Как поменять корпус розетки

Как выбрать розетку самому

Рано или поздно любой домашний строитель становится перед выбором розетки. В новую квартиру мы подбираем сразу все розетку, в случае локального ремонта – одну. Строительный рынок предлагает нам большой выбор розеток, но какую же выбрать именно под ваши нужды? Есть розетки за 40 рублей, а есть и за 300 – выбор очень огромен и не разбираясь в нюансах можно потом долго жалеть. Рассмотрим, как выбрать розетку на примере локального ремонта. В дальнейшем, при необходимости, подберете остальные.

1. Определяемся с местом установки

Для начала нужно решить, где эта розетка установлена, и что будет в нее включаться. Все розетки промаркированы неким показателем пыле-влагозащиты IP, который состоит из двух цифр:

Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц вовнутрь конструкции:

1 – защита от проникновения твердых тел размером от 50 мм;

2 – защита от проникновения твердых тел размером от 12,5 мм;

3 – защита от проникновения твердых тел размером от 2,5 мм;

4 – защита от проникновения твердых тел размером от 1 мм;

5 – частичная защита от пыли;

6 – полная защита от пыли.

Вторая показывает защищенность от влаги:

1 – от капель конденсата, падающих вертикально;

2 – от капель воды, падающих под углом 15%;

3- от наклонно падающих капель, угол наклона до 60%;

4 – от брызг, падающих под любым углом;

5 – от водяных струй, падающих под любым углом;

6 – от динамического воздействия потоков воды (морская волна);

7 – от проникновения воды при погружении на определенную глубину и время;

8 – от проникновения воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину.

Розетка для ванны, кухни должна иметь маркировку IP44 Розетка для комнат и коридора должна иметь маркировку IP20, выше не имеет смысла брать.

2. Наличие заземления

Перед выбором розетки проверьте количество проводов в подрозетнике. Если их 3 – значит есть заземление. Розетку брать только с заземлением. Если только 2 провода – брать с заземлением не целесообразно.

В квартирах, как правило проложена скрытая проводка. Т.е провода не видно. Следовательно и розетку брать, которая монтируется в стену. Если проводку видно – вам нужна внешняя розетка.

4. Розетка с защитой от детей

Если выбираете розетку в детскую комнату или в помещение, где ребенок играется, есть смысл взять с защитной шторкой. Это простая защита, которая закрывает отверстия для вилки. Они открываются при надавливании вилки. Пальцем в такую розетку нельзя залезть. Существуют также розетки с крышкой. Выбирайте такую розетку для детской или кладовой.

5. Что будем включать

Если в розетку будет включаться только простые приборы – настольная лампа, вентилятор берите розетку с маркировкой в 6А, с большим значении не целесообразно. Если планируете включать утюг, пылесос и остальные приборы, брать только на 16А. Если прибором планируется много – используйте двойные или тройные розетки. Помните, если есть возможность выбирайте розетки с запасом максимального тока, на будущее так сказать. Разница в цене между такими розетками не существенная.

Подводя итог Проанализировав этих основных 5 пунктов можно смело отправляться в магазин за покупками. Теперь вы знаете, как выбрать розетку, которая будет вам служить долго и надежно. Дизайн розеток мы не рассматриваем – т.к их огромное количество. Тут уже, какой вам понравится, главное это техническая часть. Помимо классических розеток, существую еще с таймером. Их можно программировать как будильник – работать только в определенное время. Либо выключаться через заданное количество минут. Помните, хорошая розетка не может стоить 30 рублей. Если берете себе, не пожалейте денег и купите дорогую розетку.

Как поменять розетку самому

Чтобы не обращаться за помощью электрика при возникновении такой простой неисправности как поломка розетки, каждому стоит знать, как поменять розетку самостоятельно, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию электроприборов и не попасть в неприятности, связанные с работами по монтажу электрических схем.

На что нужно обратить внимание перед началом работ

Если розетка начала выпадать из гнезда для ее крепления, оплавились края входных отверстий или просто необходимо поставить розетку нового дизайна при ремонте, то сначала необходимо произвести демонтаж старой розетки. &Но для начала стоит убедиться в том, что на данном участке отсутствует напряжение с помощью специального индикатора. Кроме этого при замене розетки потребуется запастись плоскогубцами или кусачками, отвертками с различной формой жала и ножом.

Порядок работ

Работы производятся в следующем порядке:

• Открутив центральный или два боковых винта на передней панели розетки, осторожно снимаем верх.
• Ослабляем крепежные винты или болты распорных пластин, которые удерживают розетку в коробке.
• Вынимаем старую розетку из гнезда и, открутив винты, которые закрепляют токоведущие жилы, удаляем механизм, пришедший в негодность.

По окончании демонтажа старой розетки производим работы в обратном порядке: -Заводим концы проводов в клеммы новой розетки, плотно закрепив их винтами, иначе плохой контакт может повлечь за собой перегрев и сгорание розетки и включенной в нее вилки питания электроприбора. Если в используемой модели имеется контакт для провода заземления, то необходимо внимательно следить за правильностью подключения всех контактов к соответствующим клеммам. С этой проблемой легко разобраться, если знать, что в соответствии с принятой маркировкой фазный провод имеет изоляцию черного или коричневого цвета, рабочий нуль, синего, а провод заземления, желто-зеленого цветов.

• Аккуратно уложив провода в коробке, утапливаем ее в гнездо и вкручиваем попеременно винты распорочных пластин, чтобы розетка жестко села внутри.
• Закручиваем крепежные винты, которые помогают избежать выпадения розетки из коробки при частом и длительном использовании.
• Устанавливаем на место и завинчиваем винты для верхней крышки розетки.
• Включив питание, проверяем наличие тока и работу нового устройства.

Довольно часто в помещениях, где возникает необходимость в подключении в сеть электропитания сразу нескольких приборов, устанавливаются двойные розетки. Если перед вами возник вопрос, как поменять двойную розетку, то стоит заметить, что описанный выше порядок работ по монтажу новой одинарной розетки полностью применим и к установке изделия с двойным входом. Отличие состоит лишь в том, что внутри коробки используется параллельное подключение гнезд.

Бывает и так, что при монтаже розетки с двумя контактами необходимо подсоединить четыре провода, оставшихся от старой разводки. В этом случае важно правильно их сфазировать, то есть соединить между собой нулевые и фазные провода попарно во избежание короткого замыкания.

И еще немного о выборе новой розетки. При покупке обязательно обращайте внимание на пределы тока и напряжения, которые маркируются на корпусе розетки и говорят о ее качестве и надежности при эксплуатации. Желательно, чтобы ее корпус был изготовлен из керамики, а входы соответствовали евро стандартам, чтобы не возникла необходимость в дополнительном приобретении переходников для подключения импортных электроприборов.

Как поменять розетку своими руками

В принципе, имеются жёсткие стандарты на установку, и они часто не соблюдаются. Доходит до того, что людям приходится изыскивать способы, как поменять розетку собственноручно.

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

В былые времена плиту уже отливали вместе с каналом для электропроводов и гнёздами для розеток. Это осуществлялось на литейных заводах, откуда выходили готовыми целые комнаты. Вот за счёт чего дома строились быстро. Теперь, электрики просят у хозяев, чтобы под переустановку электропроводки долбили стену штроборезом, вспарывая результаты ремонта. Понятно, что это дорого обходится. Лучше использовать протяжку. Но основой являются подрозетники:

1. В СССР подрозетники часто изготавливались из стали. Это колбы, вставляемые в гнездо, дающие опору корпусу. Распорки прочно опирались в стенки подрозетника, и изделие служило продолжительное время. Были и минусы: по металлу скобы выскальзывали, за счёт чего розетка вываливалась наружу. Порой, монтажники клали внутрь обрывки резины, для увеличения силы трения. Хотя на самом деле можно изогнуть установочные распорки розетки слегка наружу. А резины внутри быть не должно: это становится причиной пожара при напряжённой эксплуатации. К примеру, если включён нагревательный прибор. Существовали и полимерные подрозетники. Прочные, не в пример современным.
2. Сегодня подрозетники пластиковые. Они содержат кучу дополнительных элементов, упрощающих монтаж. На оборотной стороне подрозетника расположены изрезанные ребра для прочной посадки. Монтаж ведётся на штукатурку, шпатлёвку, прочую строительную смесь, подходящую по условиям эксплуатации. Проще выравнивать подобные подрозетники по лазеру, так как уровень прицепить некуда. Установка идёт заподлицо со стеной. По боковым стенкам подрозетника расположены различные технологические отверстия, через часть из них, при установке строительная смесь просочится внутрь, и обеспечит устойчивое крепление. На фронтальной части расположены четыре винта под крест, расставленные с равным шагом 90 градусов. Они применяются, как вариант фиксации корпуса розетки. Удалять крепёж нужно после монтажа и чистовой отделки помещения, в противном случае резьба забьётся строительными смесями.

Подрозетник служит базисом для монтажа. Он образует прочную основу, она не крошится и не растягивается. А пластик пружинит, благодаря чему распорки врезаются в стенки подрозетника. Это важно, ведь так точка питания получает надёжную опору. Если нужно установить больше розеток, не обязательно удваивать количество подрозетников . В продаже имеются тандемы и тройки гнёзд, рассчитанные на простую установку. А разделение линии происходит правильной коммутацией. Подрозетники делятся по:

• Установочному диаметру. Здесь нужно быть внимательным. Часть подрозетников сделана на 60 миллиметров, но имеются и исключения из правила. Чтобы не долбить стену, следует заранее прикинуть размер.
• Глубина заделки заподлицо неодинакова: порядка 40 или 60 миллиметров. Нужно заранее согласовать габариты с углублением в стене и с размерами корпуса розетки.

При подборе нужного формата начинаем демонтаж старой розетки.

Изъятие старой розетки и монтаж новой

По старым схемам розетка имеет два вывода: нейтраль и фазу. Нужно прежде разобраться, что и где находится. Это нужно для правильной разводки. Проще воспользоваться отвёрткой-пробником: огонёк подскажет расположение фазы. Нужно щуп вставить в гнёздо розетки, а контактной площадки на ручке коснуться пальцем. Если огонёк не горит, то фаза находится не здесь.

Потом отключается электричество, а удостовериться в этом поможет отвёртка-пробник. Дальше снимается лицевая часть розетки и нужно ослабить появившиеся винты. Боковые, по торцам затягивают распорки корпуса, а нижние и верхние прижимают электропровода (клеммы). После ослабления винтов нужно извлечь старую розетку. Дальше, пока жилы не перепутались, маркером пометьте фазу. Это делается для однотипности разводки. В правильно разведённой розетке фаза должна находиться слева.

Потом происходит установка нового подрозетника, если старый не годится для дальнейшего использования. Оставшиеся со времён СССР конструкции не всегда отличаются большой точностью. Иногда бывают слишком большими в диаметре (для современных розеток), что и является главной сложностью. Нынешний подрозетник устанавливается на любую имеющуюся строительную смесь. Обратите внимание, что прочность плиточного клея или бетона будет выше, нежели у штукатурки. Но раствор цемента имеет ограничения снизу по толщине нанесения, и не всегда возможно применение. То же касается шпатлёвки и штукатурки, следовательно, нужно предварительно прочитать инструкцию.

Подрозетник выравнивается по лазерному нивелиру, либо приблизительно. Устанавливается заподлицо к стене. Бывает удобным при помощи винтов на лицевой панели прикрепить широкую планку, прижимаемую к стене саморезами. Суть подобных операций сводится к тому, чтобы иммобилизовать подрозетник на время высыхания раствора. Чтобы повысить надёжность розетки, выжидаем срок с запасом (28 суток для цементного раствора).

Если в контуре дома отсутствует заземление, то лучше объединить боковые клеммы розетки с нулевым проводом. Для этого поставьте перемычку внутри. К примеру, из медной жилы. Для сечений, состоящих из множества мелких проволочек, применяется обжимная гильза. Пайка будет худшим вариантом, но сопротивление контакта снизится. Ставится розетка так, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа. Особое внимание уделяется выравниванию и закреплению:

1. Как упоминалось уже выше, на фронтальной части подрозетника имеется четыре отверстия под винты, на них крепится корпус через специальной формы гнезда. Нужно отклонить розетку примерно на 5 – 7 градусов против часовой стрелки, надеть через широкие ушки, и горизонтировать.
2. Если подрозетник стоит криво, то проще пользоваться боковыми распорками. Они врезаются в стенки подрозетника и в одиночку прочно держат конструкцию. Иногда скобы нужно разогнуть или подогнуть в зависимости от размеров. Дальше боковые винты затягиваются. Есть и тонкость. Часто розетка не хочет вставать обратно, и в прежних моделях в районе распорок были длинные щели по бокам под шлицевую отвёртку, чтобы надавить, просунув внутрь жало и уперев в распорку. Но современная электрика подобных важных мелочей, к сожалению, часто лишена. Поэтому поставить розетку исключительно на распорках сложно.
3. Необходимо завести контакты розетки, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа (если смотреть спереди). Провод с мелкими жилами обжимается гильзой либо снабжается клеммой с отверстием по центру. Винты, удерживающие фазу и нейтраль, плотно заворачиваются. Особенно сложно придётся с алюминиевой жилой: легко ломается.
4. Часть розеток идет с наличниками. Он обычно ставится под корпус. И нужно заменить розетку с учётом порядка сборки.
5. В довершение привинчивается лицевая панель.

Установка лицевой панели

После подачи электричества установленная розетка проверяется. Следует взять тестер. В первую очередь измеряем разницу потенциалов в рабочих гнёздах. Она должна составлять порядка 220 В. Внимательно устанавливайте диапазон мультиметра. Применяется режим измерения переменного напряжения с допустимой верхней границей (выше 250 В). Так оценивается правильность разводки. А теперь измеряем разность потенциалов между клеммой бокового лепестка и обоими гнёздами: с левым должна получиться разница 220 В, а с правым – 0. Если присутствуют расхождения, то монтаж выполнен неправильно. Проверяем при помощи отвёртки-индикатора. Фаза должна находиться слева. Если все, перечисленное выше, выполнено, считаем, что подключение розеток прошло успешно.

У кого не оказалось тестера, порекомендуем народный метод. Понадобится сетевой фильтр от персонального компьютера. Если на лепесток розетки выходит фаза, то лампочка фильтра зажигаться отказывается. Не загорается при нажатии клавиши. А если фильтр работает, и разность потенциалов между боковыми лепестками и левым гнездом составляет 220 В (должны выполняться и прочие условия, перечисленные выше), то считаем проверку оконченной.

Как установить несколько розеток в ряд

Часто требуется подключить тройную розетку или с большим числом гнёзд в ряд. Продаются специальные подрозетники, представляющие линейку из обычных. Расстояние между центрами гнёзд составляет 71 мм. Это не догма, но у Легранд так. Под гнезда пробиваем в бетоне отверстие нужного диаметра и толщины. Проще это сделать коронкой. Имеется в виду специальное приспособление под перфоратор для сверления стен.

Заранее убедимся, что внутри не проходит стальная арматура. К сожалению, отвёртка-пробник не подходит: лучше найти локатор. Стоит подобный от 4000 рублей и выше. При помощи локатора проверяем наличие в поверхностном слое стены под установку подрозетника различных металлических конструкций. Если они присутствуют, то их контуры очерчиваются мелом, а дальше подрозетники располагаются, чтобы они не пересекались с областью.

Разумеется, конструкция конструкции рознь. К примеру, старую медную электропроводку можно вынуть. Важно, чтобы при использовании коронки не было негативных последствий. В отдельных случаях решаем эту задачу заново. Под электропроводку стена штробится. Не слишком далёкие люди рекомендуют это делать болгаркой, и у опытных мастеров выходит без сучка и задоринки. Но чаще подобные действия выполняются штроборезом. Разница в цене инструмента может составлять два раза. Штроборез однозначно причисляется к профессиональному оборудованию. У него два диска, отстоящих друг от друга на небольшое расстояние. Это позволяет делать ровную штрабу.

На стену наносится сетка вертикальных линий. Штроборез легко сходит с пути в сторону, и желание подключить розетку от выключателя оборачивается рядом трудностей, если все пойдёт вкривь и вкось. Канавка вываливается за счёт вибраций агрегата, откалываясь неровными кусками. В крайних случаях штрабу возможно добить долотом и молотком.

Схема подключения розетки и выключателя

Электропроводка укладывается по месту, схема подключения розетки и выключателя указана на рисунке. Кабель замазывается штукатуркой, доводится шпатлёвкой до гладкости. Обратите внимание на сечение жилы. Если требуется подключить плиту к розетке, то нужно где-то 6 квадратных миллиметров. Возможно, придётся тянуть от щитка, так как внутренняя электропроводка квартиры имеет меньший срез. Что недопустимо.

В ряде случаев удобно проложить каналы из медных либо стальных трубок (либо гофра) внутри стен. В будущем это позволит заэкранировать электропроводку и пользоваться для обновления протяжкой.

Замена розетки своим руками

Когда требуется ремонт розетки

Со временем контакты розетки расшатываются и ослабляются. При плохом контакте вилки с розеткой, контакт нагревается, растет переходное сопротивление. Увеличение сопротивления контактов вызывает искрение, нагрев контакта и проводов. В результате подгорает изоляция, прикипают провода и возможно полное отсутствие контакта в розетке.

Замена розетки

При таком раскладе ремонт розетки не имеет смысла, проще ее заменить на новую. В старых домах розетку могут установить без подрозетника. Со временем она начинает шататься, и может выскочить из отверстия стены при вытаскивании вилки.

Чтобы розетка дольше прослужила, возьмите в привычку придерживать рукой розетку, когда вытаскиваете вилку. Для надежного крепления корпус розетки должен устанавливаться в подрозетник. Возможно, есть смысл поменять розетку на сдвоеную.

Как заменить розетку самостоятельно?

Розетку лучше поменять на новую, чем ее чинить. Перед тем как поменять розетку самому необходимо отключить электрическую сеть в квартире в электрощите вводным автоматом или пакетным выключателем. Может быть, у вас автоматы установлены по направлениям – розетки, освещение и так далее.

Тогда выключаем нужный автомат и обязательно проверяем отсутствие напряжения на розетке индикатором. Далее снимаем декоративную крышку. Откручиваем винты крепления корпуса розетки к подрозетнику или ослабляем лапки (для другого типа крепления). Если корпус с креплением не освобождается, тогда помогаем освободить лапки отверткой. Сняв корпус, откручиваем провода.

Снимаем розетку

Когда подрозетник крепко держится в стене и нет никаких изъянов, то его оставляем, в противном случаи меняем. Подрозетник может отсутствовать, тогда нужно его установить. Примериваем новый подрозетник к отверстию. В случае необходимости подгоняем его, расширяем отверстия или обрезаем часть подрозетника. Подготовив отверстие для подрозетника , выламываем заглушку под провода в подрозетнике в нужном месте.

Замена подрозетника, заделка подрозетника гипсом

Просовываем провода и снова примеряем подрозетник в отверстие. Если розетка подлежала частому ремонту, то провода могут быть укорочены. Для наращивания алюминиевых проводов нужно ставить клеммники Wago, медные провода нужно скрутить и пропаять. Изолировать медные провода можно кембриком, изолентой и сверху термоусадочной трубкой. Подрозетник закрепляют гипсом, разведенным до состояния густой сметаны или цементным раствором.

Работать с гипсом нужно быстро, чтобы он не успел затвердеть. Перед установкой подрозетника отверстие смочивают водой. Если не смачивать, то кирпич или бетон отберет часть влаги гипса или цементного раствора и крепление ослабнет. Шпателем с гипсом промазывают отверстие, намазывают гипсом нижнюю часть подрозетника с просунутыми проводами и вставляют в отверстие. Щели между подрозетником и стеной замазывают гипсом и дают высохнуть.

После отвердения гипса удаляют излишки шпателем. Подрозетник устанавливают вровень со стеной. Провода крепят на клеммах розетки и устанавливают в подрозетник. Место крепления подрозетника должно быть строго вертикально или горизонтально в зависимости от расположения розетки. Закрепляют розетку и закрывают декоративную крышку.

Как поменять розетку под напряжением?

Может возникнуть такая ситуация когда нужно срочно заменить розетку, а отключить ее нет возможности. Сразу предупреждаю, что вы подвергаете себя риску получить удар током. Прикасаться к открытым токоведущим частям розетки нужно только хорошо изолированными плоскогубцами или изолированной отверткой.

Изолированная отвертка

На отвертку одевает кембрик, оставляя 5 мм на конце отвертки. Перед отключением розетки определите фазный провод, который нужно изолировать после отключения. Нейтральный провод можно не изолировать. Сняв осторожно провода, замените розетку и после установки в подрозетник закройте декоративную крышку.

Как поменять розетку – подробная инструкция

Порой замена розетки требуется по причине поломки, в нашем случае замена производится с целью добавления дополнительного места для подключения электроприборов.

Содержание статьи

В комнате где закончен ремонт порой необходимо добавить дополнительные розетки, можно сделать это с помощью таких способов:

• Подключить двойник или тройник
• Подключить электрический удлинитель
• Подключить наружную розетку
• Подключить внутреннюю розетку с дополнительной коробкой
• Подключить двойную розетку внутреннюю без дополнительных коробок

Можно легко купить электрический двойник и поставить, но есть недостатки – может ненадежно служить особенно в проходных местах.

Удлинитель тоже незаменимая вещь – но лишние провода бывают не совсем практично.

Есть еще выход поставить наружную розетку(варианты без штробления стены под дополнительную коробку), но если розетка одна стоит внутренняя, наружная розетка рядом не красиво

Коробки для монтажа внутренней розетки

Дополнительная внутренняя розетка путем монтажа коробки, пыльно хлопотно, дорого!

Как добавить дополнительную розетку имея две отвертки?

Замена одинарной розетки на двойную, вот оптимальное решение! Без штробления, без сверления, без пыли, без лишних проводов, и без вызова мастера. Установка розеток и выключателей с пылью и штроблением моожно прочесть по ссылке.

Порядок подключения розетки

Порядок подключения розетки самостоятельно, требует особого внимания и осторожности, если не уверены в своих силах лучше такого не делать!

1. Нужно отключить электропитание. Находим главный щиток и выключаем два входных тумблера

Положение вверх – включено!

Положение вниз выключено!

2. Подготовка места, обеспечить доступ к месту замены розетки!

3. Снимаем пластиковую панель с помощью отвертки

4. Видим два винта вкрученные в корпус монтажной коробки, выкручиваем и переходим к следующему этапу

5. На следующем фото видны регулировочные винты, они же и зажимные, можно крепить розетку и только на них не используя дополнительных винтов, они расклинивают розетку внутри монтажной коробки и не дают ей вылезть наружу.

Отпускаем винты до состояния свободного хода розетки в подрозетнике (монтажной коробке), и переходим к следующему действию

6. Вытаскиваем розетку и подрозетника

Видим два провода подходят к розетке, расположенные на одной стороне и подходят к зажимным клемам, это силовые а один с противоположной стороны подходит к клемам заземления.

Откручиваем их с помощью отвертки и высовываем провода из соединения

7. Переходим непосредственно к монтажу новой розетки.

Распаковываем и монтируем силовые провода к клемам новой розетки и заземление к соответствующим клемам новой розетки.

8. Готово! Осталось вставить в подрозетник и закрепить розетку.

Не будем изменять правила крепления и закрепим розетку как и прошлую на дополнительные винты в корпус

Ставим пластиковую панель и незабываем вернуть в верхнее положение входные тумблеры на вводном щитке!

Розетка готова! Все работы по замене розетки для новичка занимают приблизительно 20-30 минут.

Считаем сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно!

Если учесть что вам нужна была полноценная розетка качественно выполнена и закреплена надежно, подводим итог:

Также стоит знать какое сечение провода должно быть для монтажа розетки.