Setzenergo.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем прозвонить выключатель люстры

Как проверить люстру самостоятельно

Как проверить люстру самому, иногда приходится решать в случае ремонта прибора или при внесении поправок в схему соединения светильника. Корректно выполнить данную работу поможет обычный индикатор или мультиметр. Сегодня мы подробно рассмотрим, как происходит такое тестирование.

Вариант проверки в магазине

Специалисты рекомендуют делать проверку для всего без исключения электрического оборудования на стадии выбора перед покупкой. Необходимо подключить выбранную модель к сетевому напряжению и убедиться в ее правильной работе при всех режимах. Бывает ситуации, когда не получается сделать подобную операцию, но тогда обязательно надо сделать проверку в домашних условиях.

Первое действие – это вскрытие упаковки и размещение люстры в удобном, для манипуляций с ней, положении. Устанавливаем светильник на полу, на минимальной высоте или просто на поверхности стола. Предварительно производится осмотр внутренних соединений и обязательное тестирование на короткое замыкание. От особенностей схемы, по которой выполнены соединения прибора, зависит последовательность действий по проверке.

Сначала разберемся с управлением люстры при помощи диммера или выключателя с одной клавишей. Питание происходит по выведенной из прибора или присоединенным к колодке, предназначенной для подачи рабочего питания, паре проводов. Все действия выполняются в следующей очередности:

  • используем тестер или мультиметр для измерения параметров номинального сопротивления. На данном этапе лампы пока не устанавливаются;
  • приближенное к нулевой отметке значение – признак присутствия короткого замыкания. Следует в обязательном порядке разобрать люстру для последующего ремонта;
  • лампочки можно смонтировать, если измеряемое сопротивление стремиться к показателю бесконечности. Через сетевую розетку подается, по временно используемой схеме, напряжение;
  • о полной готовности к режиму эксплуатации и пригодности люстры к работе говорит ровное свечение всех ламп;
  • если хотя бы один осветительный элемент не зажегся, потребуется продолжение проверки;
  • проверка наличия цепи между контактами патронов и выводами делается индикатором после отключения питания;
  • нормальный «прозвон» каждого участка – это вероятность поломки по причине залипания в центральном лепестке контакта патрона или проблемы в самой лампе. Обеспечить нормальный контакт можно простым способом – немного отогнуть лепесток при предварительно отключенном питании.

С двухклавишным выключателем питание подключается тремя выводами. К нулевому проводу подсоединяется один из них, а остальные предназначены для подачи фазы от клавиш с возможностью коммутирования разных групп элементов освещения. Отвертка с индикатором нужна для проверки фазного напряжения на токопроводниках.

Тестирование рабочих характеристик происходит так:

  1. Отмечаем общий провод, который имеет контакт с каждым из патронов, в случае с отсутствием маркировки. Режим омметра в мультиметре используется для «прозванивания» двух оставшихся проводов вместе с принадлежащими к их группе патронами.
  2. Между всеми проводами проверяется сопротивление.
  3. Вкручивание ламп и включение делается при отсутствии признаков короткого замыкания.
  4. Перед подачей напряжения важно убедиться в корректном включении выводов из групп.

Проверка светодиодов

Разберемся с самым простым способом определения работоспособности подобных элементов. Как проверить светодиоды в люстре в домашних условиях с гарантией правильного результата? Тестирование выполняется щупами мультиметра с установкой переключателя в режим прозвонки для проверки на обрыв. Выполняем замыкание щупа черного цвета на катод, а красного – на анод. Нормальный светодиод во время такой операции загорается.

Есть также вариант применения гнезд тестирования транзисторов, при котором щупы не нужны. Данная методика хорошо зарекомендовала себя в процессах проверки светодиодов, имеющих достаточно длинные и чистые контакты.

Как проверить люстру на работоспособность

Наличие поломок чаще всего проявляет себя отсутствием реакции элементов освещения на нажатие клавиши выключателя или срабатыванием автоматического устройства защиты. Последний вариант однозначно происходит при имеющемся на одном из участков цепи коротком замыкании. Подтверждается это при замере сопротивления проводов питания. Для устранения неполадок нужно протестировать соединения внутри.

Как проверить люстру мультиметром для того, чтобы подтвердить отсутствие напряжения на патронах? Прибор устанавливается в режим, предназначенный для тестирования напряжения сети. Затем выполняются замеры между центральным лепестком и резьбовой частью. В завершение проверяем поступление на колодку контактов напряжения. При его наличии в этой зоне люстра разбирается для диагностирования схемы смонтированной проводки.

Довольно часто приходится вносить изменения в первоначальную схему для изменения количества элементов освещения или их разделения на группы. После завершения всех монтажных мероприятий производятся такие же процедуры, как и для описанных выше ситуаций.

Иногда приходится сталкиваться с довольно сложными конструкциями. Кроме традиционных ламп на 220В все большую популярность приобретают элементы на 12 Вольт. Поэтому важно знать, как проверить трансформатор в люстре с такой конструкцией, выполненный в форме залитого компаундом герметичного блока. Сама процедура тестирования не вызовет проблем даже у рядового пользователя – после проверки входного напряжения убеждаемся в наличии на выходе 12В.

Один из примеров неисправностей люстры по причине короткого замыкания показан на видео.

Вся изложенная в статье информация поможет вам без затруднений справиться с проверкой работоспособности потолочных светильников индикаторной отверткой или мультиметром.

  • Как проверить генератор мультиметром
  • Как проверить электродвигатель .
  • Как правильно выбрать люстру.
  • Маркировка светодиодных ламп

Как прозванивать мультиметром или тестером провода

Часто в сети встречаются сведения, что якобы возможно померить тестером сопротивление медного провода. Это удаётся, если оборудование достаточно чуткое, но в типичном случае не удастся провести подобную операцию. Сопротивление километра жилы может составлять, к примеру, 10 Ом. Сколько же покажет на конкретно взятом отрезке? Как правило, потери сосредотачиваются на плохо сделанных электрических соединениях, родился встречный вопрос – стоит ли прозванивать мультиметром или тестером провода. Считаем, что отвёртка-индикатор стоит дешевле, а подходит для подобных операций лучше.

Как тестировать на целостность проводку

Считается, что нужен тестер, что проверить целостность проводки. Посмотрите на фото: в разобранном виде представлена простейшая активная отвёртка-индикатор. Она прозванивает провода без особых трудностей. На снимке изображены:

  1. Пластиковый прозрачный корпус со встроенным намертво щупом из стали.
  2. Металлический зажим для крепления на карман одежды мастера.
  3. Контактная кнопка в виде крышки с резьбой.
  4. Две батарейки по 1,5 В.
  5. Электрическая часть из n-p-n транзистора и небольшого красного светодиода. Пружина служит местом крепления положительного потенциала, сюда крепится анод светодиода.
  6. Высокоомное сопротивление из твёрдого графита демонстрирует высокий номинал. Ограничивает ток в цепи.
  7. Табличка крепится к отвёртке-индикатору на время продажи, в результате удобно хранить изделие в доме.

Мы вычертили схему изделия для иллюстрации работы. Посмотрим: на базу n-p-n транзистора присоединятся щуп через высокоомное сопротивление. Эмиттер тесно прислонён к отрицательному полюсу (пипка батарейки), а коллектор выходит на катод красного светодиода. Когда берёмся рукой за кнопку отвёртки-индикатора, а второй за щуп, то подаём слабый положительный импульс на базу транзистора. В результате p-n переход коллектор-эмиттер открывается, и течёт ток, зажигающий сигнальный огонёк. Все просто, как дважды два.

Схема работы изделия

Обратите внимание, для индикации фазы теперь не требуется браться за контактную кнопку пальцем. Иначе показания выйдут неправильными. Вместо этого щуп просто касается фазного провода, заряжается небольшим количеством энергии от цепи переменного тока (за счёт переходных процессов), в результате загорается светодиод. Заметьте, прибор не регистрирует низкий постоянный потенциал. В этом случае нет условий для создания переходных процессов с изменением заряда, и на базе нет отпирающего импульса.

Плюс изделия: отвёртка служит индикатором наличия заземления. Потребуется коснуться пальцем контактной кнопки. В указанном случае человек сообщает корпусу отвёртки-индикатора потенциал, отличный от имеющегося под землёй. В результате за счёт полученной разницы транзистор открывается, загорается красный светодиод. Это, скорее, напоминает мерцание, поскольку уровни земного и атмосферного потенциала не обладают большим различием. Но если отвёртка-индикатор сделана с толком, вполне удастся найти нулевой провод.

Однако не стоит спешить радоваться! Если отключите свет и измерите показания фазы, быстро поймёте, что любая длинная жила заставляет огонёк гореть. Это не мистика. Жила кабеля становится прекрасной антенной для электромагнитных волн, энергии вполне хватает, чтобы заставить отвёртку-индикатор мерцать. Она реагирует непосредственно на переменный ток, как уже упомянули. Впрочем, ЭДС предвидится повышенная, чтобы открыть базу n-p-n транзистора. Выходит, отвёртка-индикатор не считается совершенным инструментом, чтобы оценить качество заземления. А вот прозвонить проводку легко и просто, причём инструмент гораздо удобнее любого тестера.

Читать еще:  Как подключить люстру с проходными выключателями

Рассмотрим особенности работы устройства.

  • Проще всего, когда тестируется электрический прибор. Положим на коленки и за считаные секунды проверим сопротивление изоляции. Для этого одним пальцем трогаем жилу, вторым – контактную кнопку. Щупом ищем место на корпусе, где виден металл. Если огонёк горит, изоляция пробита, починка начинается с указанного места.
  • Легко прозвонить провод питания. Если испытываем прибор осветительный, вытаскиваем штекер из розетки, выкручиваем лампу и суём палец в патрон. Допустимо касаться одновременно обоих контактов. По очереди на вилке щупаем штыри. Палец на контактной кнопке. При замкнутом выключателе звонятся обе жилы, при разомкнутом – лишь единственная.
  • Когда требуется определить целостность проводки люстры, действуем иначе. Во-первых, снимаются кнопки с выключателя. Потом находим фазу. Врубаем свет. Если фаза исчезла, выключатель стоит неправильно, но разводка проводки сделана неправильно, а контактор в полном порядке. Для дальнейших операций рекомендуется вырубить свет. Потом берётся провод любого сечения, чтобы длины хватило до щитка. По правилам на патрон заводится земля, клемма обязана звониться с корпусом. При работе будьте осторожны, внутри распределительного щитка находятся оголённые провода под током (разность между фазами 380 В). При неправильной разводке земля выходит на выключатель, и уже эта ветка звонится на корпус. Фазу рекомендуем проверять отвёрткой-индикатором. Звонить провода под напряжением смертельно опасно. Включайте свет, берите отвёртку-индикатор и проверяйте, имеется ли фаза в положенном месте (вторая клемма патрона, либо один из контактов выключателя). Осталось прозвонить провода между выключателем и люстрой. Потребуется лампочку выкрутить, свет включить (иллюминацию, а не пробки), потом оценить наличие фазы на патроне. Дальше действуем, исходя из полученных данных. Если фаза присутствует, ставим лампочку накала в патрон, при этом напряжение обязано появиться на выключателе. Это говорит о целостности провода. Если изначально фазы на патроне не было (правильный тип разводки проводки), предлагается выкрутить лампочку, включить свет (иллюминацию). В этом случае на патроне отвёртка-индикатор фиксирует появление напряжения. Значит, провод цел.

Видите, как просто? При помощи отвёртки-индикатора удаётся проверить любые цепи, а мультиметр и тестер приберегите для случая, когда потребуется измерить напряжение, ток либо сопротивление. Мы уже рассказывали ранее, как при помощи отвёртки-индикатора проверяются маломощные диоды и транзисторы. Это по-настоящему универсальный инструмент. А главное – стоит (на осень 2015 года) 30 рублей. Равно буханке хлеба. Вдобавок отвёртка-индикатор поможет найти провод в стене!

Что делать, если требуется прозвонить провода тестером

Если невозможно купить отвёртку-индикатор, работать придётся мультиметром. Алгоритм действий прост для тех, кто удосужился прочитать текст под предыдущим подзаголовком. Для работы настоятельно рекомендуется приобрести налобный фонарик. Это упростит выполнение операций. Допустим, потребовалось прозвонить мультиметром провода в стене, идущие на люстру:

  1. Вначале находим место подведения фазы. Обязана заводиться на выключатель, но часто бывает наоборот.
  2. Первым делом выкручиваем лампочку. Это обеспечит разрыв цепи в области патрона.
  3. Оцениваем наверху наличие фазы. Обратите внимание, выключатель вырублен, а пробки включены. В этом случае не представляет опасности закоротить контакты.
  4. Выставляем шкалу переменного напряжения с пределом, заведомо превышающим сетевое напряжение в 230 В. Обычно верхний лимит составляет 700 – 750 В. Прислоняем щупы к контактным клеммам патрона и… видим на индикаторе нуль. Это правильно, поскольку выключатель размокнут. Предусмотрено против опасности получить короткое замыкание. Теперь потребуется убедиться, что щупы не закорачивают контакты патрона. Обратите внимание, металлическая резьба Е27 обычно изолирована от фазы и нулевого провода, опасности не представляет. Главное – не закоротить клеммы.
  5. Если все в порядке, просим ассистента нажать выключатель. Сложно? Уже сказали, что отвёртка-индикатор годится намного лучше. Теперь при свете налобного фонарика фиксируется фаза. Отвёртке-индикатору подсветка не нужна. В большинстве случаев хватает естественного уровня освещения даже для темных мест. И потом, чтобы орудовать отвёрткой-индикатором, требуется единственная рука, а для тестера мало и двух: пара щупов и корпус, получается три. Выводы понятны. Итак, если на клеммах 220 В, дальнейший прозвон проводов мультиметром бессмыслен, напряжение в наличии, пора слезать вниз.

Мультиметр и тестер

Плюс мультиметра: возможно при помощи единственной операции прозвонить проводку. Но оцените, как действие опасно и сложно. Отвёртка-индикатор это выполнит в несколько шагов, причём безопаснее. А теперь попробуем прозвонить тестером провода любого прибора. Предупреждаем, под напряжением нельзя работать. Вдобавок: блоки питания в отдельных цепях сохраняют потенциал после выключения (заряд ёмкостей), присутствует шанс сжечь прибор. Отвёртка-индикатор, как видно из фото, годится для работ при напряжениях до 500 В.

Не спешите и ею лезть внутрь блока питания, напряжение может быть свыше 600 В! Шнур питания тоже небезопасно прозвонить. Полагается воспользоваться разрядником в обоих случаях. Подходит лампочка, вкрученная в патрон, к которому присоединены два оголённых провода. Стандарты прямо запрещают использование подобных изысков. Вы делаете это на собственный страх и риск. В избранных руководствах рекомендуется применять в таких случаях резисторы номиналом от 1 кОм с мощностью рассеивания 5 – 10 Вт.

Изучение Рунета показывает, что большинство мастеров не обращает внимания на запреты ввиду очевидного удобства лампы – она немедленно показывает наличие заряда и убирает его одновременно. При помощи такого патрона мастера нередко ищут фазу, что запрещено законом. Итак, возьмём бытовой прибор, допустим, утюг:

  1. Не всегда требуется разбирать корпус. Полагается поставить температуру регулятором на максимум и попытаться измерить сопротивление.
  2. Если полученное значение меньше бесконечности, проводка цела, а неисправность полагается искать в области биметаллического реле.
  3. Случается, что неисправность плавающая: исчезает и появляется снова. Тогда придётся попросту менять целиком шнур, место дефекта станет чрезвычайно сильно греться, что выглядит причиной неминуемого пожара.

В блоках питания обычно прозвонить высоковольтные провода не составляет труда, а затруднения кроются где-то в схеме. Рекомендуется настоятельно скачать чертёж электрической части из интернета, а потом уже каждый элемент исследовать отдельно. Уже поднимали тему ранее.

Итак, читателям понятно, что измерить сопротивление проводки сложно. Малые участки кабеля поглощает внутренняя погрешность тестера. При измерении таких сопротивлений допустимо пользоваться косвенными методами. К примеру, составить резистивный делитель и на основе измеренного напряжения участка пытаться рассчитать его сопротивление. В этом случае точность предвидится выше на порядок.

Неисправность проводки к люстре — в чем причина?

Друг попросил ему помочь разобраться с люстрой.
Чего-то не горит.

Люстра на кухне стандартной пятиэтажки. Рисунок приложен.
Проверил тестером наличие фазы на подводке к люстре на обоих проводах — нет.
Проверил наличие фазы на клеммах выключателя — нет.
Залез в распаячную коробку над выключателем.
Там фаза есть.
От фазного провода уходит провод к люстре.
А к выключателю идет провод от нуля.
Все — аллюминий.
Причем к фазе и нулю в этой же коробке прикручено еще по одному МЕДНОМУ моножильному проводу.
И они тоже куда-то уходят.
Я предполагаю (не проверил) что идут они на розетку рядом на стене.
Но почему медные?

При этом из потолка к люстре идет медный многожильный тонкий провод.
Он наглухо замурован — поэтому что там над потолком не видно.
Хотя в коробке провода аллюминевые.

Собственно проверил распаячную коробку контрольной лампой.
Если подключить ее между выводами 1 и 2 — горит нормально.
Значит — до распаячной коробки — все ОК?

А вот если между 1 и 3 — горит в треть накала контрольной лампы при выключенном выключателе.
При этом не важно — соединены провода люстры или разъединены.
О чем это может свидетельствовать?

И как я понял — вывод только один — заменить провод от распаячной коробке до люстры.
Я прав, или можно сделать как-то проще?
Может быть я чего-то не учел и не проверил еще?

Читать еще:  Крышка для люстры закрывающая провода

Спасибо за советы

ivant1 написал :
заменить провод от распаячной коробке до люстры.

на целостность проверяли.

Это как — можно поподробнее?

Прозвонить,каждый отрезок от распайки к люстре(если есть тестер) либо отсоединив от распайки на каждый конец,подать фазу и индикатором проверить,тем самым целостность!

Понял.
Сейчас провод от фазы из распайки уходит на люстру.
А на проводах люстры фазы нет.
На сколько я понимаю, это и значит что где-то поврежден этот провод?

И все-таки что значит, что между точками 1 и 3 лампа горит в треть накала?
На что это указывает?

ivant1 написал :
что между точками 1 и 3 лампа горит в треть накала?

это с большой вероятностью указывает на неисправность в выключателе — подгорели контакты, либо что-то в этом роде.
А между 1 и 2 в коробке Ваша контрольная лампа нормально горит?
Кстати, неплохо было бы перекоммутировать коробку так, чтобы выключатель разрывал фазу.

Про выключатель.
Снял с него провода.
Т.е. они 100% отключены и между собой не соединены.
При этом между точками 1 и 3 контрольная лампа горит в треть накала.
Хотя между нулем и проводом к люстре вообще нет цепи. (разомкнутый выключатель).
Поэтому дело вообще не в выключателе, как я понимаю.
А вот откуда берется напряжение на глухом проводе от люстры я не поимаю.
Когда выключатель подсоединен и включен контрольная лампа между 1 и 3 горит нормально.

Коробку собираюсь перекоммутировать как надо, когда решу что делать — менять провод к люстре, или можно придумать что-то менее разрушительное

Отцепите все коммутации в коробке, выключателе, люстре. Прозвоните каждый проводник отдельно и определите, кто куда уходит, какое его сопротивление (обрыв, поврежден, целый, замыкание на соседний. ). В случае целых проводников (нет между ними замыкания, сопротивление у всех одинаковое, контрольная лампочка запитанная от гарантированной розетки через один проверяемый проводник горит в полный накал) скоммутируйте все грамотно (медь-аллюминий через специальные соединители, тут на форуме найдете поиском).

Провода в потолке бояться не стоит. Тут два варианта. Первый хороший. Провод идет в пустоте плиты. Тогда в стене под потолком есть вход в плиту (чуть стенку ковырнуть, попадете в потолочное отверстие), у люстры аналогично. Провод должен свободно тянуться. Второй плохой. Провод идет под полом соседей, лежит на плите. Теоретически лечится, практически — нереально. Как утешение — можно свести к первому варианту, провести новый провод в пустоте плиты.

ivant1 написал :
Т.е. они 100% отключены и между собой не соединены.
При этом между точками 1 и 3 контрольная лампа горит в треть накала.
Хотя между нулем и проводом к люстре вообще нет цепи. (разомкнутый выключатель).
Поэтому дело вообще не в выключателе, как я понимаю.

через лампу люстры. Она в этот момент тоже должна гореть вполнакала.

подробно устранение неисправностей в распаечной коробке и коммутации люстры я описал в
» >

Спасибо за комментарии.

По поводу проверки проводки.
Повреждение изоляции на проводе меряется только Омметром?
Индикаторным тестером с измерением сопротивления можно только проверить целостность провода?

Если провод замкунуло на соседний и к нему подключить фазу то и на соседнем же фаза должна появиться? (если оба провода отключены с обоих концов).

Все-таки я не понимаю.
Из распаячной коробки на провод к люстре уходит фаза.
На приходящем в коробку проводе от люстры фазы нет.
Значит их не замкнуло друг на друга?
С другой стороны на проводах у люстры фазы нет.
Значит обрыв фазного провода?
При этом провода на конце у люстры разомкнуты.
А если подключить контрольную лампу в распаячной коробке между 1 и 3 — она горит в треть накала.
Как она вообще может гореть.
Откуда там разность потенциалов берется?
Если приходящий от люстры провод в этот момент вообще к нулю не подключен?
(выключатель снят и провода разведены).

По поводу прокладки провода понял. Спасибо.
Наверное сверху проложу в коробе, т.к. хозяева разрушений не хотят вообще.
Есть ли какие-то ограничения на этот способ?
Планирую от распаячной коробке по стене и далее по потолку пустить короб, а в нем кабель.

ivant1 написал :
Все-таки я не понимаю.
Из распаячной коробки на провод к люстре уходит фаза.
На приходящем в коробку проводе от люстры фазы нет.
Значит их не замкнуло друг на друга?
С другой стороны на проводах у люстры фазы нет.
Значит обрыв фазного провода?
При этом провода на конце у люстры разомкнуты.
А если подключить контрольную лампу в распаячной коробке между 1 и 3 — она горит в треть накала.
Как она вообще может гореть.
Откуда там разность потенциалов берется?
Если приходящий от люстры провод в этот момент вообще к нулю не подключен?
(выключатель снят и провода разведены).

Всё же провода где-то контачат между собой или с арматурой.
Разбирайте коробку полностью, прозванивайте тестером провода на наличие/отсутствие ненужных контактов (а лучше — заменить, ибо, раз пошла такая пьянка. )

Здравствуйте.
Помогите разобраться с неработающей в комнате люстрой (3-х комнатная квартира «хрущевской» пятиэтажки.
Проверил тестером наличие фазы на подводке к люстре на обоих проводах — нет.
Проверил наличие фазы на клеммах выключателя — нет.
Проверил распаячную коробку. Там фаза есть.
От фазного провода уходит провод к люстре.
А к выключателю идет провод от нуля.
Все — аллюминий.
Появилось желание заменить по случаю провода на медные.
Разломал стену и вытащил распаячную коробку.
Разобрал пучек проводов: по 2 провода уходит налево и направо на выключатели, 2 провода уходят вниз последовательно на 3 розетки. Самое интересное — 8 проводов уходят вверх в отверстие расположенное посреди балки (2 провода пришли из коридора, по 2 — к люстрам, 2 — ?).
Само отверстие аккуратное, по всей видимости выполнено заранее при отливке балки.
Проблема в определении пути прохождения проводов к люстре по плите от входа в балку.
Определить с помощью китайского прибора — не возможно — пищит от 0,5 м.
Если кто знает — заранее спасибо !

A1exP написал :
Самое интересное — 8 проводов уходят вверх в отверстие расположенное посреди балки (2 провода пришли из коридора, по 2 — к люстрам, 2 — ?).
Само отверстие аккуратное, по всей видимости выполнено заранее при отливке балки.
Проблема в определении пути прохождения проводов к люстре по плите от входа в балку.
Определить с помощью китайского прибора — не возможно — пищит от 0,5 м.
Если кто знает — заранее спасибо !

2 провода из коридора — ими всё запитано.
к розеткам, выключателю, и люстре — вопросов не вызывает, правда? (единственное — вешайте на выключатель фазу, коли уже разобрали коробку.)
2 провода, которые пошли дальше — запитывают дальнюю часть квартиры, следующую комнату. Идут к следующей коробке, чтобы в ней так же разветвиться на розетки и выключатель.
Продумайте способ соединения меди и алюмишки. непосредственный контакт не допускается. Самое надёжное — винты (диаметром 4мм), провода контактируют через стальную шайбу.
К люстре от балки? Надо бы видеть конструкцию Вашего потолка. Пустотные плиты? Люстра около стыка? Вариантов несколько.

ivant1 написал :
При этом из потолка к люстре идет медный многожильный тонкий провод.
Он наглухо замурован — поэтому что там над потолком не видно.
Хотя в коробке провода аллюминевые.

Если расковыряете потолок вокруг вывода в потолке, то наверняка увидите огрызки алюминия с прикрученными к ним кое-как и также заизолированые куски многопроволочной меди. Отсюда и надо начинать смотреть.

Alex_Penza написал :
К люстре от балки? Надо бы видеть конструкцию Вашего потолка. Пустотные плиты? Люстра около стыка? Вариантов несколько.

К сожалению определить направление расположения плит и соответственно пустот не смог.
Размер плиты 6х1,5 метра — ?
Может быть будет полезна схема квартиры?
Спасибо.

A1exP написал :
определить направление расположения плит и соответственно пустот не смог.

От балки к балке.

A1exP написал :
Размер плиты 6х1,5 метра — ?

Ещё раз позволю себе спросить — люстры как расположены? У стыков плит? В специальных полостях, прикрытых крышками? Думаю, можно проследить направление проводов, сняв люстру.

Alex_Penza написал :
Ещё раз позволю себе спросить — люстры как расположены? У стыков плит? В специальных полостях, прикрытых крышками? Думаю, можно проследить направление проводов, сняв люстру.

Извините, не было возможности сразу ответить!
Сейчас после того, как снял люстру и расчистил отверстие стал виден канал в потолочной плите с идущими в нем 2 проводами. Провода направляются по диоганали от люстры к отверстию балки и распаячной коробке. В канале провода перемещаются свободно (со стораны люстры).

Читать еще:  Люстра от пульта не работает выключатель переключает

Далее нашел и расчистил от замазки отверстие в потолке со стороны зала над отверстием в балке и распаячной коробкой. Из отверстия высыпалось приличное количество керамзита. Почему из отверстия сыпится керамзит? Ведь он дожен быть над плитой?

В последнем фото видны только 2 провода. Похоже, что они идут на люстру в зале. Если их слегка потянуть — перемещаются и 2 провода из 8 в отверстии балки. Куда делись остальные 6 проводов из отверстия балки — большой вопрос! И как же попадают к люстре (снятой) в комнате 2 провода?
Пытался найти аналогичное отверстие в потолочной плите комнаты (со снятой люстрой) над над отверстием в балке и распаячной коробкой — безуспешно (на 0,5 метра целая плита).
Так что добраться до проводов не получилось.
Если возможно, объясните пожалуйста как бы Вы поступили в данной ситуации.
Может быть взять мощный перфоратор и разбить участок стыковки балки и плиты или с помощью «фортуны» проштробить потолок?
Заранее признателен.

Новости

  • Головна
  • Новости
Если у вас есть опыт работы с электрикой, люстру можно повесить самостоятельно.

Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.

1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

ВАЖНО.
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов.Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику;
— если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.

2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.

ВАЖНО.
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру;
— снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.

3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

ВАЖНО.
По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:
Черный/коричневый — фаза
Синий — нуль
Желтый/зеленый — защитное заземление

4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клемную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».

ВАЖНО.
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!

5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

ВАЖНО.
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использоватьспециальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
— если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.

6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!

Проблема выключатель —> люстра

Заглянувший

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 44170

Добрый день Уважаемые форумчане.

Вчера промучился с подключением новой люстры. Сил нет больше.

Теперь по порядку.

Есть двухклавишный выключатель
Люстра на 5 ламп. До этого висела люстра с импульсным реле и работала одна клавиша выключателя. Сейчас хотел повесить обычную люстру и задействовать вторую клавишу по принципу 2+3 лампы.
Но при определении фаза-ноль 3х жильного провода на потолке столкнулся с проблемой.
Если включать одну клавишу выключателя то на потолке:
центр — фаза
правый — ноль
левый не фаза и не ноль. слабое мерцания индикатора на отвертке.
Если включить вторую клавишу выключателя то на потолке:
центр — фаза
правый — ноль
левый — фаза нормальная

Если тестить выключатель, где подключено: сверху ноль-ноль, снизу — фаза. Включаем правую клавишу сверху видим : с лева слабое мерцания индикатора на отвертке справа — фаза, Включаем левую и правую клавиши сверху две нормальные фазы.

Выключатель снял прозвонил тестером, все нормально.
Что может быть?
Возможно где-то в потолке перебита одна жила?

Заранее прощу прощения за не профессионализм в высказываниях. если в чем то неясность пожалуйста переспросите.
Заранее спасибо за помощь

Сообщение отредактировал Mephos — 18.2.2015, 10:51

=VIP=

Группа: Модераторы
Сообщений: 21900
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996

=VIP=

Группа: Пользователи
Сообщений: 2277
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156

Специалист

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579

Заглянувший

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 44170

Люстра которая висела до этого была подключена на центральный провод и правый. Левый был даже не зачищен, она висела уже когда я купил квартиру.
Старую люстру снял и повесил временно лампочку которая нормально работала на центральный и правый провод.

Собрал новую люстру, зачистил третью (левую жилу) но не проверил её сразу что на ней фаза или ноль, воспринял что там ноль (моя ошибка)
Подвесил новую люстру с 5 лампами по принципу 5 белых (от каждой лампы) на центральный провод, три черных на право, два черных на лево.
При включении правой клавиши включателя три лампы горят нормально, две — «мигают»

Снял люстру начал все проверять индикаторной отверткой результаты как в первом сообщении

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector