Setzenergo.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сечение провода для автомобильной лампочки

Сечение провода для противотуманных фар

#1 Гладиатор

Наш паровоз вперёд лети!

  • Гаражники
  • 5 610 сообщений

    Решил поставить противотуманки.

    Как-то в журнале ЗР видел рекомендацию использовать при подключении провод 2,5 кв.мм.

    Однако, на имеющихся у меня ПТФ (Киржач (Автосвет) лампы H3 55 Вт) непосредственно к лампе идут провода сечением 1,75 кв.мм.

    Вопрос такой – мне не сложно собрать проводку 2,5 кв.мм., но что это даст, если всё заканчивается 1,75 кв.мм.?

    Т.е. можно ли собрать на 1,75 кв.мм.?

    (т.е. это + и – от фар к ЧЯ, и от реле к ЧЯ).

    Остальная проводка от кнопки включения ПТФ до ЧЯ уже сделана на заводе.

    #1 Guest_Rest_*

    #2 Guest_Oleg_N_*

    Подскажите, кто в курсе! Вот у нас есть проводки питания ПТФ. Они наверное расчитаны на 35 ватт. Как узнать (сечение замерять или еще что?), можно ли ими питать 55ваттную лампочку, а точнее 2 по 55ватт? (да-да, предполагается по 2 лампы по 55 ватт на каждый канал). Будет ли нагрев, перегрев, пожар и т.д.

    #3 lyolik

  • Местные жители
  • 304 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Гваделуппа

    #4 Guest_Oleg_N_*

    в моей галакси в птф с роду стоят 2*55Вт, сейчас распространены 51Вт от OSRAM. а вообще находим предохранитель на птф, смотрим его номинал (ток). вычисляем P(мощность в Вт)=U(напряжение бортовой сети =12В) умножить на I (ток, на который расчитан предохранитель) отнимаем от полученного значения 30 процентов и получаем суммарную мощность, при которой ничего не будет не с предохранителем, не тем более с проводкой.

    #5 lyolik

  • Местные жители
  • 304 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Гваделуппа

    угу . а предохранитель уже кто-то до вас поменял на более мощный и мы начинаем греть провод (точнее весь жгут) . и через . ну пол-года/год имеем проводку под замену. Такой мягонький, безкризисный вариант))

    #6 Андрей

  • Почетные члены
  • 8 331 сообщений
    • Д/р: 15-02-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Питер

    #7 AnDel

  • Местные жители
  • 1 294 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва (СВАО)

    Подскажите, кто в курсе! Вот у нас есть проводки питания ПТФ. Они наверное расчитаны на 35 ватт. Как узнать (сечение замерять или еще что?), можно ли ими питать 55ваттную лампочку, а точнее 2 по 55ватт? (да-да, предполагается по 2 лампы по 55 ватт на каждый канал). Будет ли нагрев, перегрев, пожар и т.д.

    #8 lyolik

  • Местные жители
  • 304 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Гваделуппа

    да-да, предполагается по 2 лампы по 55 ватт на каждый канал

    Не хочу расстраивать, а есть ли уверенность что птф выдержат такой нагрев?

    Кстати да! Сразу не рассмотрел. Это на ПТФ 220ВТ ? ИМХО перебор по проводке.

    Позволю себе внести предложение по организации светового потока: )
    1 В родные ПТФ имплантируешь лампы по 55ВТ (по-мойму они там такие и должны быть согласно мануала)
    2 Я так понимаю, планируется установка отдельно стоящих дополнительных ПТФ (не впихнешь же две лампы в родной плафон))))
    3 К плюсу основных ПТФ цепляешь обычную рылюху (пойдет любой рашн на 10-15 ампер) к первому выводу катушки рылюхи, второй вывод катушки – на «массу» (распиновка выводов, что куда, как правило на корпусе рылюхи нанесено)
    4 Тянешь отдельный провод с плюсовой клемы аккумулятора(сечение 1,5 квадрата медь – за глаза) через предохранитель 10-12 ампер к этой рылюхе на коммутируемый контакт.
    5 Второй вывод с контакта, собственно, на доп. ПТФ
    6 Ну и второй вывод с ПТФ на «корпус»

    Приветствую всех!Какое сечение проводов купить для противотуманных фар,на днях буду устанавливать?Советуют от реллешки к фарам сечением больше,а на управление можно меньше.И есть ли какие нюансы,если ставить с подрулевым управлением от максимальной комплектации?

    Устройство автомобильного прикуривателя

    Этот прибор есть в салоне всех современных авто. Его используют даже некурящие водители. В разъем прикуривателя подключают дополнительное оборудование. Поэтому выход прибора из строя чреват массой неудобств даже для некурящего водителя. О том, как правильно эксплуатировать автомобильный прикуриватель и что необходимо о нем знать, можно прочесть в статье.

    Принцип работы


    Автомобильный прикуриватель состоит из нескольких элементов: металлического патрона и гнезда, куда он вставляется. К корпусу подведен постоянный минус, а на внешнюю оболочку приходит плюс. При нажатии на кнопку контакты замыкаются и металлическая спираль, расположенная внутри автомобильного прикуривателя, начинает разогреваться. По достижении максимальной температуры срабатывает термореле, которое отщелкивает прибор в первоначальное положение.

    Схема подключения

    К автомобильному прикуривателю стандартной конструкции приходят три провода.

    1. Постоянный плюс, отвечающий за нагрев элемента. Подключен к аккумулятору через предохранитель определенного номинала. Как правило, красный провод.
    2. Кабель, отвечающий за работу лампочки подсветки автомобильного прикуривателя. Постоянный плюс желтого или зеленого цвета.
    3. Масса, постоянный минус. Черный провод, одним концом подсоединенный к корпусу прибора, а вторым – к кузову машины.

    Правила использования

    Чтобы продлить срок жизни автомобильного прикуривателя, следует выполнять несколько рекомендаций.

    1. Устанавливать предохранители, рассчитанные на указанную производителем силу тока. Несоблюдение этого правила грозит коротким замыканием и может стать причиной пожара.
    2. Не подключать несколько мощных устройств через разветвитель или тройник одновременно (например, насос и пылесос).
    3. Периодически чистить контакты, при помощи надфиля, избавляясь от окислов или ржавчины.
    4. При подключении посторонних приборов периодически проверяйте температуру адаптера рукой, чтобы контролировать его работу.

    Чего нельзя делать?

    Чтобы автомобильный прикуриватель прослужил дольше, стоит избегать некоторых ошибок.

    1. Не следует чистить и подгибать контакты при помощи ножа или металлического предмета. Это увеличивает риск возникновения короткого замыкания. Лучше вынуть соответствующий предохранитель из монтажного блока, тем самым обесточив цепь.
    2. Нельзя подключать в гнездо автомобильного прикуривателя несколько мощных приборов, превышая тем самым показатели, рекомендуемые производителем.
    3. Нельзя заменять предохранитель элементом, рассчитанным на большую силу тока или устанавливать вместо него монеты, проволоку, скрепки и т. д.

    Сколько вольт у прикуривателя автомобиля?


    Напряжение сети стационарно. Оно составляет 12 вольт, приходящие непосредственно с аккумулятора. Сама же батарея питается от генератора, производящего постоянный ток до 50 вольт. Однако через специальное реле зарядки вольтаж выравнивается до указанного значения.

    После ремонта, замены или установки дополнительного прикуривателя в автомобиле, следует обзавестись вольтметром, чтобы проверить правильность подключения. Выключаем зажигания и измеряем, сколько вольт выдает аккумуляторная батарея. Затем включаем питание и заново измеряем показатель. Если вольтаж просел больше, чем на 0,5 вольта, то где-то есть короткое замыкание или перепутана полярность проводов.

    Мощность прикуривателя

    У каждого авто этот параметр разный. Максимально допустимый показатель рассчитывается по формуле P=I*A. Здесь I — напряжение в автомобиле (12 вольт), а A – сила тока, указанная производителем. Компании ставят предохранители от 10 до 30 ампер. Это означает, что максимальная мощность приборов составляет от 120 до 360 Ватт.

    Читать еще:  Комнатные выключатели для светодиодных ламп

    Устройство

    Ниже на фото изображен рисунок автомобильного прикуривателя:

    1. Центральный контакт.
    2. Керамический изолятор.
    3. Возвратная пружина.
    4. Гнездо автомобильного прикуривателя.
    5. Съемный элемент.
    6. Кнопка включения.
    7. Термоизоляция.
    8. Металлический корпус.
    9. Нихромовая пластина.
    10. Биметаллические фиксаторы.

    Гнездо прикуривателя

    Сегодня прибор практически не используется для своей первоначальной цели – поджигания сигарет. Теперь разъем для прикуривателя расценивается как стандартная 12-вольтовая розетка для подключения электрических аксессуаров. Среди самых распространенных устройств, подключаемых к автомобильному прикуривателю:

    • электрический компрессор для накачки колес;
    • GPS-навигатор для расчета маршрута;
    • видеорегистратор;
    • автомобильный пылесос;
    • зарядки для телефона, планшета, ноутбука.

    Доработка прикуривателя


    Некоторые водители модернизируют устройство, устанавливая дополнительный разъем. Для этого потребуется обзавестись инструментом.

    1. Дрель или шуруповерт с набором сверл по металлу.
    2. Коронка для выреза отверстия, диаметр должен совпадать с диаметром автомобильного прикуривателя.
    3. Напильник.
    4. Паяльник с припоем.
    5. Кусачки.
    6. Отвертки.
    7. Мультитестер.
    8. Термоусадочная трубка.
    9. Провод подходящего сечения. Следует взять кабели с запасом, чтобы исключить возможность оплавления. Оптимальным будет сечение 1,5-2 мм.
    10. Предохранитель, выдерживающий силу тока, рекомендуемую производителем автомобильного прикуривателя.

    Далее приступаем к установке дополнительного девайса своими руками.

    1. Обесточиваем автомобиль и выбираем место для подключения дополнительного автомобильного прикуривателя. Желательно, чтобы это была ровная панель – на рифленых или изогнутых поверхностях прибор держаться не будет.
    2. Сверлим отверстие подходящего диаметра, края зачищаем надфилем.
    3. Осуществляем подключение к проводке, следуя распиновке и проведя через предохранитель.
    4. Проверяем работоспособность модели, осуществляем сборку.

    Перед работой надо купить подходящие запчасти. Желательно приобретать оригинальные детали. Цена прикуривателя составляет от 300 до 1500 рублей.

    Автомобильный обогреватель

    В холодное время года к автоприкуривателю можно подключить специальный прибор. Он представляет собой своеобразный 12-вольтовый фен. Внутри него расположена тонкая спираль, которая нагревается от цепи, а через нее проходит воздух.

    Есть различные устройства – одни помогают прогреть салон авто зимой, а другие обладают дополнительным шнуром и являются переносными. С их помощью можно нагреть проблемные места (заднее стекло). Есть специальные подкладки под сиденья с элементами нагрева. Мощность таких приборов колеблется вблизи отметки 200 Ватт.

    Подключение термокружки

    Еще один девайс, часто используемый в автомобиле в холодную пору – посуда с подогревом. Термокружка сделана по принципу термоса – с нержавеющей внутренней частью и пластиковым корпусом. Однако прибор имеет дополнительный штекер для подключения в разъем прикуривателя. Благодаря этому водитель может разогреть налитую жидкость до температуры порядка 70 градусов и поддерживать этот показатель длительное время.

    USB розетка

    Часто водители ставят вместо прикуривателя дополнительный разъем. USB-розетка позволяет подключать различные электронные гаджеты типа:

    • навигатор;
    • мобильный телефон;
    • планшет;
    • телевизор;
    • пылесос.

    Есть несколько вариаций переходников с автоприкуривателя на USB-розетку.

    1. Компактный, когда переходник вставляется в гнездо.
    2. Переносной – с дополнительным проводом. Это позволяет дотянуться в любое место салона.

    Помощь для аккумулятора

    Благодаря прикуривателю можно завести двигатель авто. При разрядке аккумуляторной батареи можно воспользоваться автоприкуривателем. Есть несколько вариантов решения ситуации:

    Подзарядить аккумулятор. Есть устройство с двумя крокодилами на конце, для подключения к аккумуляторной батарее другого автомобиля, а второй конец – устанавливается в гнездо. Ток в прикуривателе автомобиля будет приходить к аккумулятору, заряжая его.

    Пусковое устройство. В основе этого прибора лежит небольшая батарея необходимой емкости. Подключение осуществляется через стандартный разъем автоприкуривателя. Когда автомобиль не может завестись от батареи, устройство дает кратковременный мощный заряд, достаточный для пуска мотора. При стандартной езде он восполняет свой заряд от автомобильной цепи.

    Видео про напряжение и силу тока в прикуривателе

    Вопрос По Сечению Проводов В Электропроводке Для Знатоков Электротехники

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 DVM

  • Пользователи
  • 2 900 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новосибирск
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: MMC Mirage Asti S
    • Модель: CJ2A
    • Двигатель: 4G15 DOHC
    • Год: 1998

    Возился с машиной, в процессе возник вопрос, на который не могу найти (правильного) ответа.

    Все (многие) знают, что при добавлении/замене электропроводки основным параметром выбора является сечение провода. По идее выбирается минимально допустимое сечение, обеспечивающее допустимые потери напряжения на длину провода, выдерживающее требуемый ток нагрузки (длительный или кратковременный) и обладающее нужной механической прочностью.

    По интернету гуляют одинаковые таблички, где для 12-тивольтной автомобильной проводки указаны сечения медного провода при разных токах нагрузки и разной окружающей температуре. По этим таблицам провод сечением в 1 мм2 выдерживает длительный ток в 20-25 А, что мне кажется сомнительным. Поскольку знания по электричеству получал давным давно, ориентируюсь на то, какими проводами комплектуют разное оборудование.

    Теперь привожу картинку из схемы электропроводки на Кольт/Лансер, которая поставила в тупик.
    пример проводки.jpg 47,58К 73 Количество загрузок:
    Как бы известный народный факт: где тонко, там и рвётся, что применительно к электропроводке означает, что минимальное сечение проводов на всем протяжении цепи — если, например, нагрузка одна и находится в конце цепи — определяет максимальный допустимый ток во всей цепи.

    Смотрим схему и видим, что на лампы головного света плюс питания поступает через провод сечением аж 3 мм2, а от ламп на массу идут уже провода всего 0,85 мм2.
    Причем эти провода 3 мм2 (от реле головного света до ламп) короче тех в 0,85 мм2, идущих от ламп до подрулевого переключателя. Соответственно на тонких и потери напряжения будут больше и тепловыделение больше, и проложены они вместе с другими в толстом жгуте (а при прокладке в составе жгута рекомендуют брать большее сечение, чем для одиночного провода).

    Соответственно, вопрос: если по схеме сечения 0,85 мм2 достаточно для подсоединения нагрузки в 55 ватт, тогда почему сечение провода от реле до ламп взято больше в 3 с лишним раза?
    На механическую прочность не похоже, предполагаю, что для прочности хватило бы и 2 мм2 и 1,5 мм2. (Может быть кто с профильными инженерными знаниями поправит насчет прочности?)

    Вот 2-й пример, кусок схемы электропитания для Эво 4-5:
    пример проводки Эво.jpg 63,94К 74 Количество загрузок:
    Обращаем внимание на предохранитель 9 в 15А. Если в машине с завода стоят противотуманки, то от предохранителя на кнопку идет провод сечением 2 мм2. Если же противотуманок нет, то с предохранителя вместо этого идет провод сечением 0,85 мм2 на резервный разъём, и к этому разъёму можно было подключить через ту же кнопку те же самые противотуманки.
    Опять имеем раздвоение: для одной и той же нагрузки используется штатное подключение через провод 2 мм2 или предлагается добавить проводку на кнопку ПТФ (реле) к разъёму, подцепленному через 0,85 мм2.

    Замечу, по схеме штатной проводки ПТФ (для леворульного Эво 4-5) провод 2 мм2 идет только до кнопки ПТФ, обратно от кнопки под капот и на ПТФ идёт уже провод в 1,25 мм2, а с ПТФ на землю уже 1 мм2 и местами 0,85 мм2.

    Читать еще:  Две одинаковые лампы л1 л2 подключены источнику тока

    Для Кольта 96-го года немного не так, но сечение для одной нагрузки тоже используется разное по длине цепи.
    пример проводки Кольт.jpg 33,55К 50 Количество загрузок:
    Плюс до ПТФ через 2 мм2, от ПТФ на массу уже 1,25мм2 и кое-где 0,85 мм2.

    Есть кто со знаниями в электротехнике, кто может объяснить эти «метания» с сечением проводов?

    З.Ы, У себя в салоне Миража обнаружил подобный резервный хвостик, подключенный к предохранителю в 15 А под капотом, постоянный плюс. Хочу воспользоваться для доп. оборудования. Не надо до аккумулятора тянуться, не надо считать врезку в другую цепь (сколько там ампер свободных осталось).
    Не соображу, какую длительную нагрузку можно повесить. До разглядывания схем на такой проводок повесил бы 3-5А максимум (так сказать, без расчетов, по ощущениям ) — а тут пред аж на 15А, что говорит о предусмотренной нагрузке 10 А и выше.

    • Наверх

    #2 AlekseyEnergo

    А я что я просто

  • Модераторы
  • 11 673 сообщений
    • Пол: Не скажу
    • Город: Питер
    • Интересы: Speed, Fishing
    • Реалнейм: Алексей
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: CJ4A & C58A
    • Двигатель: 4G92 & 4G67
    • Год: 04/1998 & 01/1990
    • Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм

    Трещины, пожар и слепота: что будет, если поставить в фары не те лампы?

    Лампочка в автомобиле – совсем не та штуковина, которая должна становиться крупной проблемой. Светит, пока не перегорит, потом вместо неё ставят новую. Казалось бы, ничего сложного нет. Но наши автолюбители и здесь могут создать себе кучу проблем, зачастую полагая, что они умнее инженеров автомобильной отрасли. Воткнуть вместо 55-ваттной лампочки «сотку»? Да легко! Только надо «вколхозить» подходящее реле. Или хотя бы поставить провода сечением в «четыре квадрата». К сожалению, попытки сделать свет более ярким могут привести к тому, что дорогу будет освещать не фара, а костёр горящего автомобиля. Кроме такого вот целенаправленного уничтожения фар или всего автомобиля бывают ещё случайные ошибки. Вот обо всём этом мы и поговорим.

    Условно разделим наш материал на два раздела. В первой части будем осуждать, бичевать и предавать анафеме попытки модернизировать штатные фары, а во второй разберём несколько забавных неполадок, вызванных лампочками автомобиля.

    Зачем и для чего

    Понятно, что все кулибинские идеи вызваны желанием сделать свет галогеновых фар более ярким. Для этого можно либо что-то изменить в штатном свете, либо поставить нештатный. Начнём с первого.

    Мировой разум автосообщества родил две основные концепции модернизации штатного света. Первый сводится к установке более мощных лампочек, второй – к задиранию напряжения в фарах. В обоих случаях часто что-то идёт не так. Да, эти способы могут заставить светить фары лучше, но вместе с тем они имеют кучу побочных эффектов, по сравнению с которыми употребление морфина в обезболивающих целях покажется прикладываем подорожника к синяку.

    Итак, можно ли вместо 55-ваттных лампочек поставить 60-ваттные? Можно. Только толку от этого не будет: чтобы свет стал заметно лучше, нужны не «шестидесятки», а хотя бы 90-100 Вт. Светить будет действительно ярче, но очень недолго. Вспомним школьный курс физики.

    Есть такой закон, который называется законом Джоуля–Ленца (Джоуль и Ленц – это два разных дяденьки). Формулировка закона гласит, что мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании постоянного электрического тока, равна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля. Можно переформулировать: количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. В виде формулы в этом случае закон выглядит так:

    где Q – количество теплоты, I – сила тока, а Rt – сопротивление участка.

    Очевидно, что чем выше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла. А это значит, что проводка будет греться. Причём сильно. Кроме того, больше тепла выделяет и сама лампа. А это приводит ко множеству нежелательных последствий. Во-первых, выгорает отражатель, а пластиковый очень даже неплохо плавится.

    А во-вторых, у многих машин (особенно старых) силовой ток проходит через переключатель света. Там нет реле, которые бы управлялись рычажком на руле или крутилкой на панели, и весь ток идёт напрямую через этот переключатель. Любой переключатель подразумевает наличие контактной группы, в которой есть участки повышенного сопротивления (особенно, если контакты окисленные). Согласно формуле Q=I2Rt, тепла при равном токе будет больше на участках цепи с повышенным сопротивлением. Поэтому контакты начинают гореть в буквальном смысле слова. В лучшем случае они просто плавятся. И переключатель света отправляется в помойку, потому что ремонтировать в сгоревшей «стрекозе» («гитаре» или как там их ещё называют) часто просто нечего.

    По этой же причине страдают разъёмы в проводке. Они обычно пластиковые и тоже замечательно плавятся. А когда они плавятся активно, можно дотянуть и до короткого замыкания. Хорошо, если предохранители стоят не китайские – они проводку спасут. Ну а теоретически последствия могут быть очень тяжёлыми.

    Чтобы избежать выхода из строя переключателя света, часто ставят разгрузочные реле. В этом случае переключатель только управляет работой реле, а силовой ток через него не проходит. Способ хороший, и он действительно помогает. Но спасает он только сам переключатель, а никак не фары и их разъёмы. Там, само собой, ток остаётся прежним, а значит, привет расплавленным отражателям, цоколям и проводам.

    Ну и последнее: мощная лампа очень сильно греет рассеиватель фары. Понятно, что пластиковый тоже может поплавиться, а вот со стеклянным история другая. Он рассчитан на определённую температуру, но расплавить лампочкой его невозможно. Стекло гибнет по собственному сценарию: если его перегреть, а потом брызнуть водой из лужи, тогда оно трескается.

    Получается, что установка более мощной лампы принесёт больше хлопот, чем света. Может быть, второй путь – с увеличением напряжения – даст более интересный результат?

    Теоретически – да. Даже небольшое увеличение напряжения на 5% заставляет лампочку светиться чуть ли не на 20% ярче. Это, вроде бы, прекрасно, но бесплатный сыр тут урвать тоже не выйдет: такая прибавка светового потока сокращает жизнь лампы почти в два раза. Стоит оно того? Наверное, нет.

    Кроме того, есть и другой вопрос: а как вообще повысить напряжение в автомобиле? Теоретически, для этого достаточно одного диода, впаянного в цепь регулятора напряжения. Есть и другие способы, но все они повысят напряжение во всей бортовой сети. Можно напрячься и повысить напряжение только на участки цепи головного света. Но это уже та степень упоротости, которую рассматривать нет смысла.

    Думаю, мы привели достаточно аргументов в пользу того, что ни более мощные лампы, ни изменение напряжения на них нормального результата не дадут. Тут нужен другой подход: ставить лампы другого типа. Например, светодиодные.

    Читать еще:  Электро цепь лампочка выключатель розетка

    Не только штрафы

    Ещё один путь, которым идут некоторые товарищи, это установка светодиодных ламп вместо галогенных. Есть ли в этом смысл? Да, иногда есть, но на секунду отвлечёмся от технических вопросов и посмотрим, что об этом думают в ГИБДД.

    А думают там об этом плохо. Если в обычную галогеновую фару поставить светодиодную лампу, то получится классическое нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств – количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Раньше за это просто лишали права управления, но с 2020 года ситуация изменилась. Сейчас действует постановление Пленума Верховного Суда РФ №20. Текст там длинный и нудный, но всё сводится к тому, что если цвет светодиодных лампочек не отличается от цвета заводских галогеновых, то можно отделаться штрафом в 500 рублей. Кроме того, есть способы узаконить переделку. Правда, не всегда. Но на уроки правоведения отвлекаться не будем – все эти юридические кульбиты вторичны. Вернёмся к технике.

    Итак, светодиодные лампы способны светить лучше галогеновых, и это факт. Поэтому иногда их установка смысл имеет. Но и тут часто делают ошибки, которые весь полезный эффект сводят на нет. В первую очередь – из-за неправильного выбора лампочки.

    Если взять в руки обычную галогенную лампу с цоколем Н4, то в ней можно увидеть две нити – ближнего и дальнего света. Эти нити расположены не рядом, а на разном расстоянии от цоколя. И отражатель фары так устроен, что фокусирует свет от обеих спиралей по-разному, соответственно расположению спиралей в колбе лампы. А вот в самых дешёвых светодиодных лампах светодиоды располагаются «спиной к спине» на одном расстоянии от цоколя (так себестоимость лампы получается ниже). Фара с такой лампой скорее лопнет от натуги, чем сфокусирует потоки ближнего и дальнего света правильным образом. Поэтому весь эффект от светодиодов накроется размытым пучком, направленным в космос, кусты, глаза встречных водителей. Словом, направленным куда угодно, кроме дороги.

    Хотя надо заметить, что у хороших светодиодных ламп размещение светодиодов соответствуют размещению нитей накала галогенных ламп. И такие лампы светят действительно хорошо. Главное, не забывать про то, о чём я говорил чуть выше: сотрудники ГИБДД такой свет не любят. Хотя чисто теоретически разбирать фару и смотреть, какая стоит лампа, они права не имеют. И всё же.

    Мелкие неприятности и большие вопросы

    Теперь перейдём ко второй части вопроса: что можно сделать с лампочками неправильно непреднамеренно? Не в процессе «улучшайзинга», а не нечаянно?

    Конечно же, часто ошибаются с цветом ламп. Причём ошибка странная – осознанная. Мол, белые лампы с температурой цвета более 4000-4200 К красивые и яркие, а значит, дорогу видно лучше. Но это не так: белый свет очень сильно рассеивается в капельках воды, поэтому в туман с такими лампами ничего не видно. А ещё очень плохо видно в снегопад и просто мокрую дорогу. Так что красиво – не всегда правильно. Думаю, этот факт известен всем, поэтому поехали дальше.

    Как ни странно, но многие жалуются на то, что после замены лампочки в фаре сбилась настройка, корректор не помогает, а фары вообще не светят. Гипотетически новая лампа может сбить настройку светового пучка, но для этого надо умудриться поставить очень плохую лампу вместо плохой. У других ламп различий в позиции нитей не бывает, поэтому если вместо одной хорошей лампы поставить другую, настройка фар не сбивается. А свет всё-таки становится хуже. Почему?

    По простой причине, которая даже может показаться смешной: иногда лампочки умудряются поставить вверх ногами. В фарах некоторых автомобилей это возможно, причём перевёрнутая лампочка встаёт так хорошо, что никаких подозрений не возникает: вошла и защёлкнулась как положено.

    Перевёрнутая лампочка на ближнем свете работает очень плохо: над нитью ближнего света стоит экранчик, который обрезает верхнюю часть светового пучка и направляет свет на дорогу. Если лампу перевернуть, ближний свет начинает светить в небо и во встречные машины, но никак не на дорогу. Смешно, но бывает. Например, на Citroen C4 первого поколения, у которого достать лампу с непривычки сложно, а воткнуть её вверх ногами легко.

    В целом, других ошибок при установке ламп не бывает. Если не лапать галогеновую лампу голыми руками и работать аккуратно, то всё будет хорошо. Но лампы бывают не только в фарах.

    Забавная неполадка возникает с двухнитевыми лампами габаритного света и стоп-сигналов. Они используются не на всех машинах (у многих стоят две отдельные лампы), но у тех, кого они есть (от ВАЗ 2115 до Фордов), может возникнуть ситуация, когда очень хочется поехать в сервис к профессиональному электрику. Выглядит всё это следующим образом: при нажатии на педаль тормоза сами по себе включаются габариты и подсветка в салоне (загорается приборная панель и всё остальное, что должно светиться при включенных габаритах). Многие сразу начинают искать «коротыш» в проводке, но на самом деле всё проще: перегоревшая нить стоп-сигнала успешно замыкает нить габаритов, и при нажатии на тормоз напряжение подаётся в цепь габаритов. В этом случае достаточно просто заменить двухнитевую лампу. Хотя в ряде случаев в этих чудесах действительно виновата либо проводка, либо замкнувший подгорелый патрон.

    С лампами стоп-сигнала связана ещё одна паническая атака, которой иногда подвержены, например, владельцы некоторых Ниссанов (Note, Almera Classic, X-Trail). Машина внезапно перестаёт набирать скорость, отказывается работать кик-даун. Дело опять-таки в «стопарях»: как только они перестают работать оба, ЭБУ включает аварийный режим, запрещающий резкий набор скорости. При этом, например, в руководстве по эксплуатации X-Trail Т30 об этом рассказано, а в мануале к Т31 зачем-то промолчали. Кстати, такая «фишка» есть не только у Ниссана, так что за стоп-сигналами нужно следить. Некоторые автомобили при негорящих «стопарях» не ограничивают открытие дроссельной заслонки, а, например, отключают ABS и выдают соответствующую ошибку. Или вообще не едут (обычно «японцы» для внутреннего рынка).

    Ровно тот же набор ошибок можно получить при замене в стоп-сигналах обычных ламп на светодиоды. Они потребляют мало тока, и ЭБУ считает, что «стопари» просто не работают.

    В целом нужно отметить, что вмешательство в оптику редко приносит хорошие результаты. Можно получить пожар, лишение прав, проклятия ослеплённых встречных водителей, а вот заметно положительные результаты – вряд ли. Тут уж или машину менять, или терпеть и следить за состоянием стокового света. А иногда достаточно просто отполировать рассеиватели фар.

    Ну и напоследок стоит отметить, что тем, кто тонирует задние фонари, должно быть стыдно. И тут даже рассказывать бессмысленно, почему.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector