Перегорают предохранители выключателя люстры

Как отремонтировать люстру своими руками?

Практически в любом помещении сегодня установлены осветительные приборы, предназначенные для обеспечения необходимого уровня освещенности и комфортного времяпрепровождения них. Но, с развитием и совершенствованием приборов освещения вместе с классическими причинами выхода со строя возникают и новые, характерные для многофункциональных светильников. В связи с возросшей необходимостью в данной статье мы рассмотрим, как отремонтировать люстру своими руками.

Производим поиск проблемы

Устранение неисправности потолочного светильника начинается с определения причины его возникновения. Для вычисления участка цепи, на котором произошло повреждение, как правило, оценивают три элемента до того, как перейти к самой люстре:

• выключатель;
• лампочки;
• электрическая проводка.

Можно начинать опробование всех частей по очереди или же ориентироваться по проявлению каких-либо характерных признаков для каждого из них.

Выключатель

Первым доступным элементом, задействованным в питании люстры, является выключатель. Чаще всего в быту со строя выходят клавишные модели выключателей, это обусловлено и подвижными контактами в них, которые постоянно соударяются друг с другом, и создает дополнительную вибрацию.

Для проверки выключателя:

• снимите клавиши и фальшпанель;
• проверьте индикаторной отверткой или тестером напряжение на входе;
• замкните клавишу выключателя и проверьте наличие напряжение на выходе к люстре.

Рис. 1. Проверка клавишного выключателя

Если напряжение в обоих случаях присутствует, то выключатель исправен. Если же нет, проверьте состояние контактов, они могли окислиться или отпасть от точки крепления. В некоторых ситуациях жила могла оборваться от ламели или отпуститься, из-за чего отсутствует электрический контакт, через который осуществлялся транзит мощности к потолочному светильнику.

Явными предпосылками к поломке является перемигивание ламп при включении выключателем или необходимость прилагать усилие, дожимать коммутацию. Также в люстрах с несколькими группами ламп, включаемых от разных выключателей, когда одна группа включается, а вторая нет.

Лампочки

Еще одной причиной отсутствия освещения может быть неисправная лампа. Такая поломка характерна для люстры с одним плафоном и одной лампой. Во всех других моделях устройств потолочного освещения одна лампочка редко влияет на работу смежных, поэтому возникает единичное перегорание.

Проще всего проверить лампу накаливания в люстре, у них, как правило, нарушается целостность вольфрамовой нити.

Рис. 2. Перегоревшая лампочка

Если установлены светодиодные лампы или в колбе не видно никаких нарушений, то установите лампу в заведомо исправный светильник и проверьте его работоспособность. Также любую лампу можно проверить при помощи мультиметра, однако процесс будет отличаться для галогеновых лампочек, накаливания и светодиодных. При обнаружении неисправности, произведите замену лампочки.

Электропроводка

Если два предыдущих элемента в цепи оказались исправными, следует проверить состояние подключения проводов и жил на участке от выключателя до люстры.

Для этого выполните следующие действия:

• Отключите выключатель, подающий напряжение на приборы освещения.
• Проверьте отсутствие потенциала на люстре с помощью индикаторной отвертки. Если выключатель не разорвал фазу, следует отключить автомат.
• Снимите колпак люстры, чтобы добраться до места подключения к проводке. Если конструкция люстры не имеет колпака, снимите всю люстру.

Рис. 3. Место подключения проводки к люстре

• Соблюдая личную безопасность, подайте напряжение питания на люстру, измерьте наличие разности потенциалов на фазных и нулевых выводах проводки. Согласно п.2.1.31 ПУЭ цветовая маркировка должна соответствовать голубой – ноль, желто-зеленый – земля, прочие цвета – фаза.

Если напряжение на клеммах или контактах люстры присутствует, значит, неисправности проводки отсутствуют. В противном случае, чтобы отремонтировать электропроводку, вы можете либо отыскать место повреждения и восстановить контакт, либо заменить линию полностью.

Ремонт самой люстры

Если все вышеперечисленные элементы цепи оказались исправными, и вы проверили работоспособность лампочек, то следует перейти к ремонту люстры.

Наиболее уязвимыми частями классического прибора освещения являются:

• провода – оплавляются и перегорают при перегреве или в случае подключения слишком большой нагрузки;
• клеммники – могут ослабевать или обламываться в точке зажима жил проводов;
• патрон – даже когда лампочка исправна, контакты патрона могут подгорать, деформироваться и отставать от выводов точки освещения.

Рис. 4. Неисправность патрона в люстре

Довольно часто вышеперечисленные поломки возникают у дешевых китайских люстр, в которых сильно хромает качество всех деталей и элементов. Для проверки проводов и мест соединений воспользуйтесь мультиметром – прозвоните их на целостность и наличие электрического контакта. Патрон проверяется визуально, если вы не знаете, как он должен выглядеть в нормальном состоянии, сравните с теми, в которых лампы горят. Замену патронов произвести несложно – достаточно приобрести идентичную модель.

В некоторых видах люстр может перегорать плавкая вставка в предохранителе. Это относится только к современным моделям, где реализуется защита от коротких замыканий. Чтобы починить люстру в такой ситуации, достаточно просто заменить предохранитель на новый.

Также случается, что подключение люстры к проводке выполняется скруткой в нарушение п.2.1.21 ПУЭ. При этом место контакта может окисляться до тех пор, пока контакт и вовсе не пропадет. Если вы обнаружили подобное соединение, то его следует заменить на пайку, опрессовку или клемму.

Особенности ремонта

Следует отметить, что существует ряд особенностей в ремонте определенных видов осветительного оборудования. Поэтому далее мы рассмотрим наиболее актуальные из них.

Светодиодной люстры

Отличительной особенностью многих светодиодных люстр является питание полупроводников от пониженного напряжения. Поэтому одной из причин выхода со строя может быть преобразователь.

Рис. 5. Преобразователь в светодиодной люстре

Для проверки работоспособности трансформатора мультиметром прозванивается цепь обеих обмоток, изоляцию по отношению к корпусу и между обмотками. В случае выявления дефекта произведите замену трансформатора, если же преобразователь исправен, проверьте работоспособность светодиодов.

При отсутствии свечения светодиодов проверьте каждый из них мультиметром на исправность.

Рис. 6. Проверка светодиодов в светодиодной люстре

Если таковой в светодиодном светильнике обнаружиться, то эта позиция закорачивается для восстановления целостности цепи.

Галогенной люстры

Отличительной особенностью применения галогенных ламп приборов освещения является цоколь G, GU и другие его производные. Если в ходе проверки оказалось, что все остальные элементы исправны, то скорее всего, причина в плохом контакте ножек и патрона.

Рис. 7. Ухудшение контактов в галогенной люстре

Для устранения неисправности ножки галогенных лампочек зачищают от окислов.

Люстры с пультом дистанционного управления

Если такой прибор освещения не реагирует на сигналы дистанционного включения, то наиболее простой поломкой будет разряд батареек. Если же пульт дистанционного управления исправно передает сигналы, то следующим этапом выполните проверку:

• электронных трансформаторов – каждый из них отвечает за определенную группу осветительных приборов, к примеру, если не включается светодиодная подсветка;
• подключения контроллера и его состояние – он оперирует свечением светодиодных элементов, поэтому при исправном контроллере все группы светового оборудования работают нормально и вы услышите характерный щелчек, в противном случае ничего не происходит.
• приемная антенна – предназначена для восприятия сигналов от дистанционного пульта и передачи их контроллеру или блоку управления.

Рис. 8. Устройство люстры с дистанционным пультом

Хрустальной люстры

Основной проблемой в ремонте и эксплуатации хрустальных люстр является наличие большого количества хрупких элементов. Замена лампы или устранение других неисправностей ничем не отличается от предыдущих вариантов. Однако перед началом отыскания неполадки следует снять все бьющиеся детали. Если вы этого не сделали и уже повредили какой-то декоративный элемент, то склеить его обратно вам поможет силикатный клей, перед нанесением обязательно обезжирьте поверхность детали.

Люстры с вентилятором

При наличии вентилятора на приборе освещения основной сложностью ремонта или замены ламп является возможность травмирования в случае приведения лопастей в движение. Поэтому питание вентилятора необходимо отключать при помощи клавишного выключателя. Если же вы хотите отремонтировать сам вентилятор, прозвоните цепь его питания и проверьте целостность электропривода, также со строя может выйти регулятор скорости вращения.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Почему после выключения LED-люстры пультом управления она выключается, но остаётся остаточное свечение?

Да, несмотря на свою эффективность, светодиодные лампы часто страдают слабым свечением после их отключения. Как правило, среди наиболее вероятных причин такого явления можно выделить:
1) Наличие подсветки на выключателе – в случае наличия светодиода или лампы, указывающих место расположения коммутатора в темноте, они шунтируют цепь контактов. Для классических ламп накаливания эта подсветка не создает световых эффектов. Но для светодиодных моделей, шунтирующая цепь выдает достаточный уровень электрического сигнала, который позволяет лампочке тускло светиться. Для устранения вам нужен выключатель без подсветки или в существующем можно перекусить провод питания.
2) Светодиодная лампа низкого качества – при использовании дешевых моделей, производители нередко экономят на стабилизаторах тока. Что может обуславливать ряд проблем в дальнейшем, включая слабое мерцание или свечение при отключенном выключателе. Особенно это актуально в тех ситуациях, когда коммутатор разрывает нейтральный проводник вместо фазного. Для устранения необходимо заменить лампу более качественной моделью или подключить фазный проводник на клавишу выключателя.
3) Неисправность проводки – обуславливает наличие тока утечки в цепи питания светодиодной люстры. Как результат, возникает слабое свечение ламп от воздействия токов малой величины. При номинальном режиме работы дефект не проявляется, а вот в отключенном состоянии выражается в слабом свечении или мерцании LED ламп. В некоторых ситуациях диагностировать место повреждения изоляции проводки крайне проблематично, но устранение данной неисправности требует ликвидации точки ослабления изоляции.

Почему при включении света выбивает пробки, что делать?

Включаем свет, выбивает пробки, в чём причина и что делать.

В своей жизни столкнулся с тремя такими случаями, каждый из них был совершенно разным по своим поломкам.

Вечером в гараже выбило пробки, причём при включении автомата его сразу же выбивало. Причина была в оплавившейся проводки прямо недалеко от выключателя. Лампочка была на 150 ватт, все провода были горячие, а саму причину нагрева нашёл в плохом контакте выключателя.

Вечером при включении света в коридоре выбило автоматы. Причина была в блоке выключатель-розетка. В самой розетке был плохой контакт и после использования днём фена для волос, провод оплавился и перемкнул с проводом, который идёт на свет, но таким образом, что коротил только при включении света.

Перегорела лампочка и вышибло автоматы, пока не достал лампочку с патроном, автоматы вырубало, оказалось, что она перегорела так, что сплавился усик с кольцом в патроне-лампочке.

Теоретически ещё возможно автомат стоит слабый, а мощность лампочек в цепи превышает его норму, поэтому его выбивает.

Если при включении света выбивает пробки, значит присутствует короткое замыкание в цепи, где включается свет.

Рассмотрим что можно сделать своими силами без помощи профессионального электрика.

Для начала нужно выкрутить или заменить лампу. Попробовать включить.

Если не помогло следует отключить всю люстру — проблема с замыканием бывает в патронах люстры. Нужно разбирать патроны люстры и ревизировать, осматривать контакты и соединения внутри люстры и патронов.

Если проблема не исчезла, тогда можно пробовать заменить выключатель.

По факту всё, что можно было сделать самому Вы сделали. Если проблема не исчезла, то ищите помощи у специалистов.

Так называемая «пробка» это тот же автоматический выключатель-предохранитель, но только резьбовой (цоколь похож на цоколь обычной лампы накаливания), причин почему их выбивает несколько:

У меня постоянно выбивало вот такие автоматические пробки,

Если у Вас пробки иного типа (с плавкой вставкой, то есть предохранителем внутри), то категорически не советую устанавливать некие «жучки», это опасно при коротком замыкании такая пробка не сработает, возможен пожар.

Основное предназначение таких пробок, это защита всей цепи от короткого замыкания, если у Вас их выбивает, значит в цепи есть то самое короткое замыкание.

Возможно проводка старая, где-то повреждена изоляция провода, отсюда и замыкание.

Возможно замыкание в приборах освещения (бра, светильники, люстры и.т.д) и в этом случае пробки будут постоянно срабатывать при включении света.

Возможно превышена нагрузка, опять же проводка старая, осветительные приборы новые, бОльшей мощности, старая проводка не рассчитана на такую нагрузку и пробки постоянно срабатывают.

Тут вариант один, менять проводку, кстати можно частично, если проблемы только со светом, то меняйте эту группу (осветительную), а проводку на розетки можно оставить.

Но конечно лучше менять всё и сразу, и в обязательном порядке замените алюминий на медь и + провод 3 жилы, то есть с заземлением.

На освещение достаточно провода в 1,5 квадрата медь.

Возможно с проводкой у Вас всё в порядке, но не правильно подобрали номинал самой пробки (пробок) при нагрузке на которую они не рассчитаны их выбивает.

Как выполнить ремонт диммера своими руками?

На сегодняшний день светорегулятор используют многие. Диммер может достаточно часто выходить из строя. Чаще всего это происходит в том случае, когда в доме не установлены защитные устройства. Устройства считаются чувствительными к перепадам напряжения. Если возникают повышенные нагрузки, тогда устройство может просто сломаться.

В этой статье вы найдете основные причины, которые могут повлиять на работоспособность устройства. Также вы найдете подробную информацию о том, как выполнить качественный ремонт диммера своими руками.

Основные поломки диммера

Если у вас не работает диммер, тогда сейчас мы вам расскажем что могло на это повлиять.

Чаще всего диммер перестает работать в результате перегорания лампочки в люстре. Дело в том, что после перегорания может возникнуть небольшое короткое замыкание. В результате замыкания в светорегуляторе может перегореть один из основных элементов – симистор. Если не заменить это устройства, тогда нарушается вся схема и диммер работать не будет.

Второй причиной может стать то, что ваше устройство может не включаться или выключаться. Суть заключается в том, что устройство может работать только с энергосберегающими лампами. Если вы желаете подключить его люминесцентной или светодиодной лампе, тогда необходимо покупать специальные диммеры. Также если вы уже решили купить светодиодную лампу, тогда необходимо приобретать только диммируемые светодиодные лампы. Для того чтобы избежать поломок неободимо правильно провести подключение диммера.

Как видите, ремонт диммера может потребоваться не всегда. Иногда причиной поломки могут выступить не те лампы.

Еще к одной причине поломки можно отнести то, что мощность светорегулятора была подобрана неправильно. При покупке диммера вам необходимо помнить о том, что его мощность должна превышать на 30 – 50% мощность светильника. Если ваша мощность будет больше, тогда устройство просто не сможет регулировать яркость. Иногда причиной также может стать повреждение проводки от люстры к диммеру.

Ремонт диммера

Ремонт диммера можно выполнить и самостоятельно. Сейчас вашему вниманию мы предоставим причины поломки и возможные пути их устранения.

• Устройство не включает свет. Для устранения этой поломки вам необходимо открыть его крышку и просмотреть предохранитель. При частых перепадах напряжения он может просто перегореть. Заменить предохранитель в диммере достаточно просто. Часто лучшие производители в комплекте предоставляют готовый предохранитель.

• Диммер не регулирует яркость освещения. Этот ремонт диммера считается более сложным. Причиной поломки может стать симистор, который перегорает в процессе короткого замыкания. Этот элемент схемы при необходимости можно заменить и самостоятельно. Для его ремонта может потребоваться паяльник и дрель с тоненьким сверлом. Для того чтобы припаять новый вам предварительно необходимо будет снять радиатор, который крепится заклепкой. Одноклавишный выключатель не выполнит эту функцию.

• Если в своем доме вы используете светорегулятор с обычными лампочками, тогда необходимо их как можно быстрее поменять.

• Если не работает диммер и простой выключатель, тогда вся проблема в проводке. Ее необходимо еще раз проверить и устранить неполадки.

Как видите, ремонт диммера – это несложный процесс и выполнить его можно самостоятельно.

Рекомендуем вашему вниманию: импульсное реле.

Перенапряжение опасность для жизни и имущества

Перенапряжение — это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

Повышение напряжения (360-380 вольт)

Основную опасность представляют те случаи, когда при возникновении перенапряжения происходит повышение напряжения (360-380 вольт). В этом случае сначала происходят неконтролируемые перепады напряжения с очень низких до очень высоких, явно выражаясь в освещении. Лампочки в люстрах и светильниках начинают необычно ярко светиться, а в некоторых случаях моментально перегорают или даже взрываются. Понижающие трансформаторы в 12 вольтовых системах освещения при повышенном напряжении как правило гудят.

Незамедлительно реагирует на перенапряжение электроника и бытовая техника, приборы начинают дымиться, гудеть, может произойти хлопок с дальнейшим задымлением. При длительном воздействии высокого напряжения техника выходит из строя. В приборах оборудованных защитой сгорают предохранители, в противном случае техника восстановлению не подлежит. Сильно подверженными таким перепадам считаются как правило: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника.

Особое внимание следует уделить бытовой технике имеющей железный корпус и имеющей на вилке заземляющий контакт, например стиральная машина, посудомоечная машина, электрический водонагреватель, микроволновая печь, электро плита. Так как на их корпусе может оказаться опасное для жизни напряжение.

Что нужно делать в случае возникновения перенапряжения:

• полностью отключить электроснабжение (выключаем все автоматические выключатели, выкручиваем пробки)
• отключаем из розеток вилки у всех электроприборов
• переводим все выключатели в положение выключено
• вызываем обслуживающий дежурный электро персонал
• ждем когда электромонтеры устранят неисправность и сделают все необходимые замеры напряжения и удостоверятся в нормальных показаниях
• и только после этого подключаем электроснабжение

Пониженное напряжение (40-80 вольт)

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низких показателей она просто не будет включается, но все же при длительном воздействии даже низкого напряжения из стоя могут выйти электроприборы относящиеся к категории сложных электротехнических приборов. Освещение при этом будет еле светиться, так, что можно будет разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке.

В этом случае рекомендации и список необходимых действий остается тем же, что и при повышенном напряжении.

Причина, по которой происходит перенапряжение.

Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего электросчетчика повредился нулевой провод. Обычно это происходит по таким причинам: отгорел наконечник, повредился кабель, кабельная муфта в земле , выгорел контакт либо плохое соединение.

А что происходит когда из строя выходит нулевой провод?

При перенапряжении происходят сложные процессы блуждания и циркуляции тока по жилам, которые очень сложно объяснить. Не каждый электромонтер имеет представление о данном явлении, а объяснить его словами. по крайней мере очень тяжело. Но я все же попробую.

В современных электросетях используются силовые кабели имеющие четыре жилы. Три из них используются для передачи трех разноименных фаз, а четвертая для нуля. Допустим:

• 1 жила фаза А (относительно нуля) 220 вольт, нагрузка 100 ампер
• 2 жила фаза Б (относительно нуля) 220 вольт, нагрузка 50 ампер
• 3 жила фаза С (относительно нуля) 220 вольт, нагрузка 20 ампер
• 4 жила «0» вольт

Итак, предположим, повреждается нулевой провод, но электроприборы по прежнему продолжают потреблять электроэнергию. Происходит своего рода закольцовка через освещение и электроприборы потребителей,особенно сильно это проявляется в электроприборах потребляющих 380 вольт. Так как после исчезновения нуля ток приходящий с фазного провода начинает неправильно распределяться, он подобно воде мгновенно заполняет свободное пространство нулевой жилы, а потом снова возвращается к потребителям. Потребляемая нагрузка на трех фазах разная и соответственно, каждая фаза тянет к себе потребляемого тока в различных количествах. Ток быстро перегруппировывается и из с фазы имеющую наименьшую нагрузку по нулю устремляется туда, где тока требуется больше.

В итоге получается, что по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, на фазе где нагрузка была самой большой получается 380 вольт. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с большой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение (40-80 вольт) или совсем ничего.

• 1 жила фаза А 220 вольт, нагрузка 100 ампер (в нулевую жилу ушло 0 вольт, так как самая большая нагрузка)
• 2 жила фаза Б 160 вольт, нагрузка 50 ампер (в нулевую жилу ушло 60 вольт)
• 3 жила фаза С 30 вольт, нагрузка 20 ампер (в нулевую жилу ушло 160 вольт)
• 4 жила 220 вольт

Добрый день, у меня сгорели в два дня телевизор и чайник, плюс выбивает автомат стиральная машина (при этом вспыхивает). Подскажите, в чём причина. У разных электриков разные мнения

Здравствуйте Эльвира!
В первую очередь, стоит обратить внимание на автомат, который выбивает. Просто так он не отключиться. Где то, на промежутке от автомата до электропотребителя, короткое замыкание. Вполне вероятно, неисправность в самой машинке. Ее стоит проверить в первую очередь. Воткните в эту розетку что нибудь другое, например утюг или обогреватель, пусть некоторое время поработает. Если автомат выбьет, то дело в проводке, если нет, вызывайте мастера по ремонту стиральных машин. То, что чайник и телевизор сгорели из-за машинки маловероятно, с условием, что защита (номинал автомата) выбрана правильно.
Приведу несколько причин, которые могли привести, к тому, что оборудование сгорело. Помимо чайника и телевизора, стиральная машина так же могла выйти из строя из-за них. Этих причин всего три:
1. плохой контакт (как правило, нулевой),
2. высокое напряжение (более 250 Вольт),
3. перtнапряжение.
Конкретно для вашего случая, подходят первые два пункта, так как все произошло за несколько дней.
Что делать? В первую очередь, нужно замерить напряжение в сети, с помощью такого прибора как мультиметр. Причем, делать замеры нужно несколько раз вдень. Первый раз, днем, когда большая часть людей на работе. Второй раз, вечером (идеально в 21 час), когда все жители дома пришли с работы и включили электроприборы. Третий раз, после 24 часов, когда народ лег спать. Только, исходя из этих замеров, можно будет понять, какое напряжение в сети и является ли оно причиной сгоревшего оборудования. Прибор мультиметр, можно купить (он стоит относительно не дорого), или взять у знакомых электриков (если они есть). Так же, как вариант, можно потренировать ЖЭУ, но в большинстве случаев таких приборов у них просто нет. Вкратце объясню, откуда, в этом случае, берется высокое напряжение. Есть такое понятие как «перекос фаз», это когда нагрузка неравномерно распределена между квартирами в доме. Например, на одной фазе 20 квартир, на другой 10, а на третьей 2. При таком положении дел, напряжение распределиться примерно так: где 20 квартир будет 180 Вольт, где 10 квартир 220-230 Вольт, а вот где 2 квартиры напряжение будет самым высоким 240-260 Вольт. Причем, в разное время дня оно будет разным, самый пик будет ночью. Большая часть бытовых электроприборов, начнет гибнуть при напряжении 240 вольт, а при 250 вольтах и выше, однозначно, погорит все, что включено в розетку.
Если, замеры напряжения покажут, что все нормально, проблему нужно искать в плохом контакте. Причем, плохим он может оказаться где угодно, в этажном щитке, в силовом общедомовом распределительном шкафу, в кабельной коробке или подстанции (что бывает крайне редко). Здесь, стоит обратить внимание, как ведет себя свет, моргает или нет, расспросить соседей. Далее, вызвать обслуживающие электро организации, для проведения ревизии контактов. Очень желательно, пройти по этажным щитам, шкафам и коробкам вместе сними, так как если будет обнаружен дефектный контакт можно будет обратиться в суд.
Спасибо за комментарий! Желаю удачи в решении вопроса. Если что то будет непонятно пишите, подскажу.

Самовосстанавливающиеся предохранители – инновации в системах защиты аппаратуры

Добрый день читатели сайта Популярная электроника! Сегодня в этой рубрике я хотел бы подробнее поговорить о так называемых самовосстанавливающихся предохранителях, которые в последнее время широко используются в различной аппаратуре, бытовой технике, системах защиты электроприборов от перенапряжения и перегревания и прочих электронных устройствах.

Почему это так важно для домашнего электромастера? Поясню. Дело в том, что при ремонте люстры, выключателя или диммера, внутри электрической цепи этих приборов вполне может обнаружиться самовосстанавливающийся предохранитель, который сработал в силу каких-то условий и разомкнул цепь. В результате цепь люстры или светорегулятора не прозванивается ни тестером, ни пробником и индикатором, и мы начинаем думать, что прибор вышел из строя и его надо менять. На самом деле все может оказаться проще и поломку можно будет устранить за несколько минут, не тратя при этом средства на покупку новой люстры или выключателя.

На самом деле самовосстанавливающийся предохранитель защищает устройство не от перенапряжения (резкого повышения электрического напряжения в бытовой сети), а от сильного скачка тока. Об этом можно также узнать и в блоге электрика (http://aprolex.by/blog.html). И эту функцию в принципе делают и обычные плавкие предохранители, но они не восстанавливаются после сработки, а просто перегорают.

В самовосстанавливающемся предохранителе при превышении номинального тока сильно возрастает его электрическое сопротивление, и ток в свою очередь практически прекращает течь. По истечению какого-то времени сопротивление предохранителя снова приходи в норму и прибор становится снова полностью работоспособным. Как правило, это несколько минут. Вот это время и стоит подождать, чтобы начать разбираться в причинах поломки.

Но такие предохранители не всегда спасают аппаратуру от выхода из строя. Скачок тока может быть настолько большим, что предохранитель не успевает сработать и следующие по цепи элементы самого прибора выходят из строя. Бывает так, что самовосстанавливающийся предохранитель все же срабатывает вовремя, но при этом сам перегорает. Это можно выяснить при помощи любого мультиметра, включенного в режим прозвонки цепи.

В этом случае ремонт прибора или аппаратуры заключается в замене перегоревшего самовосстанавливающегося предохранителя. Но чтобы его заменить именно на тот, который предусмотрен схемой прибора, необходимо установить технические параметры старого предохранителя. Они, как правило, указываются на его корпусе.

Основные параметры самовосстанавливающихся предохранителей:

• Рабочее напряжение.Оно показывает, при каком напряжении в сети предохранитель может работать достаточно долгое время, не выходя из строя. Как правило, в прибор ставится предохранитель с немного большим рабочим напряжением, чем то, на которое рассчитан сам прибор.
• Номинальный рабочий ток.Это максимальное значение тока через предохранитель, при котором он нормально работает, не срабатывая (не размыкая цепи).
• Ток срабатывания.Это минимальный ток, при котором самовосстанавливающийся предохранитель сработает. Этот параметр очень важен, так как от него напрямую зависит надежность защиты прибора или аппаратуры. Если заменить на меньшее значение, предохранитель станет чаще срабатывать (давать ложные сработки), если на большее – он не сработает в нужный момент и аппаратура может выйти из строя.
• Максимальный ток, который может выдержать предохранитель, не выходя из строя.
• Рабочая температура.
• Максимальное и минимальное сопротивление. Первое значение указывает сопротивление предохранителя, когда он сработал, а второе – в нормальном состоянии.
• Скорость срабатывания.Чем меньше это время, тем лучше.

Как правило, на самом самовосстанавливающемся предохранителе указывается только рабочее напряжение, температура и ток срабатывания – это самые важные параметры. Остальные можно посмотреть в справочнике в Интернете.