4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Hdmi розетка своими руками

Подключение розетки HDMI. Как правильно подключить HDMI розетку?

Популярные материалы

Today’s:

  • Размер ячейки сетка рабица. Основные размеры сетки-рабицы для забора и рекомендации по выбору
  1. Подключение розетки HDMI. Как правильно подключить HDMI розетку?
  2. Настенная розетка HDMI. Небольшой фотоотчет монтажа розетки скрытого типа HDMI Legrand Valena
  3. HDM. 0 розетка. Удлиняем HDMI с помощью витой пары
  4. Видео hdmi розетка. Очень полезная вещь.

Подключение розетки HDMI. Как правильно подключить HDMI розетку?

Возможность подключения будет рассмотрена на примере 2 наиболее популярных разновидностей розеток, то есть A и C типа. Как уже было сказано в этой статье, оба типа розеток оснащены контактами в количестве 19 штук. Разница между двумя типами розеток заключается лишь в расположении этих контактов. В первом, А типе, контакты монтируются в 2 ряда, во втором случае все элементы расположены в один ряд.

Пронумерованы контакты также бывают по-разному. Если в А разновидности чётные контакты расположены в нижнем ряду, а нечётные, соответственно в верхнем, то в C типе все контакты имеют порядковый номер.

Современный рынок электроники способен предложить потребителям максимально широкий ассортимент различных переходников для HDMI. Каждый желающий может отыскать необходимые ему переходники для соединения различных типов HDMI. Желая надёжно соединить HDMI с иными интерфейсами, также можно отыскать соответствующий переходник без особых усилий.

Несмотря на то, что требования стандарта никак не ограничивают длину кабеля, опытные радиолюбители всё чаще говорят о том, что этот показатель не должен превышать 15 метров. При необходимости ретранслировать сигнал на большее расстояние, необходимо применять специальное оборудование.

Настенная розетка HDMI. Небольшой фотоотчет монтажа розетки скрытого типа HDMI Legrand Valena

Приветствую подписчиков, техноманьяков и прочих практикующих. Сегодня решил написать пост про розетки. Но не про простые силовые поросячьи пятачки, а hdmi от Legrand. Да, кольнуло меня пару лет назад поставить себе в комнате розеток с такими разъемами, один у ТВ в группе розеток с 220v и sat и второй ближе к плинтусу для свободного подключения устройств типа PS4/ноутбука/iptv и прочего, чтобы избавиться от висячих соплей проводов.

Полез знакомиться /искать существует ли такое в природе или придется тупо кабель в штробу замазывать с торчащими концами (не забываем про этот вариант, в конце отчета я о нем вспомню).

Да, такие устройства на рынке присутствуют, в каталогах известных производителей есть. НО, Так как живу я проживаю уездном городе, богатом подземными червями, поедающими асфальт, шансы найти то, что хочу были равны нулю. В крупных строительных Леруа/Касторама на меня откровенно смотрели как на пришельца, либо я слышал речи в духе: «Да вы знаете, сколько это может стоить» и прочее.

Вобщем, меня спасла альтернативная энергетика, а именно фирма, занимающаяся продажей солнечными панелями, ветряками, гелиосистемами и прочим (даже чаем). В отдельном посте я затрону проект резервного питания загородного дома, который планирую реализовать в ультра-бюджетном варианте. Случайный вопрос к продавцам и вот, они у меня в руках. 2 штуки.

Эйфорию от покупки омрачил факт необходимости спецовского кабеля аж на 20 выводов с обоих концов.

Дома снова залез в интернеты. На всех строительных форумах народ откровенно фаллировал подобную тематику, особо никаких фотоотчетов нигде не видел, что говорило мне об отсутствии какой либо практики. Много встречал жалоб на заказчиков, которые неведомо чего хотят от монтажников, какие-то hdmi, розетки, с жиру «бесяца» и прочее…

В голове тоже не унимался мыслительный процесс, где взять провод. Родной от легры имел конский ценник и такой же срок доставки в Россию из-за импортозамещений и прочего.

Пришлось взять все провода хдмайные, какие были в доме, более 2 метров длиной и вскрыть их на посмотреть, что там и как. Вот такой вот белый плоский донор и пошел на опыты.

Ни о каких 20 жилах там и речи не было, максимум 15, которые мне повстречались и были взяты за основу кабеля для укладки в штробу

Инструкция интуитивно понятная, респект производителю, главное внимательность и аккуратность, так как провода тонкие и расцветка, естественно, не совпадает.

Ну да ладно. Основные потихоньку законнектил, питание, дату и прочее

Остались земляные контакты 2,5,8,11,20. Решил поэкспериментировать с витой парой. Лишнее обрезал, законнектил.

Хаос и ктулху из проводов, это мой отличительный знак. Стягивать и хомутить, подражая матерым монтажникам, не мое, пока не мое.

Пришло время полевых испытаний. Соединил телевизор со спутниковым ресивером HD НТВ+. Тишина. Ноль реакции. Сунул-вынул, завелась картинка, звук, все норм. В чем был затык не понял, висел/дергал все проводки, картинка работала стабильно.

Что сказать, на мой придирчивый взгляд, каналы высокой четкости работают. Возможны мелкие песчинки на экране при близком и пристальном смотрении.

Метнулся на место монтажа, длины кабеля конечно не хватило для расположения в проделанной штробе. Пришлось на скорую руку продолбить еще одну вопреки нормам и правилам.

HDM. 0 розетка. Удлиняем HDMI с помощью витой пары

Теоретически, hdmi кабель способен передавать сингал на расстояние 10-15 метров. При условии качественного провода и разъемов, разумеется. Но стоит такой кабель довольно больших денег. Покупать его, чтобы раз в год поднастроить «шайтан-коробку» в слаботочном щите, казалось нецелесообразным, и я притаскивал туда громоздкий монитор и мышь.
Устройств становится все больше — спутниковый ресивер, регистратор камер слежения, скоро появится файловая станция на платформе pc и сервачок на распбери пай. Использовать беспроводную мышку и клавиатуру вполне реально, а вот монитор таскать по всяким укромным местам, куда я расставил технику — не натаскаешься.
На Али я нашел казалось бы хороший вариант: удлинитель, который использует два отрезка витой пары. В принципе, понятно, что два — это лучше чем один. Частоты там 340 Мгц, так что помехи, взаимное влияние сигналов, эхо и вот это все должно сильно мешать при длинном кабеле. Отзывы о таких переходниках тоже были противоречивые. У кого-то работало, у кого-то нет.

Вот, первое , такое устройство, стоит 280 рублей и 130 за доставку.

Второй вариант более компактный и еще менее дорогой — 195 рублей за все.

Потом я нашел комплект адаптеров для передачи hdmi сигнала по одному кабелю — черыре витых пары. Это меня намного больше устравивало, потому что путаться с лишними проводами совсем не хочется, когда можно не путаться. И отзывы были превосходные. Короче, я купил. Вот что:

Продвинутый вараиант: HDMI через витую пару с RJ45 — стоит примерно 250 и 50 доставка.

Вот что приехало: обыкновенный пакетик.

Не ошибешься: TX вставляем в источник сигнала, RX — в монитор.

Производитель заявляет поддержку

Пришло время пробовать. Первый тест оказался неудачным. Как потом выяснилось, крупный корпус переходника не позволял до конца соединиться папе с мамой, утыкаясь в платиковый корпус монитора. Пришлось монитор немного подрезать:

Далее все пошло как по маслу. В монитор переходник, в переходник патч-корд, второй конец в розетку, потом лезем искать другой конец провода…

… вот сюда добираемся. Находим нужную щупальцу этого ктулху, соединяем с TX частью переходника и вставляем в черную шайтан-коробку — ресивер спутникового тв.

Работает! Между источником сигнала и монитором метров 12-15 и прекрасно работает! Витая пара проложена шестой категории, экранированная, но проложена очень не очень: кое-где с силовыми проводами, кое-где с изгибами малого радиуса и всегда в пучке с другими проводами. Но сигнал на монитор приходит качественный и уверенный. Звук тоже, разумеется, есть.

Потом пробовал посмотреть на экран DVR — это еще один стык кабелей и еще метра 3 витой пары — снова работает прекрасно. Теперь можно управлять всем этим богатством не только через ssh и по веб-интерфейсу, но и непосредственно.

Можно смотреть на мониторе фильмы с удаленного устройства, выключив жужжащий комп.

Можно упрятать куда подальше файловый сервер и рулить не через ремот десктоп, а вот прямо непосредственно.

Первый вариант , я такое не покупал, но у некоторых работает. Стоит 280 рублей и 130 за доставку.

Второй вариант , самый дешевый — 195 руб.

Герой обзора — стоит около 300 рублей и у меня работает безупречно.

Видео hdmi розетка. Очень полезная вещь.

Как спаять HDMI кабель – ремонт в условиях вечного цейтнота

Нередко случается так, что кабели HDMI входят из строя. Автор статьи одно время работал продавцом-консультантом в магазине бытовой техники, поэтому не понаслышке знает, насколько они ненадежны в местах, где находятся разъемы, то есть концы кабелей.

Эти провода очень плохо переносят изгибы и регулярные переустановки. В идеале, их нужно поставить, и не трогать совсем, но на практике мы часто подключает к ТВ ноутбуки и прочую технику, и HDMI, хочешь-не хочешь, начинает страдать.

Читать еще:  Mennekes розетка стационарная 63а

Если у вас случилось так, что сигнал кабель передавать перестал, но в запасе имеется другой, с которого можно снять рабочие коннекторы, то вам осталось узнать, как спаять кабель HDMI, и продолжить пользоваться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ну, или сбегать в магазин за новым – кому что!

Зачем паять кабель

У многих читателей может возникнуть резонный вопрос – зачем вообще связываться с пайкой, когда за вполне скромные деньги можно пойти и купить новый, на что мы ответим следующее:

  • Во-первых, не всегда имеется под боком магазин, в котором можно приобрести такую продукцию, и не всегда такие магазины открыты – особенно актуально для сел и небольших поселков.
  • Во-вторых, не каждый жаждет купить дешевый кабель, особенно если до этого стоял хороший – согласны, что пример спорный, но все-таки.
  • В-третьих, представьте ситуацию, что у вас уже имеется два кабеля, и у обоих по одному сломанному и по одному рабочему коннектору. Почему бы не взять, и не сделать один рабочий кабель, не тратя при этом денег? Это и интересно и экономично!
  • В-четвертых, длины имеющегося HDMI кабеля может вам банально не хватать, и вы захотите его удлинить. Ну, или коннектор просто не проходит в отверстие в стене и вам не хочется это самое отверстие расширять.

В общем, причин может быть сколько угодно, так как ситуации, порой, складываются самые непредвиденные.

Как понять, что причина неисправности в кабеле

Каким образом может проявляться проблема с неисправным кабелем:

  • Телевизор выдает на экране надпись: «Нет видеосигнала»;

  • Изображение нечеткое, покрытое шумами, с возможным смещением цвета в сторону синего, красного или зеленого;

  • Вместо привычной картинки телевизор выдает вам вот такие артефакты в виде полос квадратиков и прочих узоров;

  • Изображение на месте, но отсутствует звук.
  • Также возможны и другие симптомы, но суть одна – в первую очередь всегда проверяются на работоспособность кабели, а уж потом техника.

Не подумайте, что мы издеваемся, но действительно, очень часто, неопытные пользователи не могут понять, что изменен активный вход на телевизоре. Так что если вы видите вот такой снег на экране, то берите пульт, ищите кнопку смены входов (не знаете ее «в лицо», загляните в инструкцию), которая может называться «Input», «TVIN», «Source» и прочее. Далее выбирайте из предложенного списка нужное.

Если вы хоть раз держали подобный кабель в руках, то должны знать, что его «тело» сделано достаточно прочным и гибким, поэтому, если на нем отсутствуют видимые повреждения, проблема может быть связана только с разъемами. Как точно убедиться в неисправности?

Вот краткая, но действенная инструкция:

  • Первым делом попробуйте немного пошевелить разъем, воткнутый в телевизор.
  • Если ничего не происходит, то вытащите HDMI и воткните его обратно – иногда такие меры помогают восстановить изображение и звук, так как нередко случается так, что отсутствует нормальный контакт.
  • Следующий шаг – сменить кабель и вход, например, подключить тюльпаны, которыми до сих пор оснащается большинство видеотехники. Если изображение восстановилось, то можно делать выводы.
  • Сделайте визуальный осмотр разъемов – они могут быть искривлены или вообще оторваны. Тут сразу снимаются все вопросы.

Совет! Разъем HDMI «мама», который установлен на ТВ и ресиверах ломается очень редко, чаще всего проблема происходит именно с кабелями, хотя провести визуальный осмотр и этих элементов не помешает.

Ремонтные работы

Давайте, наконец-таки, перейдем к самой интересной части нашей статьи, узнаем, что такое распайка HDMI кабеля, и как выполняется ремонт.

Инструменты

Для выполнения работы на не потребуется много инструментов, и найдутся необходимые у многих, кто хоть как-то знаком с электроникой.

  • Мультиметр – с его помощью мы будем проверять работоспособность каждого контакта и его расположение;

  • Паяльник – назначение, думаем, и так всем ясно, главное – наличие острого жала, ведь все контакты расположены очень близко друг к другу;

  • Канцелярский нож – понадобится при снятии изоляционной оболочки со старого разъема;

  • Кусачки – понадобятся, чтобы обкусить старое соединение;

  • Термоклей – нужен не только для изоляции, но и фиксации тонких проводков;

  • Не помешает наличие зажима для пайки. Цена на данное приспособление невысока, но приобретать его при отсутствии нецелесообразно – проще купить новый кабель. Паять же без него будет достаточно сложно, хотя можете сообразить что-то схожее по функционалу из подручных предметов.

Естественно понадобятся расходники для пайки – припой и флюс.

Начинаем пайку

Итак, сам HDMI кабель состоит из 19 проводков, которые бывают попарно экранированные и отдельные. Подробно распайка кабеля HDMI показана на фото ниже.

Наша задача подпаять каждый проводок к соответствующему контакту.

Выполняем следующие действия:

  • Приступаем к разборке разъема кабеля. Для этого берем канцелярский нож и с ребра, по шву, прорезаем внешнюю полимерную оболочку исправного разъема, которая и создает жесткость этого элемента.

Совет! Поломанный разъем можно не мучить, а просто откусываем его кусачками и зачищаем все провода.

  • Как видите, под оболочкой скрывается термоклей, который полностью покрывает концы проводков и контактную площадку. Чтобы внести ясность и не запутать читателя, мы уточним, что собираем из двух нерабочих кабелей один целый.
  • Далее нам потребуется отсоединить рабочий штекер от кабеля при помощи кусачек. Делайте это аккуратно, держась за провод, а не коннектор.

  • Далее при помощи того же ножа снимается слой термоклея. Как видно их фото выше, HDMI распайка кабеля определяется не так и сложно – по цветам изоляции. Однако такой метод подходит далеко не всегда, точнее только тогда, когда ремонтируются одинаковые кабели. При необходимости вы можете отыскать в интернете стандартную схему, которая поможет вам в работе.

  • Для того чтобы определить куда паять провод берем мультиметр и выставляем его в режим прозвонки. Ставим один щуп на рабочий контакт разъема и ищем среди зачищенных проводов его выход.
  • После этого берем провод и припаиваем его к контакту в соответствии с тем, как стоял щуп на рабочем разъеме.

  • После припаивания всех проводов таким методом нужно прозвонить все контакты «нового» разъема, чтобы удостовериться, что контакты никак не зацепили друг друга, и сигнал будет проходить правильно.
  • Работа это достаточно нудная и длительная, поэтому будет интересна, пожалуй, только любителям радиоэлектроники.

  • После того как вы убедились, что все функционирует нормально, разъем необходимо тщательно заизолировать и придать ему некоторую жесткость, чтобы напаянные проводки не оторвались в процессе эксплуатации.
  • Использовать для этого мы будем тот же термоклей, что и был установлен на разъеме изначально. Наносится он при помощи паяльника на все контактные соединения. Делать это нужно очень осторожно, чтобы случайно не отпаять проводки. Поверьте, под слоем термоклея спаять все снова будет затруднительно.

  • Наносим термоклей достаточно толстым слоем, и покрываем им все провода, вплоть до основной изоляции кабеля, стараясь выдержать правильную форму.

  • После этого даем ему затвердеть и дополнительно обматываем все слоем изоленты – черный цвет будет смотреться лучше.

На этом все. Кабелем можно начинать пользоваться. Как видите ничего сложного, в принципе, нет! Аналогичным способом можно будет соединить два конца кабелей, которые нужно спаять в один, чтобы удлинить.

Работа с изделием, которое потребовалось разрезать, чтобы просунуть в узкое отверстие будет еще легче, так как не будет необходимости прозвонки каждого провода – просто спаиваем все проводки по цвету изоляции, и тщательно затем изолируем.

Вот так можно сделать своими руками из двух нерабочих проводов один целый HDMI — распиновка кабеля при этом имеет решающее значение. Прикрепленное к статье видео поможет лучше разобраться в теме.

Как правильно спаять HDMI

Несмотря на бурное развитие технологий, полностью отказаться от провода пока невозможно. По проводам подается питающее напряжение, кабели HDMI передают видеосигнал высокой четкости. Провод – это просто и надежно, но только до тех пор, пока он не поврежден.

Слабое место любого соединительного кабеля, в том числе HDMI – участок возле разъема. Постоянные перегибы способствуют повреждению проводников. Нарушение целостности токопроводящей жилы ведет к тому, что кабель приходится менять, хотя при необходимости его можно и спаять.

Стоит ли заниматься пайкой

Вопрос, как спаять HDMI кабель, многих поставит в тупик. Для чего паять? Гораздо проще зайти в ближайший магазин электроники и купить новый. Трудно не согласиться с подобным утверждением, тем не менее, можно представить массу ситуаций, когда пайка – единственный возможный выход. Например:

  • поблизости нет магазина электроники, что актуально для сел и небольших городов;
  • кабель HDMI проложен внутри стены, его попросту невозможно демонтировать, не затевая ремонт;
  • имеются два нерабочих кабеля HDMI их можно спаять в один;
  • нужен кабель большой длины, купить который нет возможности.
Читать еще:  Как обозначают блоки розеток

Это далеко не полный перечень случаев, в которых стоит взяться за паяльник, потрудиться и спаять HDMI с требуемыми параметрами.

Основные симптомы неисправности

Прежде чем разрезать, а после спаять, не лишним будет убедиться в том, что проблема именно в кабеле. Признаки неисправности HDMI могут быть разные.

Среди наиболее распространенных:

  • телевизор сообщает «Нет сигнала»;
  • отсутствует четкость изображения, по экрану «идет снег», гамма смещена в сторону одного из основных цветов;
  • вместо изображения на экране мозаика из цветных прямоугольников и полос;
  • отсутствует звук.

Все вышеперечисленное может свидетельствовать о проблеме со шнуром, но вовсе не обязательно. До того, как браться за инструмент, намереваясь спаять HDMI, надо убедиться в отсутствии других, как правило, элементарных неисправностей.

Причиной проблемы может стать разъем HDMI. Для начала надо его пошевелить, несколько раз вынуть и вставить обратно. Разъем, который в телевизоре также стоит осмотреть. Он редко выходит из строя, но все возможно. Не помешает лишний раз убедиться в том, что его не вывернули, стараясь вытянуть кабель, что он не забит грязью, или, что случается в семьях с детьми, пластилином.

Также не помешает временно сменить способ подачи сигнала. Отключить HDMI и подключить, к примеру, RCA. В крайнем случае, можно спаять тестовый кабель, используя подходящий коаксиальный кабель и разъемы «тюльпан» (хотя, чтобы припаять тюльпан к такому проводу, тоже потребуется время). Если изображение появилось, все понятно – причина в проводе, если же нет, проблема в телевизоре или в источнике видео.

Инструменты для работы

Убедившись в том, что причина неисправности кроется в кабеле HDMI, можно браться за исправление ситуации. Прежде всего, следует позаботиться об инструменте. Для работы понадобится не так уж и много: мультиметр, паяльник с острым жалом, к нему обязательно припой, монтажный или канцелярский нож, кусачки. Потребуется также изоляционный материал (изолента, термоклей для изоляции разъема или термоусадка для защиты соединений проводов встык).

Учитывая тот факт, что проводники в HDMI кабеле очень тонкие, не лишним будет обзавестись столиком для пайки, оборудованным лупой. За неимением такового, можно попробовать соорудить нечто подобное, используя струбцину, зажимы «крокодилы» и увеличительное стекло.

Спаять проводники кабеля не так и трудно, но до того, как браться за инструмент, надо определить, в каком именно месте нарушена целостность токопроводящей жилы. Единственный реальный способ это сделать – подключить кабель и методично перегибая его попытаться вычислить место неисправности. Если это не помогло, остается действовать наудачу.

Замена разъемов

Если обрыв находится около одного из коннекторов или принято решение заменить их оба, проводники нужно припаять непосредственно к выводам разъема. Идеальный вариант – в наличии разборный разъем, контакты которого можно спаять с соответствующими проводниками. Если такового нет, придется снять старый разъем HDMI и использовать его, пусть производитель и заявляет, что он одноразовый.

Для удобства работы коннектор HDMI лучше сразу же откусить. Острым ножом по клеевому шву разрезают его полимерную оболочку, снимают. Под ней находится сплошной слой термоклея, которым производитель зафиксировал и одновременно заизолировал проводники.

Тем же ножом снимают клей, оголяют контактные площадки. Если будет использован тот же кабель, сложностей не возникнет, нужно постепенно, ориентируясь по цвету изоляции спаять проводники один за другим.

Если задача состоит в том, чтобы спаять два кабеля в один, или используется коннектор от другого устройства, такой подход может не сработать. Проводники разных производителей, скорее всего, будут отличаться по цвету. Тут не обойтись без мультиметра. Методично прозванивая каждый проводник, надо выбрать нужные и со всей возможной аккуратностью спаять их.

После того, как все проводники будут спаяны, необходимо еще раз проверить правильность соединений с помощью мультиметра.

Даже если наружная изоляция разъема HDMI была снята крайне аккуратно, вряд ли удастся использовать ее повторно. Проще и надежнее залить место пайки термоклеем, дать ему застыть и позже, аккуратно тем же термоклеем сформировать тело нового разъема. Клей можно скрыть с помощью термоусадочной изоляции подходящего диаметра или замотать изолентой.

Соединение проводников

Другая ситуация – целостность HDMI нарушена примерно посредине или необходимо из двух коротких сделать один длинный кабель. Тут проще спаять кабели HDMI между собой, подпаивая проводник к проводнику.

Прежде всего, надо отрезать незадействованные коннекторы HDMI или разрезать провод в месте нарушения целостности токопроводящих жил. В результате получится два провода с разъемом на одном конце.

На местах разреза наружный слой изоляции снимается на расстояние 3-4 см. Под ней расположена оплетка экрана, армирующая нить и проводники, защищенные слоем фольги. Экран аккуратно расплетается и отодвигается к краю изоляции, его надо будет заново спаять! Он обеспечивает высокое качество сигнала HDMI и гарантирует отсутствие помех.

Сами проводники можно условно разделить на витые пары (сплетенные между собой провода) и одиночные жилы. Все они отличаются по цвету, но у разных производителей цветовая гамма варьируется, тут на помощь придет мультиметр.

Проще начинать работу с парных проводников. С провода снимается изоляция на 1-2 мм, надевается термоусадка, подходящего диаметра. Далее провода необходимо попарно спаять. По ходу работы с помощью паяльного фена выполняется усадка изоляционных трубок.

Готовые пары обматываются изолентой, чтобы не путаться. После этого надо спаять оставшиеся одиночные проводники. Для их изоляции также используются трубочки теплоусадочной изоляции. Полученный жгут обматывают изолентой.

Кроме токопроводящих жил, необходимо восстановить целостность и экранирующей оплетки. Для этого используется кусок плетеного экрана. Его надо спаять с экраном кабеля, плотно виток к витку намотать на место соединения проводов. Останется только спаять новый экран с обмоткой другой части кабеля. Чтобы придать шнуру HDMI завершенности, его изолируют. Это можно выполнить с помощью обычной изоленты.

Ремонт других видов соединителей

Затратив немного времени и сил можно самостоятельно спаять большинство соединителей, используемых в быту, к примеру, разъемы BNC под пайку. Данный вид разъемов применяется в телевизионных системах и системах видеонаблюдения. В продажу поступают, как комплекты Male + Female, так отдельно гнездо или штырь. Их спаять нетрудно. Центральный провод надо подпаять к контакту разъема, экран спаять с корпусом.

В компьютерной технике широко распространены ЮСБ разъемы. С их помощью подключаются практически все современные периферийные устройства. Заменить вышедший из строя соединитель несложно, в продаже готовые разборные штекеры, как стандартного размера, так и формата микро.

Умение пользоваться паяльником – полезный навык. Приложив совсем немного усилий можно запросто справиться с любым мелким ремонтом.

Поврежденные шнуры HDMI, VGA, соединительные провода блоков питания, зарядок мобильных телефонов, все это можно спаять. И тут дело не в экономии, большинство подобных соединителей и проводов не отличаются высокой ценой, это способ выйти из затруднительного положения, в случае если замену купить негде и некогда, да и просто возможность сделать что-то своими руками.

Собираем «умную розетку», не требующую интернета, Wi-Fi и программирования

В этом мини-обзоре я расскажу про один из простых методов решения распространённой проблемы – когда при включении-выключении одного устройства, надо управлять и питанием нескольких дополнительных устройств.

Вполне обычная ситуация – включили вы с помощью пульта ТВ приставку, и телевизор включился синхронно с ней. Это уже давно не диковинка и управление по HDMI (HDMI CEC) заложено в самом стандарте изначально. Но как быть, если надо подавать питание и на другое устройство, которое этот самый протокол не поддерживает? Это может быть, как и активная 5.1 акустическая система, так и ambilight подсветка, и тысяча других разнообразных устройств. В моем конкретном случае задача была такая – как только монитор моего ПК переходит в ждущий режим (т.е. за ним никто не сидит и не работает), гасить фоновую подсветку за монитором. Приблизительно лет 15 назад, ещё во времена кинескопных телевизоров, я похожую проблему решал немножко по-другому – управление питанием телевизора происходило по детектированию видеосигнала на выходе спутникового ресивера. С современным монитором такое не проканает – он подключается по цифре, и конечно же, при желании, можно «врезаться» и в цифру, но я пошёл более простым путём – определением потребляемой мощности «головного» устройства, и управлением нагрузкой, соответственно измеренной мощности.

Сейчас очень модна тенденция «Умного дома», когда все действия делаются через онлайн, и теоретически, и управление подсветкой можно «привязать» к интернету. Но лично я очень скептически отношусь к таким решениям, и мне просто некомфортно, что данные, скажем, когда у меня в туалете горит свет, поступают куда-то на сервер в Китай или в США. Именно по этой причине, у меня нет ни экаунта гугл, ни банковского счёта, ни пейпала на свое имя 🙂 Так что вариант с «онлайн розеткой» я даже и не рассматривал, а решил подумать про «оффлайновые» решения.

Читать еще:  Подключение электроконвекторов без розетки

На просторах интернета была найдена нижеприведённая схема, которая на поверку оказалась не совсем рабочей, и с помощью участников форума ixbt, была доведена до ума. Скажу сразу, вполне возможно, что схема не самая идеальная, её можно упростить или как-то ещё улучшить, но самое главное – она своё дело делает и проверена на нескольких разных конфигурациях – мониторы, телевизоры, ТВ боксы и даже игровые приставки.

Исходная схема (нерабочая) После доработки

Для желающих знать принцип работы схемы – краткое описание: Ток, проходящий через первую обмотку дросселя (трансформатора), наводит напряжение во второй обмотке, которое усиливается операционным усилителем, и выпрямляется и сглаживается цепочкой из выходного диода и конденсатора. Далее, полученное постоянное напряжение подаётся на вход второго ОУ, который включён в режиме компаратора, и порог переключения которого, настраивается подстроечным резистором.

Для изготовления устройства, понадобятся вполне доступные, ширпотребные электронные компоненты, общая стоимость которых не превышает 5$. Плату специально была разведена по простой топологии, с использованием только trough hole компонентов, для облегчения её изготовления, как и при помощи ЛУТ, так и при помощи ЧПУ фрезерного станка (Я делал на Roland EGX-350). Для особо эстетствующих, в прилагаемом к скачиванию архиве, есть и герберы для заказа плат в Китае – в них я дополнительно развёл дорожки и под SMD вариант использованного операционного усилителя.

Список использованных компонентов:

— Операционный усилитель LM358 – 1 штука. (Любители винтажа могут использовать и КР1040УД1)

— DIP8 панель для ОУ (Опционально) – 1 штука.

— Любые выпрямительные диоды хотя бы на 0.1А тока – 4 штуки. Я использовал 1N4004 (Можно и Д226Б, КД105, Д161-200 и так далее)

— Резисторы 10К – 3 штуки, можно использовать любые типы и мощности, у меня часть на 0.125 вт, часть на 0.25 – взял первое, что попалось под руку.

— Резисторы на 100К, 220К, 33К, 1К и 4.7К – по одной штуке, требования по мощности те же, что и выше.

— Транзистор NPN проводимости на ток хотя бы 0.1А – 1 штука. Можно использовать BC547, 2N3904, S8050, C9013, КТ315, КТ3102, 2Т610А и многие другие.

— Электролитические конденсаторы на 10 и 100мкф и как минимум, на 6.3 вольт – по одной штуке. LowESR, 105C и другие MIL-SPEC тут не нужны, пойдут любые (ну, я бы конечно постеснялся ставить К50-3, ЭТО или К52-2, но это уже дело вкуса – работать будет и то и другое)

— Керамические (плёночные) конденсаторы 10мкф – 2 штуки, 0.1мкф – 1 штука.

— Реле типа SRD 5VDC-SL C – одна штука.

— Подстроечный многооборотный резистор на 10К – 1 штука.

— Дроссель от входного фильтра маломощного импульсного БП – 1 штука.

— Фольгированный текстолит или монтажная плата размерами не менее 64х52мм – 1 штука.

— Импульсный (а можно и трансформаторный) блок питания на 5В 0.1А – 1 штука.

— Желание что-то сделать своими руками, а не только срач в комментах разводить – без ограничения.

Для начала, надо аккуратно смотать с одной стороны дросселя обмотку, а вместо неё намотать 3-4 витка проводом потолще – это и будет «силовая» обмотка.

В остальном, всё вроде понятно и сложностей в сборке возникать не должно. Желательно, для улучшения токового режима, на силовые дорожки, по которым протекает ток нагрузок, напаять дополнительные проводники, или покрыть толстым слоем олова.

ВНИМАНИЕ: В схеме используется опасное для жизни напряжение в 220 вольт. Ни в коем случае не беритесь за сборку, если у вас нет опыта в подобных делах, лучше попросить кого-либо знающего.

После того как схема собрана и все соединения проверены, надо выставить регулятор резистора в крайне верхнее по схеме положение и можно подавать питание. Признак работоспособности – в момент подачи питания реле щёлкнет и отпустит. Если этого не произошло, внимательно смотрим схему и ищем, где же косяк. После того, как всё исправлено, можно перейти к настройке под конкретную нагрузку. Для этого, подключаем нагрузку, потребляемый ток которой следует отслеживать, к выводам, обозначенным на плате как TV, нагрузку, которой надо управлять, подключаем к контактам с маркировкой LED, а сетевое напряжение подаём на вход, обозначенный как IN.

Для правильной настройки срабатывания, включаем устройство, режим работы которого надо отслеживать, в активный режим, и подкручиванием подстроечного резистора, добиваемся срабатывания реле. Крутить надо медленно, у схемы есть небольшая задержка, в приблизительно 1 секунду, и если крутить быстро, то нужную позицию можно «проскочить». После срабатывания реле, переводим отслеживаемое устройство в пассивный (дежурный) режим и проверяем, отключилось ли реле. Если не отключилось (некоторые устройства переходят в дежурный режим с задержкой, иногда до 3-5 секунд), то подкручиваем резистор на пару оборотов, пока нагрузка не отключится. После этого, опять переводим устройство в активный режим и смотрим, срабатывает или нет реле. Если не срабатывает, то значит, в предыдущем режиме резистор слишком перекрутили, и его надо немножко подкрутить в противоположенном направлении. Несмотря на «сложность» описания, на всю процедуру настройки уходит не более 2х минут. В особо тяжёлых случаях, когда отслеживаемая нагрузка прожорливая – скажем, плазменный телевизор или мощный проектор, надо будет увеличить номинал резистора R1 с 10К до 22, а то и 33К. С указанными же на схеме номиналами, устройство чётко и стабильно отслеживает изменение в потребляемой мощности в пределах 5-100вт, что вполне достаточно для практически любого современного телевизора или монитора.

Изначально, размер платы был подогнан с учётом её установки в стандартную NEMA коробочку, платы даже были заказаны в китае, но по своей оплошности, запустил в производство промежуточный, нерабочий вариант схемы, так что пришлось делать заново уже дома. Установка колодки с контактами не планировалось, но назло, тот фольгированный текстолит что у меня был в этот момент, имеет очень тонкий слой фольги, и при пайке, толстые провода его просто-напросто отрывают. По этому, пришлось ставить колодку, а с колодкой в этот корпус уже не влезло, пришлось подбирать корпус побольше. Для экономии места и простоты подключения, в качестве разъёмов использовал кабель UPS<>PC, который был разрезан посередине и подключён соответственно к входу и выходу устройства. Ну а для подключения управляемой нагрузки, использовал обычный провод с припаянной розеткой на конце.

Планировал так (в левом нижем углу — неправильная плата из китая), а вышло вот так: Предсборочная проверка (обратите внимание на земляной провод, даже если вас розетки в доме без заземления, такой провод необходим, так как он уравнивает потенциалы шасси монитора и ПК. При его отсутствии, уравнивание пойдёт через сигнальный провод, что чревато выгоранием входов или выходов соответственно, в мониторе, или в ПК. Для дополнительной электробезопасности, крепление платы к корпусу сделано через полиэтиленовые шайбы, и такие же винты с гайками применены для крепления платы к корпусу. В крышке корпуса просверлил отверстие, чтоб была возможность подстройки порога чувствительности в домашних условиях (мастерская у меня на работе, а использовать устройство я планирую дома)

При желании, блок питания можно исключить, а питание +5V получать по шине USB — это даст ещё один плюс — при отключённом ПК, не будет лишнего потребления эл. энергии. Неплохо было бы добавить стабилитрон в цепь опорного напряжения — сейчас оно привязано к питающему напряжению, и если оно у вас «дышит», вполне возможны ложные срабатывания. Также, можно блок питания переделать на безтрансформаторный (Рекомендую почитать вот этот документ, если возникнет желание по переделке схеме питания), компоненты все применить SMD, а реле заменить на симистор. Всё это вместе, позволит серьёзно уменьшить размер всего устройства, и по идее, его можно будет размещать прямо в корпусе сетевого удлинителя. Я плотно работаю над этим вопросом в данный момент, и обязательно опубликую follow up, если будут заметные успехи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector