Схема подключения выключателя света одноклавишного выключателя

Как установить выключатель света с одной клавишей — схемы подключения

Одноклавишный выключатель освещения – самый распространенный бытовой коммутационный прибор. Он выполняет простую функцию – замыкает и размыкает цепь питания лампочки освещения. Разобравшись с его устройством и основными принципами крепления, подключение одинарного выключателя несложно выполнить самостоятельно.

Виды одноклавишных выключателей

На неискушенный взгляд ответ на этот вопрос несложен – одноклавишный включатель содержит одну клавишу, которая управляет включением-отключением освещения. При небольшом углублении в тему выясняется, что существуют несколько видов электроприборов с одним подвижным конструктивным элементом. Наиболее распространены три:

• обычный прибор;
• проходной;
• перекрестный.

Они различаются устройством контактной группы. Проходной, а также перекрестный аппараты предназначены для применения в сложных системах – для независимого управления освещением с разных точек. Внешне с фронтальной стороны их отличить почти невозможно, маркировка наносится не всегда. С тыла их можно дифференцировать по количеству выводов и по схеме коммутации, которая часто наносится на обратную сторону. Поэтому при покупке надо быть внимательным.

При изучении принципа работы проходного и перекрестного аппаратов становится понятно, что для обычной коммутации светильников (включить-выключить) можно подсоединить и их, если они случайно приобретены или других нет под рукой. Но такие приборы стоят дороже. А стандартная схема подключения обычного одноклавишного выключателя указана на рисунке.

Существуют два вида одноклавишных аппаратов:

• накладной;
• внутренний.

Функционально они одинаковы, но первый монтируется на поверхность, а второй – в специально обустроенное углубление.

Устройство выключателя с одной клавишей

Снаружи одноклавишный прибор видится как подвижная деталь и декоративная рамка. Обе части легко снять.

После снятия клавиши можно увидеть подвижную панель, связанную с контактной группой, винты клемм и винты разжимных лепестков. Если снять рамку, становятся видны винты крепления аппарата к стене. Также можно увидеть индикатор включения, если он установлен.

При дальнейшей разборке можно добраться до контактной группы, состоящей из подвижного и неподвижного контактов. Иногда клеммные винты находятся сзади. Если они расположены на фронтальной части, то на тыльной стороне ничего интересного нет.

Далее под одноклавишными выключателями будут подразумеваться и другие коммутационные приборы с одной контактной группой на замыкание и размыкание: поворотной конструкции или с кнопкой.

Подготовительные работы и выбор места установки

Установка одноклавишного выключателя начинается с выбора расположения самого коммутационного прибора, распаечной коробки и светильника. Руководствоваться надо схемой, приведенной выше.

На практике она реализуется так:

• кабель от автомата в распредщите с жилами L, N, PE (в системе TN-C защитного проводника может не быть) подходит к распредкоробке;
• такой же кабель уходит к светильнику;
• в разрыв фазного провода включается двухжильный кабель для подключения выключателя.

Важно! Существует мнение, что для подключения выключателя надо также прокладывать кабель из трех жил. Один проводник не будет задействован, но он может пригодиться при модернизации системы в дальнейшем (установке проходного или реверсивного аппарата).

Очень желательно для первых двух пунктов применять кабельную продукцию с цветовой или цифровой маркировкой жил. Это снижает трудозатраты при расключении (не нужна прозвонка и маркировка жил) и сводит к минимуму вероятность ошибки. А для кабеля, отходящего к коммутационному прибору, маркировка не обязательна – подключение не зависит от фазировки.

Обычно для обустройства освещения выбирается кабель с медными жилами сечением 1,5 кв.мм. Кабели, пригодные для монтажа, можно выбрать из таблицы.

Правила устройства электроустановок места установки бытовых выключателей строго не регламентируют. Точно задано только расстояние до газовых труб. Оно должно быть не менее 0,5 м. Рекомендуется лишь устанавливать аппараты на высоте 1 м. Исключение – детские учреждения. Там коммутационные элементы должны быть смонтированы вне досягаемости детей – 1,8 м, и на этот счет Правила строги. В остальном можно руководствоваться принципами безопасности и удобства. Также надо определить тип проводки (скрытая или открытая) и при выборе места монтажа прибора и распредкоробки учитывать удобство и возможность прокладки кабельной продукции.

Порядок установки электроприборов (пошаговая инструкция)

Если выбрана скрытая проводка, надо обустроить выемки в стенах для установки распредкоробки и подрозетника (пластиковая коробка, в подобный бокс устанавливаются и розетки). Если открытая – то надо смонтировать подкладки (площадки), на которые будут установлены приборы. Дальше надо проложить кабели выбранным способом, завести их в подрозетник и распределительную коробку. После этого можно приступать к монтажу. Минимальный набор инструментов, который для этого понадобится:

• монтерские кусачки для укорачивания проводов;
• монтерский нож для удаления изоляции;
• если есть — съемник изоляции для зачистки проводов;
• набор отверток (минимум две).

Возможно, в процессе работы потребуется что-то еще.

Сначала провод надо укоротить до длины, при которой по окончании монтажа можно будет закрыть распредкоробку или установить прибор в подрозетник.

Сначала монтерским ножом надо снять верхнюю оболочку кабеля. Сделать это надо аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников (тем более, надо не задеть медные жилы).

Дальше надо снять изоляцию с проводников на длину 1-1,5 см. Это делается также монтерским ножом, а если есть съемник изоляции, то им работать еще удобнее.

Разделанные концы отгибаются в нужном направлении. После этого можно приступать к расключению. Традиционно соединения в коробках делаются скруткой. Можно так поступить и сейчас, соблюдая два правила:

• скручивать медный и алюминиевый проводники нельзя;
• все скрутки должны быть заизолированы (изоляционной лентой или пластиковыми колпачками).

Медные скрутки перед изоляцией желательно пропаять.

Но в современных условиях существуют и более удобные способы соединения проводников в коробке. На рынке доступны различные виды клемм для выполнения электромонтажа – как винтовые, так и зажимные.

Монтаж получается более аккуратным, надежным и безопасным.

Дальше можно приступать к подключению собственно выключателя. Первые шаги аналогичны:

• укоротить двухжильный кабель;
• снять внешнюю оболочку;
• зачистить изоляцию жил.

Потом прибор надо разобрать – аккуратно, чтобы не сломать, снять клавишу и декоративную панель.

Следующий шаг – вставить зачищенные концы токопроводящих жил в выключатель, закрепить их. Порядок подключения значения не имеет, но обычно питающий конец подводят к нижней клемме, отходящий – к верхней.

Дальше выключатель устанавливают обратно в коробку, разжимают лепестки, крепят к поверхности саморезами.

После окончания соединений проводов надо еще раз проверить правильность смонтированной схемы. В последнюю очередь устанавливается декоративная рамка с клавишей.

На этом подключение выключателя электрического света с одной клавишей считается завершенным. Можно подавать напряжение, затем проверять работу освещения.

Правила безопасности при монтаже

Основное правило безопасности – все работы должны производиться при отключенном напряжении. Отсутствие напряжения на рабочем месте должно быть гарантировано. Стопроцентная уверенность обеспечивается производством технических мероприятий:

• отключение напряжения в распределительном щите путем отключения соответствующего автоматического выключателя;
• отсоединение отходящего проводника от автоматического выключателя – этим создается видимый разрыв в цепи и будет исключена ошибочная подача напряжения посторонними лицами;
• контроль отсутствия напряжения (индикаторной отверткой, мультиметром) непосредственно на рабочем месте — из-за ошибок в маркировке или отсутствия актуальных изменений в схеме распредщита может быть отключен не тот автоматический выключатель или рубильник.

Важно! Правила безопасности при работе в электроустановках также требуют заземления токоведущих частей, а также вывешивания предупреждающих и защитных плакатов. Трудно представить, что кто-то, выполняя домашние работы, будет придерживаться данных правил. Но мер безопасности мало не бывает – к этим пунктам желательно прислушаться.

Также важной частью обеспечения безопасности при работе с электроприборами служат средства защиты:

• диэлектрические перчатки;
• диэлектрические ковры;
• ручной изолированный инструмент с неповрежденным, неизношенным покрытием.

Будет полезно ознакомиться: Подключение выключателя с помощью одной отвертки.

И главное – следует помнить, что проводник под напряжением выглядит точно так же, как обесточенный. Отключение питания надо контролировать приборами.

Установка выключателя с одной клавишей

Простейшим прибором для непосредственного включения света в помещении является одноклавишный выключатель. Его монтаж не составит труда технически подкованному человеку, если следовать изложенным ниже рекомендациям.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы обозначить планируемые каналы для проводки, надо знать принцип монтажа выключателя. Схема его подключения не представляет особой сложности. Первое и главное правило: одноклавишный выключатель должен прерывать фазовый провод (обычно коричневого или белого цвета). Это делается в целях безопасности, чтобы лишний раз не ударило током.

1. «Фаза» выводится из электрической коробки от подъездного кабеля и подводится к месту монтажа выключателя.
2. Одновременно «ноль» из разводки протягивается напрямую к месту расположения светильника (это всегда провод синего цвета).
3. От планируемого гнезда для одноклавишного выключателя отводится фазовый провод к той же точке подвески люстры или иного осветительного прибора.

Нулевой и заземляющий провод прокладываются к светильнику напрямую, а фазовый должен пройти через выключатель

Обычно для потолочного освещения заземление не используется, но на схеме заземляющий провод указан. Дело в том, что по правилам электробезопасности такой тип электропроводки нужен для влажных помещений, а квартиры таковыми не являются. Однако использовать для монтажа освещения сухих помещений трёхжильный кабель с заземляющим проводом лишним не будет.

Изучив схему монтажа, чертим линии прокладки кабелей наиболее удобным способом и начинаем готовиться к работам.

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Рассмотрим сначала случай со спрятанными в стене кабелями без заземления. Нужно помнить главное правило безопасности при монтаже любого типа электропроводки — все работы производятся при выключенном напряжении. То есть, приступая к действиям, отключите автомат в щитке ради сохранения собственной жизни и здоровья.

Необходимые инструменты и материалы

Понятно, что прежде всего нужно запастись кабелем. Его требуемую длину можно определить, измерив рулеткой прочерченные линии электропроводки. Для освещения используется провод сечением 1,5 мм 2 . Кроме кабеля надо приготовить:

• выключатель;
• светильник;
• изоленту;
• стандартный стакан (подрозетник) для встраиваемого в стену прибора.

Из инструментов потребуется следующее:

• перфоратор с канальной лопаткой;
• отвёртки плоская и крестовая;
• тестер-пробник;
• плоскогубцы с изолированными ручками для безопасности;
• ножик;
• коронка по бетону диаметром со стакан (6,8 см);
• шпатель и шпатлевка.

Подготовительные работы

Предположим, электропровода для освещения комнаты не подведены. Для начала нужно определиться, откуда их можно забрать. Достаточно отыскать наверху под потолком электрическую коробку, в которой спрятана разводка кабелей квартиры. Обычно она закрыта круглой пластмассовой крышкой, последняя легко снимется, если поддеть отвёрткой.

Если дом достаточно старый, в распаечной коробке скорее всего будут находиться скрутки из алюминиевых проводов, замотанные чёрной матерчатой изолентой

Далее нужно определить положение будущего выключателя и найти центр потолка помещения. В последней указанной точке будет размещаться светильник. В общем случае, если в потолке нет соответствующих кабелей, их нужно подвести. Для этого необходимо в электрической коробке найти провода, идущие от щитка в подъезде.

Чтобы найти силовую линию с фазой, идущую от общей сети дома, нужно воспользоваться помощью напарника. Последний должен выйти в подъезд и отключить поочерёдно каждый из автоматов, питающих электропроводку квартиры. В это время второй человек пробником определяет, исчез ли электрический ток в сети. При прикосновении жала отвёртки-тестера к оголённому проводу с коричневой изоляцией должен пропасть огонёк индикатора. Обычно из подъезда идёт толстый кабель, с него и надо начинать проверку.

Место установки выключателя выбирается исходя из удобства нажатия на его клавишу. То есть достаточно выбрать небольшую высоту от 1 до 1,5 м от пола и отступить от косяка двери какое-то небольшое расстояние (от 1 до 40 см). Середину комнаты можно определить с помощью рулетки, отмерив длину и ширину помещения и разделив их пополам. Когда указанные места определены, нужно нарисовать на стене и потолке карандашом воображаемую линию прокладки кабеля.

Последовательность прокладки кабелей и подключения приборов

Перфоратором будем проделывать канал для кабеля, если проводка скрытая. Если запланирована наружная сеть, то этот электроинструмент не понадобится, зато будут необходимы пластиковые кабель-каналы.

Начинаем штробить перфоратором каналы для кабелей, ориентируясь по прочерченным линиям. Для этого заправляем в перфоратор специальную лопатку и включаем режим долбления. Аккуратно проходим всю необходимую длину. Глубина канала должна получиться такой, чтобы кабель затем утопился полностью, да ещё осталось 2 — 3 мм для шпатлевки (заделки канала).

С помощью лопатки, вставленной в перфоратор, в стене проделываются прямолинейные углубления (штробы) строго по намеченным линиям монтажа кабелей
Прокладываем кабели по схеме. Две жилы подводим к выключателю от коробки. Одна из жил — фазная, коричневого или белого цвета — пойдёт на выключатель, вторая не нужна. Другой такой же кабель подводим от коробки к светильнику, здесь используем только «ноль». Наконец, от люстры отводим ещё один кабель с фазным проводом. Он должен прийти к выключателю.

В сделанные штробы укладывается кабель и крепится в нескольких точках пластиковыми клипсами
Делаем углубление для выключателя с помощью коронки по бетону. Здесь перфоратор необходимо переключить на режим одновременного сверления и долбления.

Необходимое посадочное место высверливается с помощью коронки соответствуюшего диаметра
Заделываем каналы шпатлевкой с помощью шпателя. Этот процесс сам по себе несложный. Его можно произвести даже без всякого опыта отделочных работ. Главное — аккуратность. Одновременно вставляем стакан и тоже подмазываем место его крепления шпатлевкой. Торчащий кусок кабеля при этом нужно просунуть в специальную дырку на стакане.

Все проделанные в стене каналы, включая место под установку подрозетника, замазываются шпатлёвкой, а кабель, заведённый под выключатель, выводится через подрозетник
Вскрываем упаковку нового выключателя. Первоначально поддеваем клавишу шлицевой отвёрткой и удаляем её. Снимаем облицовочную панель выключателя.

После снятия облицовочной панели появится доступ к механизму выключателя
Оголяем концы проводов в гнезде подрозетника. У одноклавишного выключателя два входа. В них и вставляем зачищенные отрезки фазовых линий.

При подключении выключателя порядок проводов не имеет значения
Монтируем сам выключатель. Затянув болтики на контактах проводов, вставляем прибор в стакан, углубляя вровень со стеной, и отвёрткой закручиваем боковые винты. При затягивании последних выдвигаются усики, которые и фиксируют выключатель в стакане.

Механизм выключателя крепится к подрозетнику при помощи двух болтов по краям металлического суппорта
Собираем выключатель: фиксируем облицовочную панель и вставляем пальцами клавишу на место. Процесс окончен.

На установленный механизм одевается облицовочная панель, а затем вставляется клавиша выключателя

Существуют ещё такие типы выключателей, у которых нет болтов на контактах. В этом случае зачищенные концы проводов достаточно просто вставить в соответствующие входы, и провода сами зафиксируются автоматическим зажимом. Если потребуется извлечь концы обратно, нужно воткнуть жало шлицевой отвёртки в специальный паз и отжать механизм.

Если при укладке кабеля в проделанном канале он не фиксируется, то необходимо приобрести специальные дюбели. Они выглядят так: на одном конце кольцо для кабеля, на другом — обычный стержень. Далее нужно просверлить перфоратором несколько отверстий вдоль канала и вставить указанные дюбели, зафиксировав с их помощью кабель.

При открытой проводке всё делается гораздо проще. Перфоратор не нужен. Достаточно проложить кабель по наружной части стены и прикрепить его любыми подручными элементами, например, теми же дюбелями. Но обычно в этом случае используют декоративные короба для электропроводки. Последние просто приклеивают к стене на двойной скотч или крепят на саморезы, а в них, открыв крышку, укладывают провода. В остальном процесс полностью повторяет описанный выше.

Видео: подключение одноклавишного выключателя с индикацией

Как подключить выключатель от розетки

В этом случае можно сэкономить на электропроводах. Подключение производится обычным порядком по уже описанному сценарию. Однако провода запитываются не в электрической коробке, а в розетке.

1. Последнюю нужно для начала разобрать. А именно, открутив центральный болтик, снять пластиковую лицевую часть, ослабить винты, с помощью которых розетка крепится в стакане, и вытащить наружу основу.
2. Далее нужно подсоединить фазовый провод к соответствующему входу розетки. Получится параллельное подключение.

Если фазу забрать не из распределительной коробки, а из розетки, можно сэкономить на кабельной разводке

Видео: подключение выключателя от розетки

Как подключить три розетки и один выключатель от коробки

Рассмотрим ещё один случай. Пусть нам требуется запитать от электрораспределительной коробки три розетки и один выключатель. Тогда лучше всего поступить так.

Из коробки выводится один кабель с тремя жилами сечением по 2,5 мм. Такой размер для квартирных розеток нормируется в ПУЭ (Правилах Устройства Электроустановок).

Разводку до розеток лучше делать специальным кабелем в негорючей изоляции, например ВВГнГ 3х2,5

Кабель для освещения порой выводят и сразу из коробки. Тогда получаются две отдельные линии — одна на розетки, вторая на освещение. Выключатель подсоединяется по первоначальной схеме, описанной в самом начале статьи.

Подключение одноклавишного выключателя на две лампочки

Возможен также вариант компоновки одноклавишного выключателя с двумя светильниками. В этом случае осветительные узлы просто подключаются параллельно.

Например, фазовый провод, идущий из выключателя, можно завести в отдельную коробку. Внутри её корпуса следует вставить конец этого провода в клеммную колодку или другое приспособление для соединения проводки. А с другой стороны такой контактной группы надо завести одновременно два провода. Эти две фазы должны запитать оба светильника.

Для «раздвоения» проводов можно использовать универсальный клеммник Wago: в один разъём вставляется приходящий кабель, а в оставшиеся — два уходящих; такое соединение нужно сделать на каждой из трёх жил

Другой вариант: оба провода от освещающих приборов следует вставить в один выход выключателя. Недостаток в том, что один из концов в процессе эксплуатации может выпасть из контакта.

Видео: как подключить одноклавишный и двухклавишный выключатель

Обычно одноклавишный выключатель служит долго. Если клавиша перестанет «отщёлкивать», то лучше заменить узел полностью. Современные выключатели плохо поддаются ремонту. Чаще всего случается такая неисправность: один из проводов выпадает из контакта. Тогда нужно поддеть клавишу отвёрткой, ослабить открывшиеся болты, вытащить основу, вставить контакт на место и зафиксировать его. Однако поломки, как правило, происходят редко, если используется оборудование известных производителей.

Монтаж и схема подключения одноклавишного выключателя света

Однополюсный выключатель – коммутационное устройство для включения только одной группы источников света. Управляется кнопкой, фиксирующейся в двух положениях: включение, выключение.

Общее

Его установка, подключение и замена покажется весьма простым делом, при взгляде на схему:

Схема подключения выключателя в распред коробке

Действительно, более простую электрическую цепь трудно придумать. Но, не имея опыта, нужно иметь перед глазами данный рисунок, и отождествлять каждый провод с изображенными на чертеже линиями, иначе случится казус.

Звонок электрику из реальной жизни:

Привет, поставил выключатель в гараже, включил и везде света не стало!
Причина была в том, что фаза замыкалась на ноль через выключатель. Ошибка была вызвана тем, что в распределительной коробке имелись ответвления линии к розеткам и другим потребителям.

Имея одноцветную проводку очень легко запутаться. То, что на схеме выглядит просто и понятно, превращается наяву в торчащий из коробки ворох проводов. Поэтому, прежде чем делать подключение или замену, нужно тщательно выяснить функциональную принадлежность каждого провода. Данная статья расскажет, как поменять выключатель самостоятельно.

• Все работы производить при выключенном напряжении!
• Коммутироваться должен исключительно фазный провод, подключаемый к внутреннему контакту патрона источника света;
• Выключатель скрытой установки удобно будет подключать, если длина проводов, выступающих из подрозетника (монтажной коробки), будет равна его диаметру;
• Изоляцию лучше всего снимать с помощью стриппера – специального инструмента.

Стриппер — инструмент для снятия изоляции

Заменить устаревший или неисправный однополюсный выключатель скрытой установки

В зависимости от конструкции устройства, нужно добраться до болтов, разжимающих крепёжные скобы. В старых советских изделиях откручиваются шурупы, крепящие лицевую крышку, а в более новых нужно отщёлкнуть клавишу, поддевая её плоской отверткой.

Ослабив зажимные винты, осторожно вынуть выключатель из монтажной коробки. Открутить болты и вынуть провода и клемм. На этом этапе могут возникнуть трудности из-за «закисших» болтовых соединений – они могут заржаветь или покрыться оксидами меди, алюминия.

В этом случае нужно обратно поставить на место сердцевину выключателя, взять хороший упор и попытаться, сильно прижимая отвертку, открутить неподдающееся соединение. Если давить с небольшим усилием, то инструмент будет прокручиваться, грани собьются, и открутить клемму не будет никакой возможности.

Если старания не увенчались успехом – придётся откусить кусачками, надеясь, что хватит сноровки, чтобы снять изоляцию и подключить новый выключатель к укороченному кабелю. Если провод обломался, или стал слишком коротким после откусывания, его можно нарастить, используя, в зависимости от количества наращиваемых проводов один из представленных клеммников:

В статье про способы соединения электрических проводов можете ознакомиться с этими соединениями

Вставляют провода в клеммы нового выключателя и крепко зажимают.

Замена старого подрозетника

Может быть, что ранее использовавшийся металлический подрозетник пришёл в полную негодность, и его надо заменить. В этом случае главное предостережение – не повредить провод!

Зубилом или перфоратором долбят монтажный гипс вокруг цилиндра, пока он не окажется свободным. Осторожно его вынимают, и на торчащие провода насаживают новый подрозетник, и фиксируют его с помощью гипса, или алебастра.

Нужно подождать до его полного затвердевания, прежде чем продолжать установку – монтажные скобы будут деформировать стенки коробки, которые упираясь в неокрепший раствор, будут его крошить, что приведёт к разбалтыванию выключателя в процессе эксплуатации.

Для завершения установки нужно открутить зажимные болты распирающих скоб, чтобы одетая на них резинка максимально прижала их к корпусу – тогда он легко будет входить в подрозетник до упора.

Придерживая выключатель в таком положении болты зажимать по несколько оборотов каждый до полной фиксации. Защёлкнуть клавишу, подать напряжение, проверить наличие света при включении.

Замена выключателя открытой установки на однополюсный выключатель скрытой

Встречается комбинация скрытой проводки и открытого, накладного выключателя. В этом случае: отсоединить кабель, разобрав отключаемое устройство, убрать его и различные крепёжные приспособления. Разметить место установки нового выключателя с учётом имеющегося кабеля.

Практика показывает, что нужно сместиться вверх, чтобы длины проводов хватило для подключения. Очень осторожно, только ручным инструментом удалить штукатурку вдоль кабеля на десяток сантиметров вверх, высвободив его по этой длине из стены и отогнув горизонтально, стараясь не повредить.

коронка для подрозетника

Если стена бетонная, то углубление для монтажа делают с помощью перфоратора и специального сверла – буровой коронки, но можно, приложив достаточно труда, проделать его вручную, главное, чтобы специализированный под железобетон подрозетник полностью вмещался и не выступал над поверхностью.

Для кирпичной кладки подрозетник такой:

Потом отгибают назад кабель, проламывают отверстие под него в монтажной коробке, продевают и фиксируют подрозетник, замазывают раствором ранее освобождённую часть проводки.Дальнейший порядок подключения тот же, что и вышеописанный.

Заменить выключатель и часть проводов

Если предстоит вариант с заменой на скрытую установку выключателя и проводки, то старые провода от распределительной коробки до выключателя лучше будет заменить, ведь наверняка имеющийся кабель не предназначен для скрытой установки.

Допустим, требуется, чтобы распределительная коробка оставалась прежней. В этом случае, отсоединяя старые провода и раскручивая скрутки нужно пометить их соответственно точкам подключения, чтобы потом не пришлось звонить знакомому электрику, как в примере, описанном в начале статьи.

Для укладки новой проводки в стене проделывают борозду с помощью перфоратора, зубила или специального инструмента — штрабореза. Без его наличия, для облегчения задачи, сначала алмазным кругом делают две прорези, а потом скалывают бетон между ними.

Нужно помнить, что железобетонные панели в домах считаются несущими, и проделывать канаву можно только до глубины залегания арматуры. Устанавливают проводку, начиная сверху, с помощью самофиксирующихся в проделываемых отверстиях хомутов, в дальнейшем закрепляют быстросхватывающим раствором.

По описанным выше методам нужно зафиксировать подрозетник и подключить одноклавишный выключатель. Подключение проводов в коробке завершит процесс установки.

Установка выключателя света своими руками: схема подключения

Установка выключателя света — это приоритетная задача, которая должна быть обязательно выполнена при проведении ремонтных работ или модернизации имеющейся системы. Эту операцию можно осуществить самостоятельно или при помощи высококвалифицированного электрика. Первый вариант используется намного чаще, так как позволяет сэкономить не только время, но и денежные средства. Однако такое мероприятие можно проводить, имея определённые знания и навыки.

• Подготовительные действия
  • Выбор выключателей
  • Покупка лампочек
  • Определение места и способа крепления
  • Необходимые материалы и инструменты
• Монтаж различных изделий
  • Одноклавишное приспособление
  • Двойное изделие

Подготовительные действия

Перед тем как правильно подключить выключатель света, необходимо ознакомиться с основными моделями и подробно изучить их характеристики. Вся эта информация поможет выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного помещения.

Выбор выключателей

Главное подготовительное мероприятие — выбор и покупка выключателя. От качества его проведения будет зависеть эффективность работы устройства и его удобство для пользователей. Производители выключателей выпускают большое количество своей продукции, отвечающей самым разнообразным запросам владельцев помещений. Благодаря этому появляется возможность подобрать наиболее качественную модель, которая будет хорошо выполнять свои функции и гармонично дополнять интерьер комнаты.

В современном домашнем интерьере можно встретить следующие виды выключателей:

1. Одноклавишный. Он ставится в тех случаях, когда нужно только включать и выключать свет.
2. Двухклавишный. Это приспособление позволяет одновременно управлять 2 осветительными цепями, независимыми друг от друга.
3. Трёхклавишный. Он способен контролировать включение осветительных приборов в 3 направлениях.
4. Диммер (выключатель-регулятор). Помимо стандартной функции, это устройство помогает управлять яркостью свечения лампочек.
5. Многоклавишный диммер. Выполняет всю ту же работу, что и обыкновенный, но позволяет управлять сразу несколькими цепями освещения.
6. Проходной. Он используется для перебрасывания фазы между двумя проводами.
7. Перекрёстный. Позволяет одновременно изменять прямое подключение двух цепей на перекрёстное.
8. Сенсорный. Отличается от любого другого выключателя отсутствием каких-либо клавиш. Управление освещением происходит путём прикосновения пальца к сенсорной панели.
9. С датчиком движения. Это устройство автоматически включает и отключает свет, реагируя на перемещение человека.

Купить любой вид выключателей можно в специализированных магазинах, продающих осветительные приборы и электротовары. Их цена зависит от сложности конструкции и наличия дорогостоящих составляющих.

Покупка лампочек

Перед тем как подключить лампочку через выключатель, её необходимо правильно выбрать. Купленный осветительный прибор должен полностью соответствовать прибору, который будет осуществлять контроль за его работой.

Наиболее популярные и часто покупаемые лампы:

1. Накаливания. Она представляет собой изделие, содержащее тонкую вольфрамовую спираль, заключённую в вакуумную стеклянную колбу. Такие источники света используются в большинстве помещений, так как просто меняются и имеют небольшую стоимость.
2. Галогенные. Эти изделия очень похожи на лампы накаливания. Единственное отличие — наличие в колбе специального газа, который продлевает срок службы источника света и позволяет уменьшить его размеры. Такие лампочки немного труднее устанавливать, так как при выполнении этой процедуры запрещается прикасаться руками к стеклянной поверхности.
3. Дневного света. Они пользуются не такой большой популярностью, как лампы накаливания, но тоже довольно часто применяются для освещения больших помещений.
4. Энергосберегающие. Эти лампочки работают точно так же, как и все остальные, но позволяют значительно снизить затраты на электроэнергию. Единственным их недостатком является довольно высокая стоимость.

Определение места и способа крепления

Все современные модели выключателей по способу установки разделяют на наружные и внутренние. Первый вариант подходит для крепления на любые поверхности. Для выполнения этой операции не нужно покупать изолирующие подставки или какие-либо дополнительные конструкции. Внутренние приспособления прячутся в специально созданных круглых гнёздах, которые делаются в стене. Для их изготовления используется перфоратор со специальной насадкой. Основная часть внутренних выключателей устанавливается в подрозетники.

Основные правила выбора места расположения устройства:

1. Для установки выключателя рекомендуется выбирать максимально доступное место, чтобы во время какой-либо непредвиденной ситуации можно было быстро обесточить цепь.
2. При определении положения устройства на стене необходимо учитывать ростовые характеристики всех людей, постоянно находящихся в помещении. Это значительно повысит удобство включения и выключения прибора. Рекомендуется монтировать устройства на высоте от 30 до 90 сантиметров над полом.
3. При необходимости подсоединить выключатель около оконного или дверного проёма нужно предусмотреть небольшой отступ от них (примерно 10 сантиметров).
4. Если в помещении установлено два и более выключателя, то расстояние между соседними устройствами должно быть не менее 50 сантиметров.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы качественно выполнить монтаж, необходимо правильно составить схему подключения выключателя к лампочке, а также подготовить требующиеся материалы и инструменты. Важно выполнить эту работу заранее, чтобы в процессе монтажа не отвлекаться по мелочам и не тратить драгоценное время на поиск того или иного предмета.

В работе будут использованы:

1. Выключатель. Он выбирается исходя из особенностей помещения и требований владельца квартиры.
2. Электрический кабель. Этот важный элемент должен полностью соответствовать параметрам электросети, к которой будет выполнено подключение. При этом следует учитывать не только диаметр кабеля, но и количество жил, маркировку, материал.
3. Распределительная коробка. Для установки выключателей в жилом помещении применяется изделие из пластика. Оно должно отвечать всем требованиям пожарной безопасности и не проводить электрический ток. Профессиональные электрики советуют выбирать максимально компактные распределительные коробки.
4. Тестер (индикаторная отвёртка). С помощью этого инструмента можно определить наличие напряжения в сети и уберечься от поражения электрическим током.
5. Кусачки, плоскогубцы, пассатижи. Они будут использоваться для соединения проводки.
6. Соединительные клеммы и изоляционная лента. Эти материалы помогут во время эксплуатации выключателя уберечь владельцев помещения от удара током.
7. Стакан и крепёжные изделия. С помощью этих простых элементов можно надёжно зафиксировать устройство.
8. Ударная дрель, перфоратор, набор свёрл. Эти инструменты применяются только в случае необходимости устройства скрытой проводки или проделывания отверстия в стене.

Монтаж различных изделий

Для того чтобы выключатель правильно функционировал, необходимо выполнить монтаж с учётом всех правил и рекомендаций. Только в этом случае можно будет достичь желаемого результата и снизить вероятность возникновения какой-либо непредвиденной ситуации.

Одноклавишное приспособление

Из большого количество изделий наиболее просто подключается одноклавишный выключатель. Такой вариант монтажа целесообразно применять для осветительного прибора, работающего с одной лампой.

Процесс подключения одноклавишного приспособления прост и состоит из следующих этапов:

1. На стену наносится необходимая разметка, которая будет соответствовать линиям прокладки проводов.
2. С помощью перфоратора выполняется штробление каналов. Их ширина должна быть немного больше диаметра кабеля, а глубина — ещё на 3 миллиметра больше. Небольшой запас делается для того, чтобы провод легко поместился в желобе и не препятствовал заделке шпатлевкой.
3. Помещение полностью обесточивается.
4. Берется кабель и две его жилы проводятся от распределительной коробки до выключателя.
5. Такой же провод отводится от коробки к осветительному прибору (используется только «ноль»).
6. От светильника к выключателю прокладывается фазный кабель.
7. На следующем этапе монтажа снова используется перфоратор. На него устанавливается специальная насадка и делается углубление в стене под выключатель. Место его расположения следует выбрать заранее.
8. В полученное углубление вставляется стакан. В специальное отверстие, расположенное в верхней части, вставляется проводка.
9. Каналы и оставшиеся пустоты заделываются шпатлёвкой. Работа эта довольно кропотливая, но простая.
10. Пока нанесённая смесь затвердевает, выполняется разборка купленного выключателя. Для этого отвёрткой поддевается клавиша и аккуратно снимается. После этого удаляется облицовочная панель.
11. Концы проводов, находящихся в гнезде подрозетника, оголяются и зачищаются. Эту работу можно выполнить при помощи специального ножа или любого доступного режущего предмета.
12. Берётся разобранный прибор и к контактам присоединяются провода. Там они надёжно фиксируются при помощи прилагаемых крепёжных деталей.
13. Устройство вставляется в стакан и выравнивается со стеной.
14. Боковые винты закручиваются и выключатель надёжно фиксируется .
15. На устройство надевается облицовочная панель и вставляется клавиша.
16. В помещении включается электропитание и выключатель проверяется на работоспособность.

Двойное изделие

Установка выключателя света с двумя клавишами осуществляется немного сложнее. Для качественного выполнения этой работы понадобится наличие опыта и знаний.

Весь процесс монтажа может занять некоторое время, количество которого зависит от квалификации мастера.

Двухклавишный прибор устанавливается с соблюдением такой последовательности действий:

1. В самом начале комната отключается от питания. Наличие напряжения в сети проверяется при помощи индикаторной отвёртки.
2. Если тестер показал отсутствие тока, то осуществляется подключение питающего провода.
3. Затем он подключается к защитному устройству при помощи трёхжильного кабеля. Используется именно такой провод, чтобы повысить долговечность и иметь возможность заземлить осветительный прибор.
4. Кабель проводится от предохранительной конструкции к распределительной коробке, а от неё — к участку стены, где будет располагаться двухклавишный выключатель. В обоих случаях важно оставлять небольшой запас проводки (не меньше 15 сантиметров), чтобы исключить её недостачу.
5. На следующем этапе к распределительной коробке подводятся два проводка, которые будут замыкать цепь освещения.
6. Края кабеля, идущего от защитного устройства, зачищаются от слоя изоляции.
7. Приобретённый выключатель вынимается из упаковки. Затем с него снимаются обе клавиши и декоративная панель.
8. Оставшаяся часть устройства подносится к распределительной коробке, где к ней присоединяются провода. Делать это нужно в соответствии с цветом изоляционного слоя. В итоге с левой стороны должны располагаться фазные жилы, а с правой — нейтральные.
9. Все контакты проверяются на прочность и дополняются проводом, идущим от заземления.
10. Выключатель надёжно крепится к стене, а затем на него надевается декоративная панель и клавиши.
11. В помещении восстанавливается электропитание и установленный выключатель проверяется на всех режимах работы.

По такому же принципу подключается и трёхклавишный прибор.

Установка выключателя света — это довольно трудное мероприятие, требующее больших затрат времени и сил. При правильном подходе к делу и соблюдении всех рекомендаций профессиональных электриков можно значительно упростить процесс и быстро справиться с поставленной задачей.