Как изолировать розетку от стены

Какие существуют простейшие варианты звукоизоляции розеток в квартире своими руками: обзор методов, инструктаж

Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.

1. Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире
2. Зачем это делают?
3. Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками
4. Сквозной
5. Скрытая с нишей
6. Накладная
7. Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками
8. Базальтовая вата и картон
9. Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы
10. Мембранные материалы
11. Нагруженный винил
12. Применение раствора
13. Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток
14. Полезное видео

Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире

Уделяя максимум внимания звукоизоляции стен, пола или потолка, владельцы помещений просто забывают о процессе шумоизоляции в отверстиях для розеток и выключателей. Между тем, такая оплошность грозит сведению на «нет» всех работ по звукоизоляции жилья. Почему же так необходимы работы по прокладке изоляционных материалов в розетках и выключателях, на каком этапе можно их осуществить, и стоит ли это делать самостоятельно?

Зачем это делают?

Многие квартиры в многоэтажках построены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку межкомнатных стен на несущие конструкции дома. Также в целях экономии часто используется сквозная розетка сразу на несколько комнат или квартир. При этом изоляция не применяется, и, в результате, соседи живут в разных помещениях, но знают даже о разговоре друг друга. С целью создания комфортных условий, а также в виду иных преимуществ, принимаются меры по звукоизоляции розеток, в том числе.

Иные преимущества и задачи звукоизоляции разъема розетки в стене:

1. Предотвращение попадания в квартиру запаха и дыма от табакокурения.
2. Налаживание процесса микроциркуляции воздуха, что актуально в помещениях с централизованными воздухоотводами.
3. Предотвращение попаданий насекомых со стороны соседей, пауков и тараканов.

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

• перенесение уже встроенной розетки;
• монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
• монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.

Сквозной

Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.

К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:

• у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
• материал не устойчив к высоким температурам;
• вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
• пена слабо устраняет сквозняки.

Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.

При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

1. Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
2. Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
3. В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
4. Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Скрытая с нишей

Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.

Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.

Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.

Накладная

Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.

Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.

• обесточивание розетки;
• изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
• укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
• монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками

Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

• минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
• пробковое покрытие – 70%;
• гипс – 60%;
• гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность – до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, – нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Применение раствора

Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или

специальную звукоизоляционную шпатлевку.

В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.

Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток

Эксперты едины в одном – применение для звукоизоляции или фиксации розеток строительной пеной недопустимо.

Даже огнеупорная пена не выдерживает температуру более 90 градусов.

Кроме этого, не стоит применять для звукоизоляции обычный гофрированный картон, который также пожароопасный материал.

При желании звукоизолировать помещение, владельцы жилья забывают о необходимости изоляции розеток, которые передают шумы и посторонние звуки из соседних квартир. Поэтому при установке новых розеток или ремонте старых важно обратить внимание на качество проведения работ. При необходимости, можно взять уже готовые блоки для подрозетников, либо произвести работы самостоятельно наиболее удобными материалами.

Полезное видео

Самостоятельный демонтаж розеток

Расшатанные, повреждённые или старые розетки не только портят интерьер, но и могут быть причиной пожара. Являются ли ваши розетки красивыми и надёжными? Если нет, то пришло время их заменить. Не пугайтесь! Это не так сложно или дорого, как может показаться. Руководствуясь нашей пошаговой инструкцией, вы быстро справитесь с этой задачей.

Итак, что вам понадобится:

• отвертка;
• круглогубцы;
• новая электрическая розетка;
• подрозетник;
• тестер напряжения;
• гипс, алебастр или клеевой состав;
• фонарик (лучше налобный, чтобы освободить руки).

Инструкция

• Прежде чем делать что-то, отключите всё электричество в той комнате, где вы работаете, а лучше во всей квартире. Включите любое устройство в розетку, чтобы убедиться, что она на самом деле выключена, хотя лучший способ убедиться в этом — использовать тестер (индикатор) напряжения. Если индикатор испускает непрерывный звуковой сигнал и/или мигает, то электричество не выключено правильно — немедленно остановитесь! Вернитесь к главной панели обслуживания (счётчику с пробками, блоку предохранителей, автоматическим выключателям или что у вас там), отключите подачу электричества и попробуйте снова. Не продолжайте ремонт, пока не уверены, что полностью обесточили розетку! Всегда убеждайтесь, что питание отключено, прежде чем делать любую электрическую работу;

• Удалите винт, снимите крышку со старой розетки, удалите винты, удерживающие розетку в электрической коробке в стене, и осторожно потяните внутренности наружу;

• Посмотрите внимательно на то, как проводка подключается к старой розетке. Вы можете даже сделать снимок, чтобы отметить, как крепятся провода, это поможет вам во время установки нового устройства. Розетка, как правило, имеет только два провода, и, возможно, третий провод заземления. При удалении старой розетки его надо пометить изолентой, чтобы впоследствии не спутать с нулевым;

• Если провода закреплены вокруг боковых клемм, ослабьте клеммы с помощью отвертки и отсоедините провода. Если они вставляются в отверстия на задней стороне розетки, поместите головку маленькой плоской отвертки в паз, расположенный рядом с каждым отверстием, чтобы освободить провод и осторожно вытащить его;

• Всё, старую розетку вы удалили. Если подрозетник вполне хорош — оставьте его в покое, но если он повреждён или плохо закреплён, то его придётся заменить или хорошенько зафиксировать с помощью какого-либо состава типа алебастра и подождать, пока всё это высохнет. Пошатайте пальцами, не двигается? Тогда можно продолжать.

• Если провода подгорели — их нужно обновить, удалив оплавившуюся часть изоляции и зачистив кончики до блеска для хорошего контакта. Для всего этого просто используйте нож, узкогубцы или кусачки. Отрежьте часть изоляции (пластиковое покрытие поверх металлической части проводов) и снимите её (убедитесь, что не затронули металлический проводник);

• Аккуратно вставьте всё это обратно в электрическую коробку в стене. Убедитесь, что заземляющий провод (если он есть) не касается какого-либо из других проводов, просто с помощью отвертки отогните его подальше от остальных. Закрепите конструкцию на месте с помощью винтов, раскрывающих лапки — распорки;

Поздравляем, вы только что самостоятельно заменили электрическую розетку! Включайте электричество и пользуйтесь на здоровье!

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу работы с электричеством, не пытайтесь справляться в одиночку, лучше вызовите квалифицированного электрика. Этот вид работы может быть опасен, и нет никакого смысла рисковать своей жизнью, чтобы сэкономить немного денег.

Торговая сеть «Планета Электрика» имеет широкий ассортимент устройств для электромонтажа и электроустановочных изделий, с которым можно ознакомиться в нашем каталоге .

Неисправности розетки и способы их устранения

В домашних электроустановочных изделиях нередко возникают различные неисправности. Самые распространенные из них – это перегрев контактов, ослабление электрических контактов, перелом и обгорание проводов, обгорание пластикового корпуса розетки, а зачастую розетка просто вываливается из стены.

Эти неисправности возникают вследствие частых механических воздействий при выдергивании вилок электрических приборов. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно починить розетку с наиболее характерными поломками.

Подготовка инструментов для ремонта

Перед тем как приступить к ремонту, следует приготовить следующие инструменты:

• изоляционная лента;
• индикаторная отвертка;
• инструмент, которым можно снять изоляцию с проводов (в домашних условиях подойдет обычны нож);
• пассатижи.

Перед началом ремонта розетки убедитесь, что квартира полностью обесточена. Ремонт розетки под напряжением может быть смертельно опасным!

Советы по ремонту

Розетка потрескивает

Если слышны потрескивания, то розетку нужно ремонтировать. Обычно легкое потрескивание готовит о том, что нарушен электрический контакт и в этом месте возникает искра.

Контакт нарушается в различных местах:

• на стыке электропровода с контактным зажимом. В таком случае для ремонта розетки необходимо отключить электроэнергию и затянуть отверткой контактные зажимы. По окончании работ необходимо установить изделие на место и прикрутить крышку;
• в месте соприкосновения пружинных контактов с вилкой. Перед началом работ обязательно обесточить розетку, затем снять защитную крышку. Причину ослабления контакта вполне можно определить визуально. Если гнезда деформированы, но сохранили общую упругость, то исправить их можно аккуратно подправив пассатижами. При перегреве контактные пластины теряют упругость. К сожалению, в этом случае розетку останется только заменить на новую;

Зачастую после перегорания провод получается слишком короткий и закрепить его не представляется возможным. Но провод всегда можно нарастить. Для этого второй провод необходимо обрезать таким образом, чтобы он с первым был одного размера. Два одинаковых куска медного проводника припаять к проводке (перед работой обязательно зачистить концы). После чего место соединения зафиксировать термоусаживающей трубкой и прогреть зажженной спичкой или зажигалкой.

Существует еще один, более простой, способ ремонта: провод смотать с помощью изоляционной ленты и скрутить соединение. Конец провода зачистить острым ножом и подсоединить к клеммам.

Нагрев вилки и корпуса

Если вы заметили нагрев вилки или корпуса розетки, значит в ней возникло большое переходное сопротивление. Происходит это постепенно. Начинается сначала ослабление контакта, со временем это место постоянно подвергается воздействию электрической дуги и зарастает нагаром. В свою очередь нагар, при прохождении электрического тока, сильно нагревается. Соответственно, контакты постоянно перегреваются, и со временем это может вылиться в оплавление наружной коробки розетки. К сожалению, в этом случае починить розетку уже не представляется возможным, придется покупать новую.

Если заметить нагрев вовремя, то спасти розетку удастся, достаточно будет только почистить внутренние детали от нагара.

Отсутствие напряжения в розетке

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо определить, что проблема именно в розетке, а не в отсутствии напряжения на подходящих проводах. Сделать это можно с помощью индикаторной отвертки. Если проблема в розетке, то это будет заметно визуально: излом, сгоревший проводник или же перегоревшие контактные пластины. Для устранения неисправности придется менять электрическую фурнитуру или производить ремонт.

Выпадение корпуса вследствие ослабления крепления

Современные электроустановочные изделия крепятся в стене при помощи распорного механизма, который представляет из себя две пластины и болты с острыми зубцами. Эти зубцы при установке врезаются в бетонное отверстие стены, тем самым притягивая к ней корпус розетки. Если края отверстия начинают разрушаться, это приводит к ослаблению крепежного механизма и розетка начинает выпадать. При этой проблеме необходимо установить в отверстие пластиковый подрозетник, замазав пустое пространство между краями подрозетника и стеной, цементным раствором.

Полезное видео

Дополнительную информацию по устранению неисправностей розеток вы можете получить из видео ниже:

сильно дует из эл.розеток -как бороться?

В новостройке (дом монолит-кирпич) установили подрозетники (сами розетки еще не установлены). Сегодня обнаружилось, что 2 комнаты очень сильно выстыли (на улице минус 20). Стали искать причину — из всех подрозетников, которые расположены на внешних стенах дома очень сильно дует, практически как из приоткрытой форточки. Подрозетники утоплены в стену, но не настолько же, сама стена дома достаточно толстая.
Что это может быть? Как бороться?
Поможет ли запенивание внутрь, за подрозетник? Если да, то какой пеной, и сколько он продержится? Может лучше все замазать обратно раствором, и сделать в этих местах накладные розетки?
Спасибо!

Мне кажется, лучше вынуть подрозетник, расковырять кладку и запенить. У нас такой был прецедент, и сколько пены ушло за этот подрозетник — страшно представить. Возможно, от нашего подрозетника был подземный ход на другую сторону земного шара.

Это полная катастрофа, стены уже под обои подготовлены. Неужели не обоитись без демонтажа?

Здесь, я думаю, лежит ваша причина » >
Что делать? Нужна информация поподробнее о стене. В наскок не решить.

Я тоже так думаю, что причина именно в этом — пустошовка. Стена обычая, как сейчас все монолиты делают: несущие опоры — литой бетон, с шагом чуть не 6 метров (ну может 4), между ними выложено пеноблоками, раствора понятно что недостаточно. Снаружи дом обложен кирпичом, между кирпичом и блоками — утеплитель и пустота — это называется вентилируемый фасад. Вероятно, что подрозетники прошли слой штукатурки, и дошли до пеноблоков, а там щели насквозь.
Вопрос в том, что делать теперь?

Можно запенить. Только не за один раз. Сначала вдуйте пену в разные стороны за розеткой и дайте пене разбухнуть.

Manressa написал :
Вопрос в том, что делать теперь?

Вынимать подрозетники и все щели как следует замазывать гипсом или раствором, потом вмазывать подрозетник обратно.
Стену как следует уже не исправишь. ну не разбирать же пеноблоки до кирпича.

Хотя, можно насверлить по всей стене отверстий (сеткой скажем 20см) до утеплителя и задуть в каждое пены.
Сколько туда может уйти пены — читайте выше.

PS Зато фасад действительно «вентилируемый»

мда, мы с вами автор случаем не соседи?))))
тоже буду запенивать скорее всего, вовремя я наткнулся на этот пост

Manressa написал :
Это полная катастрофа, стены уже под обои подготовлены.

Если стены только подготовлены, то катастрофа неполная:-) Вот когда уже оклеены.

Natalia N. написал :
Вот когда уже оклеены.

Тогда просто ставить розетки — и дуть перестанет.

Шихаэль Мума написал :
Тогда просто ставить розетки — и дуть перестанет.

Штука в том, что у нас дуло из уже поставленной розетки. Мы даже поначалу думали, что вдруг это специальная вентрозетка — бонус такой, типа:-)

Natalia N. написал :
что у нас дуло из уже поставленной розетки

«Штирлиц заметил, из окна дуло. Штирлиц закрыл окно и дуло изчезло»

Розетку придется снять, а подразетник может удастся и не снимать. Он же с дырками уже, через них и запенить. Может не за один раз, пена, то падает. Еще можно напихать в дырку минваты или даже мятую бумагу. Пены меньше уйдет.

Спасибо всем ответившим! Меня волнует вопрос — сколько лет «простоит» эта пена? Мне кажется, что лет через 5 она потеряет свои теплоизоляционные свойства, и что тогда? Может быть оптимально все-таки отказаться от встроенных розеток, замазать все раствором, и поставить наружные розетки. Пусть они торчат — зато не дует гарантированно. Все-таки раствор покрепче пены будет. Или я ошибаюсь?
Если все-таки пеной — то есть какая-нибудь специальная, теплоизоляционная?

игорь3 написал :
Можно запенить. Только не за один раз. Сначала вдуйте пену в разные стороны за розеткой и дайте пене разбухнуть.

Для Manressa до запенивания!!
Такой случай. Поставили мужичку дверь, хорошую, импортную, металлическую. Мастера ушли, стал хозяин с соседом осматривать дверь. Простучали — пустотка внутри. Ну вроде хорошо: теплопроводность не большая воздуха, да и герметичная дверь. Сосед возьми да подскажи, мол налей пены в пустотку, всё теплее будет, через отверстие от глазка. Мужичёк налил туда несколько баллонов.
Ушёл спать. А утром подошёл и не узнал свою дверь: вместо плоской она стала как бочёнок круглой.
Пришлось дверь переделывать заново.

А утром подошёл и не узнал свою дверь: вместо плоской она стала как бочёнок круглой

Я не строитель, поэтому не догоняю Вы хотите сказать, что запенивать за розеткой не стоит? Подрозетники и так уже круглые

Пена — не герметик! Для таких целей не используется! Кто вам согласовал розетки на наружных стенах? Это запрещено ПУЭ. Уберите лишние розетки со стен и живите в тепле и спокойствии! А не то не ровен час и конденсат в них выступит. А вообще — ЛЮДИ! ШТУКАТУРЬТЕ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ, ТОЛЬКО СО ШТУКАТУРКОЙ КИРП. СТЕНА УКЛАДЫВАЕТСЯ В НОРМЫ ПО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ. И пустошовка тут особо ни при чём. Загляните в проект — штукатурка должна быть предусмотрена в проекте. Если её выкинул Застройщик — обяжите его оштукатурить через суд!

Я думаю, что здесь как в пословице «семь раз отмерь, один — отреж».
Не знаю, как вам выйти из положения, другие подскажут, но вокруг столько всего. с необычными свойствами.

Скажите, а накладные розетки тоже запрещены? Ну т.е. если не вдалбливать их в стену, а просто накладные сделать? Иначе я уже не знаю как — в этом углу одна стена несущая (монолит), а вторая наружная. Как еще в этом углу сделать розетки? — в монолите тоже нельзя..
Какие претензии к штукатурке — не совсем поняла. Конечно, стена оштукатурена, а как же еще? Мы сбивали штукатурку от строителей, и делали свою, качественную. Но когда туда подрозетники заделали — их толщина (5 см) получилась больше, чем толщина штукатурки (3-4 см).

Накладные розетки — наверное лучший вариант в вашем случае, хотя это тоже будет нарушением (уточню у электрика в понедельник на работе). При этом заделаете ц/п штукатуркой дыры от подрозетников, и дуть уже не будет. Про штукатурку — бывают «умельцы» стены облицовывают ГКЛом (включая и наружную неоштукатуренную), и вот в таком случае — дует из всех розеток, и как дует! А то еще и собъют её с наружной стены для увеличения 2-х см и своих карманов! Значит молодцы, что оштукатурили. И не надо никогда лезть за эту штукатурку — она вам ветер от квартиры отделяет, говоря по-простому!
З.Ы. А в бетонных стенах подрозетники можно устанавливать! Главное, чтобы стены были внутренние.

Накладные розетки — наверное лучший вариант в вашем случае, хотя это тоже будет нарушением

пожалуйста, узнайте если несложно!

Узнал — прямого запрета там нет. Есть, как выразился наш спец.-электрик, «нежелательность применения, исходя из условий размещения». Это связано именно с возможностью выпадения конденсата на контактах. Так что делайте только накладные розетки, если они вам там нужны, а в будущем — старайтейсь избегать размещения на наружных стенах любых электроустановочных изделий.

Вырезаете острым ножом пластиковый подрозетник, кусачками выламываете его, остается отверстие в стене и торчащий провод. Осматриваете отверстие. Варианта два. 1 — оно сквоное в пустоту. 2 — оно просто со щелями. Во втором случае в щели вмазываете гипсовую штукатурку. Абебастром, например, получится быстро и прочно.
В первом случае сложнее. Если глубина отверстия больше, чем глубина подрозетника, то запениваете подрозетник на всю глубину (пусть провалится внутрь, главное чтобы в остверстии пена была). После застывания выковыриваете пену на глубину подрозетника + несколько сантиметров (одного достаточно). Замазываете алебастром как и в предыдущем случае (пена не даст алебастру провалиться, ну и дополнительная защита). Окна на пену ставят, ничего не продувает. Потом обратно устанавливаете подрозетник. Чистовая отделка при этом (обои) не страдают.

У меня было, что дуло из розетки, так я просто силикона по всем пластиковым щелям изнутри намазал. Вылечилось.