Setzenergo.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если розетка не выдерживает напряжения

Короткое замыкание электропроводки – что это такое, причины возникновения и устранение

Независимо от причины возникновения, замыкание электропроводки это одна из самых неприятных (в плане диагностики и ремонта) неисправностей любой электроцепи – в квартире, частном доме или производственном помещении. Особенно тяжелым случаем является замыкание скрытой электропроводки, ведь провода при этом спрятаны под слоем штукатурки. Даже если в инструментах домашнего электрика есть приборы, которые помогут найти место повреждения и без вскрытия стен, то для ремонта провода все равно понадобится извлекать.

Разновидности замыканий проводки, их причины и методы поиска

Казалось бы, причины короткого замыкания силовой электропроводки и их разновидности это разные вопросы, но на деле они тесно переплетаются между собой. По сути, замыкание это следствие ряда причин, по которым фазный провод напрямую соприкасается с нулевым, либо изоляция между ними не препятствует возникновению дугового разряда (разумеется, при наличии на проводниках напряжения). Основные причины из-за чего коротит проводка и какие могут быть последствия, по которым можно определить место поломки, следующие:

Физический износ изоляции

Происходит с течением времени и вследствие даже незначительных, но регулярных перепадов температур.

Обычно в таком случае изоляция постепенно из гибкой становится хрупкой – на ней появляются трещины в которых может скапливаться влага или пыль. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств это может спровоцировать возникновение КЗ через микродугу, причем это самый тяжелый случай с точки зрения поиска неисправности.

При этом внешне вся проводка выглядит целой, но когда на нее подается напряжение, то со временем выбивает автомат защиты.

Поиск подавляющего большинства неисправностей в электроцепи происходит по принципу проверки «слабых звеньев» — это любые контакты, переходы – все те места, где при монтаже вскрывается наружная изоляция кабеля. Поэтому в скрытой проводке поиск неисправности всегда надо начинать в розетках, коробах и щитках.

Как итог – в этом случае проводится внимательный осмотр проводки – если уже выбивает автомат защиты, то возможно место повреждения изоляции будет подгоревшим и его станет видно. В некоторых случаях приходится устаивать проводке «стресс-тест» – подавая на нее повышенное напряжение. Это достаточно экстремальный способ, ведь по сути приходится провоцировать полноценное короткое замыкание электропроводки, после которого место неисправности видно «невооруженным глазом.

Для скрытой проводки и нахождения микротрещин в изоляции также можно воспользоваться и мегаомметром, но он только покажет наличие КЗ на локализованном участке электроцепи, а место его возникновения определить не сможет.

После того, как находим неисправность, то уже в зависимости от общего состояния проводки надо решать, менять кабель или обойтись восстановлением изоляции посредством изоленты.

Пример работы мегаомметра – на видео:

Повреждение изоляции грызунами

Это достаточно частое явление в сельской местности, да и в промышленных условиях такие поломки далеко не редкость – мыши прогрызают наружную изоляцию кабелей, затем внутреннюю и замыкают собой фазу с нолем.

Сложность поиска такой неисправности может заключаться в том, что неизвестно где мышь могла облюбовать себе место для «трапезы». Но с другой стороны, обычно место повреждения хорошо заметно, поэтому достаточно поверхностного осмотра провода, хоть и по всей его длине.

Надо учитывать, что здесь не всегда происходит полноценное замыкание – иногда мышь может частично повредить изоляцию и замкнуть провода не напрямую, а через себя. В таком случае велика вероятность найти место повреждения провода по погибшему животному, которого судорога от электрического тока приковывает к перегрызенному проводу. Хотя иногда бывает и такое, что мышь отбрасывает от кабеля, особенно если у нее получается замкнуть провода напрямую и произойдет полноценное короткое замыкание погрызенной проводки.

Значительный перегрев изоляции кабелей

Это не всегда заметно глазу, но при подаче напряжения на провода, на них начинает действовать электромагнитное поле, которое стремится распрямить их металлическую часть. Пока провод работает в штатном режиме, это не имеет особого значения, но если к нему подключен слишком мощный потребитель, то жилы начнут нагреваться. Когда вследствие этого изоляция станет мягкой, то жилы под воздействием электромагнитного поля расшатают пластик изнутри, а со временем и полностью его прорвут. В итоге произойдет полноценное замыкание и выбьет автомат защиты, а если совсем не повезет, то загорится сама изоляция кабеля.

Пока не расплавится изоляция провода, визуально заметить, что она становится мягкой невозможно – поэтому после прокладки новой линии или подключении на нее дополнительного электрооборудования, надо обязательно проконтролировать, не нагревается ли кабель.

Производители проводов обычно указывают на бирках, сколько кратковременных нагревов может выдержать изоляция, но в любом случае, если перегревы уже происходили, то кабель лучше менять.

Прямое соединение фазного и нулевого проводов

Причины, по которым напрямую коротнуло силовую проводку могут быть самыми разнообразными – от банальной невнимательности, которую иногда допускают выполняя монтаж, до аварии вследствие бури или другого стихийного бедствия.

Главное здесь то, что при прямом соприкосновении фазы и ноля всегда происходит скачкообразное повышение силы тока и температуры на токоведущих жилах. В большинстве случаев провода не рассчитаны на то, чтобы выдерживать токи короткого замыкания, поэтому в месте соприкосновения происходит мини-взрыв, вследствие которого выгорает изоляция, а разлетающиеся расплавленные частицы токоведущих жил разносят ее пепел вокруг. В этом случае нет особой проблемы в том, как найти короткое замыкание в проводке – все видно невооруженным глазом – провода оплавлены и все вокруг в саже.

Здесь особо надо учитывать, что сажа, которая покрывает всю прилегающую поверхность, как и пыль, в определенных концентрациях способна проводить электрический ток, поэтому при ликвидации последствий замыкания ее надо тщательно вычищать.

Как предупредить короткое замыкание

Самый простой способ – это соблюдать рекомендации, прописанные в ПУЭ – практически всем записям в этой книге предшествует какая-либо авария либо как минимум нештатная ситуация. Ну а так как заучивать правила скорее всего никто не будет, то хотя бы надо руководствоваться здравым смыслом, который диктует следующее:

  • Если проводка старая, то настоятельно рекомендуется ее замена. Если по каким-либо причинам это невозможно, то, как минимум, надо осмотреть контакты розеток и оценить, требуется ли им дополнительная изоляция.
  • Если квартиру затопили соседи сверху, то, даже если ничего не замкнуло, это повод пересмотреть скрутки проводов в распределительных коробах – под воздействием влаги липкая сторона изоленты теряет свои свойства.
  • Нужна осторожность при вбивании гвоздей в стены – неудачно забитый гвоздь приносит с собой большое количество «головной боли» по замене перебитого провода.

Настоятельно рекомендуется при проведении капитального ремонта составить план электропроводки, а если в каком-либо месте есть скрутки проводов, то обязательно указывать её на схеме – это потенциальное «слабое звено».

Также можно просто сделать фото проводов до того, как они будут спрятаны в стену.

Читать еще:  Рамка под 5 розеток размеры

  • В частном секторе обязательно надо применять дополнительные меры по защите проводки от крыс и мышей – есть достаточно большое количество найденных домашними электриками способов борьбы с грызунами – это могут быть металлические гофры, промазывание кабелей мастикой и прочие методы.
  • Если в розетку приходилось включать мощный прибор, то потом стоит перепроверить, не подгорели ли контакты и состояние изоляции.

Пример поиска короткого замыкания специальным прибором — на видео:

Устранение последствий короткого замыкания

Чаще всего все сводится к замене поврежденного участка проводки, причем практически гарантированно потребуется наращивать кабель вместо его выгоревшего куска. Основные правила следующие:

  • Пространство прилегающее к месту возникновения КЗ надо тщательно вычистить от сажи – она может спровоцировать повторение замыкания.
  • Не стоит экономить на проводе и пытаться оставить токоведущую жилу, на которой сгорела изоляция – всегда лучше полностью заменить провод.
  • Если полноценного замыкания еще не произошло, но розетки начали подплавляться, то не стоит пробовать их ремонтировать – после многочисленных нагревов/охлаждений меняется структура металла и устройство становится более уязвимым.

Если проводка начала коротить «от старости» (изоляция стала хрупкой), то это настоятельный сигнал к полноценному ремонту – он в любом случае обойдется дешевле, чем устранение последствий возможного пожара.

Как итог – надо ли бояться короткого замыкания

Обычно сам процесс возникновения полноценного короткого замыкания электропроводки проходит очень быстро – все происходит в течение долей секунды, после чего срабатывает защита. У электриков старой школы даже есть черный юмор на эту тему: «Включай – если оно коротит, то мы это сразу увидим». Это значит, что все необходимые меры безопасности надо применять до возникновения нештатной ситуации, а если она все-таки произошла, то остается только устранять последствия.

Выбор качественной электрической розетки

При выборе качественной розетки необходимо знать мощность электроприборов подключаемых к ней. Все чтобы правильно выбрать розетку по току нагрузки. На корпусе самой розетки, а также в паспорте к ней, обязательно указывается допустимый для нее ток нагрузки. Это номинальный ток, который в течение долгого времени могут выдерживать контакты розетки.
Превышение номинального тока приведет к нагреву контактов, а дальше к их разрушению, и оплавлению корпуса самой розетки.

Очень просто высчитать ток нагрузки, зная суммарную мощность всех электроприборов, которые будут подключены к розетке. Нет таких бытовых электроприборов, для которых не была бы указана их потребляемая мощность. Такая информация находиться в табличках на корпусе приборов или в документах к ним, паспортах и на упаковочных коробках.

Не нужны специальные знания, чтобы поделив алгебраическую сумму потребляемых мощностей (активных, измеряемых в величине «Ватт», киловатты нужно обязательно перевести в ватты) поделить на напряжение в сети (измеренное в «Вольт», для однофазной сети линейное равно 220В) и найти ток нагрузки в величине «Ампер».

Что важно, не используйте долгое время разнообразные тройники и удлинители, они только для временного использования. Лучше поставить еще одну розетку, правильно подключенную от распределительной коробки, чем уничтожать такими приспособлениями одну розетку за другой и жечь проводку в доме.

Даже если вы купите сверх качественную розетку с мощными контактами, которые могут выдержать ток нагрузки в 20 ампер, то есть с запасом, все равно ошибетесь. Эта мощная розетка останется целой, если будете подключать множество нагревательных приборов через тройники и удлинители, то есть перегружать электросеть. Зато оплавиться проводка, что несравнимо опасней!

Второе правило.

При покупке качественной розетки нужно обращать внимание на способ закрепления проводов в контактах.

Самый качественный способ крепления, при помощи прижимной пластины. Это когда проводок притягивается до контактной пластины закладной квадратной гайкой при закручивании винта. Такой способ крепления обеспечивает наибольшую контактную поверхность и хорошую прижимную силу. Кроме того, такие контакты очень широко открываются, в них можно заложить толстые провода или множество проводов.

Менее качественный способ крепления обеспечивают клемники с винтами. Всегда при закреплении в таких клемниках проводов, их жилки перетираются торцом винта при вращении, как следствие уменьшается контактная поверхность. Хотя и обеспечивается при этом отличная прижимная сила. Также неудобно в такие клемники просунуть толстый провод или несколько проводочков.

Менее надежный способ крепления обеспечивает крепление с помощью шляпки винта. Такое контактное соединение по прижимной силе сравнимо с соединением при помощи прижимной пластины, но имеет меньшую контактную поверхность. К тому же такой способ крепежа более трудоемок, необходимо обязательно скручивать кольцами краешки проводов, а также очень трудно подключать к одному контакту несколько проводов.

Наиболее нежелателен плоскопружинный способ крепления. Зато такой способ просто замечателен, когда нужно быстро подключить множество розеток рассчитанных на немощную нагрузку, такую как офисная техника, осветительные приборы. При таком способе крепления проводок просто просовывается в подпружиненный зажим на контактной пластине розетки. Но, если вы захотите включить в такую розетку нагревательный прибор или много светильников через тройник, тогда край провода в таком соединении просто отгорит.

Третье правило.

При выборе качественной розетки нужно руководствоваться требованиями безопасности.

Если хотите заменить старую розетку, к которой было подключено заземление, тогда и купить вы должны обязательно розетку с заземляющим контактом.

Хотите купить розетку в ванную комнату, покупайте обязательно с защитой от водных брызг и твердых предметов размерами более 1 мм. (класс защиты IP44).

Если дома маленький ребенок до 7 лет, покупайте розетки обязательно с самозакрывающимися «шторками» или крышками.

Быстрый ответ: Какую нагрузку выдерживает розетка?

розетка на 6 ампер выдержит нагрузку 1320 Ватт; розетка на 10 ампер нагрузку — 2200 Ватт; розетка на 16 ампер — 3520 Ватт.

Какую нагрузку выдерживает 1 розетка?

Таким образом, суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт. Немаловажен так же такой фактор, как сечение проводки (упрощенно – ее толщина), от которой зависит ее выносливость.

Какую нагрузку выдерживает обычная розетка?

Так розетка на 10-ь Ампер выдержит нагрузку в 2,2-а кВт. На 16-ь 3520 Ватт, если округлить, то 3,2 кВт. Розетка на 32 Ампера выдержит нагрузку 7020-ь Ватт, округляем 7 кВт. Вот эти самый 7-ь кВт можно считать максимальной цифрой для бытовых розеток.

Какую нагрузку выдерживает розетка 10 ампер?

В Амперах измеряется сила тока (электрического). Если речь об обычной штепсельной розетки в однофазной сети с напряжением в 220 Вольт (например розетки в квартире для подключения различной бытовой техники), то розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку (мощность) до 2,2 кВт, а вот розетка на 16 Ампер нагрузку до 3,5 кВт.

Сколько выдерживает домашняя розетка?

Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало. Старые, советские розетки, которые еще встречаются в наших квартирах, вообще рассчитаны всего на 6 Ампер.

Читать еще:  От перепада напряжения не работают розетки

Можно ли включать в одну розетку холодильник и стиральную машину?

Можно, но лучше этого не делать. Достаточно ознакомиться с инструкцией к холодильнику. Производитель чётко озвучивает эту ситуацию, в одну розетку с холодильником иные бытовые приборы подключать не рекомендуется, причём не рекомендуют однозначно, без вариантов.

Сколько киловатт можно подключить в одну розетку?

Каждая розетка рассчитана на определенную нагрузку, как правило, на 1 кВт, то есть на один утюг или чайник.

Как измерить мощность в розетке?

I = P / U, где I – сила тока (ампер); P – мощность электроприбора (ватт); U – напряжение в сети (вольт). Таким методом определяется, сколько ампер в розетке 220в.

Можно ли включать два компьютера в одну розетку?

Да, если суммарное потребление всей нагрузки не превышает максимальный ток розетки и удлинителей. В новых розетках зачастую это 10-16А или 2.2-3.5 киловатта нагрузки.

Сколько киловатт выдержит проводка?

Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт.

Какую нагрузку выдерживает автомат 10 ампер?

Выбор автоматов по мощности и подключению

Вид подключенияТрехфазн. звездой
Автомат 10А6.6 кВт
Автомат 16А10.6 кВт
Автомат 20А13.2 кВт
Автомат 25А16.5 кВт

Сколько киловатт в 10 амперах?

Например автомат на 10 ампер, зная напряжение можем высчитать мощность нагрузки, которую выдержит этот автомат. 10 А умножаем на 220 В получаем 2200 ВА мощности. 1 Ампер -0,22 Киловатта мощности.

Какой ток в сети 220 вольт переменный или постоянный?

Параметры домашней сети всегда известны: переменный ток, напряжение 220 вольт и частота 50 герц. Они подходят преимущественно для электродвигателей, холодильников и пылесосов, а также ламп накаливания и многих других приборов. Многие потребители работают при постоянном напряжении в 6-12 вольт.

Какую нагрузку выдержит алюминиевая проводка?

для ознакомления, алюминий 2,5 квадрата может выдержать нагрузку до 4,4 кВт. Но это новая электропроводка. Проводка которой уже 30 и более лет и такую заявленную нагрузку вряд ли выдержит. Советую не «грузить» проводку на полную, максимум 3,5 кВт нагрузки и не более (нагрузка общая, то есть суммарная).

Сколько ампер в одном Киловатте?

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер.

Как определить силу тока в сети?

Силу тока можно определить и по другой формуле, которая в себе содержит напряжение и мощность. Она имеет вид: I=P/U (сила тока равна электрическая мощность деленная на напряжение). То есть, 1 ампер равен 1 ватт деленный на 1 вольт. Две других формулы, выходящие из этой, имеют такой вид: P=U*I и U=P/I.

Из-за чего ломаются жесткие диски (HDD) и тверд. накопители (SSD). Что проверить и предпринять, чтобы не потерять данные

Доброго дня!

Этот пост «вынудил» меня написать один знакомый, у которого за месяц вышло из строя 3 HDD! И, если первый диск «спасти» было нельзя, то вот вторые два — вполне, если бы он сразу же присмотрелся к блоку питания. (/либо переспросил меня пораньше )

Собственно, в сегодняшней заметке решил привести основное на что нужно обратить внимание, чтобы минимизировать риск выхода из строя HDD/SSD и потерю данных (так сказать, указать основные причины поломок, и как этого избежать).

Сразу же предупрежу: 100% гарантию не может дать никто, кроме Господа Бога! Однако, предупрежден — значит вооружён!

Кстати!

Причины выхода из строя дисков

Мех. воздействия

Пожалуй, это первая и самая распространенная причина проблем с жесткими дисками (при сильных воздействиях — и с SSD тоже!). HDD очень «тяжело» переносят удары, толчки, падения, вибрации и т.д. (тем более, во время работы).

Кстати, многие пользователи считают, что ничего «такого» с дисками они не делают (не бьют же они их!), однако, приведу «парочку» примеров, как это обычно «бывает» в жизни:

  • ноутбук (с HDD) используется в машине, где во время езды есть и тряска, и вибрации и пр.; (впрочем, многие ноутбук небрежно «швыряют» и в домашних условиях. );
  • системный блок размещается под столом и его постоянно «пинают» (задевают) ногами (это всё благодаря современной «модной» мебели);
  • диск не аккуратно переносится (многие не используют спец. ударо-защитный пузырчатый пакет и переносят диск просто в сумочке, которую как попало кидают, когда приходят домой. );
  • в системном блоке диск не фиксируется надежно винтами, и в процессе переноски (и работы ПК) — могут наблюдаться вибрации, постукивания и пр. (желательно помимо фиксации винтами, использовать спец. прорезиненные прокладки/шайбы).

Что можно посоветовать: если у вас ноутбук (и он постоянно переносится с одного места на другое) — замените HDD на SSD (они более устойчивы к мех. воздействиям).

Системный блок разместите так, чтобы его нельзя было случайно задеть (по крайней мере, точно не ставить его под ноги).

Для постоянной переноски/перевозки диска — приобретите ударо-защитный пузырчатый пакет // можно сразу 2: один в другой. (он рекомендуется и для SSD). От многих незначительных случайных мех. воздействий — он точно защитит, и продлит жизнь вашему HDD! См. фото ниже.

Температура / перегрев

Наиболее благоприятная температура для современных HDD/SSD — 30-45°С . Однако, нередко она поднимается выше, что неблагоприятно сказывается на устройстве ( в помощь : как узнать температуру диска).

Из-за чего это может происходить:

  1. высокая температура в помещении , в котором работает устройство (например, летом в жаркую пору температура в помещении легко может быть 30-35+°С — а добавьте к этому запылённость устройства, прямые солнечные лучи, не очень хорошую обдуваемость, нагрузку на устройство и пр. — температура диска может уйти за 50+°С);
  2. слишком близкое размещение дисков к друг другу (или диск размещается близко к др. компонентам компьютера, которые могут греться). Обычно, проблема возникает, когда к ней добавляется плохая вентиляция (отсутствие доп. кулеров);
  3. запыленность устройства (когда она мешает нормальной циркуляции воздуха внутри системного блока / ноутбука);
  4. высокая нагрузка на накопитель + отсутствие спец. кулера /радиатора для охлаждения (это больше относится к SSD).

Speccy — главное окно программы — просмотр температуры накопителей

Что можно посоветовать:

  1. на новом для вас устройстве (когда покупаете ПК, ноутбук, или подключаете еще один диск) — понаблюдайте денек-другой за температурой компонентов. Проверьте, не выходит ли она за пределы оптимальной;
  2. если температура слишком высокая: попробуйте установить в системный блок доп. кулер, разместите диски подальше друг от друга. Для ноутбука можно приобрести охлаждающую подставку (хотя, в них HDD гораздо реже перегреваются);
  3. проверьте, не создает ли какое-нибудь ПО «липовую» нагрузку на диск. Некоторые вирусы, ошибки в ОС, «кривые» драйвера и пр. — могут создавать высокую нагрузку на накопитель, что неблагоприятно сказывается на отзывчивости компьютера в целом, и на температуру диска в частности.
Читать еще:  Мини атс как подключить розетку

Стабильность электропитания

Этот пункт (в первую очередь) относится к системным блокам (ПК).

Дело в том, что от качества питания напрямую зависит долговечность HDD/SSD! Например, из-за скачка напряжения по линии питания диска (либо замыкания) — контроллер жесткого диска может перегореть ( прим. : это такая «зеленая» плата с микросхемами, которая работает с механикой диска. ) .

Как «понять» что с блоком питания что-то не так: обратите внимание не перезагружается ли произвольно ПК (например, при стресс-тесте), не появляются ли «синие» экраны. Нет ли такого, что компьютер включается через раз. Прислушайтесь, насколько громко шумит БП — как обычно или сильнее? ( прим. : дело в том, что при сильной нагрузке — вентилятор у многих БП начинает набирать обороты и сильно гудеть // это может косвенно указывать на то, что блок работает на максим. нагрузке).

Если из строя вышло какое-либо устройство (тот же диск) — внимание к кабелям, шлейфам и блоку питания двойное! Крайне желательно провести диагностику БП.

Из-за чего питание диска может быть не стабильным:

  1. неправильно подобранный блок питания (например, слишком «слабый» для текущей сборки). Сюда же можно отнести дешевые блоки без «каких-либо» защит (по тому же напряжению);
  2. разъемы низкого качества // с большими «зазорами» (тоже обычно присутствуют на самых дешевых блоках);
  3. скачки в электросети (если отсутствует сетевой фильтр с предохранителем и в БП нет степеней защиты — риски возрастают многократно!);
  4. использование ПК в непогоду: гром, молния (далеко не у всех качественно выполнено заземление!).

Что можно посоветовать:

    если у вас пришли в негодность сразу 2 диска (как у автора вопроса) — рекомендую в обязательном порядке поменять SATA-кабели; блок питания на диагностику // как минимум проверить напряжения под нагрузкой (если это дешевый блок, я бы посоветовал не тратить время и приобрести что-нибудь понадежнее: Seasonic, be quiet! и пр. с современными степенями защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP);

Устройство для проверки напряжения БП // можно приобрести в китайских интернет-магазинах

  • приобрести сетевой фильтр (либо ИБП);
  • если периодически «выбивает» пробки (автомат), наблюдаются проблемы с др. электро-приборами — вызовите электрика, проверьте проводку в доме, качество розеток;
  • желательно не использовать ПК во время молнии, сварочных работ у соседей и пр.
  • Нагрузка (кол-во записанных данных)

    Этот пункт относится в первую очередь к SSD.

    Дело в том, что у SSD-накопителей есть такой параметр, как TBW (сколько ТБтерабайт записи выдержит диск).

    Например, на скрине ниже у накопителя от Silicon Power TBW составляет 800 ТБ. Если вы каждый день на него будете записывать 1 ТБ информации (что вряд ли сможет сделать большинство пользователей) — то он вам прослужит ∼800 дней (очень грубая оценка).

    Параметр, отвечающий за надежность (долговечность) SSD

    Параметр TBW можно узнать либо на офиц. сайте вашего производителя диска, либо прямо при покупке ( на сайте комп. магазинов).

    Нагрузка на диск также может влиять на температуру (вести к перегреву)! Об этом было рассказано чуть выше.

    Что можно порекомендовать:

    • во-первых , при покупке SSD-диска обратить внимание на параметр TBW (и лучше заплатить за диск чуть больше, но получить более качественную «начинку»);
    • во-вторых , используйте современные ОС Windows 10/11, которые «знают» о существовании SSD (при использовании Windows 7 не исключено, что она будет создавать повыш. нагрузку на диск, например, дефрагментируя его. ) ;
    • в-третьих , если вы ежедневно загружаете из сети сотни гигабайт информации (торренты, например) — вероятно, вместо SSD вам будет выгоднее приобрести HDD;
    • в-четвертых , при установке и настройке ОС и драйверов — обратите внимание, нет ли нагрузки на диск // при простое диспетчер задач обычно показывает 0-2% (что я имею ввиду: например, одно время служба «Nvidia Container» многократно перезаписывала на диск информацию до 10-15 МБ/с, чем заметно «сокращала» жизнь SSD).

    «Правильность» хранения накопителей

    Кратко о нескольких важных моментах (многие пользователи не учитывают это или даже не знают):

    1. диски лучше не хранить в гаражах, чердаках, предбанниках и т.п. (пыль, частые температурные перепады, избыточная влажность и пр. — всё это не прибавит «жизни» диску). Лучше всего и для SSD, и для HDD подойдут обычные комнатные условия (где-нибудь «тихое место» на полочке. );
    2. накопители необходимо защищать от прямых солнечный лучей, магнитных полей, мех. воздействий (как уже сказал выше), даже, если они не работают! Поэтому долгосрочно хранить диск в багажнике машины (например) — не лучшее место!
    3. для перевозки (переноса) диска — предварительно поместите его в пакет из пузырчатой (ударо-защитной) пленки;
    4. не забывайте, что информация с SSD-накопителя может «пропасть», если его длительное* время не подключать к ПК (* зависит от модели диска, проблемы могут возникнуть после 3-18 мес. «простоя без использования»). Для долгосрочного хранения выбирайте HDD/CD/DVD диски;
    5. информацию с дисков старше 12-15 лет — рекомендую перезаписать (продублировать) на более современные устройства (благо, что один современный «средний» HDD-диск на 6-12 ТБ, например, «вместит в себя» 15-30+ дисков по 250-300 ГБ, которые были популярны 15 лет назад).

    Качество изготовления

    Я думаю, никто не будет спорить, что есть как удачные модели (серии) дисков, так и крайне ненадежные. Многое, конечно, зависит от производителя диска, комплектующих (использованных при изготовлении), технологии (насколько она отработана) и пр.

    Нередко, когда китайские «no-name» производители забывают «покрыть» некоторые контакты на плате, что приводит к их окислению, или используют пенополиуретановые вкладыши, которые не отводят тепло. (или вообще может встретиться какая-нибудь «дичь» ).

    Внутри внешнего HDD флешка и гайки

    📌 Что можно посоветовать:

    1. приобретать диски известных брендов: WD, Seagate, и пр. (+ выбирать проверенные линейки с отзывами, которые не первый день на рынке. );
    2. подбирать товар только в российском комп. магазине! В случае проблемы — будет хотя бы место, куда можно обратиться с претензией (в отличие от покупки на «барахолках», типа AliExpress);
    3. после приобретения провести проверку диска: 📌SMART, 📌скорость чтения/записи (ее стабильность), бэд-блоки (да и в процессе использования иногда заглядывать в утилиты для диагностики — точно не повредит!) ;
    4. если диск из «не надежной» партии + утилиты не оценивают его состояние как «хорошее» — создайте бэкап всех нужных данных на нем!

    На сим пока всё. Дополнения по теме — приветствуются!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector