Подключение выключателя с встроенным светодиодом - Строительный журнал
68 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение выключателя с встроенным светодиодом

Что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры

На заре электрификации подключение светильника было простым процессом. Очень часто вся конструкция представляла собой патрон со встроенным выключателем, а иногда ещё и с розеткой.

Сейчас люстра может быть сложной конструкцией, неправильное подключение которой может привести к срабатыванию защиты или некорректной работе ламп. Ситуацию осложняет то, что провода в кабеле разные — нулевой, фазный и заземляющим.

Если заземление присоединяется к корпусу светильника, то с оставшимися проводниками вопрос более сложный, поэтому при выполнении этих работ важно знать, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры

Подключение нулевого и фазного проводов

Общепринятой схемой при подключении светильников является схема, при которой к выключателю подводится фазный провод, а к лампе нулевой. Несмотря на то, что для источника света не имеет значение способ подключения, есть много причин присоединять фазу к выключателю.

Почему фаза подключается на выключатель

Прежде всего, требование использовать именно такой вариант указано в библии электромонтёров — Правилах Устройства Электроустановок. В ПУЭ п.6.6.28 указывается, что в однофазных сетях однополюсные разъединители должны разрывать именно фазный провод, а двухполюсные отключают оба проводника одновременно.

Так как бытовой выключатель является однополюсным независимо от своей конструкции — одно-, двух- или трёхклавишный, обычный, проходной или крестовый, это требование имеет к нему прямое отношение.

Подключение к лампе нулевого провода необходимо для повышения безопасности при замене ламп. При отключенном выключателе на всех проводах и элементах конструкции напряжение будет отсутствовать, что понижает вероятность получения электротравмы, даже если повреждена изоляция внутри светильника или случайном прикосновении к цоколю электролампы

Перепутаны фаза и ноль на обычной люстре — последствия

Неправильное подключение нулевого и фазного проводов является одной из распространённых ошибок при подключении люстры. Согласно ПУЭ п.7.1.79 в осветительных сетях разрешено не ставить УЗО, поэтому ошибочное подключение является опасным при ремонте светильников.

Постоянное присутствие в электросхеме светильника может привести к следующим негативным последствиям:

  • В некоторых моделях патронов один из проводов присоединяется к резьбовой части патрона. В таких светильниках при замене лампы есть опасность прикосновения к цоколю и получения электротравмы.
  • При условии правильного подключения для ремонта люстры достаточно выключить выключатель. Это упрощает монтаж светильника.
  • При появлении запаха гари намного проще и быстрее отключить выключатель, чем искать в электрощитке автомат.

Если перепутать фазу и ноль на светодиодной или энергосберегающей люстре

В отличие от ламп накаливания внутри таких источников света имеются электронные блоки питания и кроме повышенной опасности, неправильное подключение таких ламп может привести к периодическим вспышкам.

Это связано с наличием незначительных токов утечки, достаточных для зарядки конденсаторов в блоке питания источников света. При достижении на клеммах напряжения для срабатывания лампа вспыхивает, конденсатор разряжается и процесс начинается заново.

Информация! Периодические вспышки могут возникать при наличии в выключателе сигнального светодиода или неоновой лампы.

Подключение проводов к люстре

Монтаж светильника не заканчивается его креплением на потолке. Для того чтобы лампы светились, к ним необходимо присоединить провода, причём они разные — нулевой и фазный. Поэтому необходимо знать, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры.

Сколько проводов должно выходить из люстры

К каждой отдельной лампе для работы необходимо присоединить два провода, но очень часто на потолке вешается конструкция с несколькими лампочками, которая может подключаться к одинарному, двойному, а в некоторых случаях к тройному выключателю и количество выходящих проводов зависит от схемы освещения:

  • Одинарный выключатель . Из светильника должны выходить два провода независимо от количества ламп.
  • Двойной выключатель . При подключении люстры с двойным выключателем из неё выходит три провода — общий (нейтраль) и по одному на каждую клавишу.
  • Светильник с переключением в различные режимы работы. Такие устройства необходимо подключать согласно схеме аппарата, но чаще всего из них выходит только два провода.

Информация! В некоторых моделях светильников провода выходят парами, по количеству ламп, и их необходимо соединять самостоятельно.

Опасно ли менять местами фазу и ноль на люстре

На самом деле к светильнику, в отличие от розетки, приходят не нулевой и фазный провода, а один проводник из сети, а второй от выключателя. Поэтому в аппарате, присоединённом к одноклавишному выключателю, куда подключить фазу и ноль на люстре не имеет значения.

В двух- или трёхклавишном выключателе при неправильном присоединении подходящих проводов возможна некорректная работа ламп:

  • одновременное включение всех ламп;
  • свечение всех или некоторых ламп в полнакала;
  • отсутствие включения при использовании светодиодных или энергосберегающих источников света.
Важно! Опасным для жизни является только присоединение фазного или приходящего от выключателя проводника к корпусу светильника.

Куда должна подключаться фаза и ноль в патроне

При подключении люстры желательно присоединять провода к патрону определённым образом — провод, приходящий от выключателя необходимо соединять с центральным контактом, а нейтральный проводник с боковыми или резьбой.

Это правило не указано ни в одном нормативном документе и не все электромонтёры о нём знают, но его соблюдение повышает безопасность процесса замены ламп. Его нарушение приводит к тому, что во включённом положении резьбовая часть цоколя будет находиться под напряжением и при случайном прикосновение к ней можно получить электротравму.

Это особенно актуально, если в светильнике установлен малогабаритный патрон, в котором провод присоединяется к резьбовой части.

Подключение люстры к выключателю

Закреплённый на потолке светильник нужно присоединить к проводам, но перед тем, как подключить люстру, необходимо отключить соответствующий автомат или выключатель. Само присоединение выполняется при помощи клеммников.

Сколько проводов должно выходить из потолка

Количество проводов, выходящих из потолка, зависит от схемы подключения люстры, количества клавиш выключателя и вида электропроводки. Для светильника, подключённого к одноклавишному или программируемому выключателю достаточно двух проводников — нейтраль и выключатель, а каждая дополнительная клавиша добавляет ещё один провод.

Соответственно, если в схеме освещения используется двухклавишный выключатель, то из потолка выходит три провода, а если трёхклавишный, то четыре. При наличии в электропроводке заземления число проводников увеличивается ещё на один.

Информация! Установка проходных и перекрёстных выключателей количество проводов, выходящих из потолка, не меняет.

Подключение к одноклавишному выключателю

Проще всего подключить люстру к одинарному выключателю. В этом случае из потолка и из светильника выходят по два провода, которые соединяются попарно между собой. При наличии заземляющего проводника он присоединяется к корпусу светильника.

В современной электропроводке оболочка заземления окрашено продольными жёлто-зелёными полосами, но если все провода одного цвета, то такой проводник необходимо найти. Для этого нужен индикатор напряжения и УЗО:

  1. 1. отключить питание;
  2. 2. развести зачищенные концы проводов, чтобы предотвратить короткое замыкание;
  3. 3. включить автомат и выключатель;
  4. 4. индикатором определить, какой из проводов фазный (приходит от выключателя);
  5. 5. отключить питание и подключить к светильнику найденный проводник и один из оставшихся;
  6. 6. включить светильник через УЗО.

Если сработает дифзащита, значит, вместо нейтрального проводника был подключён заземляющий и их необходимо поменять местами.

Подключение к двойному выключателю

При наличии в схеме освещения двухклавишного выключателя из потолка выходят три, а при наличии заземления четыре провода. После включения на двух из них появляется фазное напряжение, оставшиеся проводники являются нейтральным N и заземляющим РЕ.

К таким выключателям присоединяются люстры с несколькими лампами, соединёнными в две группы. Поэтому при подключении светильника к двухклавишному выключателю прежде всего нужно найти общий провод. В данной ситуации возможны несколько вариантов соединения:

  • Снаружи на клеммнике . В этом случае общей является клемма с количеством проводов, равной сумме проводников на двух остальных клеммах.
  • Соединение отсутствует , а из светильника выходят пары проводов. Перед монтажом необходимо взять по одному проводу из каждой пары и соединить вместе. Оставшиеся нужно разделить на две группы.
  • Внутри светильника . Для того чтобы найти общий провод необходимо использовать тестер или прозвонку. Общий провод соединяется со всеми патронами.

Перед подключением светильника необходимо найти провода, идущие к выключателям. При правильном монтаже электропроводки от коммутационных устройств должна приходить фаза, поэтому для поиска этих проводников достаточно иметь индикаторную отвёртку:

  1. 1. отключить питание линии;
  2. 2. зачистить и развести концы проводов;
  3. 3. включить питание и выключатель;
  4. 4. при помощи индикаторной отвёртки найти «фазные» провода;
  5. 5. снова отключить автоматический выключатель;
  6. 6. присоединить найденные провода к группам ламп, а оставшийся конец провода подключить к общему выводу;
  7. 7. подать в линию напряжение и проверить работу светильника.
Читать еще:  Длительно допустимый ток кабелей с поливинилхлоридной изоляцией

При наличии в электропроводке заземления поиск такого провода производится так же, как при подключении люстры к одноклавишному выключателю.

Важно! Способы поиска проводов можно использовать только при условии подключения к выключателю фазного провода.

Вывод

При монтаже и ремонте электропроводки кроме розеток и автоматов необходимо подключать осветительные приборы.

Проблема, которая здесь может возникнуть — не рабочая одна из групп светильников.

Несмотря на то, что для самой лампочки не имеет значения , какой из проводов является фазным, неправильное подключение этих устройств может привести к различным негативным последствиям.

Самостоятельный монтаж светильника доступен даже начинающему электромонтёру или домашнему мастеру. Для предотвращения аварии и надёжной работы ламп необходимо знать, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры, а главное, соблюдать все требования ПУЭ и ПТЭЭП.

Диммирование светодиодов в общем и в деталях

Диммирование (от англ. dimming — затемнение) — это процесс управления интенсивностью освещения, уходящий своими корнями в XIX век. Впервые диммирование было применено в театрах, когда по замыслу режиссёра сцена должна была затемняться и освещаться в зависимости от происходящего на ней действия. Для этого используемые в то время прожекторы с дуговыми лампами прикрывались затемняющими шторками. Чем больше эти шторки перекрывали световой поток, тем больше они диммировали освещение. Сегодняшние диммеры далеко ушли от своего незамысловатого предшественника, однако в целом их назначение осталось прежним.

Регулировка яркости широко используется в современных системах. Так посредством диммирования можно создать мягкое камерное освещение в гостиной или спальне, быстро сменить атмосферу в кафе или ресторане, усилить визуальные «магниты» в ритейле.

Преимущества диммирования

  • Возможность создания и быстрой смены сценариев освещения, недостижимых при помощи стандартных двухпозиционных выключателей.
  • Регулировка яркости позволяет эксплуатировать осветительные приборы в щадящем режиме, что продлевает их срок службы.
  • Диммирование приводит к уменьшению энергопотребления и тепловыделения.

Наиболее широкие возможности по управлению световой средой открываются при сочетании диммирования с разделением световых приборов на группы. Такой подход позволяет управлять общим светом и акцентами независимо друг от друга, реализуя самые интересные и сложные сценарии.

Преимущества диммирования светодиодов

Регулировка яркости светодиодов позволяет в полной мере раскрыть весь их потенциал. Особенности работы LED делают этот осветительный элемент идеальным кандидатом на диммирование.

  • Яркость светодиода можно менять в очень широком диапазоне, в отличие от люминесцентных ламп.
  • Изменение яркости никак не сказывается на цветовой температуре и цветопередаче, в отличие от ламп накаливания.
  • Снижение яркости ведёт к увеличению срока службы, а не наоборот, как в случае с галогенными лампами.
  • Регулировка яркости светодиодных светильников происходит без задержек, что позволяет использовать их даже в самых динамичных осветительных сценариях.

Особенности диммирования светодиодов

Простейший диммер, регулирующий затемнение ламп накаливания, делает это за счёт «срезания» синусоиды переменного тока. Но в отличие от ламп накаливания, LED светильник имеет более сложное устройство и работает под управлением электронной схемы — драйвера. Таким образом, корректность работы осветительного оборудования напрямую зависит от управляющего им драйвера. В то же время, правильно подобрав драйвер, можно задиммировать абсолютно любые светильники, независимо от их мощности и типа.

Стандарты и протоколы диммирования

TRIAC

Симисторный диммер, работающий по отсечке фазы. Его главные преимущества — это низкая цена и возможность встраивания в схему без лишних коммутаций (как выключатель). Для корректного диммирования светодиодов важно проверить совместимость оборудования (связки диммер-драйвер). Это позволит избежать нежелательного гудения и мерцания при работе.

1-10V

Стандарт, завоевавший широкую популярность в эпоху повсеместного использования люминесцентных ламп. Его суть заключается в отправке по отдельной паре проводов сигнала от 1 до 10V. То есть диммер в данном случае реализован в виде обыкновенного потенциометра. Главным преимуществом такого подхода является полная нечувствительность к нагрузке. Среди недостатков — невозможность управления источником света из нескольких мест и слабая поддержка со стороны производителей светодиодов.

DALI

Цифровой протокол, поддерживаемый большинством производителей профессионального осветительного оборудования. Его главное преимущество — это цифровая шина, объединяющая все диммируемые светодиодные светильники в единую систему. Включение, выключение и регулировка яркости осуществляются за счёт сигнальных команд, а не за счёт размыкания питающей цепи. Такой подход позволяет в любое время переназначать, какой выключатель за какой светильник отвечает.

Но самым главным преимуществом цифрового протокола DALI является возможность программирования сцен с их последующим сохранением в памяти. Это полностью переворачивает представление об управлении освещением. Обычная клавиша выключателя может теперь не просто управлять светильником, а задавать режим работы для целой группы.

Из недостатков протокола DALI можно выделить разве что высокую стоимость и необходимость предварительной настройки системы управления.

Push DIM

Интересный в реализации тип диммирования, позволяющий использовать для подключения всего два провода. В роли управляющих элементов служат кнопки с нормально разомкнутыми контактами. Пока вы держите кнопку, сигнал есть, отпустили — сигнала нет. Осветительные приборы будут воспринимать такие нажатия следующим образом:

  • короткое: включение/выключение;
  • длинное: регулировка яркости.

Метод прост в реализации, не требует дополнительных настроек и может быть реализован почти с любой электрофурнитурой. Но есть и недостатки: малая распространённость драйверов с таким стандартом и ограниченное количество светильников, подключаемых к одной кнопке.

Casambi

Беспроводная система управления освещением на основе технологии Bluetooth Low Energy.

Позволяет управлять светом с помощью гаджетов на базе iOS и Android или с настенных выключателей и панелей. Подключение светильников к системе происходит за счет добавления в цепь одного из устройств Casambi.

Возможности системы:

  • Подключение большинства светодиодных приборов и LED лент, представленных на рынке света
  • Управление приборами по одному и группами
  • Создание статичных и динамичных сценариев
  • Управление RGB и Tunable White
  • Совместимость со стандартами диммирования TRIAC, 0-10V (1-10V), DALI
  • Взаимодействие с датчиками движения, освещенности, присутствия и др.
  • Интуитивный интерфейс управления

Отсутствие дополнительных проводов позволяет интегрировать управление по Casambi в проект на любой стадии.

Система имеет ряд продуктов с различными вариациями по интеграции и подключению.
Схема подключения TRIAC диммера Casambi с управлением через смартфон:

Схема подключения TRIAC драйвера Casambi с управлением через беспроводной переключатель:

Выбор драйвера

Выбор драйвера и типа диммирования определяется множеством факторов. Самыми гибкими в этом плане являются встраиваемые светильники, так как их драйвер вынесен за пределы корпуса. В случае же с накладными и подвесными светильниками приходится учитывать большое количество нюансов. Однако нерешаемых задач не существует. Заручившись поддержкой квалифицированных специалистов, можно задиммировать даже те светильники, которые изначально не были на это рассчитаны.

Подключение выключателя со светодиодом своими руками

28 сентября 2018

Время на чтение:

Выключатель со светодиодом — энергосберегающее устройство нового поколения. Оно экономичное, недорогое и удобное в использовании, так как его хорошо видно в темноте, благодаря схеме с неоновым индикатором. Зная нюансы устройства и алгоритма подключения, вполне можно осуществить монтаж и усовершенствование подсветки прибора своими руками.

Правильный выбор и применение

Не стоит покупать изделия с керамическим корпусом, если только это не оправдано основной линией дизайна отеля или офиса. Их цена не соответствует небольшой потребляемой мощности. Качественная контактная группа сделает надежным даже пластиковый выключатель с индикатором. Если же он выступает элементом декора, то корпус можно заказать из меди, стали, стекла, а также покрыть позолотой или инкрустировать стразами. В зависимости от типа включения прибор может быть:

  • шнуровым;
  • сенсорным;
  • клавишным;
  • поворотным;
  • кнопочным.

Независимо от способа установки, внешнего или внутреннего, необходимо знать градацию показателя IP — степени защищенности. Допустимость использования в тех или иных условиях зависит от номера IP:

  • 65 и выше — снаружи здания, с повышенным уровнем защиты от пыли и влаги, включая прорезиненый уплотнитель в основании электропровода;
  • 45 — 65 — в помещениях с высоким уровнем влажности: бани, туалеты, душевые и кухни;
  • 20—40 — слабая влагоустойчивость, допустимо в жилых комнатах — спальне, гостиной, коридоре.
Читать еще:  Номинальный ток кабеля 70мм2

Поскольку это устройство незаменимо в помещениях, лишенных дневного света или в местах, доступ к которым осуществляется в ночное время, оно должно работать безупречно. Однако если мощность блока питания светильников ниже 100 В, то при монтаже выключателя с подсветкой для светодиодных ламп можно столкнуться с проблемой слишком тусклого освещения или мерцания лампочки. Это явный показатель несовместимости основных составляющих прибора.

Принцип работы и устранение проблем

Мерцание света в помещении неприятно само по себе, но главное — это показатель неправильного режима использования, который сокращает время работы и ведет к поломке. Причиной является неправильный монтаж, когда отсекается не фаза, а ноль, в ущерб канонам безопасности.

Прежде чем разбираться в способах устранения проблемы, нужно понять, как устроен механизм светильника:

  • внешний корпус, пара клавиш, декоративное покрытие;
  • подвижные контакты;
  • три клеммы — одна входная и две выходных;
  • резистор, ограничивающий движение тока.

Подсветкой служит небольшая светодиодная лампочка, от которой идут провода. Их нужно подключить к системе питания.

Когда размыкаются контакты внутри корпуса, ток идет по фазному проводу к резистору, после — к светодиоду, неоновой лампе и, пройдя весь путь по схеме прибора, выходит через ноль. Поскольку резистор ограничивает движение тока, напряжение снижается и осуществляет лишь подсветку, но не полное освещение помещения. Если контакты замкнутся, ток пойдет по цепи наименьшего напряжения и его не хватит даже для экономичной неоновой лампочки.

Проще всего — отключить светодиод в выключателе. Для этого потребуется отсоединить провода подсветки от клемм, выключив таким образом неоновую лампу от сети питания, однако это затруднит поиск устройства в темноте. Рекомендуется сделать следующее:

  • осуществить полный монтаж проводки самостоятельно с нуля;
  • подсоединить обычную лампу накаливания вместе с энергосберегающей, чтобы ток в цепи шел не по плате выпрямителя, а по нити накала;
  • подключить шунтирующий резистор с мощностью 2 Вт и сопротивлением 50 кОм, чтобы при отсутствии освещения ток шел через него;
  • руководить работой прибора при помощи специального реле фирм Schneider Electric, Siemens, чтобы сигнал выключателя шел непосредственно к нему. Разместить реле можно под колпачком у светодиодной линейки светильника;
  • приобрести неоновые лампы с изначально встроенным шунтирующим резистором, хотя надо отметить, что цена их высока и они набирают требуемую мощность около минуты, это довольно долго.

Монтаж и подключение

Прежде чем сделать подсветку выключателя светодиодом своими руками, необходимо продумать правила безопасности, чтобы избежать возгорания или удара током. Необходимо обесточить сеть и в дальнейшем также избегать ее перегрузки. Кроме того, сделать следующее:

  • проверить маркировку проводов на соответствие параметрам;
  • заменить участок сети, в случае повреждения;
  • не трогать соединенные части устройства мокрыми руками.

При работе с однофазной электросетью, ноль и фазу проводников достаточно легко определить с помощью отвертки-индикатора. Для трехфазной сети лучше взять мультиметр и сделать следующее:

  1. Поднести один из датчиков прибора к фазе, а другой — к проводнику.
  2. Поставить диапазон 220 В для переменного тока.

При анализе контакта ноль будет приближен к значению 220 В, а показатели заземления всегда намного меньше.

Сама работа начинается с отделения клавиш от корпуса при помощи отвертки. Это обеспечит доступ к внутреннему механизму. Индикатор покажет рабочее состояние прибора и насколько правильно расположен выключатель. Для этого нужно:

  • прикоснуться к контактам с двух сторон отверткой и индикатором;
  • при световом сигнале повернуть устройство, чтобы внутренняя сторона клавиш оказалась наверху;
  • первый провод индикатора и фазный проводник присоединить к входной клемме;
  • второй провод подсветки, не прерывая контакта, подключить к выходным клеммам вместе с отводящими фазными проводами;
  • для резисторного варианта возможно подобрать сопротивление пробным путем, начиная с 2—3 В.

Если самостоятельное подключение светодиода в выключатель с 220 В диапазоном сделано правильно, то подсветка получится при нажатии одной из клавиш, при размыкании контактов.

Другая клавиша на процесс влиять не будет, индикатор останется рабочим и при полноценном освещении. Придется делать особую перемычку, соединяющую лампочку подсветки с каждой клавишей, если есть желание выключать подсветку одним нажатием.

Самостоятельная сборка с неоном

Существует простая схема, следуя которой можно самостоятельно подключить неоновую лампу к 220 В электросети и получить отличный выключатель для светильников с любыми видами ламп. Для этого обычно используют газоразрядную лампочку с резистором в 200 кОм, но подойдет любая, поскольку они достаточно универсальны.

Это вполне экономичный способ, учитывая, что нужные компоненты можно добыть из старого электрического чайника со встроенным индикатором нагрева. В составе имеются:

  • неоновая лампочка;
  • ограничивающий ток резистор;
  • цепь изначально подключена параллельно ТЭНу.

Дело за малым — извлечь и внедрить в выключатель. Если у неонки имеется цоколь, а длины ее выводов недостаточно для присоединения к клеммам, то монтаж нужно производить следующим образом:

  • удлинить выводы, не меньше 5 мм, припаяв к ним медный провод;
  • зачистить перед пайкой выводы и концы проводника от окисления;
  • надеть на место спайки и вывод неонки изоляционную трубку;
  • припаять резистор ко второму выводу неонового индикатора;
  • присоединить дополнительный провод для монтажа со вторым выводом выключателя;
  • изолировать резистор специальной лентой;
  • оформить конец вывода в кольцо и закрепить на втором выводе выключателя.

После монтажа схемы остается только подключить устройство к электросети и закрепить клавишу.

Если же в механизме неоновой лампочки есть цоколь, то к схеме его надо присоединить с помощью пайки. После освобождения проводов от изоляционной ленты потребуется:

  • залудить тонким слоем олова их концы и свить в петельки;
  • припаять к предыдущей пайке выводов на цоколе;
  • смонтировать резистор с проводом от центральной части цоколя через 2—3 см;
  • укоротить выводы резистора и свить петли;
  • припаять провод ко второму выводу резистора;
  • обезопасить полученную конструкцию изолирующей трубкой или лентой;
  • подключить подсветку в выключатель.

Довольно сложно найти подходящую поливинилхлоридную трубку для изоляции и закрепить ее так, чтобы не сползала. Есть небольшая хитрость: если подержать ее четверть часа в ацетоне, то она станет эластичной и налезет даже на превышающий ее диаметр объект. После испарения ацетона снять трубку будет невозможно.

Если корпус выключателя, куда помещается подсветка, металлический, то следует избегать прикосновения токопроводящих проводников к стенкам коробки устройства. Поскольку обычно сам светильник является ограничивающим ток механизмом, то в случае ошибки ничего особенно опасного не произойдет, максимум — выйдут из строя монтажные составляющие, однако, основные правила безопасности не стоит игнорировать.

Выключатель с подсветкой: схема подключения светодиодной подсветки клавиш, как своими руками правильно подключить обычный и проходной переключатель со светодиодами

Выключатель с подсветкой удобен тем, что его всегда видно в темноте. Устройство индикации изготавливается со светодиодом или неоновой лампочкой. Существует несколько схем подключения в быту в зависимости от его типа. Чтобы выполнить процедуру монтажа своими руками, нужно знать, как он устроен, какие разновидности его существуют, каковы основные правила установки в каждом конкретном случае, а также как при необходимости отключить или самостоятельно установить подсветительную систему.

Как устроен выключатель с подсветкой

Устройство рассматриваемого выключателя с подсветкой пpaктически не отличается от штатного аналога за исключением одной единственной детали – параллельно подключенного индикатора, работающего от сети 220 вольт. Он подсоединен к основным контактам. Принцип его действия состоит в том, что он коротит цепь (так что даже в положении «выключено» она не находится в полностью разомкнутом состоянии), но при этом питание осуществляется через спираль лампы.

При этом последняя не зажигается, так как ее сопротивление значительно ниже, чем у лед-элемента с резистором (понижающим напряжение) в переключателе. Как только переключатель переходит в положение «включено», нить накала закорачивается, ее сопротивление возрастает и ток перестает поступать на светодиод – подсветка гаснет, а лампочка в люстре светит.

Выключатель с подсветкой состоит из следующих основных элементов:

  1. Корпус с декоративной накладкой, в которой закреплены клавишные накладки.
  2. Входные и выходные клеммы (количество определяется типом выключателя).
  3. Резистор.
  4. Индикатор.

Обратите внимание! Большинство выключателей рассматриваемого типа оснащено встроенной системой подсветки, в то время как в некоторых моделях ее нужно подключать к клеммам самостоятельно при установке.

Виды в зависимости от типа подсветки

Выключатели могут иметь различные виды подсветки:

  1. Резисторную. Роль ограничителя тока в таких моделях выполняет резистор. Сфера применения – для люстр с обычными лампами накала. Со светодиодными и энергосберегающими лампами он совмещается плохо по той причине, что последние в своем составе имеют накопительный драйвер. А так как все они работают от малого тока (который будет пропускать в провод сама подсветка), это будет приводить к их самопроизвольному мерцанию в темноте. Помимо негативного эстетического эффекта, это существенно снизит ресурс самого светоисточника, особенно газоразрядной модификации.
  2. Конденсаторную. В отличие от вышерассмотренного примера устройство содержит накопитель заряда – конденсатор. Главный его плюс – повышение КПД и снижение потрeбления электроэнергии.
  3. Неоновую. Если во всех вышеприведенных моделях в качестве подсветки для выключателя используются лед-элементы, в этом случае – неоновая лампа. Ее преимущество – хорошая совместимость со светодиодными и люминесцентными светоисточниками.
Читать еще:  Bn44 00610b уменьшение тока подсветки

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Помимо вышерассмотренных конструктивных различий, модели выключателя с подсветкой классифицируются по признаку механизма приведения в действие на следующие виды:

  1. Клавишный. Оснащается одной, двумя, тремя клавишами.
  2. С кнопкой. Оборудуется кнопочным аппаратом включения.

Важно! Стандартные выключатели с подсветкой плохо совместимы с люминесцентными и светодиодными лампами, так как будут приводить к эффекту их мерцания в выключенном состоянии – в темноте. Потребуется доработка. Они также не работают со светильниками, оснащенными электронными регуляторами пуска.

Правила подключения

Существуют как минимум три основные схемы монтажа. Рассмотрим, как правильно подключить выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой в каждом случае.

Установка одинарного выключателя

Самый простой вариант – установить одинарный выключатель с подсветкой. Перед всеми работами с электроприборами в целях безопасности необходимо обесточивать сеть, выключив главный рубильник, щиток. Монтажные процедуры проходят в несколько этапов:

  1. К заранее выбранному месту подводится два провода от коммутирующей коробки (см. схему).
  2. Устанавливаются на саморезы, шурупы или дюбеля подрозетник.
  3. Монтируется внутренняя часть выключателя.
  4. Подсоединяются проводники к клеммам на болты.
  5. Надевается декоративная панель.
  6. Вставляется клавиша.

Выключатель с подсветкой готов к действию. Далее нужно включить электропитание и проверить его исправность.

Ниже наглядно приведена схема подключения одноклавишного выключателя с подсветкой:

Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами

Выключатель с подсветкой с несколькими клавишами отличается от вышеприведенного случая большей функциональностью – управлением сразу несколькими светильниками. Поэтому у него большее число контактов и количество подводимых жил. Установка состоит из следующих шагов:

  1. Предварительно обесточивается электросеть.
  2. К выбранному месту монтажа подводится по одному проводу (либо один многожильный кабель – по числу питаемых светильников).
  3. Монтируется на стену подрозетник.
  4. К нему крепится начинка с основными контактами.
  5. Все проводники подсоединяются к клеммам в соответствии со схемой.
  6. Надевается декоративная панель.
  7. Вставляются клавиши.

После сборки выключатель с подсветкой нужно проверить, подключив питание сети.

В качестве примера приведем схему, как установить выключатель с подсветкой с двумя клавишами:

Подключение проходного выключателя с подсветкой

Данный вариант выключателя с подсветкой дает возможность управлять одним или группой светильников с разных мест. Например, входя в дом нужно включить освещение сразу в прихожей, а из другой комнаты (из спальни) его можно отключить. Таким образом, отпадает необходимость возвращаться по темноте.

Монтаж выключателя такого типа должен выполняться строго в соответствии со схемой. К каждому одноклавишному выключателю нужно проложить по три провода или по одному трехжильному кабелю от распределительной коробки:

  1. Два проводника соединяют выключатели между собой – положения «вкл» и «выкл».
  2. Одна жила (от первого переключателя) соединяется через коммутатор со светильником.
  3. Другая (от второго включателя) проходит через распредкоробку к фазе электрощитка.

С добавлением в цепь дополнительной независимо светящей люстры, соответственно, потребуется монтировать многоклавишный выключатель.

Предлагаем иллюстрацию схемы проходного выключателя с подсветкой:

Отключение подсветки выключателя

Установленный ранее выключатель с подсветкой может привести к некоторым проблемам – самопроизвольному мерцанию ламп или просто мешать спать ночью. Поэтому ее приходится отключать. Сделать это можно в несколько шагов:

  1. Для начала в целях безопасности электромонтажника нужно обесточить всю электросеть помещения, выключив общий рубильник.
  2. Далее нужно снять клавиши.
  3. После чего демонтировать внешнюю панель.
  4. Добравшись до начинки устройства, нужно убедиться, что все контакты не находятся под током (можно проверить индикаторной отверткой или щупом на 220В).
  5. Затем нужно выкрутить крепежные болты, на которых держатся провода.
  6. В электросхеме выключателя нужно найти светодиод или неоновую лампу с резистором и проводами и отсоединить их (если контакты неразъемные – воспользоваться кусачками).
  7. Собрать все элементы (за исключением демонтированной подсветки) в обратной последовательности.
  8. Включить питание сети и проверить исправность переключателя.

Рекомендация! Если система подсветки удаляется с целью предотвращения самопроизвольного моргания светодиодных ламп, решить проблему можно путем замены штатных лед-элемента и резистора на специально подобранные. Однако для этого потребуются знание основ радиотехники и умение обращаться с паяльником.

Как самому установить подсветку в выключатель

Установить подсветку в штатный выключатель вполне доступно своими силами. Однако для этого потребуется приобрести светодиод, резистор (ограничитель тока) и диод (защита лед-элемента от обратного тока), который можно достать из энергосберегающей лампы – там он применяется в качестве диодного мостика. В качестве примера можно привести следующий набор компонентов:

  1. Красный лэд-элемент АL307 (2 Вт).
  2. Резистор в 100 кОм (мощность не менее 1 ватта).
  3. Диодный мост КД521.

Читайте также Что лучше ксенон или светодиодные лампы для авто

Пошаговая инструкция монтажа подсветки:

  1. Демонтировать выключатель, предварительно обесточив электросеть.
  2. Далее нужно собрать компоненты подсветки в одну цепь с помощью паяльника.
  3. Для этого катод диода (отмеченный черным) соединяют с анодом (длинным проводником) лед-элемента.
  4. Резистор припаивается к катоду светодиода и проводнику-удлинителю, идущему на клемму выключателя.
  5. Второй провод припаивается к катоду лед-элемента.
  6. Далее вся собранная схема подключается параллельно к контактам выключателя.
  7. Дополнительно установленные элементы должны быть надежно закреплены внутри корпуса выключателя и не мешать установке накладки и клавиш.
  8. Собрать все компоненты в обратной последовательности.
  9. Включить ток и проверить работу собранной цепи.

Недостатки такой самодельной сборки:

  1. Устанавливая в штатный выключатель самодельную схему подсветки нужно учесть, что в его корпусе нет специального окошка, поэтому его придется просверливать самостоятельно. Если же материал тонкий и прозрачный, то свет будет проходить сквозь него.
  2. Сборка на вышеприведенных элементах будет работать только для лампы накаливания. Люминесцентный светоисточник будет самопроизвольно мерцать, а при сочетании со светодиодом она вообще не будет функционировать из-за его большого сопротивления.
  3. Система с резистором будет потрeбллять много электроэнергии. Как экономный вариант, в схему можно установить конденсатор (емкостью 1 мкФ), идущий перед резистором. Однако трудности могут заключаться в его установке из-за больших размеров. Оптимальная модель для работы с энергосберегающими светильниками – последовательное подсоединение неоновой лампочки (например, HG1) с резистором 0,5-1 мОм, мощностью от 0,25 ватт.

Совет! Если система подсветки начала моргать, скорее всего, диод пришел в негодность. Его нужно заменить, аккуратно отсоединив от цепи, а затем поставив новый с помощью пайки, не нарушая последовательности схемы.

Основные выводы

Выключатель с подсветкой помимо основных элементов, хаpaктерных для штатных аналогов, содержит индикатор (светодиод или неоновую лампочку) и устройства, ограничивающие ток – резистор, диод, конденсатор. Когда он находится в положении «вкл» люстра светит и падение напряжение в дополнительной цепи недостаточно, чтобы зажечь ее освещение. При переходе в состояние «откл» слабый, но достаточный для нее ток проходит через холодную нить накала и лед-элемент активируется.

В зависимости от вида подсветки выключатели делятся на:

  1. Резисторные. Применим для обычных ламп накала.
  2. Конденсаторные. Отличается лучшей функциональностью и меньшим энергопотрeблением.
  3. Неоновые. Подходит для всех типов светильников – в том числе и светодиодных, и люминесцентных.

Монтаж выключателя с подсветкой возможен по трем основным схемам:

  1. Одинарный.
  2. Многоклавишный.
  3. Проходной.

Чтобы самостоятельно отключить подсветку, необходимо, обесточив питание всей сети, разобрать выключатель и найти параллельно подключенную его клеммам цепь со светодиодом. Отсоединить ее можно, открутив монтажные болты или воспользовавшись кусачками. Для установки подсветки в штатный выключатель потребуется спаять правильно подобранную лед-элемент, диодный мостик и резистор (+конденсатор) либо неоновую лампочку с резистором и установить их параллельно входному и выходному контакту.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector