Как снять накладную розетку

Как снять накладную розетку

Купил себе один хороший человек новую трехкомнатную квартиру. Думает: «Сделаю я в ней классный евроремонт и буду жить-поживать».

Заходит в квартиру в первый раз и вдруг спотыкается об накладную розетку, которая торчит из стены почти на 10 сантиметров. Вот так:

Наклоняется посмотреть, что это такое торчит из стены и набивает себе шишку на лбу об накладной выключатель. Который тоже торчит из стены на довольно-таки приличное расстояние. Вот так:

«Как же такие розетки и выключатели будут сочетаться с моим ремонтом?» — думает счастливый владелец новенькой квартиры.

А никак они сочетаться не будут. Такие розетки и выключатели желательно спрятать внутрь стены, то есть переделать накладные розетки во внутренние. Желательно до выполнения ремонта.

Как это сделать читаем ниже.

Первым делом демонтируем накладные розетки и выключатели. Предварительно отключив напряжение.

Поддев плоской отверткой или ножом снимаем клавишу выключателя и корпус.

Откручиваем два или три винта крепления проводов(зависит от того одноклавишный или двухклавишный выключатель) и два самореза крепления механизма выключателя к стене.

В нашем случае между стеной и выключателем оказалась монтажная площадка. Ее мы тоже демонтируем. Изолируем фазу. Обычно фазный провод в белой изоляции, но не лишним будет убедиться при помощи индикаторной отвертки.

О том, как установить розетку — читаем здесь: Как установить розетку самостоятельно?

Чтобы демонтировать розетку. ну вы наверное уже догадались. Делаем все в обратной последовательности.

В итоге остается голая стена с торчащими из нее проводами.

Обратите внимание на толщину провода. Вместо положенных 1.5 мм установлены провода 1- 0.75мм. Что не есть хорошо. Такую проводку конечно, лучше бы заменить. Но заказчик решил оставить все как есть.

Отмечаем место где будет высверливаться отверстие под подрозетник.

По общепринятым стандартам (все так делают))), выключатель располагается на высоте 90 сантиметров от пола, на расстоянии 15 сантиметров от края дверного проема, со стороны ручки двери. В данном случае определяющим фактором будет длина провода торчащего из стены. Чтобы не делать лишние соединения проводов в стене, приблизительно по стандарту, стараясь расположить выключатели по всей квартире на одной высоте рисуем центр и круг на стене.

Уровень для того чтобы потом вмазать подрозетник в стену ровно. А в ровно установленный подрозетник выключатель встанет легко и непринужденно.

Если есть возможность убрать провода — убираем их. Чтобы не повредить.

С помощью перфоратора и бура 8мм сверлим центрирующее отверстие.

Дальше в ход идет секретное оружие — коронка с алмазными сегментами для высверливания подрозетников. Ну и перфоратор в режиме сверления или дрель.

Сверление одного отверстия для подрозетника в стене из высококачественного армированного бетона занимает в среднем 15 — 20 минут. Это если повезет.

Конкретно в этом случае не повезло.

Примерно на середине сверления коронка уперлась в арматуру. Конечно, алмазная коронка справляется с арматурой. Но это прилично увеличивает время сверления и значительно ускоряет износ зубьев коронки.

Поэтому отвертие пришлось сместить на пару сантиметров.

После того, как коронка зашла на нужную глубину (примерно 50мм), бетон нужно выбрать из отверстия. Для этого исользуется большой перфоратор с большой лопаткой. Такой маленький отбойный молоток.

Заводим на место провода, примеряем подрозетник. Подрозетник должен утонуть в стене полностью, по сторонам должны быть зазоры. Это для место гипса или штукатурки.

Получается примерно вот так:

Точно так же поступаем с остальными выключателями и принимаемся за розетки. Хотя можно сначала спрятать розетки, а потом приниматься за выключатели. Очередность роли не играет.

Сейчас розетки располагают на высоте 30 сантиметров от чистового пола. Имеются в виду розетки расположенные в комнатах. Розетки кухни, стиральной машинки, кондиционеров и холодильника это совсем другая история.

Так вот если выполняется полная замена проводки — высота 30 см.

В нашем случае смотрим, на сколько хватит провода торчащего из стены.

Еще один нюанс. В домах этого застройщика на высоте 30 см от пола, в стене располагается арматура — железка толщиной 14 -16 мм. Распилить ее конечно можно, но лучше этого не делать. Лишний труд, да и не для того ее туда уложили, чтобы электрик ее потом пилил.

Поэтому, чтобы ее обойти решено было розетки немного приподнять.

Розеток в каждой комнате как минимум четыре. А то и десять. Если они будут расположены на разной высоте смотреться будет не красиво. Лазерный осепостроитель позволяет установить розетки по всей квартире на одной высоте.

Вместо одной розетки предложенной застройщиком пожелал группы из двух, трех и четырех розеток.

Как и ожидалось, арматура осталась под подрозетниками. Удачное решение.

К сожалению, укладчики арматуры в стены не пользовались лазерным уровнем. И некоторых местах арматура и подрозетники встретились. Так как общая высота расположения розеток уже определена, действовать пришлось радикально. Арматуру распилили.

Опытные строители говорят, что стеновая плита сделанная в среду отличается по прочности от плиты сделанной в понедельник или пятницу. Не знаю, как это можно объяснить иначе, но некоторые стены алмазной коронкой не пилятся. И ударной коронкой не разбиваются.

В этом случае мы поступаем так. В перфоратор с энергией удара в 10 Джоулей вставляется бур большого диаметра. Отмечаются контуры будущего отверстия. И по периметру сверлятся отверстия.

Можно сверлить маленьким перфоратором и маленьким сверлом, но так получается дольше.

Получается примерно вот так:

По времени примерно пол-часа. Работа тяжелая, шумная, пыльная. Поэтому работать обязательно в защитных наушниках, очках и перчатках. Когда отверстия готовы, выбираем оставшийся бетон лопаткой.

То есть своей цели мы добиваемся в любом случае. Розетки выключатели будут утоплены в стене.

Остается ерунда. Вмазать подрозетники в стену. Отштукатарить, зашпаклевать их, наклеить обои покрасить или уложить плитку. И можно ставить механизмы розеток с декоративными рамками.

В домах с кирпичными, шлако- и пазогребневыми стенами делается все тоже самое, только в несколько раз быстрее. Без применения тяжелой техники.

Установка розеток в ванной комнате — порядок монтажа своими руками и требования к нормам безопасности (120 фото + видео)

Ванная комната отличается некоторыми особенностями в плане электромонтажа. Прежде всего это обусловлено повышенной влажностью в данном помещении, что накладывает определенные ограничения на использование электрических приборов. Но, все же розетки в ванной комнате необходимы. К тому же, сегодня существуют специальные влагозащищенные розетки для ванной, которые минимизируют риски поражения электрическим током и замыкания.

Розетки в ванной используются для подключения стиральной машины, электробритвы, фена, системы гидромассажа, бойлера и прочих приборов.

Краткое содержимое статьи:

Какие розетки лучше для ванной комнаты?

Самое правильное решение – установка влагозащищенных розеток. Такие изделия имеют специальную маркировку, состоящую из букв IP и 2-х цифр, свидетельствующих о степени защищенности. Первая цифра обозначает защищенность от попадания пыли и не является критическим критерием для ванной.

Вторая цифра обозначает уровень защиты от влаги и может быть в диапазоне 0-8. Изделия 8 класса имеют максимальную защиту, предназначены для работы под водой не глубже 1 м. Для ванной комнаты оптимальным решением является розетка, защищенная по стандарту IP4, устойчивая к проникновению капель и брызг.

В ванной лучше устанавливать изделия с подпружиненной крышкой, полностью закрывающей внутренности розетки, когда к ней не подключен потребитель.

Нормативы безопасности позволяют устанавливать и менее защищенные изделия. Но, при этом необходимо осуществлять монтаж внутри специального защитного кожуха.

Выбор зоны для монтажа розетки в ванной

Согласно нормативам, санузел делится на несколько зон, отличающихся уровнем электробезопасности:

• 0 – рядом или внутри участков, в которых непосредственно присутствует вода (раковина, ванна, душевая кабинка);
• 1 – все зоны выше и ниже нулевого участка;
• 2 – расстояние в 60 см от границ зоны 1;
• 3 – расстояние в 240 см от границ зоны 2.

Устанавливать розетки в ванной комнате можно исключительно в зоне 3.

В каком месте устанавливать розетку в ванной комнате?

На стенах санузла образуется конденсат, это необходимо учитывать при монтаже розеток. Причем чем ниже, тем больше конденсата. Поэтому высота розеток в ванной должна составлять примерно 130 см от пола.

Не рекомендуется размещать розетки рядом со стальными трубами водоснабжения и отопления. Расстояние должно быть таким, чтобы не было возможности двумя руками взяться сразу за розетку и стальную трубу. По фото розетки в ванной видно, что установку необходимо выполнять на максимальном удалении от источников воды и коммуникационных систем. Желательно монтировать розетки на противоположных стенах от источников воды и труб.

При этом розеткой должно быть удобно пользоваться. Следует обеспечить удобство подключения электроприборов, чтобы не приходилось перемещать их каждый раз при необходимости использования. Мебель и техника не должны препятствовать подключению вилки к розетке.

Как подключить розетку своими руками?

Есть три основных способа установки розетки в ванной:

• монтаж накладной розетки;
• установка встроенной розетки;
• монтаж в защитном кожухе.

При выборе розетки необходимо учитывать мощность потребителей. Обычно в ванной используется достаточно мощная техника – стиральная машина, бойлер и т. п. Рекомендуется выбирать розетки, рассчитанные на мощность в 3,5 кВт (16 А).

Как снять розетку со стены?

Демонтаж розетки, к которой подведено электричество, является частой необходимостью дома, поскольку время от времени приходится констатировать что, то напряжение куда-то делось и подключенные к разъему устройства не работают, то розетка внезапно начала искрить. Конечно существуют и другие, но более редкие причины того, когда необходимо снять розетку со стены.

Конечно, самый простой вариант справиться с данной проблемой – это пригласить специалиста-электрика, у которого есть все необходимые допуски для работы с электроустановками, а также имеется определенный опыт для безопасной работы с напряжением. Однако зачастую такие манипуляции все же стараются мужчины провести у себя дома собственными силами.

Чтобы правильно и безопасно справиться с вопросом и при этом исправить неполадку с розеткой, стоит знать несколько основных правил, о которых мы и поговорим ниже.

Розетка – всем привычный элемент в каждом доме, без нее работа электроустройств, зарядок, бытовой техники на сегодня практически невозможна. Поэтому довольно часто возникает необходимость перенести розетки для удобной эксплуатации, демонтировать их в ненужных местах, подчинить и т.п.

Выполнить подобные манипуляции довольно просто, если иметь необходимые подручные инструменты, однако подвох кроется в том, чтобы не получить поражения током. Для этого стоит детально знать, как именно устроена розетка, из каких составляющих элементов она выполнена и как их постепенно убрать, добравшись до основания.

Несмотря на огромное количество производителей и моделей, в целом розетки имеют схожую структуру. Вся конструкция состоит в первую очередь из:

• крышки, зачастую из прочного пластика,
• металлического крепления, которое фиксирует розетку в стене, а это специальные прижимные лапки;
• рамки для фиксации корпуса, именуемой суппортом;
• центральной сердцевины, в которой расположены клеммы и контакты токоведущих проводов.

Однако стоит знать, что по типу установки розетки также могут подразделяться на два основных типа – быть встроенными и накладными. Первые устанавливаются внутри стен и перегородок, перекрытий, для чего коронкой проделываются специальные отверстия в стенах во время ремонта. Вторые просто накладываются на уже готовую стену, однако более заметны в интерьере, особенно за счет провода, который зачастую подводят в специальном корпусе к ней.

Стоит визуализировать само строение розетки в виде иллюстрации, чтобы производящий работы человек точно осознавал, где у розетки находится винт лапки, клемма, лапка для крепления в подрозетнике, рамка-суппорт и т.п.

Порядок снятия розетки

Чтобы правильно, безопасно и точно снять розетку со стены, для начала необходимо вооружиться индикаторной отверткой. Этим простым инструментом можно проверить наличие фазы в любом электрическом устройстве (розетке, патроне люстры или светильника).

Чтобы воспользоваться ею нужно взяться строго за ее рукоятку, большим пальцем зажать верхнюю кнопку на ней, таким образом замкнув цепь. Если вы попали в фазу, то индикатор на отвертке загорится. Индикаторная отвертка в этом случае может также заменяться мультиметром, на котором измерения его щупами необходимо проводить в режиме измерения напряжения.

Узнав, где именно в розетке расположен провод фазы, следует запомнить данную информацию и обесточить данную розетку, комнату или же все жилое помещение. Для этого необходимо обнаружить, где находятся в квартире или на лестничной площадке автоматы или предохранители, больше известные как пробки.

Предохранители нужно выкрутить, а если в электрощитовой комнате пробки – их отжимают, нажимая на красную кнопку. Более современные автоматы отключают путем перевода рычажка в положение вниз, на его лицевой стороне должно появиться обозначение «О».

После этого, чтобы безопасно разобрать розетку, стоит еще раз проверить наличие напряжения в необходимой розетке индикаторной отверткой или мультиметром. Убедившись, что оно точно отсутствует в обоих разъемах, можно приступать к демонтажу.

Для снятия требуется крестовая отвертка необходимого диаметра резьбы, которая бы подходила для снятия винтов с розетки. Эти два винта держат лицевую пластиковую часть розетки. После снятия панели обнажится середина розетки: с крепежными болтами и упорными планками.

Здесь уже необходимым элементом станет плоская отвертка небольшого диаметра, которой и требуется отвинтить крепежные болты для крепления розетки к установочной коробке. Важно не перепутать их с болтами, которыми зажаты токоведущие провода: они всегда меньшего размера в сравнении с необходимыми вам.

Ослабив крепежные лапки, можно достать сердцевину розетки из подрозетника. И только сейчас требуется отвинтить те два небольших болта, которыми крепятся провода фазы, нуля и земли (если таковая имеется). Не пугайтесь, если увидите резинку для денег внутри механизма – она поддерживает клеммы, это нормально.

Далее, если требуется заменить розетку в случае ее неисправности на новую, крайне важно придерживаться правильного порядка расположения проводов в схеме подключения. Они ни в коем случае не должны быть расположены с одной стороны изделия! А именно фаза и ноль. Фаза обычно размещается слева от розетки в специальной клемме, а ноль – справа.

Есть розетки, строение которых немного отличается, например, престижной компании Legrand или продукция бренда Schneider Electric. В них кроме лицевой панели есть также отдельная рамка и особый механизм на защелках, которые, впрочем, довольно легко извлечь вручную, отжав тонкой отверткой. Розетки Schneider Electric могут крепится и вовсе без болтов, на одних защелках.

Выводы по статье

Снять розетку со стены довольно просто, если в доме найдутся индикаторная отвертка или мультиметр, плоская и крестовая отвертки нужного диаметра. Главное – убрать напряжение в розетке или всем помещении, а также правильно подключить провода после ее замены. А кроме того – придерживаться правил и норм работы с электротехникой!

Компьютерная розетка накладная RJ-45 8P8C 2 порта

• В наличии
• Оптом и в розницу
• Код: КМП-РОЗ-RJ45-2п

Показать оптовые цены

Минимальная сумма заказа на сайте — 500 руб.

* Время указано для региона: Россия, Ростов-на-Дону

Описание

Компьютерная р озетка накладная RJ-45 8 P8C 2 гнезда (2 порта)

для прокладки внутр и помещений , накладная, категории 5е

Краткое описание и область применения розетки RJ45

Компьютерная розетка 8P8C, часто именуемая розетка RJ45, сетевая розетка для неэкранированной витой пары UTP cat5e .

Используется для соединения как компьютерных, так и телефонных линий. Т елефонный разъем RJ-11 входит и корректно фиксируется в разъем RJ-45, при этом 4 контакта RJ-11 соединяются с о средними 4-мя контактами разъема RJ-45.

Розетка относится к пассивному сетевому оборудованию и используется внутри помещения.

Технические характеристики розетки RJ45

Крепление — на стену или двустроннюю площадку.

Количество гнезд (портов) — 2.

В комплект поставки входят крепежные болты с хомутиками, кусок двустороннего скотча

Совместима с разъёмами RJ-45 и RJ-11.

Как вставить провода в компьютерную розетку с помощью кроссировочного инструмента (ножа для заделки кабеля):

1. Снять крышку с розетки;
2. С помощью стриппера или другим инструментом снять 5-7 см внешней изоляции с витой пары и расплести проводники;
3. Вставить концы проводов (проводники) в гнезда розетки, соблюдая цветовую маркировку. Свободные кончики должны выходить с внешней стороны;
4. Лезвие ножа для обжима имеет на одной из сторон режущий край — им срезают концы проводов. Установить инструмент над гнездом так, чтобы режущий край был снаружи. С небольшим усилием вдавить его. После этого провод будет подключен к контактам розетки. После заделки всех проводников розетку закрывают, потом монтируют на стену.

Заделка кабеля в патч-панели, кроссы, плинты выполняется по такой же схеме.

Характеристики

Информация для заказа

• Цена: 190 руб.

* Время указано для региона: Россия, Ростов-на-Дону

Технические характеристики продукции и цены, указанные на сайте, носят сугубо информативный характер и не являются публичной офертой. Уточняйте цены перед покупкой.

Внешний вид товара может отличаться от изображения, представленного на сайте.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и качества изделия. Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу ooosib@inbox.ru

​При отсутствии товара на складе, минимальная сумма для поставки под заказ 15 000 руб.