Выключатели с подсветкой не работают если
Как подключить выключатель с подсветкой
ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ
Существует большое разнообразие моделей выключателей с индикаторами (подсветкой), но принцип работы у всех один и тот же. Если контакт есть, свет зажигается, контакта нет — основного света также нет, зато горит подсветка, позволяющая легко найти выключатель в темноте.
Внутри выключателя, если снять клавиши, можно увидеть светодиод. Он и является основным элементом подсветки, которая работает только при выключенном свете. Кроме светодиода в схеме имеется токоограничивающий резистор. Именно благодаря ему энергии, идущей от входной фазы, достаточно, чтобы дать питание подсветке, но недостаточно, чтобы включить светильники в доме.
Напряжение подаётся на входящую фазу выключателя L. От неё ток идёт либо в цепь подсветки, если контакт выключателя разомкнут, либо сразу на светильник, если контакт замыкается. Во втором случае ток не проходит к резистору и светодиоду, потому что сопротивление этого участка цепи больше, чем у прямого провода к осветительному прибору. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе — то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.
2. ВИДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОДСВЕТКИ
Выделяют несколько категорий подсветки для выключателей:
С токоограничивающим резистором. Недостатком этой схемы является то, что она не работает, если в домашних светильниках и люстрах установлены светодиодные лампы. Обусловлено это тем, что при их использовании невозможно создать ток большой силы для подсветки (сопротивление светодиодных ламп значительно больше, чем у ламп накаливания). Энергосберегающие лампы при этой схеме могут светиться в темноте.
На светодиоде с конденсатором. Подсветка с конденсатором применяется для увеличения КПД и снижения потребления электроэнергии при работе подсветки. Резистор здесь служит для ограничения тока заряда конденсатора.
С неоновой лампочкой. Выключатели с неоновой подсветкой практически не имеют недостатков. Здесь во всём доме могут использоваться любые лампы: люминесцентные, светодиодные, накаливания.
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ
Независимо от формы и количества клавиш управления светом монтаж и подключение выключателя производится по одному принципу. Проще всего его можно объяснить на примере одноклавишного устройства.
Установка одинарного выключателя
Перед тем как начать работу по установке, нужно обязательно обесточить помещение.
Затем демонтируется старый выключатель, если он был ранее установлен. Для этого:
— Снимаем клавиши, поддевая их отвёрткой с плоским жалом.
— Аккуратно удаляем декоративную рамку.
— Откручиваем винты крепления выключателя к подрозетнику и вытаскиваем корпус прибора из стены.
— Ослабляем крепления проводов и отсоединяем их.
В результате у нас в руках останется внутренняя часть старого выключателя, которую можно утилизировать или оставить на запасные части.
Чтобы правильно вмонтировать новый выключатель, нужно соблюдать такую же схему, как и при снятии, только в обратном порядке, то есть:
— Вставить в гнездо внутреннюю часть, предварительно подсоединив к ней провода.
— Закрутить болты крепления к подрозетнику.
— Установить рамку и клавиши.
— Включить рубильник и проверить работоспособность устройства во всех режимах.
Необходимо отметить, что процесс подключения выключателя с подсветкой ничем не отличается от подсоединения обычного прибора.
Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами
В обиходе часто используются выключатели на несколько клавиш. С их помощью можно управлять работой сразу нескольких линий приборов освещения. Их устанавливают в больших помещениях или при необходимости включать и выключать свет в нескольких комнатах из одного места.
Установка таких выключателей полностью аналогична изложенной выше с тем лишь отличием, что из стены будет подходить один фазовый провод и несколько (по числу клавиш) проводов от потребителей. Важно подключить их в правильном порядке.
Подключение проходного выключателя с подсветкой
Проходным называется выключатель, который состоит из двух частей. Первая устанавливается в начале какого-либо пути, например, перед лестницей на второй этаж. Вторая часть при этом монтируется в конце, т. е. при входе на этаж. Таким образом, освещение лестницы можно включить внизу, а выключить уже после подъёма.
Для установки проходного выключателя понадобится проложить кабель из трёх жил к обоим выключателям. Схема подключения выключателей обычно приводится на их упаковке. Монтаж каждого устройства полностью аналогичен описанному выше.
4. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Подсветку выключателя можно отключить. Это делается довольно просто, необходимо лишь отключить питание и снять светодиод.
— Выключаем рубильник и обесточиваем помещение.
— Поддеваем защёлки клавиш выключателя и снимаем их.
— Осторожно демонтируем рамку устройства.
— Выкручиваем крепёжные болты.
— Вытаскиваем устройство из монтажной коробки.
— Проверяем, есть ли напряжение на проводах индикаторной отвёрткой.
— Осмотрев выключатель, находим защёлки, которыми крепятся две половинки устройства.
— Разделяем выключатель на две части и находим резистор со светодиодом.
— Обычными кусачками перекусываем провода (жилы) подсветки. Вместо этого можно просто выпаять светодиод.
— Заново собираем выключатель.
5. КАК САМОМУ УСТАНОВИТЬ ПОДСВЕТКУ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Можно сделать индикатор в выключателе самостоятельно. Последовательность операций такова:
— Повторить действия, указанные выше (см. пункты 1–9).
— В выключатель впаять (к входному и выходному контакту) собранную цепочку из резистора и светодиода. Лучше добавить к схеме обычный диод, подключённый навстречу индикатору для его защиты от обратного тока.
— Установить выключатель, применяя обратную последовательность действий, и проверить его в работе.
Эту схему монтируют, если в светильниках используются лампы накаливания. При выключенном положении ток проходит через резистор и светодиод, отчего он светится. Ток в этом случае равен около 3 mA, что вполне достаточно для питания светодиодной лампочки.
Есть также схема для подключения подсветки на неоновой лампе. Её преимуществом является то, что в светильниках и люстре можно использовать любые лампочки: на светодиодах, люминесцентные, накаливания.
Как мы уже говорили выше, существует и схема изготовления выключателя с подсветкой на конденсаторе. Благодаря конденсатору система подсветки работает более стабильно и потребляет меньше энергии, чем в случае с сопротивлением. Но использовать её со светодиодными лампами тоже нельзя. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё — то срочно подпишитесь — в ней подобные статьи выходят раньше.
6. ЕСЛИ ПОДСВЕТКА МОРГАЕТ
Бывает, что подсветка начинает моргать. Что в таком случае делать? Нужно проверить напряжение в сети и подачу тока. Если все нормально, значит, диод пришёл в негодность, нужна замена. Чтобы сделать индикатор выключателя, проделайте шаги 1–9 из подраздела об отключении подсветки, перекусите жилы в том месте, где провода идут к лампочке. Запомнив места соединения диода с выходящей фазой и резистором, возьмите новый индикатор и подключите его к контактам. Места скрутки обмотайте изолентой или наденьте на них пластиковую трубочку. Далее заново соберите выключатель и протестируйте подсветку.
Выключатели с подсветкой — это не дань моде, а удобство, ведь всё совершенствуется на благо человечеству.
На выключатель подавать фазу или ноль?
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
Лампочку менять все равно на щитке отключаешь
АртемЪ, я, честно, тоже не электрик, так что мои догадки почему так будут скорее всего не верны. Общий смысл — в целом уменьшить количество проводов, которые постоянно под фазой. Ситуаций когда что то может с проводом пойти не так — миллион — в корпусе лампы перетрется, на патроне, в стене, в самой лампочке, да где угодно. Поэтому лучше оставить 1 гарантрованный прибор (выключатель) под ней, чем кучу неизвестных.
Уверен что тут еще есть какая то связь с заземлением, но вот знаний нехватает уже.
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
то подсветка в выключателях запрещена
- Вконтакте
На выключатель можно вести и 3 провода (зависит от схемы подключения, с распаечными коробками или без), но рвать выключатель должен только фазу (в том числе и проходной выключатель, как у вас).
Это и по ПУЭ, и по «понятиям».
По ПУЭ выше есть объяснение, пишу по «понятиям», как бывший инженер-электрик.
Рвут именно фазу только для того, чтобы при выключенном выключателе в патроне гарантированно не было фазы и можно произвести замену неисправной (коротнувшей по корпусу) лампочки без риска получить удар током, а также заменить патрон. Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)
Что касается моргающей подсветки в выключателе или самой лампы — надо просто использовать другие, которые умеют нормально работать с подсветкой. Lamptest вам в руки, там вся инфа есть.
- Вконтакте
Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)
Стоя в ванне вы заземляетесь.
К лампе обычно подводится «Ноль«.
Обычно между ними есть напряжение.
Стоя в ванне вы заземляетесь.
К лампе обычно подводится «Ноль».
Обычно между ними есть напряжение.
Это не штатная ситуация. Такого «обычно» быть не должно. Ну и УЗО в щитке ещё никто не отменял, оно сработает для вашего примера (т.к. будет утечка тока, и на нуле в узо ток будет меньший, чем на фазе → УЗО сработает).
Погуглите ещё, что такое КУП (коробка уравнивания потенциалов), зачем она и как её применяют в жилом строительстве.
Более того, для предотвращения ситуации из вашего примера, говоря простым языком, земля должна быть соединена с нулем («зануление»), например, в щитке или на подстанции, в зависимости от типа применяемой системы заземления.
Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены.
надо через автомат ноль подать на заземление
Не ясна схема подключения. Ноль вообще автоматом рвать нельзя (вернее, нельзя без фазы, можно двойным автоматом для однофазного подключения+ноль или 4х модульным для 3х фазного+ноль). Отдельно на ноль автомат ставить нельзя категорически! т.к. в случае внештатной ситуации, если стоят 2 отдельных автомата, и сработает автомат на «нуле» — фазный проводник останется под напряжением (как будто автомата совсем нет) и последствия такого могут быть печальными.
Тестером можете проверить 2 вещи:
1. Наличие напряжения между землей и нулем (должно быть 0)
2. Наличие соединения между землей и нулем (тестер должен пищать, но если не пищит — это ещё ничего не значит, просто схема заземления может быть другая)
Вообще, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.
Вообще, знайте, что задача автомата в первую очередь — не допустить нагрева кабеля, чтобы не расплавилась проводка и чтобы сам кабель не замкнуло. Автомат НЕ защищает человека, а защищает кабель (т.к. кабель менять — гемор).
Поэтому любой автомат (не путать с УЗО!) отключится в 3х случаях:
1. Превышение допустимой температуры
2. Превышение допустимого тока
3. Короткое замыкание (это частный случай п.2. При КЗ — «мгновенный» рост тока до очень больших значений и если автомат не отключится — будет сильный нагрев провода и он расплавится, как будто весь провод — это нить лампочки накаливания).
Задача УЗО — защитить человека от поражения током (например, стоя на влажном полу ванной схватиться за неисправный фен, который воткнут в розетку) — УЗО распознает, что человека бьет током и отключится (а автомат — нет. Вы для автомата = лампочка, только сопротивление больше).
И есть диффавтомат (дифференциальный автомат). Это просто УЗО + обычный автомат в одном корпусе.
Итого, в любом случае, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.
Только учтите, что УЗО не умеет отключаться при превышении номинала (в отличие от диффавтомата), оно просто сгорит. Поэтому номинал УЗО надо выбирать выше, чем номинал автомата на 1 ступень, чтобы УЗО гарантированно «выжило», пока сработает автомат. Т.е. если вводной автомат 50А, УЗО надо ставить 63А.
Если вводной автомат (или линия какая-то), например, 20А — вы можете поставить ЛЮБОЕ УЗО, которое выше на ступень (25А, 32А, 40А, и т.д.) — то, которое дешевле.
EYPPNM, я не знаю, может ли вам помочь автомат, чтобы проверить надежность заземления, повторяю, что мне непонятно, с чего это может сработать, это какой-то бред, если честно.
Земля с нулем, говоря простым языком, и так соединены в щитке или на подстанции (в зависимости от схемы заземления), поэтому не понятно, с чего такой изврат будет работать (автомат вырубаться), и главное, признаком чего будет являться вырубившейся автомат. КЗ? Где? Фазы нет, напряжения нет, токов нет. И наоборот, если есть разность потенциалов между нулём и землёй (т.е. где-то уже есть пробой фазы и неисправная электроустановка) — то тогда при их замыкании автомат, конечно, может решить, что это КЗ и вырубиться — т.е. ровно наоборот, чем в вашем примере («если автомат сработает, то всё ок»).
Еще раз. Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены, как они работают, где и как соединены защитный и нулевой проводник, мне лень пересказывать интернет.
vityaba3, значит, на КУП не выведен провод заземления от труб отопления и/или обрыв провода заземления от КУП до щитка и/или отсутствие/обрыв провода заземления от розетки до щитка.
зы. сори за некропостинг, проглядел тогда ваш вопрос, а сейчас случайно наткнулся.
Выключатель с подсветкой — не работает подсветка
Привет всем.
Купил и поставил выключатель с подсветкой » >
Выключатель «рвет» фазу, 2 лампочки — накаливания и энергосберегательная. Подсветка не работает ни в каком положении.
Как можно гарантировано проверить исправность выключателя, чтобы в магазин вернуть? Или может я что-то не так делаю? В выключателе 2 клеммы, как у обычного.
Спасибо.
Если выключатель подключен нормально и нормально работает, а подсветка при выключении не горит — значит она неисправна, но на всякий случай проверьте, нет-ли у индикации отдельных клемм
А проводков там нет отдельных для подсветки, которые надо скомутировать, как например у вико?
mpei написал :
А проводков там нет отдельных для подсветки, которые надо скомутировать, как например у вико?
Нет, только 2, как у обычного выкл.
Раньше не использовал выключатели с подсветкой, сейчас делаю ремонт, решил в одной комнате поставить.
Вот думаю, то ли «лыжи не едут от ли я. » 
Если отнести в магазин, там надо как то доказать что выкл. неисправный.
shoorf , идете в магазин, пишете заявление типа купил товар тогда-то, электрик (не надо писать что сам) его установил тогда-то,
вчера обнаружил, что не работает подсветка выключателя. Прошу обменять товар на аналогичный или расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Но вообще то, выключатель такая мелочь, что нормальные магазины не будут запариваться с бумагами, а просто поменяют.
Ладно, задам вопрос по другому.
Если к исправному выключателю с подсветкой подать фазу должен ли светиться светодиод (как на отвертке- как она там называется, для поиска фазы).
если дальше в проводке люстра не подключена — не обязательно. И чем лучше изоляция в этой проводке, тем меньше вероятность, что гореть будет
shoorf написал :
Ладно, задам вопрос по другому.
Если к исправному выключателю с подсветкой подать фазу должен ли светиться светодиод (как на отвертке- как она там называется, для поиска фазы).
От одной фазы он светиться не будет. Для подсветки нужны 220В
В вашем случае (когда люстра уже подключена) на подсветку фаза грубо говоря приходит от щитка, а ноль проходит через лампочки люстры и возвращается на выключатель.
Если демонтировать выключатель, то между контактами должно быть 220В (при условии что в люстре уже вкручены лампочки)
(Ток через лампу подсветки выключателя очень маленький, так что падением напряжения на самой лампе в люстре можно принебречь)
ЗЫ! подсветка бы работала даже если бы ваш выключатель стоял в нуле: тогда бы фаза приходила на него через люстру, а ноль — от щитка.
Как загорается выключатель с подсветкой без нейтрали
нагрудник
Есть несколько переключателей с подсветкой, которые работают без нейтрали. Для лампы, которая горит, когда переключатель включен, я могу представить схему, на которой лампа переключателя включена последовательно с переключаемой цепью. Но это создаст значительное дополнительное сопротивление току, протекающему по линии к основной нагрузке. Если переключатель параллелен линии, ток практически не должен протекать, поскольку сопротивление лампы намного выше, чем у замкнутой цепи переключателя.
Для ламп переключения, включенных в положении ВЫКЛ, лампочка переключения последовательно позволила бы течь току через фактическую нагрузку, вызывая тусклое свечение в приборе или некоторый ток в двигателе. Это кажется неправильным.
Как работают выключатели с нейтральной подсветкой?
Грант
Они действительно пропускают ток через выключатель и светятся постоянно — всего несколько мА. Индикатор подключен параллельно контактам переключателя. Для большинства типов ламп недостаточно, чтобы свет включался.
Однако с современными светодиодными лампами эти типы выключателей (а также диммеры и выключатели домашней автоматизации), которые не используют нейтраль, могут привести к тому, что светодиодная лампа включится достаточно, чтобы быть заметной или мерцающей.
RedGrittyBrick
Я полагаю, что некоторые из них имеют неоновую лампу параллельно с выключателем. Это означает, что они пропускают небольшое количество тока через любую лампочку, которой управляет переключатель — однако это слишком малый ток, чтобы производить какой-либо свет в лампочке.
Текстурированное поликарбонатное литье, разработанное так, чтобы свечение двух неотъемлемых неонов можно было увидеть практически под любым углом. Простота установки как дополнение к существующим местам.
- 250Vac
- Двойные неоны обеспечивают 360-градусное видимое свечение вокруг передней панели
- Зеленое свечение видно невооруженным глазом
- Одно или двухстороннее переключение проводки
gbronner
Из того, что я видел, они пропускают небольшой ток через выключатель (и свет), и этого тока достаточно для питания подсветки выключателя.
Стив Харрис
Я никогда не смотрел на схему дизайна, но знаю это. Я видел их сбой и на стороне нагрузки. У меня было 60 В переменного тока на стороне нагрузки, когда выключено, и 120 В переменного тока, когда включено. Удаленный переключатель и непрерывность между состояниями показывают твердое тело, 0 Ом и бесконечные омы со стандартным метром Fluke. Конечно, я этого не делал, потому что у меня нет тестера или мегомметра на изоляторе, работа дает их и на гораздо более важные сбои. Светодиодные кухонные светильники, которые он подавал, были тусклыми или полностью освещенными. Я не буду иметь дело со сбоем светоизлучающих диодов на этом уровне, провалюсь, просто пошел к Менарду и купил свита без обмана.
