовым картоном

Если выполнять шумоизоляцию розетки не из подручных, а профессиональных материалов, лучше всего использовать минеральную вату. Она применяется для изоляции стен, перекрытий, кровель, и абсолютно безопасна, ведь камень не горит.

Круг из жёсткой плиты каменной ваты толщиной 50 мм подойдёт, если промежуток между розетками большой. Вырежьте шайбу на 2-3 мм шире отверстия в стене. Сожмите его с боков пальцами, вставьте в глубину отверстия.

Если промежуток между вашей и соседской розеткой менее 5 см, используйте 5-ти или 10ти миллиметровый базальтовый картон. Вырежьте из него несколько кругов по аналогии с гофрокартоном.

Изоляционные материалы из базальта – эффективное решение. Но есть проблема. Если никто из знакомых не утепляет стены или крышу, взять маленький кусочек каменной ваты попросту негде. Таких маленьких кусочков нет в продаже, поэтому приходится покупать листами.

Звукоизоляция розеток картоном

Почти в каждом доме после ремонта остаются обрезки гипсокартона. Их можно использовать, если нет базальтовых утеплителей. Он не горючий, но звукоизоляция у него хуже. Из листа 10-12 мм толщиной вырезать круг чуть меньшего диаметра и поместить в глубину розеточной ниши. Зафиксировать по краю можно высокотемпературным герметиком, затем замазать раствором.

Звукоизолирующие мембраны

Отличным звукоизолирующим материалом строители считают мембраны. Это полимерный рулонный материал толщиной 2-13 мм. У такого слоя индекс звукоизоляции Rw равен 28 Дб. На нескольких слоях показатель повышается. Для сравнения, у минеральной ваты 50 мм Rw=52Дб, у пенобетона 200 мм Rw=43Дб.

Для изоляции вырежьте из мембраны несколько кругов. Их можно не скреплять, а укладывать по одному. Эластичный полужёсткий материал сам удерживается в распор.

Звукоизоляция с переносом розетки

Если меняете встроенную розетку на накладную, запаситесь терпением. Чтобы всё сделать правильно, понадобится несколько дней. Вам придётся в несколько приёмов заполнить раствором освободившуюся нишу, дождаться пока участок высохнет, и лишь затем привинчивать новую розетку.

Если хотите, чтобы перенесённая розетка тоже была скрытой, вам придётся пробивать в бетоне штробу под проводку и высверливать нишу под розетку.

Какие методы и материалы использовать для звукоизоляции межквартирных розеток, зависит от обстоятельств и возможностей владельца. Решение проблемы требует минимальных денежных и временных расходов. Но без знаний и навыков электромонтажа обойтись трудно.

По аналогии с внутренними розетками можно сделать звукоизоляцию монтажной коробки с разводкой проводов по квартире. Обычно она находится под самым потолком посередине общей с соседями стены. Но здесь необходимо участие профессионального электрика. Без него легко перепутать провода и соединить не те концы.

Вряд ли отечественная строительная промышленность в ближайшем будущем изменит технологию производства стеновых панелей. И не смотря на то, что качество монтажных работ с каждым годом растет, жильцам стоит по возможности сразу после вселения выполнить звукоизоляцию розеточных отверстий в рамках мероприятий по благоустройству и подгонке квартиры под свои потребности.

В представленном ниже ролике Вы можете увидеть процесс звукоизоляции розетки с помощью звукоизоляционной мембраны Тексаунд:

Шумоизоляционные короба для розеток

В продаже встречаются специальные шумоизоляционные короба для розеток и выключателей, которые предназначены в первую очередь для полых стен.

Шумоизоляционные короба для розеток и выключателей.

Из-за своих габаритов они не получили широкого распространения в строительной сфере.

Шумоизоляцию розеток удобно совмещать с их установкой и перемещением. Подробные инструкции по установке, ремонту и замене розеток и выключателей приведены в отдельной статье: установка розеток.

Если шум проникает не только через розетки и выключатели, то защитить помещение можно, уложив изоляцию на стены, пол и потолок. О том как правильно это сделать и какие использовать для этого материалы можно узнать в статье: Как сделать шумоизоляцию квартиру. Звукоизоляционные материалы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector