3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем проводку лампочка выключатель

Установка выключателя своими руками — способы монтажа и подсоединение к электросети

Установка выключателя своими руками очень простое дело. Однако часто простыми правилами установки пренебрегают, в результате сталкиваются со многими проблемами в дальнейшем. Начиная с того что выключатель плохо держится в стене и вываливается, заканчивая не корректной работой осветительных приборов. О том, как установить и подключить выключатель пойдет речь в этой статье.

Содержание

Виды выключателей

Выключатели бывают двух видов накладные и встраиваимые. По способу подключения они не отличаются, различие лишь в применении и способе установки.

Накладные выключатели применяются с открытой проводкой. Такой тип проводки хорош для деревянных и загородных домов. Достоинство такой проводки в том, что в любой момент времени к ней есть доступ, а, следовательно, всегда можно провести ремонт или сделать необходимое ответвление. Выключатель этого типа закрепляется непосредственно к стене, как правило, саморезами с дюбелями.

Способы установки выключателя

Встроенные выключатели применяются для внутренней проводки. Для этого типа выключателя в стене предварительно делаются углубления, куда устанавливаются специальные коробки. После чего в них и устанавливается выключатель.

Коробка под выключатель устанавливается следующим образом. В стене с помощью коронки диаметром 60 см делается углубление глубиной на 1 см больше глубины коробки. В это углубление устанавливается коробка.

Для крепления коробки в стене применяют гипс. Достоинство гипса, в том, что он очень быстро твердеет, что значительно ускоряет работу. На коробку и в полученное углубление наносят гипс и вставляют коробку. После затвердевания гипса, коробка будет прочно держаться в стене.

Если необходимо установить выключатель в стену из гипсокартона, то применяют коробки для гипсокартона. Они отличаются от обычных, наличием специального механизма, который позволяет закрепить коробку на стене из гипсокартона.

Подключение выключателя к электропроводке

После того как установочное место готово можно перейти непосредственно к подключению выключателя. Но вначале немного теории.

Для того чтобы лампочка горела необходимо подвести к ней переменный ток. Для этого необходимо два провода: ноль и фаза. Если установить выключатель в разрыв фазы, то можно включать и отключать лампочку.

Так работает однопозиционный выключатель.

Если мы имеем двух (или трехпозиционный) выключатель, то с помощью каждого выхода выключателя можно установить свою лампочку. Тогда становится возможным включать и выключать лампочки независимо друг от друга. На этом принципе построено подключение люстры с несколькими режимами работы.

Подключение однопозиционного выключателя

Теперь практика. Первое с чего следует начать это отключить электричество в квартире или доме.

С однопозиционным выключателем, как правило, проблем не возникает. У него имеются один вход и один выход. Соответственно с одной стороны подключается фаза, а с другой провод, который пойдет дальше на светильник.

Подключение двух- и более позиционного выключателя

С многопозиционным выключателем, несколько сложнее. Главное это правильно определить место, куда необходимо подключить фазу. На выключателях известных производителей эта клемма обычно отмечена знаком фазы, стрелкой или надписью «line». На дешевых выключателях зачастую нет.

В этом случае, определить место подключения фазы можно с помощью тестера. Для этого его необходимо поставить в положение «прозвона проводов» и сделать имитацию работы выключателя.

После того как место подключения фазы определено, к нему можно подключить провода, предварительно их обесточив.

Делаем электрику в ванной своими руками

Многие считают, что сделать электропроводку в ванной может только электрик. Конечно, у проводки в ванной комнате много особенностей, но сделать ее реально своими руками. Как, читайте ниже.

Приборы и материалы

Разводку светильников и вентилятора всегда делают отдельно от розеток. Поэтому и комплектующие нужны разные.

Что нужно для проводки электрики к осветительным приборам и вентилятору?

В этом случае отдельный автомат (он отключает подачу тока при замыкании и перегрузках) в щиток не ставят. Используют общий, который для освещения нескольких комнат в доме. Например, от него идет провод к коробке, а уже оттуда кабели расходятся к светильникам и вентиляторам сразу в кухне, коридоре, ванной и туалете.

Автоматический выключатель на 10 А всегда используют для освещения в ванной

Мощность такого автоматического выключателя должна быть всего 10 А. Он выдерживает до 2,2кВт (2200 Вт) нагрузки в час. Расшифровываем — в российских квартирах чаще всего стоят лампочки с мощностью не более 40-60 Вт. Вот и посчитайте, сколько их необходимо, чтобы автомат выбило.

В комплекте с автоматическим выключателем чаще всего идет УЗО. Это устройство защитного отключения, которое вырубает автомат при утечке тока. Если УЗО в щитке нет, его легко можно добавить, не меняя щитка и тем более проводки в ванной и во всем доме.

Также понадобятся медные провода с сечением 1,5 с хорошей изоляцией и заземлением. А именно: кабель NYM. В отличие от других проводов, у него тройная изоляция, с которой вероятность утечки почти равна нулю.

Что понадобится для проводки электричества к розеткам?

Чтобы сделать электропроводку в ванной комнате к розеткам, нужен отдельный автомат в 25 А, который выдерживает напряжение в 5500 Вт. Если взять с мощностью поменьше, его может выбивать. Ведь одна стиральная машинка потребляет до 2500 Вт в час.

Если номинальный ток нагрузки УЗО намного больше мощности автомата, может ударить током

УЗО для розеток в ванной тоже чаще всего устанавливают отдельное. Его номинальный ток должен быть равен или чуть больше мощности автомата. Например, для автомата в 25 А подойдет УЗО в 30 мА. Если установить УЗО с меньшим номинальным током, оно будет часто и без причины срабатывать. А с большим – не сработает даже в случае утечки.

Еще вам потребуется монтажная коробка с задней стенкой для разводки проводов и кабель NYM с заземлением и сечением 2,5 (3*2,5). Тоньше будет перегреваться, а толще ни к чему.

Как сделать проводку в ванной?

На монтаж электропроводки в ванной комнате порой уходит целый день, а то и два. Однако работа это скорее кропотливая, чем сложная. Убедитесь сами:

1.Сначала нарисуйте схему расположения всех светильников и розеток на листочке. Она, зависит от того, какие электроприборы находятся в ванной, и где именно. Если у вас нет чего-то сейчас, например, бойлера или полотенцесушителя, но может появиться в будущем, сделайте для них проводку и установите розетки заранее.

О том, где можно (нужно или нельзя) устанавливать розетки в ванной, читайте в другой статье нашего сайта: «Розетка в ванной и туалете»

О расположении светильников и лампочек в ванной вы можете узнать в статье, посвященной вопросам освещения в ванной и туалете. Перейдите к ней по ссылке: http://remontspravka.com/osveshhenie-v-vannoy-i-tualete/

О нормативах освещения ванных комнат и туалетов прочитайте в методическом материале на нашем сайте

2. Далее сделайте разметку на стенах карандашом или строительным маркером там, где пойдут провода. Помните, что для лампочки кабель прокладывают в 2 этапа. Сначала ведут один провод от коробки до выключателя, а потом второй (третий, четвертый и т.д. – в зависимости от количества ламп) от выключателя до лампочки.

3.Согласно разметке, перфоратором сделайте штробы для проводов, монтажной коробки и выключателя.

4.Основа подготовлена, и теперь можете начинать непосредственный монтаж электропроводки в ванной комнате. Отключите электропитание, откройте коробку, от которой расходится проводка на освещение и вентиляторы. В боковое отверстие коробки введите один конец провода, который пойдет до выключателя.

Читать еще:  Схема подключения проходного выключателя с тремя лампочками

5.Зачистите этот конец от изоляции перочинным ножиком или специальными кусачками на 1-2 см.

В качестве зажима для электропроводки в ванной можно использовать клеммники или соединительную гильзу

6.Скрутите жилы провода с жилами разводного кабеля в коробке, чтобы нейтраль оказался с нейтралем, фаза с фазой, а заземление с заземлением. А чтобы соединение получилось надежным, на места скруток оденьте гильзы и зажмите их пресс-клещами. Обмотайте гильзы изоляционной лентой ХБ для сухих помещений.

7.Закрепите этот провод и провод от выключателя до светильника в штробах с помощью дюбель-хомутов. Так же установите отдельный провод для вентилятора.

Подробнее о том, как сделать проводку для точечных светильников, можете прочитать в другой нашей статье: «Подвесной потолок в ванной комнате. Как установить своими руками. Фото, видео»

Общие вопросы освещения помещений санитарного типа рассмотрены в материалах нашего сайта по адресу: http://remontspravka.com/osveshhenie-v-vannoy-i-tualete

О том, какое освещение подходит лучшим образом для натяжных потолков, вам расскажут наши эксперты в рубрике, посвященной натяжным потолкам

8. Возьмите кабель NYM 3*2,5 и подключите к электрощитку. Для этого зачистите 1 конец провода на 1 см. Фазу L закрепите в соответствующем контакте на автомате. Нейтраль N на нулевой шине. А желто-зеленый проводник заземления PE на шине заземления.

УЗО с автоматом и нулевой шиной связываются отрезками проводов L и N, как показано на схеме. Для этого отрезки одной стороной вставляют в соответствующие контакты на УЗО. Другой конец провода L в контакт на автомате, а N – на нулевой шине, и зажимают.

Статья «Осветительные приборы для ванной и туалета» поможет вам подобрать подходящие светильники и лампы, наиболее пригодные для установки в санузлах

О том, как использовать для освещения ванной комнаты нестандартные осветительные приборы – светодиодную ленту, световые плафоны, читайте здесь: http://remontspravka.com/illumceilbathroom

9. Вставьте в штробу монтажную коробку, подведите к ней провод. И дальше делайте то же самое, что и при монтаже электропроводки для светильников в ванной.

10. Заделайте штробы с проводами шпатлевкой. При этом в ванной обязательно нужно использовать влагостойкую.

Зачем делать заземление в ванной?

Далеко не все знают, что такое заземление ванной комнаты и зачем его делают. На самом деле, это когда с помощью специальных желто-зеленых проводов все предметы, проводящие электричество: трубы, змеевик, ванну, душевой поддон, стиральную машинку и т.д. – подключают к системе уравнивания потенциалов (СУП).

Один из случаев, когда человека может ударить током в ванной комнате

Если этого не сделать, в случае утечки электричества один предмет может оказаться больше наэлектризован, чем другой. То есть у них окажется разный электрический потенциал. И если прикоснуться к ним одновременно, ваше тело выступит в роли проводника тока. Другими словами, шарахнет так, что мало не покажется.

СУП, когда она есть, уводит электричество через провода в землю. И если даже утечка большая, и ток не успевает уходит, между всеми предметами он распределится одинаково, и вас не ударит.

Как заземлить ванную комнату?

Чтобы заземлить ванную, там устанавливают специальный распределитель (это и есть СУП). А от него ведут несколько проводов заземления: 1 к щитку, а остальные ко всем потенциальными проводниками тока.

К разным предметам провода заземления подсоединяют по-разному.

Крепления проводов, с помощью которых заземляют ванны и душевые поддоны

Например, к ваннам и поддонам – с помощью соединяющих перемычек. Чтобы установить их на ванну старого образца или акриловую, просверлите в ножке отверстие и закрепите перемычку с помощью болта и гайки.

В ванных из стали и чугуна для крепление провода заземления есть специальный лепесток.

Провода к трубам, змеевикам, и водонагревателям крепятся с помощью специальных хомутов в виде колечек с отверстиями. Такое колечко одевают на трубу, а потом его концы скрепляют с помощью того же болта.

Если трубы спрятаны в стенах, то хомуты можно закрепить на смесителях либо душевых стояках.

Заземление каркаса стиральной машины

Чтобы заземлить стиральную машину нового образца, достаточно подвести провод с заземлением к розетке. А дальше заземление проходит через шнур и внутри соединяется с корпусом стиральной машины.

Если в шнуре провода заземления нет, корпус нужно заземлять самому. Для этого сделайте небольшое отверстие в верхней крышке и закрепите провод с заземляющей перемычкой так же, как и на ножке ванны.

Провода с клеммами для теплого электрического пола в ванной

Заземлить электрический пол очень просто. Для этого уложите в стяжку над ним металлическую сетку и с помощью клеммы присоедините к ней провод заземления.

И, наконец, если у вас в ванной есть металлическая вентиляционная труба, также заземлите ее перемычкой.

Подключение трехклавишного выключателя

Выключатели у нас повсюду. Обычно один, самый первый — за дверью, чтобы, входя в темную комнату, на ощупь сразу можно было включить хоть какой-то свет, ночничок, настенный плафон или торшер. А уж потом, спокойно войдя, дать иллюминацию так, как требует твоя душа, жаждущая света.

Чтобы включить одну лампочку, требуется один выключатель. Чтобы включить люстру, обычно ставят красивые двух- или трехклавишные устройства. Но это не три выключателя в одной коробке. Трехклавишный выключатель может включить трехсветную люстру как единое целое, но только все лампочки вместе или по отдельности, как это вам захочется. Или включать разные три лампы в комнате из одной точки. Или разные лампы в трех разных местах, например, один выключатель на лампу в прихожей, ванной и туалете.

И это очень экономично. Хотя бы на проводе можно сэкономить. Ну и включать/выключать сразу не все, а конкретно столько, сколько надо

Устройство и схема

Это коробочка из изолятора (пожаробезопасного пластика), в которой установлен тройной механизм размыкания/замыкания контактов, клеммы для подключения проводов: общего провода (фаза от автомата или распредкоробки), три провода после размыкания, идущие на лампы.

Еще имеется механизм крепления и внешние защитно-декоративные элементы: пластиковая рамка-панель и клавиши, легко снимаемые и устанавливаемые на защелках.

Чтобы подключить освещение трех комнат или люстры с тремя группами лампочек к тройному выключателю, необходимо заранее подготовить проводку и посадочное отверстие для выключателя. Должно получиться так, как показано на схеме.

На показанной схеме нулевой провод через распределительную коробку разведен по всем лампам (через потолок или верхнюю горизонтальную штрабу), а фаза подводится к выключателю. После выключателя каждый из проводов подводит фазу к своей лампе, то есть делается три штрабы — на каждую лампу по одной. Это не всегда хорошо.

Проводка через распределительную коробку

Лучше той же одной штрабой снова довести все три фазных провода до распределительной коробки, после чего по общей верхней штрабе довести их до ламп. Если делаем проводку к люстре, то последний вариант — наилучший.

L – фаза к выключателю (красный);
далее фаза (желтый, коричневый, розовый ) идет на три группы ламп люстры;
N – рабочий ноль (синий), идет сразу
на люстру и разводится клеммником люстры по группам;
PE – заземление (желто-зеленый),
подводится к корпусу люстры

Читать еще:  Не гаснет светодиодная лампа при выключателе с подсветкой

Таким образом, до того как подключить тройной выключатель, необходимо подготовить всю проводку.

Все работы следует проводить при выключенном автоматами питании осветительной сети. Для поиска нуля и фазы питание включается, но после нахождения их индикатором и маркировки выключается снова.

Далее производятся следующие работы:

  1. Поиск имеющейся проводки: надо найти распредкоробку, штрабы, которые будут участвовать в проводке. Необходимо разметить стены под обработку. Намечается место для отверстия, куда будет установлен трехклавишный выключатель, и для штрабления проводки к нему и от него.
  2. Вскрытие имеющихся каналов и пробивка новых.
  3. Прокладка и закрепление кабелей от коробки к месту установки. Должны быть помечены провода под фазу, ноль и землю (если есть). Придерживаться нужно по возможности стандартной расцветки проводов: синий для нулевого, желто-зеленый для заземления и других цветов под фазу.
  4. Установка и закрепление подрозетников. Провода проводятся вовнутрь их.

Данную работу проводят после того, как при осмотре убедились, что предыдущие действия не нанесли проводке ущерба. После этого включается автомат осветительной сети и определяется фазность проводов распредкоробки, к которым необходимо сделать подключение. Провода маркируются, после чего питание выключается снова.

  • Провода новой проводки подключаются к распределительной коробке, концы их надежно изолируются специальными колпачками.

Для проверки правильности подключения снова включают автомат и, убедившись, что все нормально, проверяют фазу на всех проводах. Она должна находиться только на одном фазном проводе, идущем через подрозетник к выключателю. На остальных должен быть ноль: на нулевых проводах, идущих к лампам, на проводах заземления и фазных проводах, идущих от выключателя к лампам, так как они разомкнуты.

  1. Снова выключив автомат, можно подключить выключатель, подсоединив провода к клеммам согласно схеме соединения. После этого выключатель можно ставить на его место, закрепив в подрозетнике согласно конструкции.
  2. Подключаются провода к патронам ламп или клеммникам люстры. К каждому патрону должно подходить по два провода — ноль и разомкнутая фаза.

Перед подключением каждого провода к люстре или лампе необходимо точно знать, какие из них — ноль (идущие от распредкоробки, синие по норме) и какие — фаза. Цветовая идентификация каждого провода помогает. Но чтобы они правильно подключались, нужно для определения включить автомат и по очереди проверить каждый из них индикатором, включая соответствующую кнопку трехкнопочного переключателя.

После установки и проверки, что подключились все блоки ламп, можно считать работу законченной.

Как подключить трехклавишный выключатель с розеткой

Когда тройной выключатель в прихожей становится этаким пультом управления, откуда можно включить свет сразу в трех очень важных для жизни помещениях — ванной, туалете и самой прихожей, — сразу напрашивается возможность его модернизировать. Обычно в коридоре устанавливают розетку для разных житейских нужд — пылесоса, например. Это же, как правило, центр квартиры, и отсюда можно дотянуться пылесосом на длинном проводе ко всем отдаленным ее уголкам.

На такой случай производители уже придумали и выпускают тройной выключатель с розеткой. Добавление не очень усложняет схему, однако есть нюанс.

На розетку поданы фаза (красный провод) и ноль (синий) из коробки распределения.

Теперь в нашем шлейфе проводов больше, их стало пять. И если раньше, без розетки, в выключатель шла только фаза без нулевого провода, была меньше вероятность короткого замыкания. Имея же случай тройного выключателя с розеткой, пришлось теперь подать сюда и нулевой провод. А это резко усилило риск неправильного подключения и получения в результате короткого замыкания, что не бывает хорошо.

Ремонт электропроводки

Не секрет что электропроводка проводка тоже имеет свой срок службы, который зависит от множества факторов, таких как: нагрузка на провод, тип помещений, перепады температур, качество монтажа и многое другое. С современными материалами надежность проводки значительно возросла и это не может не радовать. Но проблемы, связанные с электропроводкой, все равно возникают. Например очень часто перестает работать освещение, розетки, отключаться автоматы. Расценки на ремонт электропроводки довольно высокие и имеет смысл попытаться восстановить все самостоятельно.

Схемы подключения розеток, выключателей и проходных выключателей

Прежде всего посмотрите схемы соединений. Рассматривать неисправности будем по очереди и номером первым по количеству отказов является отсутствие освещения. Рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения на примере схемы подключения люстры с двумя лампами, которые подключены по указанной на рисунке схеме. Из инструментов необходимо- индикатор (можно контрольную лампу хоть это и запрещено), вместо индикатора можно использовать простой цифровой тестер, тем более он вам пригодится в дальнейшей работе и ремонте, о чем будет сказано дальше в обновлении сайта (как пользоваться тестером), пассатижи, отвертки с разным размером и формой наконечников, изолента.

Не работает светильник- устраняем неисправность.

Во первых необходимо определится- неработает ВСЯ люстра или только какая то её часть. Если работает только половина, т.е. работает только один выключатель то общий провод, идущий на люстру исправен (логично) и еще один рабочий провод тоже исправен. В данном примере в люстре всего 2 лампы, если же у вас загораются 2+2 лампы, то хотя бы по одной лампе в каждом плече должны гореть. Если одно плечо полностью не работает то можно сразу переходить к пункту 2. Проверить наличие напряжения можно просто вкручивая 1 (ОДНУ!) лампу во все патроны люстры.

1. Проверить лампу. Если это обыкновенная лампа накаливания то она могла просто сгореть, т.е. если лампа прозрачная то нить накаливания будет провисшая и оборванная- это может указывать на долгую работу лампы или на несоответствие мощности лампы светильнику. Т.е. в светильник допустимо устанавливать лампы 40 Вт или меньше (максимальная мощность лампы указывается или в паспорте или на самом светильнике), вы же поставили 60 Вт или даже больше. Происходит перегрев лампы и нити, нить провисает и обрывается под своей тяжестью или в результате вибрации. Можно так же установить вместо выключателя ДИММЕР и регулировать светоотдачу этим прибором. К тому же диммер позволяет значительно увеличить срок службы ламп накаливания т.к. в момент включения нить у лампы накаливания холодная и имеет низкое сопротивление. Ток, текущий через нить, возрастает в момент включения в несколько раз и нить может просто перегореть в момент включения. Обычно лампы перегорают именно в момент включения. Диммер же плавно регулирует напряжение от 0 до 220В, т.е. в момент включения диммера напряжение подается не резко а постепенно, что дает время нагреться нити накаливания. Даже если вы мгновенно выкрутите диммер до максимального значения- этого времени уже будет достаточно для разогрева лампы.

Кроме того о неисправности лампы можно судить и по белесому окрашиванию пространства внутри лампы. Это значит что колба лампы потеряла герметичность, инертный газ вышел из колбы и заменился воздухом. Нить из за этого тоже перегорает.

Допустим вы определили- неисправна лампа. Что может быть проще- заменить лампу и все, можно дальше пользоваться освещением но может возникнуть такая ситуация, вы вкруиваете лампу и… свет так и не загорается. Опять же может быть причина в лампе. Вы проверяли ее в магазине? Если нет то очень даже может быть что вам продали УЖЕ неисправную лампу. Это может быть и неконтакт отходящих проводников от цоколя к колбе, внутренний обрыв отходящих проводников, плохое качество лампы (по современным стандартам экономят на всём, возможно что на пятаке цоколя мало припоя и он просто не достает до контактной пластины). Проверяется прибором- омметром на наличие сопротивления между юбкой цоколя и контактной пластиной. Если сопротивление есть- нить накаливания лампы исправна (проверить включением в заведомо исправный светильник, может быть неисправен баллон лампы) и значит светильник должен работать. Вкрутили лампу, включили свет- свет появился! Ура, можете собирать инструмент и заниматься дальше свими делами. Но может свет так и не загорелся. Чтож, продолжаем поиск неисправности.

Читать еще:  Схема проходного выключателя с двух мест для двух ламп

Кстати, галогенные лампы тоже имеют данные признаки повреждений и методику проверки. Ртутные же экономичные лампы включать через диммер нельязя и проверяются только заменой на заведомо исправную.

2. Проверяем патрон. Возможно что при нагреве лампы контактные площадки патрона немного прослабли и потеряли контакт с токосъемниками лампы. Что делаем- отключаем автомат освещения, подгибаем контактные площадки в самом патроне (НЕ ПЕРЕСТАРАЙТЕСЬ! Иначе можете замкнуть контакты вкрученной лампой и произойдет КЗ. ), вкручиваем лампу и проверяем работу освещения. Если же свет так и не появился- копаем дальше. Опять отключаем автомат освещения, откручиваем юбку патрона, аккуратно вынимаем фарфоровый диск с контактами и смотрим на присоединения контактов. Возможно отгорание провода, его обугливание или просто неподкрученный контакт. В этом случае зачищаем провод, прикручиваем его к контактной площадке, протягиваем все болтовые соединения патрона и собираем патрон обратно. Обратите внимание что на фарфоровом диске есть прорезь- это прорезь должна совпасть с выступом на нижней части патрона для предотвращения вращения (каламбур блин) фарфорового диска при закручивании/откручивании лампы. Включаем- если заработало то смотрим конец п.1. Если нет то смотрим дальше.

3. Неисправность выключателя. Патрон собрали обратно, лампу вкрутили, включили автомат освещения. Самое время проверить выключатель т.к. по схеме он тоже включен в цепь и имеет максимальное физическое воздействие. Снимаем клавиши, крышку (зависит от конструкции выключателя). Видим перед собой три контакта, причем один контакт с одной стороны выключателя (этот провод обозначен зеленым цветом на схеме), а два других с другой стороны (черный и зеленый провода на схеме), хотя возможны варианты с 3 контактами с одной стороны в которых, обычно, средний- общий провод, для уверенности прозвонить тестером. Включаем тестер на проверку переменного напряжения свыше 200В и проверяем наличие напряжения на общем и выходных контактах выключателя. Тестер должен показывать напряжение при разомкнутом (выключенном) выключателе и отсутствие напряжения при включенном. Если показания прибора, т.е. напряжение не меняется при положениях выключателя- неисправен выключатель. Кстати довольно часто выключатели выгорают во время включения- сгорает лампа и из-за того что ток большой при включении сгорает еще и выключатель. Неисправность выключателя можно проверить контролькой. Просто подключаем концы контрольки к общему и выходным контактам выключателя поочередно. Если мощности лам одинаковы- они загорятся в полнакала каждая, иначе будет ярче гореть та лампа у которой больше мощность. Но если замыкание в патроне, лампе или в проводах до лампы- контролька загорится в полную мощность. Если контролька так загорелась- попробуйте выкрутить лампу из патрона и снова проверить напряжение на выключателе. Если напряжение пропало- смотрите лампу или патрон, если осталось- ваш провод от коробки до светильника необходимо заменить- он где то замкнулся и из за этого и выгорел выключатель. Протягиваете новый провод, подключаете к нему светильник, подключаете провод в коробке, меняете выключатель и все- пользуйтесь освещением.

Совет: можно конечно перемкнуть выходы выключателя отверткой и проверить выключатель так НО! А вдруг и в самом деле замыкание в проводе или в патроне с лампой? Подумайте- стоит ли рисковать глазами, руками и кучей убитого времени и материала? Результат КЗ всегда неизвестен. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

4. Неисправность провода. Если все 3 пункта не дали результата и напряжение на выключателе отсутствовало то возможно еще 2 варианта- обрав провода от автомата освещения до коробки или неисправность самого автомата. Многие советуют начинать именно с автомата но это правдиво только в том случае если на этот автомат заведена именно только ЭТА ВЕТКА ОСВЕЩЕНИЯ. Поэтому прежде чем ремонтировать освещение посмотрите- что еще повешено на данный автомат. Если же этот автомат питает еще и другие точки освещения и они работают, то автомат в полном порядке и неисправен провод до коробки. Возможно что он просто неподкручен или отвалился от автомата, в любом случае коробку с автоматами надо будет открывать для профилактики и подтянуть ВСЕ контакты на всякий случай. Допустим что все таки эту люстру питает именно этот автомат. Проверяем наличие напряжения на входных/выходных клеммах. Если напряжение на входе есть а на выходе, когда автомат включен, нет то возможо он УЖЕ отключился из-за КЗ в линии. Отбрасываем отходящие концы и снова проверяем напряжение на выходе. Если оно появилось то пробуем подсоединить любую, допустимую по току автомата, нагрузку. Включаем автомат. Если нагрузка заработала- неисправность в цепи от автомата до коробки, автомат исправен. Если нет- возможно произошел механический или электрический износ автомата до такой степени, что даже нагрузку в несколько сотен Ватт он не смог выдержать. Требуется его замена. После замены автомата проверьте тестером отходящую линию с выключенным выключателем (снова каламбур), должно быть бесконечное сопротивление, иначе- КЗ в данном проводе.

Вот таковы основные неисправности в цепи освещения. Розетки проверяются абсолютно идентично, с разницей лишь в том что отсутствует выключатель.

Очень часто при ремонте или при установке элементов интерьера приходится вбивать гвозди или вкручивать шурупы в стену. При этом вы с легкостью можете попасть (обычно попадают со снайперской точностью) в провод. Что бы избежать этого существуют искатели скрытой проводки. Если вы ВСЕ еще ремонтируетесь- купите его, не пожалейте 100 рублей и вам не придется в случае чего вскрывать/долбить стены и перегородки. Искатели отличаются чуствительностью и конструктивным исполнением. Какой выберете вы- дело ваше но я уже попадался на такие моменты и теперь предпочитаю иметь такой прибор. Не делайте моих ошибок- восстановление обходится дороже и дольше по времени.

Пример из моей жизни. Когда я строил свой дом то, естественно, провел всю проводку сам. Стены оштукатурил, зашпаклевал, оклеил обоями. Бывшая жена попросила повесить гардины над окнами. Естественно я и попал точнехонько в провод, хотя и знал что он «где то там». В результате я вешал гардины не 2 часа а 2 дня + убил кучу нервов на мнение о себе самом и пришлось ремонтировать проводку (долбить стену, сделать скрутку, пропаять (доступа туда больше не было), замазать алебастром, дать высохнуть, аккуратно приклеить обой). И это при том что обои новые и пачкать их было не то что жалко… Короче слов нет. Берегите свой и чужой труд- вам же дешевле обойдется.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector