Setzenergo.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять выключатель настольной лампы

Первый ремонт. Настольная лампа

На примере этого бытового прибора, устройство которого не вызывает вопросов, проще показать последовательность действий при диагностике и ремонте.

Материал изложенный в статье в сокращенной форме продублирован на видео. Целесообразно посмотреть видео, затем, для большей ясности прочитать статью.

Вспомним устройство этого нехитрого бытового прибора.

Из приведенного рисунка все понятно. Есть собственно лампа, которая должна светиться, если на нее поступает напряжение.
Для того, чтобы напряжение на лампу поступало, есть вилка, для подключения к розетке, питающий провод, через который напряжение поступает на лампу, при условии, что выключатель замкнут.
Представим, что наша лампа не светится.
Сколько можно назвать причин?
Правильно, явно не одну.
Вот, например, некоторые из них:
1. Нет напряжения в розетке.
2. Напряжение в розетке есть, но нет контакта между вилкой и розеткой.
3. Обрыв провода внутри вилки.
4. Обрыв провода между вилкой и самой лампой до выключателя.
5. Сломан выключатель и не обеспечивает контакт.
6. Нет контакта в патроне лампы.
7. Перегорела сама лампа.

Если постараться, можно и еще придумать. Т.е. причин может быть много, а результат один, лампа не горит.
Как же отремонтировать лампу с наименьшими затратами времени и материала?

1. Проверяем, есть ли напряжение в розетке. Для этого в ней измеряем вольтметром напряжение или в эту же розетку включаем любое другое устройство (другую лампу, зарядку от мобильного, фен и т.д.). Если одно из этих устройств работает и контакт не пропадает, значит, розетка в норме.

2. Проверяем саму лампу. Для этого измеряем ее сопротивление или вставляем в другой патрон, например, люстру, на место той лампы, которая явно рабочая. Если при измерении сопротивления лампы нет обрыва или наша проверяемая лампа засветится, значит, она исправна.

3. Начинаем проверять непосредственно настольную лампу. Для этого вынимаем вилку из розетки, включаем выключатель лампы и мультиметром, в режиме прозвонки проводов на обрыв, проверяем цепь от вилки до контактов патрона.

Один контакт вилки должен быть связан с одним контактом патрона, а другой контакт вилки, с другим контактом патрона. Если обе цепи исправны, возможно, контакты патрона не достают до контактов вкрученной лампы и их нужно немного отогнуть.

Если одна из цепей не звонится, нужно выявить точку обрыва и устранить дефект. Как видно, один контакт вилки не прозваниваетя до контакта патрона.


В первую очередь проверяем естественный разрыв провода на переключателе.

Как видим, в сторону патрона провод целый.
Проверяем сам выключатель и провод в сторону вилки.

Если в сторону вилки не звонится, уменьшаем длину проверяемого провода до выявления дефекта.

У сетевых шнуров дефекты чаще всего рядом с неразборной вилкой. Указанным методом это просто находится, провод нужно обрезать до дефекта, вилку заменить на другую, разборную и проблема решена.

Это и есть причина неисправности лампы в нашем конкретном случае.

Что нужно помнить при ремонтах?

Перед началом ремонта составить четкий план действий. Правильный план при его выполнении обязательно позволит Вам выявить неисправность. Он должен быть максимально короткий, но при этом обеспечить проверку всех элементов устройства.

Большую часть операций нужно стараться делать на отключенных от питания устройствах.

Ремонт начинать с проверки исправности источника питания и конечного устройства.

Ремонт проводить методом проверки и исключения исправных узлов и деталей, уменьшая таким образом область поиска неисправности.

В дальнейшем Вы убедитесь, что план поиска неисправности у простых и сложных устройств имеет много общего.

3 комментария к “Первый ремонт. Настольная лампа”

Хорошая статья. Ближе всего написано к тому, что мне нужно.
У меня горит, но переключатель не работает. Приходится вилку в розетку каждый раз втыкать. Тупо свой выключатель где провод делать не хочется, старый — удобнее. Он примерно так же расположен, как на фото.
Китайский светильник. От вилки один провод идет к патрону (через какой-то прибамбас в форме груши из пластмасса), второй — к этому переключателю. На переключателе 2 контакта. От второго — к патрону.
Нет оборудования для проверки проводов. Да и вообще, интересно, может выключателю этому конец? 898 SANLIANG KC 6388 6A 250 (последняя то ли ноль, то ли буква «O», то ли «C») V AC.
Проще было бы заменить его или один из внутренних проводов. Паять умею. Остальная проводка-то вроде цела, свет горит.

Если нет оборудования для проверки, посмотрите это короткое видео
https://www.youtube.com/watch?v=vJ_pDenb3a0
Там речь об индикаторной отвертке с прозвонкой. Стоит меньше $1, но проблемы подобные Вашей, решит вполне.

Очень интересно. Пример с перебитым проводом в стене — особенно. Может быть исправлю чужую недоработку.
Завтра обязательно подпишусь на канал. Сейчас нужно искать явки с паролями просто.
Спасибо за совет.

Как самостоятельно поменять настенный выключатель света?

Менять настенный выключатель света приходится не так уж редко. Причиной может быть его поломка, замена проводки или желание поставить устройство, соответствующее дизайну комнаты. Замена не занимает много времени, зато требует определенных навыков электромонтажа и соблюдения мер безопасности.

Если вы не уверены в своих силах, можно поступить проще: вызвать опытного электрика, который выполнит работу безопасно и качественно. Недостаток лишь в том, что придется ждать визита мастера вместо того, чтобы за 10 минут решить проблему своими руками.

Разновидности настенных выключателей

Устройства классифицируются в зависимости от количества кнопок, типа клемм и способа крепления.

Самыми простыми являются одноклавишные приборы, которые управляют освещением путем размыкания и замыкания контактов. Для управления несколькими группами ламп используются двухклавишные и трехклавишные выключатели.

Кроме клавиш, управление может осуществляться с помощью электроники:

  • сенсорные (емкостные) датчики, срабатывающие от прикосновения;
  • акустические блоки, размыкающие и замыкающие цепь по звуку хлопка или голосовой команды;
  • диммеры, которые плавно меняют яркость ламп путем изменение сопротивления;
  • блоки дистанционного управления.

Клеммы, к которым подключается проводка, делятся на два типа: винтовые и зажимные. Зажим с помощью мощной пружины не слабеет в процессе эксплуатации, поэтому такой тип контактов считается более надежным.

По способу крепления различают накладные и встроенные выключатели. Первые крепятся на поверхности стены, вторые — в специальные углубления.

Читать еще:  Ток накала лампы 2а3

Подготовка к замене

Прежде чем заменить неработающий выключатель, стоит предварительно убедиться, что проблема именно в нем. Для этого нужно выкрутить лампу и проверить ее работоспособность.

Для проведения работ понадобится:

  • индикатор напряжения;
  • крестовая и шлицевая отвертки;
  • новый выключатель.

Перед началом работы необходимо обесточить помещение, отключив пакетные выключатели на распределительном щитке. Нужно предупредить своих близких, чтобы они не включали пробки без разрешения.

Случается, люди путают переключатели на электрощитке и отключают не те линии проводки. Поэтому к вопросу нужно подходить предельно внимательно.

Как поменять выключатель

Электромонтажные работы делятся на три этапа: разборка, демонтаж и установка нового выключателя.

Прежде чем снять старое устройство, придется частично разобрать его. В старых моделях нужно открутить пару винтов и снять декоративную крышку. На современных сначала придется снять клавишу, поддев ее шлицевой отверткой. Двойные и тройные клавиши снимаются поочередно. Ту же операцию нужно проделать и с новым переключателем.

Под декоративной крышкой скрываются винты, которые затягивают крепление, и провода, идущие к клеммам. Для обеспечения безопасности нужно убедиться в отсутствии напряжения на проводах, проверив их индикатором.

После этого нужно проделать следующие действия:

  • выкрутить винты фиксирующих планок и извлечь выключатель из монтажной коробки;
  • открутить винты или разжать зажимы на клеммах;
  • отсоединить провода;
  • подключить провода к новому устройству и зажать их;

Важно: если провода слишком короткие, следует удлинить их через зажимную клемму.

  • вставить выключатель в монтажную коробку;
  • затянуть винты фиксирующих планок;
  • установить декоративную накладку и клавиши.

При монтаже двух- и трехклавишных устройств нужно проконтролировать правильность подключения проводов. С одной стороны контактной группы должен быть подключен общий провод, на который подается фаза. С другой стороны — два или три провода, которые идут к группам ламп.

Найти фазный провод можно при помощи индикатора напряжения. Для этого нужно при снятой декоративной накладке включить напряжение на щитки и проверить, на какой из проводов приходит фаза. Если индикатор светится во время прикосновения к нескольким проводам, нужно переключить клавишу в другое положение и разорвать цепь.

При установке выключателя с подсветкой следует учесть, что он может некорректно работать с некоторыми моделями светодиодных ламп. Силы тока, идущего через лампу подсветки, достаточно для свечения светодиодов. В таком случае придется поставить другой выключатель или заменить подсветку. Кроме того, светодиодные и люминесцентные лампы некорректно работают с диммерами.

Все необходимое для замены выключателя вы можете приобрести в магазине Elcom.

Техника безопасности

Чтобы избежать поражения электротоком, соблюдайте следующие правила:

  • используйте только отвертки с диэлектрической ручкой;
  • при работе с отверткой не беритесь за ее металлическую часть;
  • прежде чем браться за оголенный провод, проверьте индикатором отсутствие на нем фазы;
  • обязательно предупреждайте других жильцов об отключении электрощитка.

Если вы не имеете соответствующего инструмента, знаний или опыта электромонтажных работ, не следует рисковать. Проще, дешевле и безопаснее будет пригласить специалиста, имеющего соответствующие допуски и навыки. Это гарантирует вашу безопасность и долгую беспроблемную работу электроприборов.

Выключатель настольной лампы

Предлагаемое вниманию читателей устройство позволяет включать и выключать нагрузку прикосновением пальца к сенсорному контакту: при пер­вом касании лампа включается, при следующем — гаснет. Нагрузкой уст­ройства может быть лампа накаливания мощностью до 100 Вт. энергосберегаю­щая компактная люминесцентная (КЛЛ) либо светодиодная лампа.

В отличии от конструкций, опублико­ванных ранее [1, 2], предлагаемый вы­ключатель содержит значительно меньшее число деталей — он выпол­нен всего на одной микросхеме, а коммутация сетевого напря­жения осуществляется полевым транзистором с малым сопро­тивлением открытого канала, благодаря чему на нём выде­ляется незначительная мощ­ность. Недостаток устройства — необходимость включения его в сеть трехполюсником, но в дан­ной конструкции (применитель­но к настольной лампе) недо­статок этот не является сущест­венным.

Схема выключателя приве­дена на рис. 1. Напряжение сети через плавкую вставку FU1 поступает на импульсный блок питания U1 с выходным посто­янным напряжением 5 В и диод­ный мост VD1—VD4, в диаго­наль которого включён канал полевого транзистора VТ1, При включе­нии устройства в сеть цепь С3R5 уста­навливает счётчик DD1.1 а нулевое состояние (на всех выходах — лог 0). Одновременно начинает вспыхивать мигающий светодиод НL1, прямоуголь­ные импульсы с его катода поступают на счётный вход (вывод 9) счётчика DD1.2 и изменяют его состояние. При появлении сигнала на выходе 8 (вывод 14) напряжение высокого уровня через диод VD5 поступает на счётный вход (вывод 9) счётчика и блокирует его дальнейшую работу.

При прикосновении рукой к сенсор­ному контакту Е1 напряжение, наводи­мое осветительной сетью на тело чело­века, поступает на вход R (вывод 15) счётчика DD1.2 и устанавливает его в нулевое состояние. При этом по спаду импульса (конденсатор С4 разряжен) на входе разрешения счёта (вывод 2) счётчик DD1.1 изменяет своё состояние на единицу. Напряжение высокого уровня с его вывода 3 через резистор R3 поступает на затвор полевого тран­зистора VТ 1 и открывает его, в резуль­тате чего на пампу EL1 поступает напря­жение сети. Длительность касания сен­сора Е1, а также повторные прикосно­вения к нему до остановки счёта счёт­чика 001.2 не влияют на состояние счётчика DD1.1.

Для того чтобы отключить лампу ЕL1, нужно снова прикоснуться к сенсорному контакту Е1. Счётчик DD1.1 вновь изменит своё состояние на единицу, на выводе 3 появится напряжение низкого уровня, и транзистор VТ1 закроется. Время «нечувствительности” устрой­ства после прикосновения к сенсору (t) зависит от частоты вспышек f светодио­да НL1 и коэффициента деления счёт­чика DD1.2. Для уменьшения этого вре­мени правый (по схеме) вывод диода VD5 (анод) и конденсатора С4 можно соединить не с выходом 8 (вывод 14). а с выходом 4 (вывод 13) или 2 (вывод 12) счетчика DD1.2 (в первом случае время сократится вдвое, во втором — вчетве­ро).

Источник питания U1 — сетевое зарядное устройство HX 128-5 для мобильного телефона с выходным по­стоянным напряжением 5 В. Можно использовать любой подходящий гото­вый или самодельный маломощный импульсный источник питания с выход­ным напряжением 5…6 В и током нагрузки 30 мА. Критерии выбора — экономичность и минимальный нагрев его элементов при длительной непре­рывной работе.

Читать еще:  Как определить мощность лампы накаливания переменного тока

Все применённые в устройстве кон­денсаторы — керамические, например КМ, все резисторы — МЛТ указанной на схеме мощности рассеяния, Резистор R1 служит для защиты от поражения электрическим током при прикоснове­нии к сенсорному контакту Е1. Во избе­жание электрического пробоя по его корпусу допустимое значение посто­янного и переменного напряжения этого резистора должно быть не менее 500 В. Этому требованию отвечают резисторы указанного типа с мощно­стью рассеяния 1 Вт и выше.

Диоды 1N4007 (VD1—VD4) замени­мы любыми другими кремниевыми с прямым током не менее 0,5 А и обрат­ным напряжением не менее 600 В или диодным мостом с такими же парамет­рами. диод КД522А (VD5) — любым маломощным кремниевым диодом, транзистор VТ1 — любым n-канальным полевым транзистором с максималь­ным напряжением сток—исток не ме­нее 400 В. Микросхема К561ИЕ10 мо­жет быть заменена функциональным аналогом из серии КР1561 или 564, Мигающий светодиод HL1 — красного цвета свечения с частотой вспышек около 1 Гц, тип его автору неизвестен. На его месте можно применить любой мигающий светодиод с минимальным напряжением питания около 2 В.

Конструктивное исполнение уст­ройства может быть различным — его можно встроить в подходящий готовый или самодельный светильник или вы­полнить в виде приставки, включаемой между светильником и сетью В автор­ском варианте детали устройства смон­тированы на двух фрагментах макетной печатной платы, размещённых в корпусе самодельного светиль­ника. На одном из них установле­ны держатель плавкой вставки FU1, диодный мост VD1—VD4 и транзистор VT1. При мощности лампы накаливания 100 Вт тран­зистор практически не нагрева­ется и поэтому теплоотвод для него не предусмотрен. На второй плате расположены 16-гнёздная розетка под микросхему DD1 и все остальные детали. Резистор R1 помещён в отрезок термоусаживаемой трубки и смонтирован навесным монтажом внутри кор­пуса светильника. Плата блока питания U1 извлечена из корпуса зарядного устройства, детали выходного выпрямителя (выпря­мительный диод и оксидный кон­денсатор) перемещены ближе к центру платы, после чего она обрезана по длине. Готовые платы покрыты с обеих сторон двумя слоями лака ХВ-784.

Конструкция изготовленного авто­ром декоративного светильника изоб­ражена на рис. 2. Источником света в нём служит «Светодиодная система model YB27» производства КНР, пред­ставляющая собой лампу со светодиодами красного, зеленого и синего цве­тов свечения, снабженную вращаю­щимся колпаком из прозрачного пла­стика с гранями-призмами Световая картина, наблюдаемая на потолке, напоминает ту, ко­торая создаётся широко известным вращающимся «диско-шаром».

Основание светильни­ка 1 — дюралюминиевый маховик от катушечного магнитофона. На нём уста­новлен цилиндр 4 (банка из-под зелёного горошка), внутри которого находится керамический патрон 5, за­креплённый на основании 1 с помощью винта М4 (6) с гайкой 9. Между цилиндром и основанием помещён алюминиевый диск 2 (от от­служившего свой срок элект­росчётчика), закрывающий отверстия на верхней плос­кости основания 1. Внутри основания установлена изо­лирующая прокладка 8 (по­лиэтиленовая крышка для стеклянной банки), к кото­рой «секундным» клеем при­клеены согнутые в виде буквы П полоски плотного картона 10, пропитанного лаком ХВ-784. С помощью клея и тонкой рыболовной лески к ним прикреплены платы 7 и 11 с деталями устройства. Съёмное днище 12 — ещё одна полиэтиленовая крышка, немного обрезанная по высоте и плотно встав­ленная в основание светильника 1. Наружные поверхности деталей корпу­са светильника окрашены матовой чёр­ной аэрозольной краской. Вид на мон­таж деталей в основании светильника показан на рис. 3, а его внешний вид — на рис. 4.

Смонтированное правильно и из ис­правных деталей устройство начинает работать сразу; налаживание сводится к установке необходимой чувствитель­ности подбором резистора R2. Для упрощения этой процедуры резистор R2 временно заменяют включённым подстроечным реостатом такого же сопротивления, а между выводом 14 счётчика DD1.2 и плюсовым проводом питания через резистор сопротивлени­ем 1… 1,5 кОм подключают любой све­тодиод (катодом к указанному выводу), При работе счётчика DD1.2 светодиод должен светить, при остановке счета — гаснуть. Иными словами, по прошест­вии восьми вспышек светодиода НL1 после подачи питающего напряжения дополнительный светодиод должен по­гаснуть. Если этого не происходит, уменьшают сопротивление подстроен­ного резистора приблизительно на 100 кОм. добиваясь погасания допол­нительного светодиода. Далее прикос­новением пальца к сенсорному контак­ту Е1 устанавливают счётчик DD1.2 в нулевое состояние, при этом дополни­тельный светодиод должен засветить­ся, а после восьми вспышек мигающего вновь погаснуть. Если устройство рабо­тает нормально, удаляют временно подключённый светодиод, заменяют подстроечный резистор ПОСТОЯННЫМ близкого сопротивления, ввинчивают лампу ЕL1 в патрон и проверяют работу светильника в целом.

Сопротивление резистора R2 зави­сит от размера и места расположения сенсорного контакта Е1, т. е, от кон­структивного исполнения устройства. В авторском варианте макет устройства успешно работал с резистором R2 со­противлением 3 МОм. В собранном светильнике при использовании в каче­стве сенсора корпуса устройства его пришлось заменить резистором вдвое меньшего сопротивления, при этом выключатель работает стабильно и ложные срабатыва­ния отсутствуют. На чувствитель­ность устройства влияет также фазировка подключения его к питающей сети: наибольшей она получается при соединении верх­него (по схеме) штыря вилки ХР1 с фазным проводом сети, а ниж­него — с нулевым.

При налаживании выключате­ля следует помнить, что его эле­менты гальванически связаны с сетью, поэтому во время налажи­вания нужно соблюдать осторож­ность, а все работы производить только при полностью обесто­ченном устройстве. Показанный на схеме общий провод ни в коем случае нельзя соединять с корпу­сом устройства; светильник с металлическим корпусом допус­кается эксплуатировать исклю­чительно в помещениях, имею­щих полы из изоляционного ма­териала. вдали от трубопрово­дов, радиаторов отопления и других металлических заземлён­ных предметов. Эксплуатация такого светильника во влажных и сырых помещениях недопустима.

  1. Ерофеев Б. Экономичный сенсорный выключатель освещения — Радио, 2001, № 10, С 29. 30.
  2. Черевань О. Сенсорный выключатель настольной лампы. — Радио, 2003, № I. с. 16.

Автор: А. МЕЛЬНИКОВ, г. Барнаул
Источник: Радио №4/2017

Как подключить переключатель своими руками: описание действий и советы

Обычно мы используем один выключатель для включения и выключения люстры или светильника. Однако вы можете установить в квартире для управления освещением проходной выключатель или, как его еще называют, переключатель. Устройство позволяет включить свет в одном месте, а выключить в другом, например, в конце комнаты. Оно совместимо с лампами накаливания, энергосберегающими и светодиодными лампочками и внешне выглядит как традиционный выключатель, но схема его подключения отличается. В статье мы расскажем, как подключить переключатель с одной клавишей для контроля освещения из 2 мест.

Читать еще:  Подключение от коробки лампочки розетки

Что такое проходной выключатель и зачем он нужен: подробный обзор

У изделия та же конструкция, что и у привычного выключателя, только количество выходов для контактов у него не 2, а 3: входящий и 2 выходящих. Традиционный либо смыкает, либо размыкает электрическую цепь. А проходной перекидывает цепь с одного контакта на другой. Принцип действия изображен на рисунке. Конструкция дает возможность включить свет в одной точке, а выключить — в другой.

Отличия есть и по внешнему виду. Как правило, у проходных моделей на клавише изображены 2 вертикальных треугольника, смотрящих вверх и вниз.

Если геометрические фигуры смотрят в стороны — это перекрестные (промежуточные) переключатели. Они нужны, если вы хотите управлять освещением из 3 и более точек в доме. Последовательность их подключения более сложная. Мы не рекомендуем пытаться самостоятельно произвести ремонт, если вы не имеет навыков в монтаже электропроводки.

По наблюдениям пользователей, переключатели экономят электроэнергию и повышают комфорт использования освещения. Их рекомендуют монтировать в следующих случаях:

Если у вас длинный коридор или есть затемненные повороты в проходе.

В проходных комнатах, когда неудобно возвращаться, чтобы погасить свет.

В больших спальнях, когда приходится перед сном вставать с постели, чтобы нажать на выключатель.

На лестничных пролетах в многоэтажных коттеджах.

Некоторые считают, что во всех этих случаях можно воспользоваться реле времени. Но люди передвигаются с разной скоростью, и временного промежутка может не хватить, либо свет будет гореть зря. Эффективность применения переключателя очевидна.

Как установить проходной выключатель: этапы работы

Перед началом ремонта обратите внимание на 3 важных пункта:

Для монтажа переключателя используют трехжильный провод.

Покупайте в магазине 2 конечных проходных выключателя одной фирмы, чтобы их конструкции не различались и их легко было монтировать.

Подключение обычных выключателей по предложенной схеме невозможно. Не годятся даже двухклавишные модели, у которых также на задней панели 3 клеммы.

Далее мы опишем последовательность действий сначала при установке выключателя в подрозетник, затем при соединении кабелей в распредкоробке. Все работы проводите при отсутствии напряжения в сети.

Как установить переключатель в подрозетник

Самое главное на этом этапе найти общую контактную клемму, которая будет передавать ток от электрощитка. Как правило, схема, где какой зажим расположен, нарисована на задней панели переключателя. Если у вас недорогая модель или вы не разбираетесь в подобных схематичных инструкциях, воспользуйтесь индикаторной отверткой. После обнаружения нужного зажима подсоедините к нему фазный провод. Оставшиеся жилы установите в другие клеммы. Их положение значения не имеет. Закрепите конструкцию в подрозетнике. Аналогичным образом монтируется второй переключатель, только фазный кабель тянется к люстре.

Как установить контакты проходного выключателя в монтажной коробке

В распределительную или распаечную коробку заводят 4 кабеля: от автомата распредщитка, от переключателей (для удобства обозначим их №1 и №2) и от светильника. Теперь надо правильно попарно соединить провода. Для соединения используйте самые маленькие двойные клеммы WAGO.

Схема скрепления проводов для управления освещением из 2 разных точек представлена на рисунке. Она носит общий характер, далее мы распишем последовательность ваших действий более подробно.

Для наглядности у изоляции всех проводов разный цвет. Наиболее частые маркировки

Белый или серый — фаза — жила, по которой ток движется к светильнику.

Синий — ноль — провод с обратным движением тока.

Желто-зеленый — заземление. «Земля» не участвует в подаче электричества, но предотвращает удары, если один из элементов цепи выходит из строя.

Теперь последовательно соединяйте провода:

Ноль кабеля от коробки-автомата — с нулевым каналом, отходящим от светильника.

Соедините заземляющие жилы.

Фазу с распредщитка зажмите с фазой провода от общей клеммы выключателя №1.

Фазу кабеля от осветительного прибора — с общей жилой выключателя №2.

Остались отходящие провода с переключателей. Их можно соединить между собой произвольно, но старайтесь выдержать цветовую компоновку, чтобы в будущем никто не запутался в случае ремонта.

Осталось проверить правильность подключения. Подайте напряжение и проверьте работу устройств.

Мы описали схему подключения одноклавишного образца. Принцип подключения двух- и трехклавишного аналогичный. В моделях предусмотрены 2 или 3 входа и 4 или 6 выходов соответственно. Главное при монтаже не запутаться в проводах и клеммах.

Распространенные ошибки при монтаже переключателя

Перечислим типичные промахи, которые совершают люди, впервые сталкивающиеся с установкой проходных выключателей.

Некоторые полагают, что при установке изделия в подрозетник общая клемма та, которая расположена отдельно. Но у разных производителей конструкции устройств отличаются, поэтому нет единого правила, где должен проходить фазный кабель.

Бывают случаи, когда переключатель подключают по последовательной схеме обычного выключателя. Чтобы решить проблему, достаточно правильно поменять местами фазы.

Ограничения в использовании проходных выключателей

Переключатели имеют недостатки, о которых важно знать, если вы решаете, устанавливать их или нет.

Отсутствие фиксированного положения клавиши, по которому можно узнать включена или нет лампочка. В обычных образцах есть стандартное размещение клавиши, которое свидетельствует, что ток не подается. У переключателей такое положение отсутствует. Если лампочка перегорела, вы не узнаете, есть ли в патроне напряжение. При замене прибора мы советуем обесточивать сеть, чтобы вас не ударило током или лампочка не взорвалась в руках.

Большое количество клемм в распределительной коробке. Мы расписали схему для двух конечных переключателей, но в некоторых помещениях устанавливают цепь из 3 или даже 5 выключателей. Тогда коробка становится забита соединенными проводами и зажимами. Это затрудняет ремонт и замену моделей.

В отличие от монтажа традиционного выключателя, установка переключателя требует некоторых знаний и элементарных навыков работы с электричеством. Но если вы разберетесь в принципах подачи напряжения к осветительным приборам, будете соблюдать технику безопасности, работать с обесточенными проводами и использовать изолированные отвертки, самостоятельное подключение проходного выключателя окажется вполне по силам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector