Схема подключения лампы накаливания с выключателями

Схемы включения ламп накаливания и люминесцентной лампы низкого давления

При монтаже осветительного устройства нулевой провод должен подключаться к резьбовому цоколю патрона; выключатель должен быть включен в фазный провод. Если эти правила выполнены, случайное прикосновение к цоколю патрона например, при замене лампы не вызовет несчастного случая даже при включенном выключателе, так как нулевой провод заземлен.

В схеме включения лампы накаливания (рисунок 1, а) нулевой провод N подключен к лампе 5, а фазный провод Ф—к выключателю 1. Лампа соединена с выключателем холостым проводом 2. Для одновременного включения нескольких ламп одним выключателем лампы соединяют между собой параллельно. На штепсельные розетки всегда подается фазное напряжение, то есть они должны быть подключены к фазному и нулевому проводу (рисунок 1, б).

а- с одной лампой; б- с лампой и розеткой; в- в люстре с двойным выключателем; г- в люстре с переключателем; д-коридорная.

Рисунок 1- Схема включения ламп накаливания:

Для того чтобы включить 2, 3 или 5 ламп, в схеме управления люстрой (рисунок 1, в) используются два обычных выключателя или один двухклавишный. Работой люстры можно управлять и с помощью люстрового переключателя (рисунок 1, г). На схеме переключатель изображен в положении, при котором горят все лампы. Если повернуть его по часовой стрелке, будут гореть 2 лампы, против часовой — 3 лампы.

Для освещения протяженных помещений с несколькими входами (галерей, туннелей, длинных коридоров и т. п.) очень удобны схемы, позволяющие включать и выключать освещение из нескольких мест. На рисунке 1, д показана схема управления группой ламп из двух мест с помощью барабанных переключателей. На рисунке они изображены в положении, при котором освещение выключено, при повороте любого переключателя на 90° лампы загораются, а при последующем повороте любого из них на 90° гаснут.

Для зажигания люминесцентной лампы, кроме обычного выключателя, нужен стартер (зажигатель) и балластное устройство.

Стартер представляет собой стеклянную колбу, заполненную инертным газом, в которой размещены биметаллические контакты. В холодном состоянии они разомкнуты, при нагреве изгибаются и замыкаются. Кон­такты стартера соединены с вывода­ми, закрепленными в изоляционном основании. Колба защищена металлическим кожухом, под которым рядом с ней размещен бумажный конденсатор, подключенный параллельно контактам стартера.

Балластное устройство в простейшем случае представляет собой дроссель, состоящий из стального сердечника и обмотки из изолированного провода. Сердечник с обмоткой размещается в стальном кожухе, из которого выведены начало и конец обмотки.

Более сложные балластные устройства называются пускорегулирующими аппаратами (ПРА). В зависимости от назначения светильников, наличия или отсутствия в схеме стартеров, количества и мощности ламп, пульсаций светового потока, компенсации реактивной мощности и т. д. изготавливаются ПРА различных типов и для различных схем включения. Обычно светильники поставляются заводами-изготовителями комплектно с ПРА и с выполненной схемой соединений.

Рассмотрим работу схемы включения люминесцентной лампы с ПРА типа 1УБИ и стартером (рисунок 2, а). В холодном состоянии биметаллические контакты стартера Ст разомкнуты. Когда на схе­му подается напряжение, газовый промежуток между ними ионизируется (свечение ионизированного газа хорошо видно в отверстии кожуха стартера). Ионизированный газ является проводником, поэтому в цепи потечет ток с, фазы через левую обмотку ПРА, левый катод лампы Л, ионизированный газовый промежуток стартера, правый катод лампы и правую обмотку ПРА. Под действием тока катоды начнут предварительный подогрев газовой смеси в лампе, но количество тепла,- выделяемое ими, незначительно, так как из-за большого сопротивления газового промежутка в стар­тере сила тока в цепи невелика. Но уже через доли секунды ионизированный газ нагревает биметаллические контакты и цепь стартера замыкается, его сопротивление значительно уменьшается, а ток в цени возрастает, что приводит к ускорению подогрева газа в лампе.

С замыканием контактной системы стартера ионизация газа прекращается и стартер начинает остывать. Поэтому через десятые доли секунды биметаллические контакты вновь размыкаются, увеличивая сопротивление схемы. При этом ток в цени резко падает, обмотки ПРА индуктируют э. д. с. самоиндукции величиной , 600…800В которая подается на катоды лампы. Под действием высокой разности потенциалов в лампе происходит электрический пробой газа и между катодами возникает постоянный электрический разряд — лампа начинает работать. Рабочий ток цени создает на обмотках ПРА падение напряжения, поэтому лампа работает над напряжением всего 100…110 В вместо 220 В. Как видно из схемы такое же напряжение будет и между контактами стартера. Однако его недостаточно для ионизации таза, поэтому зажигания лампы участок цепи со стартером фактически перестает работать и стартер окончательно остывает. Конденсатор С, включенный параллельно схеме, предназначен для уменьшения радиопомех, возникающих при включении и отключении схемы,

Другие схемы включения люминесцентных ламп (рисунок 2,б-е) содержат одну или две лампы, простые или сложные ПРА, могут работать со стартерами и без них, однако принцип включения люминесцентной лампы во всех схемах в основном аналогичен описанному.

а- стартерная с одноламповым ПРА типа 1УБИ, б — стартерная с одноламповым ПРА типа 1УБЕ, в — стартерная с двухламповым ПРА типа 2УБК, г — стартерная с двухламповым ПРА типа 2УБИ, д — бесстартерная с накальным трансформатором, е — бесстартервая двухламповая с накальным трансформатором, ж — дроссельная для лампы ДРЛ (до—25 °С), з — трансформаторная для лампы ДРЛ (ниже — 25 °С)

Рисунок 2- Схемы включения люминесцентных ламп:

Схемы включения лампы накаливания

Доброго времени суток посетители Сайта Электрика. В сегодняшней статье поговорим о схемах включения ламп накаливания.

Ранее я уже писал статью: устройство и принцип действия лампочек накаливания. Если кому-то интересно, то переходите по ссылке и почитайте её.

Хоть обычные лампы накаливания уже меньше используются в быту, так как есть более энергоэффективные, например: светодиодные. Но многие люди и предприятия нежелающие покупать более дорогие и дальше продолжают использовать лампочку Ильича. Поэтому данная статья имеет место на моём ресурсе.

Правила монтажа

Если вы собрались сделать освещение в комнатах в своём доме, квартире или каких-то хозяйственных постройках, например в гараже, то вам необходимо знать несколько правил:

1. При монтаже освещения нулевой проводник всегда необходимо подключать к цоколю патрона. Это необходимо для того, чтобы при случайном касании к цоколю, допустим при уборке или замене перегоревших ламп, вас не ударило током, даже если включатель будет во включенном положении.

А не ударит вас по той причине, что ноль всегда заземлён. Хотя напоминаю вам, что все работы должны производиться со снятым напряжением.

2. Фаза всегда должна проходить через выключатель. Этого правила нужно всегда строго придерживаться.

Схема включения одной лампы

На рисунке 1 показана схема включения лампы накаливания. Допустим, у вас есть какой-то источник питания. Как вы помните, из выше сказанных слов, нулевой провод мы сразу подключаем к светильнику (к контактам патрона), а фазу пропускаем через выключатель.

При подаче напряжения на цепь, при включенном выключателе лапочка должна светиться. Если выключить выключатель – цепь разомкнётся и лампочка погаснет.

Включение нескольких ламп

Чтобы одновременно включить несколько штук сразу, в цепи используют два и более выключателей, или один двухклавишный. Цепь собирается следующим образом.

Нулевой провод подаётся на цоколь, а фаза идёт через выключатели. Лампы при этом разделяются на группы и подключаются параллельно.

При подаче напряжения на цепь, если включить один выключатель, то засветится одна группа. При включении второго – засветится вторая группа.

В завершении предлагаю вашему вниманию монтажную схему включения лампы накаливания и полезный видео ролик.

Надеюсь вам всё понятно. Но если у вас остались какие-то вопросы ко мне, то пишите их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Так же буду рад, если вы поделитесь этой статьёй со своими друзьями в социальных сетях.

Ещё советую подписаться на обновления сайта или добавить его в закладки, так как дальше будет ещё больше полезной информации.

В дальнейшем я планирую написать о том, как соединять провода в распределительных коробках и об устройстве плавного включения ламп. До новых встреч. Пока.

С уважение Семак Александр!

Читайте также статьи:

• Виды ламп освещения
• Как перевести Амперы в Киловатты. 1 Киловатт сколько это Ампер?
• Устройство и принцип действия лампы накаливания
• Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках
• Почему моргают светодиодные лампы

Мне информация из статьи вполне пригодится, так как не задумывался о правилах подключения лап к к фазе или к нулю. УДАЧИ!

Сколько я этим ламп покупаю — жуть. Все перегорают, и лампочки Ильича, и современные с гарантией на несколько лет. Ни одна не светит больше чем полгода.

Значит у вас напряжение в сети повышено.

А натриевые лампы высокого давления по этой схеме не работают. Чтобы придумать, а то пускатели к ним дорогие, можно ее как то запустить подручными средствами?

Натриевые нужно использовать только с специальными пусковыми устройствами. Или же как вариант вообще сменить светильник на светодиодный. Думаю, что по стоимости особой разницы не будет.

Как хорошо, что котам не нужно вникать во все эти схемы. Тем более мы и в темноте прекрасно видим))

Вспомнились школьные годы и уроки физики — как раз такие схемы рисовали. А вообще, казалось бы, элементарно, но некоторые не знают.

Статья познавательная, правда я в электрике мало что понимаю, муж у меня шарит в этом деле).

Странно получается, в монтаже написано, что к цоколю подключаем ноль, а на первом рисунке наоборот. Или я не правильно понял?

В статье всё правильно написано. А на картинке, всё же нужно было, наверное, написать, что так не нужно делать.

Человек сначала смотрит на картинку, а затем может и прочитать. Электрик все равно знает, а вот новичок может не правильно подключить.

Картинку изменил на другую. Хотя даже подключение наоборот не считается нарушением, так как практика показывает, что при замене патрона довольно часто провода меняются местами. А заглавная уже пускай остаются, смысловой нагрузки она не несёт.

Всё понятно и доходчиво, особенно понравилась вторая схема, я даже её скопировал. Теперь не нужно звать электрика для подключения, во всём сам разберусь, по схеме.

Уважаю людей, умеющих работать с электричеством.

Все понятно так объяснили , но я все равно не буду ничего сама делать!

Описали подробно схему подробно, даже мне понятно, хотя я не электрик. У меня в последнее время часто стали перегорать лампы накаливания, решила попробовать светодионые. Пока нормально, посмотрим сколько прослужат.

Светодиодные служат намного дольше, и при этом ещё в десять раз экономней.

Какой полезный сайт для людей, которые разбираются, или хотят разобраться в электрике!

Александр, привет из Эстонии! На самой первой картинке неправильное подключение – фаза на цоколь. Сам с детства увлекаюсь электричеством, радио любитель и ещё много разных хобби. В них входит и сайтостроение с 2000 года и блоговедение с 2007-го. Однако по статистике результат – чтобы делиться своим опытом, как можно с большим количеством читателей меня не удовлетворял. Оказывается, всему виной было малое внимание рубрике о еде. Так вот – стоит только начать регулярно, а главное грамотно описывать да показывать, что и как готовим да кушаем и графики посещаемости ресурса превращаются в параболу. Вот именно правильному составлению заголовков и написанию статей учит в своей школе блогеров Денис Повага. Результаты его учеников просто сногсшибательные. А те кто под его руководством ведут блоги больше 2-3 лет – имеют не только десятки тысяч посещений в сутки, но и большой доход от рекламы.

В конце декабря будет очередной набор в Школу Блогерор и всего лишь нескольких пожелавших.

Не упустите возможность попасть в число счастливчиков!

Следите за моими сообщениями! Около 20-ых чисел – будут всего одни сутки, когда настанет возможность поступить в ШБ по уникальной ссылке.

Виктор, приветствую! По поводу первой картинки, я знаю. Просто она заглавная и не несёт смысловой нагрузки, в статьи уже правильные картинки и написано, как нужно подключать.

Александр, Вам, как и мне совскм не нужно бывать на кухне. Денис, как раз и научил меня, как правильно писать не только кулинарные, но и статьи на любую другую тему. При этом достаточен только доступ к интернету. Сам грамотно написал первую статью 21.12.2018-го в первый же день учёбы, которая очень легка и крайне эффективна. Вижу Вы упорно стараетесь, а результат такой же плачевный, как был и у меня год назад на старом блоге. Как и мне, Денис сделает Вам новый полностью настроенный блог под ключ. Вот с ним в основном и занимаюсь, а старый веду, как обычно — в охотку.

Виктор, если бы Вы внимательно посмотрели на мой сайт, то увидели бы, что за последние 2 года у меня на сайт была добавлена только одна статья. Сайтом я занимаюсь в свободное время, по этому обучение мне не интересно.

И вообще, Виктор интереснейший человек — с посещаемостью 33 человека в сутки, , опытом в 20 с лишним лет, он пишет, что чему-то научился у Д. Поваги.

Я тоже думаю, что учиться тут особо нечему. Хочешь посетителей — делай хороший и полезный контент. А если у меня за последние 3 года было только две статьи, то и посетителей ждать просто глупо. Хорошо, что хоть вообще ещё кто-то заходит.

Познавательная информация, хотя я в этом полный ноль, муж главный в вопросах электрики

Когда-то давно в школе по физике учили электрические схемы, а сейчас увидела в тексте, и ничего уже не помню. У меня муж лампочки вкручивает.

Очень познавательная статья! Доходчиво написано. Для новичков -то что нужно!

Случайно нажал отправить. Хотел написать, что сейчас про энергосберегающие лампы актуальней писать и их подключение ? Хотя понятно, что схема подключения тех и других одинакова ?

Как выбрать и подключить диммер для ламп накаливания

Лампы накаливания, несмотря на неэкономичность и недолговечность по-прежнему присутствуют в ассортименте всех магазинов, продающих осветительные приборы. В них привлекает низкая цена, а современное электроустановочное оборудование помогает использовать их экономней. Для этого применяется диммер для ламп накаливания.

Функции и устройство

Задача диммера или регулятора яркости в предоставлении возможности использовать освещение с большим комфортом, при этом происходит экономия электроэнергии.

Важно! Диммер (dimmer) в буквальном переводе с английского – это «гаситель», «делающий тусклым».

1. Формирование уютных и комфортных условий для разных действий в жилом помещении. Если нужно интенсивность освещения увеличивается. Например, для чтения, на время отдыха или просмотра кино, мощность уменьшается.
2. Такой элемент системы станет стильным дополнением к интерьеру. К тому же контроль интенсивности освещения помогает поддерживать привлекательную стилистику.
3. Уменьшение потребления электроэнергии. Интенсивность света в тот или иной момент регулируется на собственное усмотрение.
4. Многофункциональность. Кроме управления интеснивностью света, он еще и играет роль выключателя.

Как устроен диммер?

Русский эквивалент английского «диммер» – это регулятор яркости. Ранее аналогичную роль исполнял реостат. Но тут дело не касалось экономии электроэнергии просто освещение становилось не таким ярким за счет того, что часть поступающей на лампы энергии превращалась в тепло.

Внешний вид диммера, установленного рядом с выключателем

С развитием полупроводниковой технологии диммеры изменились. Основные «действующие лица» в регуляторах – симистор и динистор. У регулятора есть 2 вывода, с помощью которых проводится подключение к сети и светильнику с лампой накаливания.

Конечно, внедрение в цепь регулятора не сделает лампочку накаливания экономкой. Уменьшение интенсивности света на 50%, даст экономию электроэнергии в 15%.

Плюсы и минусы регуляторов яркости

Использование рассматриваемого электроустановочного оборудования имеет ряд преимуществ, среди них:

1. Удобное и легкое управление интенсивностью света того или иного прибора.
2. Улучшение параметра энергоэффективности.
3. Увеличение периода использования каждой отдельной лампы накала. За счет плавного включения и выключения, без резких скачков.
4. Включив лампу накаливания на минимальную интенсивность свет можно оставить на время своего отсутствия. Это создаст ощущения присутствия хозяев дома. А значит снизиться риск проникновения в дом злоумышленников.
5. Возможность управлять диммером разными способами. Так, современные модели имеют возможность дистанционного управления через передачу звукового сигнала или пульт ДУ.
6. Установка регулятора поможет отказаться от монтажа дополнительных источников света с меньшей мощностью.
7. Многофункциональность – большинство подобных приборов выполняют функции выключателя.
8. Установка интенсивности света временная, а значит добавить или уменьшить этот параметр можно в любой момент.

Недостатки тоже есть:

• Вероятно наличие мерцания, если интенсивность свечения слишком уменьшить.
• Они чувствительны к перепадам температуры, особенно нежелательны перегревы. Если регулятор вышел из строя по этой причине, то неисправность получится устранить самостоятельно.

Диммер в работе с лампой накаливания к содержанию ↑

Разновидности

Вариантов регуляторов на рынке представлено много, принцип работы у них один, но способы управления различаются:

1. Поворотный. Конструкция его самая простая, что и является причиной доступной цены. Распространение поворотных регуляторов самое большое среди других видов. Основной механизм – это переменный резистор, при прокручивании которого происходит смена интенсивности освещения. Чаще всего они совмещают в себе еще и выключатель – если задать минимальное значение на диммере это отключит свет в помещении.
2. Поворотно-нажимной. Суть его работы такая же, но чтобы включить/отключить свет в комнате на него нужно нажать. Перемещение же с помощью колесика дает контроль яркости.
3. Клавишный. Достаточно свежая разработка, поэтому популярность еще заработать не успела. По внешнему виду она очень похож на стандартный выключатель. Регулировка интенсивности света осуществляется при помощи клавиш. Собственно регулировка происходит за счет разной силы нажатия.
4. Сенсорный. Инновационная разработка, которая пришлась по душе многим покупателям почти сразу. Имеет привлекательный, современный дизайн – нет кнопок, колесиков и других механизмов управления представленных выше. Управление происходит при помощи сенсора, по аналогии с навигацией по смартфону или планшету.
5. Проводной. Устройство практически такое же, как у поворотного. Сам переменный резистор регулировки находится на кабеле.

Диммеры поворотный и сенсорный

Устройство диммеров зависит от схемы, использованной производителем. Также разница заключается в качестве самих детали и сборке. В отдельных механических вариаторах есть компоненты, которые отвечают за стабильную работу прибора, улучшенную плавность регуляции и возможность работы на малых мощностях.

Есть модели, в которых присутствуют кнопки (сенсорные или обычные), с их помощью пользователь может проводить подстройку. Возможности:

• Подключение пультов ДУ для управления вариаторами в разных участках помещения.
• Дистанционное регулирование яркости.
• Организация освещение по предустановленной программе.
• Подключение диммера к датчику освещения, за счет чего яркость лампы будет корректироваться автоматически.

Нюансы выбора

Использование диммера удобно и практично, но это возможно только при правильном его выборе. Следует обращать внимание на:

• Совместимость с лампами. Как уже был сказано, к лампам накаливания подходят любые регуляторы.
• Внешний вид. Сложностей в подборе подходящего по внешнему виду прибора не будет, удастся подобрать, в том числе варианты с нетипичным дизайном. Важно, чтобы стилистика соответствовала оформлению помещения в целом.
• Ценовой диапазон. Подбирая модель для ламп накаливания нет смысла приобретать дорогой сенсорный регулятор.
• Элементы защиты. Для этого в устройстве должен присутствовать автомат или предохранитель.
• Мощность. Очень часто мощность в действительности оказывается меньше, чем в паспорте изделия.
• Производитель. Необходимо приобретать только регуляторы от производителей, которые успели себя зарекомендовать. При этом не следует опираться только на цену, ведь экономия будет сомнительной. Популярные бренды – Legrand, Derne Group, Simon, ABB.

При выборе следует обращать внимание также на тип и уровень мощности лампы, принимать во внимание суммарную нагрузку. Эксперты советуют к общей нагрузке прибавить еще и запас мощности в размере 10–20%, по полученному результату и искать диммер.

Важно! При выборе обязательно нужно проверять работоспособность в магазине, в противном случае вернуть прибор будет проблематично.

Схемы подключения

Хотя существуют разные варианты регуляторов, схемы подключения у них одинаковые. Основные представлены ниже.

Из одной точки

Указанная схема подходит для всех типов диммеров. В основном она применяется для регуляторов нажимного и сенсорного типа. Поворотный регулятор подключить можно, но могут возникать сложности с его регулярной эксплуатацией.

Из двух точек

Удобно по подобной схеме монтировать прибор в спальне, коридоре, на лестнице. Один элемент монтируется у двери возле входа, второй возле конечной точки следования. Первым вариатором свет включается, вторым может регулироваться до нужной интенсивности или вовсе отключаться.

Из одной точки и управление из двух точек

Из существующих, эта схема эта самая удобная. Использоваться может в разных условиях. На входе в комнату монтируется обычный выключатель, в месте, где человек больше всего находиться – регулятор. В случае со спальней – это кровать, для детской комнаты у детской кровати, для кухни, рабочая зона. При этом выключатель запускает в работу лампу, а с помощью регулятора происходит регуляция интенсивности.

Из одной точки и управление из трех точек

Данный вариант подключение практикуется, если нужно управлять освещением из двух точек. Удобна она при монтаже освещения в коридорах, лестницах, любых длинных помещениях. Кроме регулятора, используются еще 2 проходных выключателя. Собственно подключение стандартное, согласно схеме.

Замена выключателя диммером

Алгоритм замены обычного выключателя диммером достаточно простой, совершать действия нужно в таком порядке:

• Отключение питания для целевого кабеля на распределительном щите.
• Демонтаж выключателя.
• Изучение маркировки и клемм на регуляторе – стрелки показывают на фазу.
• Найти фазу старого выключателя. При проверке неоновым индикатором этот контакт будет светиться.
• Подключение к соответствующим контактам.
• Крепление диммера.
• Коробка устройства монтируется на стену помещения.

Самые частые ошибки, что допускаются в процессе монтажа:

1. Установка в неподходящих температурных условиях, как результат прибор быстро выходит из строя. Критичные показатели +27 и выше.
2. Важно правильно подбирать схему подключения, ориентируясь на цели использования и предназначения комнаты.
3. Для разных типов ламп, используется один диммер.

к содержанию ↑

Регулятор яркости своими руками

Покупка регулятора не сильно бьет по семейному бюджету, но иногда приходится делать такое оборудование самостоятельно. Основная причина – проблемы с поиском модель, которая подходит для осветительного прибора. Представленный вариант рассчитан на регулирование яркости свечения лампы накаливания, работающей в сети 220 В.

Что для этого потребуется?

Чтобы сделать простейшую модель нужны:

1. Динистор DВ3.
2. Симистор ВТ134 на 700 ватт, допускается подбирать и другие варианты, к примеру, ВТ138, МАС212-8.
3. Резистор на 10 кОм, его допустимая мощность 0,25-2 Вт.
4. Компактный переменный резистор, сопротивление от 470 до 500 кОм.
5. Паяльник и расходники.
6. Кусачки.
7. Отрез кабеля, с сечением 1 кв. мм.
8. Изолента или ТУТ подходящего диаметра.

Соединять элементы следует по представленной ниже схеме.

Советы по использованию

Такой вариант управления освещением удобный, но к нему требуется привыкнуть, в процессе эксплуатации следует взять во внимание такие рекомендации:

1. Если покупка устройства призвана обеспечить экономию, то необходимо устанавливать на регуляторе минимальные показатели. Только в этом случае лампа накаливания станет экономней на 15%. В остальных случаях свет просто рассевается.
2. Не стоит использовать его, когда температура в помещении превысила отметку +27⁰. Это чревато перегревом и выходом из строя.
3. Если регулятор вышел из строя из-за перегоревшего симистора, последний удастся заменить. Причем лучше выбрать симистор с более высоким порогом мощности. Причиной такой поломки является короткое замыкание в сети или превышение допустимой нагрузки на прибор.

к содержанию ↑

Вывод

Использование диммеров для ламп накаливания будет экономным, только если освещение удерживать на минимальном уровне. В остальных случаях это оборудование просто дает возможность управлять интенсивностью света.

Монтаж проходного выключателя

Собираем импровизированный стенд, на котором детально будет показан принцип монтажа проходных выключателей по схеме включения светильника из двух мест.

Данная схема получила широкое применение в протяженных проходных коридорах, а также в случаях управления освещением с разных этажей. К примеру в двухэтажном помещении, когда вы прежде чем подняться по лестнице на второй этаж, включаете светильники для освещения лестничного пролета, а после, выключаете их, будучи на втором этаже.

Для сборки схемы, нам понадобятся:
1. Подрозетники для скрытой электропроводки — 2 штуки;
2. Проходные выключатели фирмы Universal, серии «Севиль» — 2 штуки»;
3. Патрон под лампу накаливания — 1 штука;
4. Лампа накаливания — 1 штука;
5. Распаечная коробка — 1 штука;
6. Провод — 1 комплект;
7. Подложка;
8. Клеммы;
9. Саморезы.
Применяемый инструмент:
1. Шуруповерт;
2. Бита для шуруповерта — крестообразная;
3. Отвертка — шлицевая.

Порядок сборки.

В качестве подложки применялась обычная обрезная доска. Это дешево и просто, тем более, для создания простого стенда для отработки навыков подключения проходных выключателей, более чем достаточно.

1. К подложке, посредством саморезов и шуруповерта крепим подрозетники, прежде подготовив в подрозетниках отверстия для монтажа в них проводов.

2. К подложке, посредством саморезов и шуруповерта крепим распаечную коробку, прежде подготовив в ней отверстия для монтажа в нее проводов.

3. К подложке, посредством саморезов и шуруповерта крепим патрон для лампы накаливания, прежде зарядив в него провод.

4. Для сборки стенда применялся провод марки ШВВП 2×0,75. Для данного стенда, сечения проводника вполне достаточно.

5. Как уже было сказано выше, при сборке стенда применяются проходные выключатели фирмы Universal, серии «Севиль». Выбор в пользу данных выключателей был сделан ввиду бюджетности (порядка 80 рублей за штуку), простоты и надежности.

Рисунок. Проходной выключатель фирмы Universal, серии «Севиль» в упаковке Рисунок. Проходной выключатель фирмы Universal, серии «Севиль» без упаковки Рисунок. Проходной выключатель фирмы Universal, серии «Севиль» со стороны контактов

На данном рисунке обратите внимание на нарисованную на выключателе схему подключения. Это важный момент, потому как впервые соединяя по данной схеме проходные выключатели, нередко происходит ошибка и работа проходных выключателей происходит в некорректном режиме (далее пояснение по схеме).

6. Осуществляем подключение проводов к контактным зажимам проходных выключателей. В нашем случае, особо к расцветке проводников требований не предъявляли, поэтому использовали имеющиеся расцветки в применяемом проводе (ШВВП 2×0,75).

7. Монтируем выключатели в подрозетники, выводим провода от них и от патрона в распаечную коробку.

8. Для того, чтобы правильно соединить в распаечной коробке провода, необходимо понимать и знать электрическую схему. Мы при сборке стенда применяли две схемы, электрическую и монтажную (для простоты понимания).

Рисунок. Электрическая схема соединения

Рисунок. Монтажная схема соединения

9. Соединяем провода в распаечной коробке, согласно схеме, клеммами.

10. Устанавливаем клавиши и накладные рамки на проходные выключатели, вкручиваем лампу, закрываем распаечную коробку. Стенд готов к испытанию.

Результат

Бывают случаи, когда собирая схему и подключая проходной выключатель в распаечной коробке, заранее не промаркировав провода, ошибаются. Самой распространенная ошибка, это подключение центрального контакта вместо отходящего.

В этом случае схема может выглядеть следующим образом.

Рисунок. Пример ошибочного подключения проходного выключателя № 1

В данном случае работа не будет корректной. Проявляться она будет в том, что при включении выключателя № 1, светильник включится. Отключить его посредством выключателя № 2 получится, впрочем как и включить. Но если выключатель № 2 будет в выключенном положении, выключателем № 1 мы светильник уже не включим.

Будьте внимательны при сборке схемы и обращайте внимание на схемы, указанные на оборудовании, нанесенные на заводе изготовителе.