Как называется бур для розеток

Насадки для перфоратора. Виды и работа. Применение и особенности

Перфоратор является более совершенным устройством, по сравнению с дрелью, так как он может выполнять все функции дрели, а также функции с использованием встроенного ударного механизма. Соответственно, все насадки, используемые для дрели, также подходят и для применения с перфоратором. Кроме этого, существуют насадки для перфоратора, которые не подходят для использования с дрелью, а могут применяться только на перфораторе. Он обладает ударной функцией, позволяющей выполнять отверстия в материалах повышенной твердости, а также выполнять и другие работы, для которых необходимо наличие ударного эффекта.

Виды насадок

Промышленностью выпускаются следующие дополнительные насадки для перфоратора:

• Строительные буры.
• Буровые коронки.
• Зубила.
• Пики.
• Лопатки.

Из представленного списка видов насадок особое место занимают строительные буры, так как они наиболее широко используются. Поэтому буры рассмотрим более подробно. Остальные насадки используются реже, но также заслуживают внимания для рассмотрения. Существует много других насадок, изготавливаемых самостоятельно домашними мастерами.

Конструктивные особенности насадок

Все приспособления и насадки для перфоратора имеют свои особенности устройства. Чтобы сделать правильный выбор необходимого инструмента, следует ознакомиться с его особенностями конструкции и назначения.

Строительные буры

Для аккуратного и качественного выполнения некоторых строительных работ необходимо использовать специальные сменные насадки для перфоратора в виде буров. Он служит для выполнения отверстий в твердых материалах: камне, бетоне, кирпиче.

Хвостовая часть бура обладает высокой износостойкостью, и выполнена из закаленной высокопрочной стали. Эта часть вставляется в патрон перфоратора. Форма хвостовика отличает бур от сверла. Профессионал сразу определяет по внешнему виду хвостовика, какой бур и для какого перфоратора.

Хвостовики имеют свою маркировку.

• Sds plus – самый популярный вид хвостовика, имеющий диаметр 10 мм, длиной 40 мм, имеет 4 открытых паза для установки в патрон. Этими пазами передается крутящий момент. Такие буры, диаметром от 4 до 26 мм, используются для бытовых и легких строительных перфораторов.

• Sds max – такой вид хвостовика используется для больших буров диаметром более 26 мм, применяемых в мощных тяжелых перфораторах, а также в отбойных молотках с электрическим приводом. Длина вставляемой части 90 мм, диаметр 18 мм.

• Sds top – это редко применяемый вид хвостовика, имеющий длину 70 мм, диаметр 14 мм. Форма хвостовика имеет два закрытых и два открытых паза для вставки в патрон перфоратора. Чаще всего такие хвостовики имеются у буров диаметром от 16 до 26 мм.

• Sds quick – это хвостовик, имеющий шпонки, и держатель. В него можно устанавливать биты для шуруповерта и сверла. Чаще всего такая модель используется для перфораторов Бош.
  

Рабочая часть бура изготавливается из специального сплава. От нее зависит быстродействие и безопасность применения перфоратора. Рабочие части буров изготавливают с различными формами.

Буры делятся по назначению, в зависимости от формы рабочей части на следующие виды:

• Шнековый бур является оптимальным вариантом для сверления отверстий большой глубины разного диаметра. Его высокий момент вращения и спиральное устройство дают возможность эффективного отведения пыли, снижая нагрузку на перфоратор и уменьшая время сверления отверстия.

• Бур с малым углом наклона канавок служит для работ, требующих небольшие усилия, например, для сверления большого числа неглубоких отверстий.

• Бур с большим наклоном канавок служит для эффективного высокоскоростного бурения. При этом нагрузка на перфоратор выше, в отличие от сверления шнековым буром. Отлично подходит для сверления небольшого числа глубоких отверстий.

Спиральные канавки бура обеспечивают его устойчивость и центрирование при сверлении, снижают уровень вибрации, нагрузку на перфоратор, тем самым повышая эффективность работы.

Твердосплавный наконечник выполнен в виде напайки, которая является режущей частью бура. От нее зависит скорость бурения и качество отверстий. Материалом напайки является твердый сплав. От износа твердосплавной напайки зависит срок службы всего бура. Заводы изготовители совершенствуют конструкцию, способ заточки и используемые материалы наконечников для повышения эффективности работы и снижения физического усилия на бурение.

В зависимости от формы заточки напайки буры делятся на две группы:

1. Классические – это буры с твердосплавной напайкой, имеющей режущие грани в виде креста. Наконечник может иметь несколько режущих кромок для снижения биения при работе, и повышения качества отверстия, что повышает стоимость бура.
2. Центрирующие – это наиболее совершенные буры, имеющие другую заточку. Специальная геометрическая форма заточки не позволяет уводить бур в сторону от центра, и не разбивает отверстие.

Режущие кромки не всегда выполняются линейными, волновая форма с центральным шипом и боковыми режущими выступами снижают нагрузку на инструмент за счет того, что твердый материал снимается слоями.

В продаже имеются самозатачивающиеся коронки с определенным углом заточки для агрессивного бурения. При этом бур постепенно изнашивается, а рабочие кромки не тупятся, из-за высокой износостойкости.

Классификация буров по размерам

Основной характеристикой бура является его размеры. По этим параметрам бур выбирают для определенного назначения.

• Общая длина – это наибольшая длина бура совместно с хвостовой частью. Она колеблется от 100 до 1000 мм. С более длинным буром работать не получится. Длина бура зависит от его диаметра. Эти два параметра взаимосвязаны между собой, и обеспечивают безопасность и надежность работы.
• Внешний диаметр зависит от длины и вида хвостовика. Размер диаметра всегда является четным числом, по аналогии с размерами крепежных деталей.

Советы по выбору бура

Существует две категории буров в торговой сети: оригинальные , хорошего качества, и неоригинальные . Последняя категория не позволяет определить качество, так как часто нет сертификата. Неоригинальные буры могут оказаться достаточно надежным инструментом, и наоборот, оригинальные модели могут оказаться сомнительного качества.

Одни и те же марки буров могут изготавливаться в разных странах, с использованием различных технологий. Иногда китайские буры показывают себя более выносливыми, в отличие от немецких моделей. Поэтому трудно дать однозначные советы по выбору.

Если рассматривать стоимость изделий, то буры можно разделить на следующие виды:

• Дешевые насадки для перфоратора не обладают хорошим качеством и надежностью, так как материал и технология не всегда соответствуют норме. Такие дешевые буры чаще всего используют для одноразовых работ.
• Бытовые насадки для перфоратора популярных марок имеют более высокую цену и работают более длительное время. Их хватает на проведение нескольких ремонтов.
• Профессиональные буры имеют самую высокую стоимость, применяются в основном профессиональными строителями. Хотя такой инструмент иногда приобретают для домашнего пользования. Срок службы профессиональных насадок практически не ограничен, и для бытового применения его хватит надолго.

Буровые коронки

Такие насадки для перфоратора незаменимы для работ по прокладке электрической проводки. Существует несколько видов диаметров коронок. Они дают возможность быстро и легко сделать отверстие в стене для соединительной коробки, розетки или выключателя.

• Обычная коронка по бетону для перфоратора служит недолго, зато имеет низкую стоимость. При работе простой коронкой необходимо обеспечить ее охлаждение водой.
• Алмазная коронка является более подходящей для работ по бетону перфоратором. Она повышает эффективность работы, и служит длительное время. Такие коронки могут быть различных размеров. Их выбор должен осуществляться с учетом вида и модели перфоратора, а также зажимного патрона.

Насадки для перфоратора: зубила, лопатки, пики

Зубила совместно с перфоратором применяются для долбления бетонных стен. Зубило не закалено на конце. Поэтому его приходится часто затачивать. Чаще всего зубилом пользуются для удаления плитки или штукатурки. Канальное зубило служит для работы с перфоратором по выполнению ровных прямолинейных канавок. Оно особенно подходит для работ по установке и замене электрической проводки в квартире.

Часто для монтажа новой двери требуется выравнивание дверного проема. Для этого лучшим вариантом будет использование перфоратора с зубилом. Его ширина может быть различной, и зависит от характера строительных работ. Наиболее часто используется ширина 20 мм. Для демонтажа плитки лучше подойдет более широкое зубило, длина его может достигать 250 мм. Фиксируется зубило с помощью стандартного разъема перфоратора.

Пика служит для демонтажа, пробоя отверстий в бетонных стенах, и других поверхностях, а также выполнения штроб для электрической проводки. Однако отверстие, выполненное пикой, получается неаккуратным, его придется замазывать. Такая насадка больше подходит для пробивания больших отверстий, например, для трубы.

Лопатка применяется для штробления каналов под электрическую проводку. Но это не лучший вариант для такой работы, так как канавка получается неаккуратной. Однако лопатка является хорошей альтернативой для дорогостоящего штробореза, так как стоит она недорого. Форма лопатки полукруглая.

Для домашнего применения подойдет недорогая лопатка. Профессиональные лопатки стоят дороже, но служат дольше.

Чем сверлить керамогранит?

Есть керамогранит, требуется сделать отверстия для розеток. Перо на коронке скользит, набивать молотком я не буду. Кондуктора нет, поэтому, чем можно «начать» сверлить, чтобы потом взять алмазную коронку и высверлить отверстия?

Мастеров онлайн: 87 Заказов в неделю: 1 466 Предложений в сутки: 657

Вырезать отверстие болгаркой перед укладкой этой самой плитки

отметь на обратной стороне и просверли

сверлом по кафелю д6 или д8

Самый простой. Высверлить коронкой отверстие в гкл или в пеноплэксе , затем в керамике на небольших оборотах с водой

Наклей на плитку на место где становится перо кусочек изоленты, или несколько кусков , кусок на кусок, став на изоленту перо, таа оно не должно скользить. Успехов.

я просто делаю небольшие квадратные отверстия болгаркой

Татьяна есть спецы альбом сверло — перо для керамической плитке, вот и вся проблема А если ваш мастер не знает этого и не может просверлить , ГНАТЬ НАДО ТАКИХ МАСТЕРОВ В ШЕЮ

Я тоже делаю болгаркой.Под розетку не обязательно круг делать.А сверло скользит,т.к затупилось.Острые не скользят.На керамограните они быстро тупятся.

Сверлом для керамической плитки

есть свёрла с алмазным напылением для стекла и т.п

я отметил правильные варианты,но добавлю свой -розетки планировать не где попало,а подгадывать под углы,где можно обойтись болгаркой.

перо с водой поливать

Здравствуйте, если нет сверла для плитки, можно наклеить на плитку обычный малярный скотчь, отметить место сверления и тонким сверлом по бетону, если конечно оно еще не выработало свой ресурс, сделать отверстие. Сверло, благодаря скотчу, не будет скользить.

Сверлили сразу алмазной коронкой. Шаблон из фанеры под коронку. Шаблон — это просто кусок фанеры с отверстием под коронку, Высверленного что называется впритирочку под коронку. фиксируете шаблон в том месте где будете сверлить, вставляете в него коронку и с малого хода до победного. ЗЫ сперва обязательно потренируйтесь прежде чем сверлить уже уложенную плитку.

перфоратором. бур 6 и вперед

я сверлю алмазными коронками по керамограниту BOSCH. Сверлят чисто,быстро и ресурс хороший.Дорогие,конечно,но они того стоят..

Наилучший вариант -алмазная коронка с направляющим сверлом.

коронка алмазная на» болгарку» подводиться аккуратно по д начерченную окружность

Как выбрать бур для перфоратора

Ни один из высококвалифицированных профессионалов никогда не задается вопросом как выбрать бур для проведения монтажных работ с определенным материалом. Мастера предъявляют к сверлам только одно требование, это надежность. Они бывают разные, в основном отличаются прочностью, и металлом из которого изготовлено сверло. Также для решения конкретных задач нужно обратить внимание на: конструкцию, длину, способ крепления, диаметр, хвост. Точное понимание предстоящей работы поможет максимально точно определится с выбором инструмента для решения поставленной задачи, при этом не переплачивая лишних денег.

Что такое бур

Под буром принято понимать специальное сверло больших размеров, применяемое для пробивания (а не просверливания) отверстий разной глубины и толщины. В составе кромки находятся два химических элемента: вольфрам и титан. Сверла по для перфоратора отличаются материалом и формой: режущая кромка определенной конструкции и разное количество желобов, отводящих мусор. Используют не только по бетону, но и силикатному кирпичу, мрамору, и другим твердым материалам.

Конструкция его похожа со сверлом – есть спираль для удаления мусора из отверстия (есть модели, в которых сбор и вывод пыли происходит внутри) и хвостовик.

Спиральные углубления не являются режущими элементами, а служат только для удаления мелких частиц из отверстия при сверлении. Режет материал только кромка (их может быть одна или несколько, и иметь различную заточку), находящаяся на конце бура. Поскольку перфоратор это ударный инструмент режущую часть делают закругленной, а не острой как у сверл для дрели, это повышает прочность и срок службы оснастки, также из-за вибраций при работе с инструментом его не используют на хрупких материалах, потому что его легко будет расколотить от случайного движения и изделия уже будет не пригодно для строительных работ.

Стоит обратить особое внимание на форму рабочей части, так как она сильно влияет на производительность.

Если она прямая или с небольшой напайкой – это приведет к дополнительной нагрузке на оборудование, а сама насадка будет быстрее тупиться.

Хорошим вариантом для работ является сверло с центрирующим наконечником, при этом режущие грани устроены так, что при работе будут еще и самозатачиваться.

Стоит помнить о степени расслоения материала, который просверливается. Если выбирать форму головки с центрирующим шипом, то в кирпиче или бетоне данный показатель будет минимальный, то есть бур создаст отверстие, в котором крепеж будет прочнее находится.

Режущих кромок может быть от 2-х до 4-х. Помимо разновидностей рабочей поверхности, буры подразделяются по виду спиральной канавки для отвода отходов.

Нарезка желобов — это главный показатель того, насколько эффективно будет удаляться мусор при сверлении.

Обращаем внимание на угол наклона спиральных углублений на буре. Маленький — означает, что он рассчитан на продолжительную работу с небольшой интенсивностью, скорость сверления снижается, при этом износ оборудования минимален. Чем больше угол, тем выше производительность и больше нагрузка на перфоратор, он быстрее нагревается, а значит работать придется с перерывами, чтобы оборудование успело остыть. Также неоспоримым минусом является наименьшая прочность, по сравнению с первым.

Рассмотрим по типу шлакоотводящего канала:

Шнековые

Используется для пробивания глубоких отверстий.

Преимущества:

• удаление мусора происходит крайне быстро;
• самозатачивается;
• самые эффективные для сверления глубоких отверстий.

Спиральные

Преимущественно работают им при демонтаже толстых бетонных стен.

Пологие

Используются для пробивания большого количества дырок маленькой глубины. Из-за неглубоких спиралей отходы от сверления плохо выводятся, что в свою очередь усложняет работу, потому что необходимо прикладывать большие усилия. Но при этом они долговечнее.

Проемные

Используется для пробивания отверстий диаметров 45-80 мм в кирпичной кладке, бетоне и силикатном кирпиче. Подходит для прокладки магистралей трубопроводов и кабелей.

• головка для сверления имеет форму колокола и асимметричное расположение хвостовиков;
• режущая кромка выполнена из твердого сплава;
• обеспечение эффективной работы выполняет большая спираль с длинным конический хвостовиком;
• точное сверление обеспечивает сверло в центре;
• конструкция головки выполнена так, чтобы уменьшить трение в проделываемом отверстие, что позволяет выполнять работы гораздо быстрее;
• предназначен для сквозных отверстий.

Как правильно выбрать

Немаловажную роль при выборе играет качество исполнения, а также хвостовик, и длина. Но в данном случае не стоит экономить, в любом случае придется брать качественный товар, цена в соотношении с качеством практически одинаковая (в зависимости от места покупки), а вот срок реальной службы имеет очень большую разницу. Где один бур прослужит как минимум пару дней, то другой при правильной работе с инструментом будет находиться в строю на протяжении нескольких лет с момента активной эксплуатации.

Решающим фактором при выборе оснастки для перфоратора играет материал изготовления, к таким изделиям предъявляют серьезные требования. Сверло должно выдерживать большие нагрузки при работе, не ломаться, и не трескаться. Основание должно быть средней толщины, слишком тонкое быстро выведет его из строя. Суровые условия эксплуатации обусловлены трудностью сверления бетона, он должен выдерживать постоянное прилагаемое на него давление, частые изгибы, и увеличение поперечного давления. Некачественное изделие может сломаться уже при первых 5 минут с момента начала работы, иными словами не пройдя даже 13 пути от своей длины.

Коронки

Есть еще один тип буров используемых для сверления перфоратором, и это коронки. Данный тип используют для сверления длинных цилиндрических отверстий для различного рода электрической фурнитуры, или проведения в стене электропроводки. Принципиальным отличием конструкции таких изделий является его необычная форма в виде полого стакана по центру сверло. Различается два вида бурения: влажное и сухое. При первом дополнительно делает подвод воды, и используют такой вид при работе с твердыми материалами, такими как бетон. Сухое сверление используется для более мягких материалов, таких как кладка из кирпича. Также различаются по хвостовым окончаниям поэтому при выборе коронке необходимо знать какой разъем на перфораторе.

Зубила и долото для перфоратора

Такие насадки применяются для пробивания бетонных стен, а также при демонтаже штукатурного слоя или отбития керамической плитки. Определенные модели используются для сверления каналов под электрические кабели или при монтаже дверей. Из-за различной формы оснастка подбирается под определенную работу.

Не беря в расчет узкоспециализуруемые насадки, их можно разделить по назначению на следующие группы:

• для сбивания кафельной плитки, штукатурки, и подобных материалов — плоские зубила;
• для проделывания штроб, пробивание отверстий (например, под трубы небольшого диаметра) — пики;
• для небольших каналов на поверхности для кабельной разводки — канальные полукруглые зубила.

У зубил и долото встречаются различные хвостовики, также как у буров и коронок. Теперь разберемся в данном вопросе.

Хвостик

Обращать внимание нужно не только на форму самого бура, и материал его изготовления, но и также стоит внимательно присмотреться к форме исполнения хвостика. Они поддаются достаточно точной классификации, и правильный подбор по нему чрезвычайно важен для работы с конкретным типом инструмента.

Выделим следующие типы по их хвостикам:

• SDS — занимает первое место по популярности имеет диаметр 10 мм и 2 паза.
• SDS-plus — второй по популярности, хвост 10 мм в диаметре с 4-мя пазами.
• SDS-max — популярный, рассчитан на перфораторы большого веса и тяжелые работы, делают такой разъем на оснастке от 20 мм и до 80 мм.
• SDS-top — мало распространенный вид, имеет диаметр 14 мм и 4 канавки.
• SDS-quick — вместо пазов идут выступы, встречается редко.

При необходимости можно прибегнуть к использованию специальных переходников к бурам, для удобства, или совмещения с конкретно вашим устройством. Дрели с возможностью наносить удары для проделывания средних, и крупных отверстий крайне нежелательно. Дрель не может в данном случае использоваться как дрель, и лишь усугубит ситуацию. Это приводит к частым поломкам.

Что же выбрать

Как можно заметить, победит используется преимущественно в более или менее дешевых устройствах, он более мягкий чем алмаз, тем не менее отлично может справится с керамикой, или кирпичом, можно также поработать с бетоном (без армирования арматурой, железом). Для более твердого бетона уже необходимо использовать буры с напайкой из более твердого сплава непобедима. Но ни в коем случае нельзя использовать для сверления железобетонных конструкций, с ними справится может только инструмент с коронками из алмаза.

Правильный уход

Самым верным решением для правильного хранения, эксплуатации, и ухода за бурами является правильный, и своевременный уход. Перед работой, и после работы его необходимо смазывать, это очень положительно сказывается на работе перфоратора, так как препятствует попаданию песка, и мелкой пыли, что предотвращает развитие клина. Наносить специальные аэрозоли, масла, или гели нужно в соответствии с инструкцией, которая прилагается к устройству. Они придают свойства устойчивости к развитию ржавчины, и консервируют внутреннее устройство аппарата.

Также важно помнить, что буры это исключительно расходный материал. Но прослужить такой инструмент, при должном уходе может прослужить достаточно долгое время. При необходимости можно проводить заточку, но перед этим необходимо ознакомится с инструкцией, допускает ли производитель заточку своими руками, или нет.

Правильная заточка

Алмазные буры заточить нереально, а вот некоторые с покрытием из победита можно, и делается это следующим образом. На специальном круге, при соблюдении техники безопасности. Нужно помнить, что процесс заточки, это всего лишь придание кромки рваного угла. Обычный каменный круг для заточки ножей, и прочих изделий не подходит, и следует приобрести специальный точильный алмазный круг. Сверло устанавливается под углом в 180 градусов, далее переходим к обтачиванию. После проведения процедуры, переходим к заточке второй стороны.

Важная информация: Ни в коем случае нельзя использовать в качестве устройства для заточки болгарку, это опасно для жизни!. Диск предназначенный для резки металла, не предназначен для заточки буров, и при соприкосновении с его твердым покрытием (победитом) может произойти разлом крутящегося диска пополам, попадание в лицо такого осколка гарантирует смертельный исход. Соблюдайте технику безопасности при работе с электрическими инструментами.

Мы рассказали какой бывает оснастка для перфоратора, и как она называется. Но на этом его функциональные возможности не заканчиваются. Есть еще много узкопрофильных насадок, например, для снятия лакокрасочных составов или для проделывания ям в грунте (ямобур). А также нужно отметить, что возможности инструмента зависят еще и от мощности, соответственно чем она выше, тем разнообразнее работы им можно выполнять. Если оборудование использовалось только для сверления бетона, теперь вы знаете, какие еще работы им выполнять.

Если у вас остались вопросы, или вы не нашли интересующую вас информацию, пишите нам в комментариях и наши специалисты подготовят статью на соответствующую тему.

Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

• цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
• хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.