Setzenergo.ru

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель анам как отключить светодиод

LED прожектор светит в четверть накала в выключенном состоянии.

Уважаемые господа. Имею 10W LED прожектор на 30 светодиодов. Когда выключатель OFF, то тлеют светодиоды. В чем причина и как устранить?

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

Тяжело гадать нынче, пальцем в воздух приходится тыкать. Ни схем, ни вольтажа…

Поддержу… Пробовал «на картах» — врут, пробовал «на кофе» — тоже что-то странное… =)

slava-fierwolf

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

Подобный эффект у меня был на светодиодной лампочке, когда выключатель остался на нуле.

slava-fierwolf

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

На светодиодах ноль и фазу соблюдать в 90% случаев — принципиально. Особенно они боятся управления включением по нулю, то есть, когда постоянно под фазным напряжением, то из-за входной ёмкости и принципа устройства блока питания они потихоньку сосут энергию из фазы без обязательности цепи с нулём, отсюда — тлеющее горение (и, кстати, выгорание, не любят они этого).
Также через неоновую лампочку подсветки выключателя может быть подобный эффект, но менее страшный в вопросе надёжности (хотя обычно они при этом не тлеют, а вспыхивают короткими вспышками).

Вот ведь как, а я и не догадывался, что импульсные схемы потихоньку могут от одного фазного провода работать… Это ж как можно тырить, а! И не заподозрит никто.

Много стырить не получится 🙁
Но если постараться… diod.ucoz.ru/load/interes…_odnomu_provodu/20-1-0-50
Коммент там доставляет 😉

Прожектор тут причем? И где в нём резонансный трансформатор Теслы?

Походу, китайцы разгадали эту схему, или у них случайно получилась вилка Авраменко :)))

На светодиодах ноль и фазу соблюдать в 90% случаев — принципиально. Особенно они боятся управления включением по нулю, то есть, когда постоянно под фазным напряжением, то из-за входной ёмкости и принципа устройства блока питания они потихоньку сосут энергию из фазы без обязательности цепи с нулём, отсюда — тлеющее горение (и, кстати, выгорание, не любят они этого).
Также через неоновую лампочку подсветки выключателя может быть подобный эффект, но менее страшный в вопросе надёжности (хотя обычно они при этом не тлеют, а вспыхивают короткими вспышками).

Если не затруднит, уточните пожалуйста на счет соблюдения фазы-ноля. Как может отрицательно влиять сам факт «переполюсовки» при условии корректного подключения по остальным пунктам? Я не профессиональный электрик, но кое-что понимаю. А на днях разошлись во мнении с электриком на этот счет. Он сослался на то, что драйвер «этого не любит». А я вот не пойму, как он может этого не любить, если начинается, как ни крути, с диодного моста.

Я тоже не сильно профессиональный электрик (II-я группа только), но вот что из опыта скажу:
1. СДЛ Е27 «Космос» — срок службы при подключении фазы на цоколь в три-четыре раза меньше, чем при подключении на пятак (вообще ещё ни одна на заводе не проработала дольше 2-х лет).
2. СДЛ Е27 «ОнЛайт» — аналогично, примерно в два раза, в наших условиях (используется пар, много пара) редко выхаживают год.
3. СДЛ Е14 «ОнЛайт» — тоже плохо выносят фазу на цоколе, но тут статистики меньше, было обнаружено только два патрона с «неправильным» включением, проверяю при замене. Служат хорошо (в конторе, пара нет).
4. Лампы с цоколем Т6 (на замену люминесцентных) «JazzWay» — есть несколько замен, все случились с лампами, у которых приходила фаза к концу, на котором надписи.

Опыта в этом деле — с десяток упаковок ламп :)))

Что ещё из опыта — СД очень сильно не любят повышенную температуру. Прям до безобразия — этим летом под навесом (очень большой навес из профнастила над городским рынком) вкруг поменяли лампы по три-пять раз!

Почему всё это происходит (я про проблемы из-за фазы) — я достоверно не знаю, но вот что я думаю: в блоке питания в любом случае есть диодный мост и конденсатор электролитический, а так как речь чаще идёт о китайском производстве, то и качество у этих деталей соответствующее, да и схема простейшая (наверняка, но я ещё не вскрывал — все проблемные лампы сдаём поставщикам, ибо гарантия).
Выше я давал ссылку на статью о передаче энергии по одному проводу, там вилка Авраменко расписана. И хоть в статье утверждается о необходимости «специального трансформатора», но суть способа в том, что достаточно высокочастотное напряжение может создать ток в этой «вилке». Как это может работать в сети промышленной частоты? Ну, для начала, нужно забыть картинку из школьного учебника с идеальной синусоидой — в современных сетях на удалении от генераторов картина совсем не такая гладкая! В этом можно убедиться лично, достаточно отъехать от города в любое село и воткнуть в розетку осциллограф — кардиологи при взгляде на полученную кривую сразу опознают предынфарктное состояние. То есть, в наших розетках уже есть достаточно высокая частота (хоть и не полной амплитуды, вилке достаточно и этого).
Далее, диоды выпрямляют это дело, но они ведь тоже не идеальны — у них есть смещение на прямой ветви ВАХ, а также «хвостик» на её отрицательной части, то есть при отрицательной полуволне ток, хоть и мизерный, но есть. Тем более, конденсаторы имеют свои проблемы, и даже незначительная переполюсовка электролита им здоровья не прибавляет.
Следующее (и более близкое к «проблеме фазы») соображение — обычно на схемах общим проводником назначается отрицательный полюс диодного моста, и на печатных платах он делается максимально возможной площади (то есть травятся плюсовые и промежуточные проводники, а остальная площадь не травится, для экономии раствора). Всё это упаковывается в чрезвычайно малый объём, окруженный цоколем лампы, и я уверен — создаёт паразитную ёмкость. Да, она очень малая, пикофарады. Да, в такой ёмкости сложно запасти даже доли ватта. Но она — есть. Плюс имеется полевый транзистор, пытающийся стабилизировать ток через лампу. Не в этом ли корень проблемы?

Как бы то ни было, я СДЛ буду подключать пятаком к фазе, а цоколем к нулю, чего и всем советую 😉

Спасибо за развернутый ответ! Есть над чем подумать, буду осмыслять:)

Я тоже не сильно профессиональный электрик (II-я группа только), но вот что из опыта скажу:
1. СДЛ Е27 «Космос» — срок службы при подключении фазы на цоколь в три-четыре раза меньше, чем при подключении на пятак (вообще ещё ни одна на заводе не проработала дольше 2-х лет).
2. СДЛ Е27 «ОнЛайт» — аналогично, примерно в два раза, в наших условиях (используется пар, много пара) редко выхаживают год.
3. СДЛ Е14 «ОнЛайт» — тоже плохо выносят фазу на цоколе, но тут статистики меньше, было обнаружено только два патрона с «неправильным» включением, проверяю при замене. Служат хорошо (в конторе, пара нет).
4. Лампы с цоколем Т6 (на замену люминесцентных) «JazzWay» — есть несколько замен, все случились с лампами, у которых приходила фаза к концу, на котором надписи.

Опыта в этом деле — с десяток упаковок ламп :)))

Что ещё из опыта — СД очень сильно не любят повышенную температуру. Прям до безобразия — этим летом под навесом (очень большой навес из профнастила над городским рынком) вкруг поменяли лампы по три-пять раз!

Читать еще:  Кнопка выключатель для светодиодной ленты

Почему всё это происходит (я про проблемы из-за фазы) — я достоверно не знаю, но вот что я думаю: в блоке питания в любом случае есть диодный мост и конденсатор электролитический, а так как речь чаще идёт о китайском производстве, то и качество у этих деталей соответствующее, да и схема простейшая (наверняка, но я ещё не вскрывал — все проблемные лампы сдаём поставщикам, ибо гарантия).
Выше я давал ссылку на статью о передаче энергии по одному проводу, там вилка Авраменко расписана. И хоть в статье утверждается о необходимости «специального трансформатора», но суть способа в том, что достаточно высокочастотное напряжение может создать ток в этой «вилке». Как это может работать в сети промышленной частоты? Ну, для начала, нужно забыть картинку из школьного учебника с идеальной синусоидой — в современных сетях на удалении от генераторов картина совсем не такая гладкая! В этом можно убедиться лично, достаточно отъехать от города в любое село и воткнуть в розетку осциллограф — кардиологи при взгляде на полученную кривую сразу опознают предынфарктное состояние. То есть, в наших розетках уже есть достаточно высокая частота (хоть и не полной амплитуды, вилке достаточно и этого).
Далее, диоды выпрямляют это дело, но они ведь тоже не идеальны — у них есть смещение на прямой ветви ВАХ, а также «хвостик» на её отрицательной части, то есть при отрицательной полуволне ток, хоть и мизерный, но есть. Тем более, конденсаторы имеют свои проблемы, и даже незначительная переполюсовка электролита им здоровья не прибавляет.
Следующее (и более близкое к «проблеме фазы») соображение — обычно на схемах общим проводником назначается отрицательный полюс диодного моста, и на печатных платах он делается максимально возможной площади (то есть травятся плюсовые и промежуточные проводники, а остальная площадь не травится, для экономии раствора). Всё это упаковывается в чрезвычайно малый объём, окруженный цоколем лампы, и я уверен — создаёт паразитную ёмкость. Да, она очень малая, пикофарады. Да, в такой ёмкости сложно запасти даже доли ватта. Но она — есть. Плюс имеется полевый транзистор, пытающийся стабилизировать ток через лампу. Не в этом ли корень проблемы?

Как бы то ни было, я СДЛ буду подключать пятаком к фазе, а цоколем к нулю, чего и всем советую 😉

Разрыв фазы а не нуля, в большей степени это меры безопасности пи замене любых ламп. То что лампа в пол накала горит, это говорит о наличии тока утечки. А синусоида искривляется от использования ИБП, ЧРП и прочего.Потому как в сети возникают паразитные гармоники 3 и 5 порядка

Полностью поддерживаю.
А по поводу подключения фазы именно к лампе, и разрыва нуля на выключателе — это старый советский подход в быту, и обусловлен он был тогдашним представлением о надёжности товаров со знаком качества (коими были помечены все, выпускавшиеся серийно). Так, в Союзе было не принято считать, что лампа может взорваться и оставить цоколь в патроне; также было запрещено думать, что патрон способен выгореть от нагрева, что его контакты могут быть окислены. И предполагалось, что нормальная советская семья будет чаще сталкиваться с необходимостью клеить обои, чем решать проблемы с люстрой — для снятия фазы с выключателя (приходящего туда через лампочку) достаточно выкрутить лампочку 😉

Утечка через выключатель

…если выключатель с подсветкой, то так и будет…

Как отключить подсветку в выключателе

Выключатель с подсветкой весьма практичен. В темноте его не придется искать наугад, чтобы включать свет. Однако на практике такое устройство порой создает большое неудобство – моргание лед- или энергосберегающих ламп в выключенном состоянии. Поэтому рассмотрим, как своими руками отключить в выключателе светодиод, из каких основных частей он состоит и в чем заключается принцип его работы, а также из каких основных этапов состоит процедура обесточивания индикатора.

Как устроен выключатель

Выключатель с подсветкой устроен достаточно просто: помимо главного элемента – клавиши, чтобы можно было включить или отключить питание светильника, в его состав входят светодиод или неон с резистором. Последний соединяется с клеммами устройства в обход разъединительной кнопки. Благодаря такой схеме вся электроцепь находится в замкнутом состоянии.

Однако сопротивление дополнительного освещения существенно ниже основного источника, поэтому в идеале последний не работает в выключенном состоянии, а работает только светодиод. Когда выключатель замыкает основную ветку (на люстру) ток переходит на основное сопротивление (лампочку) и лэд-элемент отключается.

Обратите внимание! В силу различных причин на практике случается, что даже в выключенном состоянии лампа в светильнике мерцает. Основной причиной этого является выключатель со светодиодном. Поэтому его нужно либо модифицировать, либо совсем убрать или временно отключить.

Выключатель со светодиодной подсветкой как причина мигания ламп

Нередко основанием того, почему моргает лампа освещения в выключенном состоянии является выключатель со светодиодом. Устройство его таково, что цепь находится в постоянно замкнутом состоянии и ток проходит, в том числе через светильник. Такая проблема характерна только для энергосберегающих светоисточников, особенно для лэд-элементов. У обычных ламп накала сопротивление спирали слишком большое, чтобы мерцать при такой небольшой подпитке, которую обеспечивает резистор подсветки выключателя.

Отключаем подсветку в выключателе

Если иных способов избавиться от мерцания лампы светильника не предвидится, потребуется полностью отключить светодиодную или неоновую подсветку на выключателе. Рассмотрим, как это сделать своими руками и из каких главных этапов состоит эта процедура.

Подготовительный этап

Для тех, кто никогда не устанавливал выключателей и не занимался электромонтажными работами, рекомендуется тщательно продумать свои действия. Предварительно необходимо:

  1. Отключить общее питание в квартире/доме от рубильника электрощитка (проверив его отсутствие электрощупом или индикаторной отверткой).
  2. Подготовить набор необходимого инструмента (преимущественно отвертку с плоским наконечником).

Совет! Выключатель со светодиодом находится под напряжением в 220 В. Поэтому перед началом работ нужно обесточить сеть. Во многих схемах еще остались предохранители «пробки». Отключить их можно, выкрутив из щитка.

Принцип работы подстветительного устройства

Для создания подсветки в схему выключателя параллельно главным контактам внедряется светодиод или неоновая лампочка. Отключенная основанная цепь люстры обеспечивает достижение электрического тока в систему освещения переключателя. Включенная – наоборот приводит к разъединению его питания. Механизм действия основан на разнице сопротивления между светильником и дополнительным светоисточником.

Ток проходящий через светодиод выключателя явно недостаточен, чтобы нагреть нить лампочки накаливания. Однако если в люстре стоит энергосберегающий светильник или лед-элемент, то применяется драйверная система, способна работать и на слабом токе. По причине последнего полупроводниковый кристалл может начать мигать из-за постепенного накопления потенциала в резисторе и его периодической отдаче.

Что включает свет

Все светодиоды и люминесцентные лампы работают от постоянного тока. Поэтому в начале их корпуса устанавливается специальный драйвер, который включает два обязательных элемента:

  1. Диодный мост – преобразователь переменного тока в постоянный.
  2. Электролитный конденсатор – сглаживатель провалов импульсов напряжения.

Последний и является главным виновником самопроизвольного включения света. Дело в том, что, хотя и слабый, но ток через систему подсветки проходит – его отключить невозможно (только если совсем удалить эту параллельную схему) – и этого вполне достаточно, чтобы конденсатор копил заряд. Когда его потенциал достигает заданного значения, происходит разряд – лампочка вспыхивает. Хотя такое событие и происходит фрагментарно, тем не менее это ухудшает ресурс светильника, особенно газоразрядного. Кроме того, это уменьшает комфорт пребывания человека в таком помещении.

Пошаговая инструкция по отключению

Инструкция, как отключить светодиод в бытовом выключателе, состоит из следующих шагов:

  1. Демонтировать выключатель или снять верхнюю панель с клавишами.
  2. Разобравшись в схеме, найти светодиод и проводники, подведенные к контактам.
  3. Отключить индикатор от клемм, при необходимости воспользовавшись кусачками.
  4. Убедившись в исправности главных проводников и мест контактов, собрать в обратной последовательности выключатель.
Читать еще:  Как подключить двойной выключатель с светодиодами

Альтернативные методы устранения проблемы мерцания светодиодной лампы

Чтобы не выключать светодиод в выключателе совсем, так как она весьма полезна в темноте, можно применить альтернативные варианты решения проблемы устранения мерцания лампочки. Применяются два способа:

  1. Увеличение сопротивления дополнительной цепи.
  2. Добавление в схему емкостного шунта.

Увеличение сопротивления подсветки

Действуя по первому методу, необходимо найти резистор в системе освещения выключателя, который и служит основным сопротивлением для диода или лэд-элемента. Его и нужно заменить на аналог с большим номиналом. В результате протекающий ток станет еще слабее, что позволит отключить драйвер лампочки в люстре по естественной причине.

Вся сложность этого способа заключается в техническом неудобстве и необходимости точного подбора резистора. Например, в стандартном выключателе применяют неон с 150 кОм сопротивлением модуль. Чтобы устранить мигание светодиода, его нужно заменить на 220 кОм и диод 1 N 4007. Последний применяется в качестве диодного моста. Такие устройства моно поснимать, к примеру, с энергосберегающих ламп на 220 вольт. Эти элементы просто устанавливаются в схему переключателя вместо штатного резистора на 150 кОм.

Если в качестве индикатора будет применяться диод на три миллиметра, резистор должен иметь номинал в 650-700 кОм. Проблема в том, что светодиод в выключателе должен соответствовать сопротивлению в резисторе. В противном случае это может просто отключить подсветку.

Емкостный шунт

Второй метод, более простой, заключается в использовании резистивного шунта. Таким устройством может оказаться обычная лампа накала мощностью в сорок ватт. Сопротивление ее нерабочей спирали равняется ста Ом, что вполне достаточно, чтобы отключить драйвер светодиода в люстре. Однако в этом случае придется устанавливать разные источники света в один светильник или грамотно развести их по разным углам комнаты в рамках одной схемы.

Важно! К самопроизвольному свечению светодиодов и энергосберегающих лампочек может приводить также неправильное подведение проводников. Через выключатель должна проходить только фаза, а не ноль. Кроме того, некачественные светильники могут также постоянно мерцать независимо от коммутатора.

Основные выводы

Выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой состоит из двух параллельных схем – основной и дополнительной, включающей диод с резистором. Когда электроцепь замкнута и люстра горит, светодиод не работает, когда разомкнута через него проходит слабый ток, тем не менее достаточный для свечения небольшой лампочки. Весь механизм действия заключается в разнице сопротивления между основным и добавочным светоисточником.

Из-за этого схема полностью никогда не размыкается, что часто является причиной мерцания светодиодной или люминесцентной лампы в отключенном состоянии. Устранить ее можно либо полностью убрав систему подсветки (отключить цепь), либо поставив в нее меньшее сопротивление, чем в драйвере светильника.

Процедура удаления светодиода подсветки или замены резистора состоит из следующих шагов:

  1. Необходимо отключить сеть, проверив электрощупом, например, в розетке, и подготовить набор инструмента.
  2. Демонтировать сам выключатель, снять верхнюю панель с клавишами.
  3. В соответствии с инструкцией и схемой найти светодиод с резистором и либо отключить его, либо заменить на другой.
  4. Собрать выключатель и проверить его исправность.

Как вариант, чтобы не отключать полезный на практике светодиод выключателя, можно заменить его на предварительно подобранный диод и резистор. К соотношению параметром последних предъявляются строгие требования. Потому что, хотя и лампа перестанет самопроизвольно мерцать, подсветка также может перестать работать. Самый простой вариант избавиться от моргания лэд-элемента – установить в схему лампочку накала на 40 ватт. Ее сопротивления в холодном виде будет достаточно для деактивации драйвера энергосберегающего светоисточника. Однако в таком случае возникнет задача грамотного совмещения в одной люстре двух разных лампочек.

Как убрать диод с выключателя

Встретить выключатель со светодиодной подсветкой сегодня можно практически в каждом доме. Пользоваться таким выключателем в темнее время суток значительно более удобно, но, с появление люминесцентных и светодиодных ламп, с этими «удобными» устройствами стали возникать проблемы.

Некоторые современные лампы, подключенные через настенный выключатель с подсветкой, мигают, несмотря на то, что свет находится в выключенном состоянии. Неприятный для глаза эффект моргания возникает вследствие замкнутой электрической цепи, образованной резистором со светодиодом (или резистором и неоновой лампочкой) и схемой преобразователя питания светодиодной или люминесцентной лампы.

Избавиться от мигания в лампе на 220В можно несколькими способами, об этом уже писалось ранее. В данной статье рассмотрим самый простой и надежный вариант более детально. Он заключается в удалении подсветки из выключателя. Так как отключить подсветку в выключателе? Обо всем по порядку.

Подготовительный этап

Если вы раньше не сталкивались с заменой или установкой выключателей с подсветкой, то придётся немного подготовиться и продумать свои действия. В целом мероприятия по удалению неоновой лампочки или светодиода можно разделить на два этапа:

  • снятие напряжения с токоведущих проводов;
  • подготовка необходимого инструмента.

Первый пункт заключается в обесточивании комнаты, в которой находится выключатель с подсветкой. Для этого ручку автоматического выключателя нужно перевести в положение «отключено». В некоторых домах вместо них установлены плавкие предохранители (пробки), которые придётся выкрутить. Если фазовый и нулевой провода подведены на разные автоматы, то для полной безопасности отключают оба автомата (извлекают обе пробки).

Суть второго этапа в том, чтобы избежать излишней суеты в поисках недостающего инструмента во время проведения работ. Чтобы снять выключатель с подсветкой и отключить подсветку, понадобится: индикаторная отвертка, мощная отвёртка с плоским шлицем, кусачки и нож.

Отключение подсветки

Изначально все действия по демонтажу неоновой лампы или светодиода полностью совпадают с проведением работ по замене обычного выключателя:

  • обесточивание комнаты или квартиры;
  • снятие с защелок декоративной клавиши включения-выключения, слегка поддевая её с обеих сторон;
  • выкручивание крепежных болтов и извлечение устройства из монтажной коробки;
  • индикаторной отвёрткой перепроверяют контакты проводов на отсутствие напряжения;
  • запомнив схемы соединения, отсоединяются провода.

Затем нужно внимательно рассмотреть конструкцию выключателя с подсветкой и найти защелки, сдерживающие две части корпуса. Разомкнув защелки, выключатель будет разделен на две половинки. В одной из них припаян или прикручен резистор с неоновой лампочкой или светодиодом.

Остаётся аккуратно перекусить выводы радиодеталей, убрать их и собрать выключатель уже без подсветки в обратной последовательности.

Из описанного выше можно сделать вывод, что решить проблему мигания ламп достаточно просто. При правильном подходе вся процедура удаления подсветки займет около 15-30 минут, после чего любые светодиодные и люминесцентные лампы перестанут моргать при выключенном положении выключателя.

Постоянное мигание светодиодных или КЛЛ ламп при выключенном выключателе часто раздражают. Существует много способов по устранению данной проблемы. Мы покажем как без особых усилий отключить подсветку на выключателе, дабы лампы не мигали.

Выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой уже далеко не редкость в домах. Использование таких выключателей — достаточно практично. В темное время суток Вам не придется искать по стене рукой, чтобы нащупать выключатель. С появление светодиодных и КЛЛ ламп стали возникать большие проблемы. В частности, большинство современных LED ламп при выключенном выключателе мигают. Сегодня разберемся, как отключить подсветку на выключателе.

Данный эффект возникает вследствие замкнутой электрической цепи, образованной резистором со светодиодом ( или неоновой лампой) и схемой преобразователя питания LED и КЛЛ лампы. В настоящей статье мы рассмотрим наиболее простой метод по вопросу: как отключить подсветку в выключателе.

Как отключить подсветку на выключателе: 1 этап

Первоначально нам необходимо демонтировать выключатель. Производите отключение от проводников, предварительно отключив выключатель от электроэнергии. Для тех, кто не раз уже это делал — занятие «плевое».

После того, как выключатель демонтирован, необходимо снять кожух, где расположен сам светодиод (или неон).

В нашем случае подсветка состоит из неоновой лампы и резистора 150кОм. Со светодиодом ничего кардинально не меняется, поэтому принцип: как отключить подсветку в выключателе со светодиодом остается аналогичным. Неоновая лампа подключена через резистор к клеммам выключателя.

Как отключить подсветку в выключателе

Читать еще:  Как устанавливать провод кабельного

Схема подключения выключателя с подсветкой

Если быстро накидать схему подключения подсветки в выключателе? то она будет выглядеть следующим образом:

Как отключить подсветку на выключателе: этап 2

Для исправления ситуации с миганием диодной лампы нам необходимо заменить резистор. В нашем случае берем резистор на 220 кОм и диод 1 N 4007. Диод можно снять с энергосберегающей лампы, где он используется в качестве диодного моста. Схема переделанного выключателя будет выглядеть следующим образом:

Если мы оставляем неоновую лампу, то достаточно будет резистора на 220 кОм. Если захотим поменять индикатор на диод 3 мм, то подберите резистор на 680 кОм. Это гарантированно избавит Вас от мигания диодной лампы в люстре.

Как отключить подсветку выключателя видео

Ну и на последок снова посмотрите видео, как отключить подсветку светодиодную или неоновую от выключателя, чтобы лампы не мигали. Это кардинальное решение проблемы. Мы просто выкусываем все радиодетали и больше «не паримся». Однако, такой способ борьбы с миганием меня не удовлетворяет, поэтому лучше все-таки пользоваться вышеприведенным примером. И выключатель не надо превращать в простую клавишу и функции остаются.

Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и на светодиодные лампы многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.

Виды подсветки выключателей и принцип действия

В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

Световая индикация на неоновой лампочке, как и на светодиодах потребляет малый ток (единицы миллиампер). Неоновый индикатор зажигается, когда выключатель переведён в положение «ОТКЛ», то есть когда его контакты разомкнуты. Когда вы нажимаете на клавишу, замыкая его контакты – лампа включается, а индикация выключается.

Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.

Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.

Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – драйвер.

В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.

Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.

Как устранить проблему

Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.

В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.

Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.

Заключение

Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.

Выключатель 1-кл. 7100 00 бел Anam Legrand Zunis

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.

  • Отзывы
  • Как купить
  • Оплата
  • Доставка
  • Дополнительно

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Мы предлагаем следующие варианты оплаты:

Банковской картой:

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:

  • МИР;
  • VISA International;
  • Mastercard Worldwide;
  • JCB.

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

Наш интернет-магазин предлагает 2 варианта получения заказа:

Самовывоз со склада магазина, расположенного по адресу: г. Киров пос. Садаковский, ул. Московская 2Б.

Доставка до адреса покупателя производится на следующий день после оплаты заказа. Стоимость доставки по г. Кирову — 600 руб. При заказе от 10 000 руб. доставка по городу бесплатная. Стоимость доставки по Кировской области зависит от удаленности вашего места проживания от г. Кирова. Конкретную стоимость можно уточнить у наших менеджеров.

ИП Швецов Олег Владимирович
ИНН: 43 45 211 40 117
ОГРНИП: 313 434 503 500 032

Юридический адрес: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Халтурина, 24
Адрес для почтовой корреспонденции: 610913 г. Киров, пос. Садаковский, ул. Московская, 2б

Телефон: +7 (8332) 576 536
Факс :+7 (8332) 576 536

Расчетный счет: 408 028 100 101 8000 9325
Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
БИК: 044 525 411
Кор. счет: 301 018 101 452 50000 411

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector