Setzenergo.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провод заземления для люстры что с ним делать

Как определить фазу и ноль на люстре?

Как определить фазу и ноль на люстре

Для правильного подключения любых бытовых приборов в доме, важно разобраться и правильно определить назначение каждого провода, к которым надлежит подключить розетку, выключатель, повесить светильники или люстру и т.п. Для профессионалов-электриков не составит никакого труда разобраться в этой несложной задаче. А вот для обычных домовладельцев, проблема может оказаться достаточно ощутимой. Особенно, если учесть, например, что при подключении многорожковой люстры с возможностью выбора числа включаемых светильников, необходимо присоединить несколько проводов.

Как устроена домашняя электросеть

Подавляющее большинство современных квартир комплектуются однофазной питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц. Непосредственно к самому дому подводится достаточно мощная трехфазная линия, но затем в квартиры и помещения посредством распределительных щитов в каждую квартиру направляется одна фаза и один нулевой провод. Задача электромонтажников на данном этапе – обеспечить максимально эффективное и равномерное распределение, чтобы в процессе повседневной эксплуатации не было сильных перекосов.

Различные варианты действий

Существует множество способов и вариантов действий, как определить нулевой провод на люстре при выполнении работы по ее подключению к электропроводке в доме. Каждый пользователь, домашний мастер, а тем более – специалист, выбирают для себя, как правило, один из наиболее удобных методов и пользуются им в повседневной жизнедеятельности. Зачастую выбор происходит с учетом наличия или отсутствия тех или иных измерительный (контрольных) приборов. И если у профессионалов-электриков, такого «добра» с собой предостаточно, то у обычного собственника жилья выбор приспособлений (а вместе с ними и методов определения нуля или фазы) будет ограничен.

Стоит рассмотреть кратко все существующие методы, а уж затем каждый пользователь сумеет для себя определить оптимальный вариант.

Способ первый: визуальный осмотр

В современных квартирах для монтажа электропроводки используется три провода:

  • фаза;
  • ноль;
  • заземление.

Каждый из них имеет свой цвет оплетки. Поэтому, если квартира получена в новом доме, вы являетесь ее единственным собственником, проживающим с момента ввода в эксплуатацию дома и уверены, что никто не менял провода, как определить фазу на люстре помогут именно цвета. «Ноль» имеет синий цвет, а «Фаза» – черный. Заземление в любом случае маркируется двумя цветами – желтым и зеленым.

Способ второй: индикаторная отвертка

Простейший индикатор в виде отвертки должен в обязательном порядке быть в ассортименте инструментов у каждого домашнего мастера. С его помощью можно легко и быстро разобраться как определить ноль на люстре не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы проверить какой провод, необходимо оголить небольшой участок от изоляции и приложить к нему жало индикаторной отвертки. Зафиксировав контакт, к тыльной стороне инструмента необходимо приложить палец (замкнуть цепь). Если неоновая лампочка, встроенная в корпус, засветится, значит вы нашли фазовый провод. Если же свечения нет – нулевой или заземляющий.

Способ третий: индикаторы-пробники

Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.п.

Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.

Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.

Меры безопасности

Нелишним будет сказать, что никакие другие способы, кроме вышеперечисленных, чтобы научиться как определять нулевой провод на люстре или фазу, применять не рекомендуется. Некоторые «умельцы» предлагают слегка коснуться провода тыльной стороной руки, другие советуют соорудить некое подобие контрольной лампочки из обыкновенного патрона и т.п.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае не применяйте на практике такие опасные советы.

Подведем итог

Фактически, для того чтобы разобраться как определить ноль на люстре или фазу, достаточно знать какие цвета должны быть у проводов. Если есть сомнения – можно воспользоваться простой индикаторной отверткой, цена которой не превышает нескольких десятков рублей. При более сложных ситуациях, лучшее решение – обратиться к профессиональному электрику.

Нужно ли заземлять люстру

Заземление люстры обеспечивает электробезопасность ее эксплуатации. В стандартных рабочих условиях заземление для люстры находится не под напряжением и только в аварийных ситуациях нарушения целостности нулевого или фазного провода, служит проводником. При этом на самой люстре потенциал будет снижен до безопасного. Иными словами, говоря о том, зачем заземление в люстре, можно сказать, что оно необходимо.

Заземление люстры обеспечивает электробезопасность ее эксплуатации. В стандартных рабочих условиях заземление для люстры находится не под напряжением и только в аварийных ситуациях нарушения целостности нулевого или фазного провода, служит проводником. При этом на самой люстре потенциал будет снижен до безопасного. Иными словами, говоря о том, зачем заземление в люстре, можно сказать, что оно необходимо только в случае поломки. К примеру, случится пробой изоляции люстры проводов, и если у нее не будет заземления, то прикоснувшись к ней вас может ударить током. А если люстра будет подключена с заземлением, то весь избыточный потенциал уйдет в землю.

Читать еще:  Подключение люстр через проходные выключатели

Что касается того по какой схеме выполнять заземление, то это зависит непосредственно от схемы питающей сети и ваших возможностей. Как правило, проводник выполняется из желто-зеленого провода, а сам защитный проводник обозначается на схеме «РЕ».

Особенности установки и подключения люстры

Собираясь монтировать осветительные приборы в доме, многих волнует вопрос, куда подключается заземление в люстре. И здесь все достаточно просто, так как практически все осветительные приборы, в каркасе которых присутствует металлическая арматура, дополнительно оснащаются желто-зеленым заземляющим проводом, при помощи которого вы сможете быстро и правильно выполнить заземление при подключении люстры.

Чтобы понять, как подключить заземление люстры, внимательно изучите схему подключения, идущую в комплекте, после чего найдите желто-зеленый провод светильника и соедините его с клеммой, к которому подведены провода проводки той же расцветки.

Важно обратить внимание, что цвет проводов для подключения люстры к сети, в зависимости от страны производителя, может быть разным, но провода заземления всегда желто-зеленые, поэтому изучая вопрос, как правильно подключить люстры с заземлением запомните это, и вы без труда сможете самостоятельно выполнить подключение люстры.

Когда нужно заземлять люстру

При подключении люстры многих волнует вопрос, нужно ли выполнять заземление люстры, в каких случаях потребуется заземление для люстры и как правильно это сделать.

Специалисты рекомендуют заземлять только те люстры, в корпусе которых присутствует металл. Это объясняется тем, что в случае нарушения целостности провода питания, при дотрагивании до металлических элементов корпуса люстры, вас может ударить током. А заземление, обеспечит надежную защиту и выведет весь лишний потенциал. Чтобы быстро и правильно подключить все провода, достаточно посмотреть схемы заземления люстры на фото, и вы без труда справитесь с этой задачей.

Интересует, требуется ли заземление на люстры, основные элементы которых изготовлены из дерева, ткани или пластика? Такие модели люстр вы можете смело подключать без заземления, причем ни функциональные, ни эксплуатационные возможности от этого никак не пострадают.

Лишний провод в кабеле. Куда деть?

На однополюсный выключатель подведён трёхжильный кабель, две жилы понятное дело зачем, а третью куда деть (ну, не было двужильного — не покупать же. )?

У меня два варианта:

1) Заизолировать третий (неиспользуемый) контакт в распред.щитке и также заизолировать его в выключателе.

2) В распред. щитке повесить один конец неиспользуемого кабеля на «землю», в выключателе вкрутить шуруп и повесить на него второй конец провода.

Какой вариант будет получше?

Если у вас в доме правильная защитная земля, то 2-й

BV написал :
Если у вас в доме правильная защитная земля, то 2-й

Гхм.. Можно ли сказать что защита «правильная» если в розетке «под плиту» был отдельный провод под заземлениея (незнаю куда он потом уходил), а в простых розетках проводка выполнена двужильным алюминием? Год постройки не знаю, дом панельный.
Или надо непременно лезть в стояк и смотреть чтобы проводка по стояку была 4х контактная?

Правильной, я считаю, если проводка в стояке 5 — отдельная защитная земля

Да верно, три фазы, ноль и земля.

А если в выключателе ввинтить шуруп и повесить на него один конец кабеля — а другой, в распр. щитке, заизолировать до тех пор, пока не выяснится про заземление в доме?
И если нормальной земли нет — тогда та ки оставить. В щиток проще залазить чем потом раскручивать выключатели и крутить там шурупы в стену.

Если вам не нужен третий провод, то его необходимо вытащить из кабеля, чтобы он не давал высокочастотной корреляционной наводки на ваши приборы. Иначе могут сгореть.

rpk написал :
На однополюсный выключатель подведён трёхжильный кабель

И это правильно. А от него к светильнику должен идти другой трёхжильный кабель.
В коробке выключателя жилы PE этих кабелей должны соединяться друг с другом, а другой конец должен быть подключен к заземляющему контакту люстры (если он есть или когда он появится).

DMC написал :
2rpk Если вам не нужен третий провод, то его необходимо вытащить из кабеля, чтобы он не давал высокочастотной корреляционной наводки на ваши приборы. Иначе могут сгореть.

Это выключатель+лампа накаливания. Имхо, им по барабану. Да и более того — распускать изоляцию у кабля чтобы вытащить третий проводник. «Заколебуся». :/
И какие могут быть наводки, если кабель никуда не подключён?

ВТБ! написал :
И это правильно. А от него к светильнику должен идти другой трёхжильный кабель. В коробке выключателя жилы PE этих кабелей должны соединяться друг с другом, а другой конец должен быть подключен к заземляющему контакту люстры (если он есть или когда он появится).

Это не люстра. Это софитик. Всего один. И заземления на нём не предусмотрено. Вообще идея верная, сразу в голову не пришло. Просто два проводника соеденить попарно. На этом и остановлюсь.

rpk написал :
заземления на нём не предусмотрено

Тем не менее,
«7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).»
А уж есть куда подключать, нет. Сегодня нет — завтра будет.

ВТБ! написал :
И это правильно. А от него к светильнику должен идти другой трёхжильный кабель.
В коробке выключателя жилы PE этих кабелей должны соединяться друг с другом, а другой конец должен быть подключен к заземляющему контакту люстры (если он есть или когда он появится).

А в коробке выключателя места для всех этих проводов и соединений хватит?

Читать еще:  Как подключить двухклавишный выключатель света для люстры

В коробку выключателя должны подходить только провода входящая фаза и выходящая (число равно клавишам). Ноль и земля идут на светильник из распределительной коробки (или щитка). В описанном случае лишний провод можно было бы использовать как резервный, если потом захочется заменить выключатель на двухклавишный, но в этом случае он должен приходить на светильник.

Вот именно в неподключенном кабеле и будут эти самые наводки, которым по фигу что там у вас обычная лампочка или синхрофазатрон.

ВТБ! написал :
Тем не менее,
«7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).»
А уж есть куда подключать, нет. Сегодня нет — завтра будет.

Ну так вопрос про сегодня.

Провод то трёхжильный, но куда девать третью жилу — так чтобы это было правильно, если собственно в оборудовани земля не предусмотрена?

Piriken написал :
А в коробке выключателя места для всех этих проводов и соединений хватит?

Соединения происходят в комм. щите.

Т.е. все провода от всего что есть электрического в каждой комнате сведены в собственный щиток. Вся комутация этих проводов делается непосредственно в щитке. Я прикинул что это намного практичнее, хотя и выходят немного дороже и больше мороки с проводами.

Piriken написал :
места для всех этих проводов и соединений хватит?

Piriken написал :
Ноль и земля идут на светильник из распределительной коробки

«Это не наш метод»
Без распредкоробки лучше во всех смыслах. Особенно, если проводка в стяжке или по плинтусу, а выключатели в метре от пола.

Вот именно в неподключенном кабеле и будут эти самые наводки, которым по фигу что там у вас обычная лампочка или синхрофазатрон.

И? Пускай будут, мне не жалко. Чем «МНЕ» это вредит?

rpk написал :
Провод то трёхжильный, но куда девать третью жилу — так чтобы это было правильно, если собственно в оборудовани земля не предусмотрена?

И на это есть ответ у мудрых составителей ПУЭ:
«7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными .»

ВТБ! написал :
И на это есть ответ у мудрых составителей ПУЭ:
«7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными .»

Эээээ! Не туда поехали. У меня трёхжилка не на СВЕТИЛЬНИК, а на ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

БОле етого — ну да, есть провод трёхжильный. До люстры к римеру — а заземления на люстре не предусмотрено — ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ПРОВОДОМ? Заизолировать с обоих концов? Или объеденить с нулевым проводником? Или один конец вбить в стену/повеситьна арматуру — а другой на заземление? На этот повод етсь указания?

rpk написал :
У меня трёхжилка не на СВЕТИЛЬНИК, а на ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

А от выключателя обратно в щиток, а оттуда снова к светильнику?
Или всё-таки сразу к светильнику?

rpk написал :
До люстры к римеру — а заземления на люстре не предусмотрено — ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ПРОВОДОМ?

Заизолировать у люстры, разумеется, а на щитке — к шине PE.
Люстра не заземлена, но функции противопожарной защиты линии (при наличии УЗО) он выполнит исправно. Это же касается PE в кабеле к выключателю — землить, на то он и PE.

А к самому светильнику тоже три провода? Может это под двойной выключатель?

Автор делает проводку «с нуля».

DMC написал :
Если вам не нужен третий провод, то его необходимо вытащить из кабеля, чтобы он не давал высокочастотной корреляционной наводки на ваши приборы. Иначе могут сгореть

Хоть смайлик что ли ставил бы.

Привожу примерную схему. В том месте где стоит подпись «вентиляция» — читать «лампа». Хотя, сути это думаею не меняет. В обоих вариантах третий провод — «лишний». Этот самый «лишний провод» нарисован *жёлтым_цветом*. Вот собственно повторяю вопрос: Что с ним сделать?

Варианты ответов которые есть на данный момент:

1) С обоих краёв заизолировать и забыть
2) С шитке и в месте подключения к лампе (вентиляции) объеденить с нолевым проводником.
3) В щитке повесить на землю, с обратного края вкрутить шуруп в стену и прикрепить второй окнец жилы на этот шуруп.

Есть ли заземление в здении пока не знаю (и нормальное ли оно или нет, тоже не знаю), но исходя из того, что в розетке под печь был отдельный провод под землю — и куда-то он шёл (суть подключался). В общем считаю что земля есть и развожу проводку с учётом того, что из квартиры будет выходить провод с землёй. Если земли нет, потом подумаю куда этот провод деть или куда не деть.

Читать еще:  Перегорают предохранители выключателя люстры

Сразу прошу не хаять схему в плане обозначений. Это только схематично чтобы было понятно про какой провод я говорю.

По сути этих проводов, «лишних», две щтуки. Один из щитка до выключателя, другой из щитка до конечного устройства (лампы/вентиляции).

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector